Isolation ouate de cellulose

[kinou72]

Bonjour JP,
merci pour ton avis rapide !
le HPV est effectivement bien tendu, mais on ne sait jamais !

pour la latte flottante (j'imagine : parallèle au contre-lattage, donc aux chevrons et mi-chevrons, à mi distance entre chaque contre-latte ... n'y pensons pas : la couverture vient d'être posée : pas envie de défaire et refaire .... plus de budget !
les faîtières ne sont pas à closoir ventilé ..... le seul air qui passera ... passera peut-être entre les tuiles qui sont anciennes et pas tjs très plates donc à mon avis, les jonctions ne st pas 100% étanches à l'air !

Pour l'épaisseur de l'isolation .... si je rajoute des demi-chevrons de 50mm ou 70 mm en épaisseur sous les chevrons, et qu'ensuite je fixe sur la tranche (de ce demi-ch + un peu du chevron) soit une planche d'env. 250mm de large, soit une poutre en T (un revendeur de matériaux isolants m'en a parlé et ça a l'air pratique) : ainsi, j'épaissis le rampant de ce que je veux, et je peux insuffler de la ouate sur par exemple 110 entre les chevrons (sauf là ou il y a les demi-chevrons) + 180 sous chevrons .... avec ça, j'espère que ma vieille maison sera bien isolée !

.... en réalité, ça fait des semaines que je cogite pour apporter à ma petite maison la meilleure isolation, à un prix raisonnable, et avec une qualité environnementale importante ... sachant que ce n'est pas une résidence principale (adieu les subventions) mais qu'elle le sera pour mes vieux jours !
-----

[inviteab76ddef]

pour ce qui est des chevrons en T, c'est génial pour bien isoler, c'est d'ailleur le principe utilisé dans beacoups de construction neuves ossature bois (C'est d'ailleur directement de la poute en I mais sa revient au meme)
Si tu veut réduire les couts achete de laplanche fine et fixe a l'estrémitée un demi-chevrons, le tout fixé sur tes chevrons de toiture (plus de boulot mais moins cher)
###

[jp68]

@kinou: tu as bien compris le principe de la latte flottante. C'est effectivement ca! Pour moi aussi, c'était trop tard quand on m'en a parlé. A ta place, je metterais quand même des chatières (d'ailleurs je vais encore en rajouter chez moi ce we...). Ca peut pas faire du mal... à part au porte feuille car c'est pas donné.

La poutre en T (sparenexpander en allemand puisque ca vient de la-bas), c'est un très bon système: facilité et rapidité de pose, produit leger, etc. mais cher... une rallonge comme le propose l'ecolo peut aussi faire l'affaire.

Tu aurais pu faire réhausser ta charpente vers l'extérieur puisque tu avais détuilé non?

[Ugodseno]

Idem, si j'avais connu la poutre en T, je l'aurais certainement utilisé...
Donc j'ai vissé des sous-chevrons (+100 vers le bas) et le charpentier a rajouté des sur-chevrons (+100 vers le haut) lors de la découverture.
ça fait 300 de haut, plus le parepluie en Agepan rigide (16mm).
Avec un PV proclima db+ dessous, le tout gavé de ouate, je suis équipé pour l'hiver...
Faudra que je mette 2-3 photos un de ces 4.

[jp68]

Merci Ugodseno.

A titre d'information, a combien revient au m2 l'agepan 16mm?
Pourquoi avoir rallongé à la fois vers le haut et le bas si déjà tu as dé-recouvert? C'est vraiment des chevrons rajoutés ou des madriers?

JP

[kinou72]

Bonjour tout le monde !
j'ai tardé à répondre ... cogitation en cause !
à JP : réhausser la charpente : que neni ... parce que ns n'y avons pas pensé. En fait, j'ai raté le coche à ce moment (qd tout a été délatté et que les chevrons ont été déposés pour être remplacés car finalement dans un sale état) : j'aurais du opter rapidement pour une isolation par l'extérieur ... mais l'harmonie de l'ensemble aurait été bousculée, les souches de cheminée étaient trop basses, le budget n'aurait pas tenu (on a déjà un dépassement de budget). Bref, on a été pris de court. Je n'ai même pas pensé à faire poser un écran pare-pluie rigide ... dommage !

Je suis maintenant obligée de concevoir une isolation avec une charpente contraignante.

à tous,
Dorken m'a contactée : l'expert que j'ai eu n'est pas très chaud pour une isolation vrac collée au Delta-vent S .... en tt cas, il préconise vivement de régler la machine pour qu'il n'y ait pas trop de pression, et de surveiller (côté tuile, que la ouate ne fasse pas gonfler l'écran), au fur et à mesure du remplissage ....
je cherche une solution pour faire un fond entre les chevrons, à qq cm de l'écran, avec un brise-vent renforcé par exemple (avec maille env. 4mm x 4mm) ...

D'autre part .... il m'a fichu un sacré doute car il pense qu'un FV est trop perméant : il conseille un PV de SD=18 à 20m ... Alors je ne sais plus quoi penser !!!!!!!

Quelqu'un peut-il m'aider, sachant que je veux éviter de mettre une vmc x2 etc... mais que j'aimerais mettre des aérations manuelles (ventil. mécan. raisonnée ???) ....

à+
Kinou

[Ugodseno]

A titre d'information, a combien revient au m2 l'agepan 16mm?

Je ressors la facture... 24,50€ HT/m². Et que je me suis félicité d'avoir choisi du rigide pour ce parepluie ! En effet, même si l'isolant a été insufflé qques jours après, on se sent à l'abri direct. Et quand il a fallu retuiler, top moumoute, on peu galoper sur le toit, sans crainte de passer à travers, juste faire gaffe à pas se manger un liteau...

Pourquoi avoir rallongé à la fois vers le haut et le bas si déjà tu as dé-recouvert? C'est vraiment des chevrons rajoutés ou des madriers?

En fait, j'avais déjà une partie des rampants isolés, avec des suspentes à placo en ferraille vers le bas : 20 cm en tout.
Le reste de la charpente (chevrons de 100x60) devait donc, pour rester dans la continuité, etre réhaussé d'une part vers le dessous pour etre au niveau du placo, et vu que je voulais être blindé, j'ai fait rajouter +100 au dessus partout... Alors chevrons ou madrier, je sais pas, 100x40 (dessus comme dessous)

[jp68]

Merci pour tes précisions Ugodesno! Le prix que tu indiques c'est fourni posé je suppose. Pour des raisons de budget j'ai choisi un pare pluie souple+insufflation mais pour la lame d'air entre écran de sous-toiture et couverture, c'est pas le pied!! Mais pas le chois vu la réno lourde réalisée... on verra avec le temps si c'était une erreur...

A+
JP

[Gabriel8974]

bonjour

Je souhaite isoler le plafond d'un wc et d'un cellier que je créé dans mon garage (zone froide de 1m50 au dessus entre le plafond et l'étage chauffé).

Je fais une poutraison puis un fond plafond en plaques de platres. Je voulais simplement épendre la ouate manuellement (30cm environ à raison de 12kg / m²).
Puis je vais refaire un plancher au dessus pour stockage (en agglo ou osb)

Emprisonner la ouate de pose pas de problème ?
Faut-il mettre un pare vapeur sur les plaques de platres avant d'épandre la ouate ?

Merci d'avance

[barbibricoliso]

Bonjour,
j'ai la notion que l'ouate de cellulose ça pue avec le temps si on laisse transiter par celle-ci de la vapeur d'eau, sans parler le risque d'atteindre le point de rosée en son sein avec carrément de l'eau qui s'y formerais alors, personnellement je mettrais quelque chose au moins du papier kraft même si c'est un petit local de ...m.rde ouaf ouaf !

donc si tu fais une création vaudrais mieux s'appliquer à mettre un pare vapeur.

Cordialement

[Philou67]

Bonjour,
j'ai la notion que l'ouate de cellulose ça pue avec le temps si on laisse transiter par celle-ci de la vapeur d'eau

Quelle drôle de notion ?! Où avez-vu entendu une chose pareille ?

[barbibricoliso]

Cette notion provient d'une anecdote rapporté sur un site (peut être même cette discuss) concernant les débuts de la ouate de cellulose en Allemagne avec une pose sans pare vapeur (des odeurs, disparues aprés réfections de l'isolation avec un pare vapeur)

Je pense que c'est pas du n'importe quoi et crédible car d'expérience, dans des vieux greniers +/- bien ventilés en automne/hiver il y a une certaine odeur d'humidité avec tout les vieux tissus et matelas mal sêchés qui y sont; en été cela disparaît peu à peu.

J'imagine qu'une hygrométrie trop élevé dans la ouate ,même sans atteindre le point de rosée pourrait favoriser le dévelloppement de moisissures ou autres causes donnant ce type d'odeur.
C'est d'ailleurs ce qui m'empêche d'installer une telle isolation directement sur un plafond constitué de briques platriére suspendues à des solives par dedans chez moi... j'arrive pas à connaître le Sd d'un plafond en brique platriére : si quelqu'un connait ?

Bien sur tel ou tel pourrait dire que maintenant la ouate de cellulose est traité pour tout cela et que donc il y a pas de risques etc etc ...

bon voilà : mettons un pare vapeur et c'est tout.

cordialement

[Gabriel8974]

Bon dans le doute je crois que je vais mettre un pare vapeur.... Je préfère ne pas prendre de risque.

Sinon j'ai lu dans la doc technique de la ouate que je vais acheter que les gaines électriques ITCA ne convenaient pas pour être mise dans la ouate ?
Dans quoi je dois passer mon électricité alors ? (pour alimentation de mon plafonnier...)

[kinou72]

Bonjour,

d'après la petite histoire : elle date des début de la ouate en Allemagne ... je pense qu'ils ont pris du recul depuis, et qu'ils ont certainement amélioré les produits ...
Moi aussi j'hésite entre FV et PV sur de la ouate (ou tout autre isolant "propre") : j'ai un écran HPV souple, l'isolation souhaitée = ouate, bois ou chanvre (j’hésite toujours), et ... le revendeur Proclima dit FV intello+ avec VMC DF obligatoire, tandis que expert de chez Dorken dit avec Sd=20 pour éviter qu'il y ait trop d'humidité dans l'isolant l'hiver (il semble que le Sd de l'intello+ = 10 en hiver soit encore trop perméant) ... Et il n'y a personne de neutre (sans but lucratif à me vendre SON produit) pour me conseiller !!!!!!!!!!!!!

merci à qui pourra me conseiller ....

[jp68]

Je n'ai jamais vu de telles indications dans les doc (avis technique?) de ouate. De quelle ouate s'agit-il?

Ce qu'il faut éviter au contact de la ouate, c'est les sources de chaleur type les spots encastrés (halogène, etc.) qui ont tendance à chauffer. Sur certains blogs, j'ai pu voir des solutions de ""caissonnage" de ces spots (en utilisant des pots de terre cuite...).

P.S.: l'alimentation de mon compteur électrique à partir du mat situé sur mon toit a été faite (par des pros des réseaux électriques) en passant dans la ouate ...

A+
JP

[kaiserf]

j'ai un écran HPV souple, l'isolation souhaitée = ouate, bois ou chanvre (j’hésite toujours), et ... le revendeur Proclima dit FV intello+ avec VMC DF obligatoire, tandis que expert de chez Dorken dit avec Sd=20 pour éviter qu'il y ait trop d'humidité dans l'isolant l'hiver (il semble que le Sd de l'intello+ = 10 en hiver soit encore trop perméant) ... Et il n'y a personne de neutre (sans but lucratif à me vendre SON produit) pour me conseiller !!!!!!!!!!!!!

merci à qui pourra me conseiller ....

Salut.

L'expert Doerken ne fait que reprendre le DTU qui impose un sd de 18m minimum (il me semble).

De mon coté j'ai un frein vapeur avec sd de 2m...

L 'Intello a un principe de "fonctionnement" qui permet un séchage quand es conditions sont favorables.
L'humidité n'est pas un problème si elle peut sécher.

C'est quand le séchage n'est pas possible que les ennuis commencent...et c'est souvent avec un pare vapeur qui a des défauts de pose que les ennuis commencent...

[kinou72]

Bonsoir Kaiserf,

effectivt c'est ce qu'il m'a dit : en France, DTU = pare-vapeur car toitures pas "double-ventilées" contrairement à l'Allemagne et la Suisse.
Mais il est vrai que l'intello+ est capable de gérer un afflux de vapeur d'eau ...
j'ai simplement peur que l'humidité ne sèche pas assez vite car les travaux prennent du temps et l'ensemble de la rénov (dont l'installation d'une VMC DF HR puisqu'à priori j'y serai obligée) ne sera pas terminé avant 3 ou 4 ans !
Merci pour votre avis car je suis un peu perdue sur ce gros chantier de rénov.

[tournesol963]

Bonsoir !

j'entame une rénovation de la toiture
actuellement c'est chevrons fatigués- liteaux - tuiles

je voudrai la faire remplacer par des "lambourdes" de 24 ou 30 cm pour pouvoir y insuffler de la ouate de cellulose .
ça donnerait :
parement intérieur
litelage
frein vapeur
ouate entre lambourdes
selon hauteur des lambourdes : panneau fibre de bois ou voliges
pare pluie HPV
double litelage
tuiles

j'en profite pour faire déborder la toiture pour la future ITE
comment il faut procéder pour la partie située sur le mur, car mes murs sont en pierre et font env 70 cm d'épaisseur?

merci !

[kinou72]

Bonjour,

j'aurai du mal à vous conseiller car je suis en plein dedans et j'ai moi-même bp de difficultés ... mais je vais essayer de vous faire part de quelques avis.
Qd ns avons fait restaurer la charpente (dépose des chevrons, conservation des 3 fermes, de la faîtière et des sablières), ns avons été pris de court et n'avons pas eu la réactivité nécessaire (ni le budget 'prêt à être dépensé') pour bien faire les choses et pour anticiper la conception de l'isolation. Donc si j'avais pu .... soit j'aurais fait faire une isolation par le dessus (sarking), soit l'écran sous-toiture aurait été rigide et perméant (panneaux de fibre de bois ... je ne sais pas si il existe un écran rigide HPV) pour insuffler en-dessous et entre les chevrons de la ouate en vrac, sans me soucier de la pression exercée vers les tuiles.

Si votre pare-pluie HPV est déjà acheté et qu'il est souple : pensez à faire poser un contre-lattage épais d'au moins 40mm (le nôtre fait 18 et il paraît que c'est trop peu).

Si vous avez des chevrons fatigués, 2 solutions : remplacement total des chevrons trop abîmés (ce que ns avons fait : chevrons 11x11 en chêne ou douglas selon disponibilité) ou ajout de 'fourrures' pour renforcer ces chevrons (fait pour les chevrons des 3 fermes que nous avons laissées). Les fourrures pourront alors avoir une largeur bien plus importante pour vous permettre la pose d'une isolation bien épaisse. Dans le deuxième cas, mettez des fourrures partout pour avoir la même 'profondeur' partout.

Concernant les murs, l'ITE peut être faite avec la pose de panneaux de fibre de bois en couches croisées, pare-pluie perméant, lame d'air et bardage. Insistez sur l'épaisseur pour les murs orientés vers Nord et Est. Pour le mur orienté Ouest je trouve que l'ITE vous prive de l'effet capteur/stockage/diffusion de l'énergie solaire mais je ne vois pas comment gérer une ITE partielle : risque de 'contre-efficacité' ! Pour l'orientation Sud : même remarque .... Désolée de ne pas bp vous aider.
Bonne chance.

[tournesol963]

bonjour et merci pour votre réponse!

La toiture se fera surement en 2 fois : d'abord la structure avec la couverture, puis plus tard l'insufflation de la ouate. Mais je voudrais bien tout caler dès le debut pour moins m'embêter par la suite

Je pense aussi qu'un pare pluie souple est trop souple, et qu'un pare pluie rigide est trop cher.et qu'il vaudrait mieux des voliges sous le pare pluie, pour fermer le caisson, ou des panneaux fibre de bois en sarking .
Ma premiere idée était de faire toute l'isolation en sarking, mais les chevrons ne le supporteraient pas . Donc quitte à les changer , autant mettre du 40*240 comme on me propose, l'isolant en vrac sera moins cher aussi .

Pour l'ITE, ce sera pour bien plus tard ( à moins que je ne joue et gagne au loto!) je ne sais pas encore comment faire pour le petit mur ouest, vu que je n'ai pas de débord de toit de ce coté...


A propos du mur, peut on mettre directement la ouate sur le mur, ou faut-il un frein vapeur à cet endroit là aussi? ce sont des murs en pierres...

[kinou72]

re,
pour le mur ouest, vous souhaitez de la ouate à l'intérieur ou à l'extérieur ?
si ext (comme le reste puisque vs voulez faire une ITE, ce qui est une très bonne solution thermique), je crois bien qu'on pose l'isolant directement contre le mur, et on le recouvre d'un pare-pluie, ensuite on pose un bardage en laissant une lame d'air.
si int (alors que le reste est en ITE) : comme je vs le disais, il n'est pas sûr que ce soit une bonne idée car l'intérêt de l'ITE sur toute la périphérie est de réduire considérablement les ponts thermiques (par contre on perd la capacité de captage/stockage de la chaleur solaire tant recherchée en hiver). si vs faite une ITI sur un mur, vs aurez des pts therm. aux angles NO et SO du mur. Mais là, j'aimerais qu'un bon connaisseur vous donne son avis. Tt le monde ici vous conseillera de lire les livres de JP Oliva (je suis moi-même en train de lire celui de la conception bioclimatique) : il répond a beaucoup de questions .... mais pas toutes malheureusement.
Néanmoins, si vous faites une ITI sur ce mur : de l'ext vers l'int : enduite chaux + gobetis chaux-chanvre + mur en pierres + enduit chaux + isolant (certains préconisent un pare-pluie entre l'isolant et le mur, d'autres non ... alors je ne sais pas quoi vous dire) + frein vapeur armé (transparent si insufflation vrac) + "vide technique de 4 cm" + parement intérieur.
bon courage à vous.

[jp68]

Je pense aussi qu'un pare pluie souple est trop souple, et qu'un pare pluie rigide est trop cher.et qu'il vaudrait mieux des voliges sous le pare pluie, pour fermer le caisson, ou des panneaux fibre de bois en sarking .

Pas forcément. vous pouvez mettre un ecran souple HPV et pour éviter le gonflement excessif de celui-ci entre chevrons, fixer sur le lattage une latte "flottante" à mi-chevrons dans le sens des chevrons. cf un post précédent dans ce fil.

Ma premiere idée était de faire toute l'isolation en sarking, mais les chevrons ne le supporteraient pas . Donc quitte à les changer , autant mettre du 40*240 comme on me propose, l'isolant en vrac sera moins cher aussi .

Si les chevrons en place sont encore corrects, pourquoi ne pas les garder et faire un sur-chevronnage (par l'extérieur donc dépose de couverture...) avec des chevrons de même largeur que ceux en place pour arriver à la hauteur recherchée? Ceci permettra aussi de renforcer votre charpente.

A propos du mur, peut on mettre directement la ouate sur le mur, ou faut-il un frein vapeur à cet endroit là aussi? ce sont des murs en pierres...

Il faut toujours (enfin je crois) un FV entre le côté chauffé et l'extérieur et cela afin d'éviter que le point de rosée ne se crée dans l'isolant. Son rôle sera de réguler la diffusion de la vapeur d'eau à travers la structure de votre paroi.

Bon courage!

[invite33ded6bf]

Bonjour à tous,

J'ai reçu un devis pour l'isolation de mon projet de MOB.
Je voulais connaitre votre avis concernant les prix, moi je trouve cela un poil cher.
Isolation mur (166m²) 145mm :
Ouate insufflé entre agepan et osb (60kg/m3): 20€ HT
Ouate projeté derriere osb ou agepan (40 à 50 kg/m3) : 22.30 HT

Isolation plafond rampant (131m²) :
220mm entre agepan et freine vapeur (50kg/m3) : 29.10 €/HT
250mm entre agepan et freine vapeur (50kg/m3) : 32.90 €/HT

Que pensez vous de ces prix?

Merci d'avance pour vos avis!

[thierrymdm]

Ma premiere idée était de faire toute l'isolation en sarking, mais les chevrons ne le supporteraient pas .

Si les chevrons en place sont encore corrects, pourquoi ne pas les garder et faire un sur-chevronnage (par l'extérieur donc dépose de couverture...) avec des chevrons de même largeur que ceux en place pour arriver à la hauteur recherchée? Ceci permettra aussi de renforcer votre charpente.

Je ne suis pas charpentier mais même dans le cas de chevrons en bon état, le fait d'en remettre par dessus ne renforce en rien ceux d'origine.
Dans ce cas, on ne fait que leur rajouter du poids, donc on les affaiblit au contraire.
Pour renforcer des chevrons existants, il faudrait à la limite en rajouter par dessous, en se fixant sur les pannes.
En tout état de cause, que ce soit par dessus ou par dessous, rechevronner une toiture et mettre un isolant dense, la question à se poser est de savoir si la structure de la charpente le supportera.
Il faut penser que l'on va rajouter entre 20 et 30 kgs au m² en moyenne.

[tournesol963]

Je pense que c'est plus simple de me débarasser des vieux chevrons que de rajouter une structure par dessous, surtout que je cherche à tout prix à conserver la faible hauteur qu'il y a
les 2 charpentiers qui sont passés m'ont dit que la "carcasse" est bonne et solide . c'est une petite toiture, à l'interieur il y a 4.5m par 8.5 m, il n'y a pas de panne intermediaire.

@jp68 . c'est une bonne idée , mais elle m'inquiete un peu à propos de la solidité surtout que les chevrons seront hauts et etroits

pour le mur, je parlais de la partie superieure, celle qui n'est "ni dedans ni dehors" mais sur les 70 cm de l'épaisseur

merci pour vos réponses !

[jp68]

@jp68 . c'est une bonne idée , mais elle m'inquiete un peu à propos de la solidité surtout que les chevrons seront hauts et etroits

Le principe du sur chevronnage consiste à faire en sorte de "suspendre" la charpente existante à la nouvelle mise en place par le biais de reprises au niveau des pannes, etc. Bien entendu, il faut éviter que le contre chevronnage ne vienne charger une charpente initialement non prévue pour supporter une charge supplémentaire importante, et ce que ce soit par dessus ou par dessous. Surtout ne pas réhausser en fixant des madriers sur les côtés des chevrons existants: les vis assurant la fixation ne travaillent alors qu'en cisaillement, ce qui a terme fini par fatiguer.

[kinou72]

Bonjour,

Tournesol : juste par curiosité, pour avoir une idée de votre charpente : est-elle très ancienne ? combien de pans a-t-elle ?
et vos chevrons ne portent pas sur des pannes ... sont-ils liés entre eux par des entraits (bas ou hauts) et auriez-vous une photo ?

Sur le mur ouest : pouvez-vous décrire comment il est actuellement : 70cm, parements pierres ext et int, entre les deux : chaux, terre, petites pierres etc ?
le dessus : normalement, il doit être en pierre et en terre .... non ? (voici une photo jointe pour exemple)
Si c'est le cas, faite un ragréage propre en chaux-sable et si il y a des creux trop importants, mettez des pierres, puis rendez le tout bien plan. Mon mari a fait une partie du mur Nord avec des restes de tuiles bien à plat, et du mortier chaux-sable pour accueillir une énorme lucarne (cf 2ème photo).

Pour le poids à subir : si les tuiles sont anciennes et relativement grandes (18 à 20 x 28 à 30), il faut compter en moyenne 1,3 Kg par tuiles (ns en avons qui font jusqu'à 1,6 Kg), et environ 45 tuiles au m2 ... faites le calcul ... Et ne pas oublier les poids de l'isolation, et de l'habillage intérieur ...

bonne chance.

[tournesol963]

bonjour,

cette maison est une dépendance de la maison principale qui date de 1765 . on peut supposer qu'elle soit de la même époque ... il y a 3 pans, et la panne faitiere a été doublée . Là où elle s'arrête pour partir sur les aretiers, il y a un renfort metallique . Actuellement il n'y a pas d'entraits car les chevrons actuels font env 5*8 cm . pour les nouveaux en 40*240 ou 40*300, le charpentier en à prévu (en haut et sur le mur ) . Avec cette section, les chevrons devraient pouvoir supporter la couverture et l'isolation, il y a environ 3 mètres entre le faitage et le mur, c'est pas énorme .

Pour le mur, est ce que je mets directement en contact la ouate avec le mur ? avec un ragreage chaux sable, l'humidité du mur va passer si je mets pas de pare ou frein vapeur . si j'en mets un, elle restera coincée en dessous...

[kinou72]

d'après ce que j'ai lu ds ce forum et par ailleurs, surtout pas de pare-vapeur avec un mur ancien !
il faut un frein-vapeur (hygroréglable et armé, comme l'intello+ ... mais il en existe probablement d'autres).
la ouate : à même le mur, ou séparée par un pare-pluie : je ne sais pas ... je me pose la même question pour mon mur Est que je souhaite isoler. Mais les avis que j'ai eu sont opposés !!!!! en tout cas, si pare-pluie nécessaire, ce doit être sans lame d'air.

[Gabriel8974]

Je n'ai jamais vu de telles indications dans les doc (avis technique?) de ouate. De quelle ouate s'agit-il?

Ce qu'il faut éviter au contact de la ouate, c'est les sources de chaleur type les spots encastrés (halogène, etc.) qui ont tendance à chauffer. Sur certains blogs, j'ai pu voir des solutions de ""caissonnage" de ces spots (en utilisant des pots de terre cuite...).

P.S.: l'alimentation de mon compteur électrique à partir du mat situé sur mon toit a été faite (par des pros des réseaux électriques) en passant dans la ouate ...

A+
JP

Il s'agit de la ouate klimatec floc...
Voir avis CSRB chapitre 2.3 canalisation électrique :
http://www.ouate-de-cellulose.com/CS...15-COMBLES.pdf

A mois que j'interprête mal leur recommandation.....