Sans vouloir te vexé ton lien confirme ce que je disait 21Kgs/m3 et pas 35 .
pour répondre a ta 2 eme quadtion , oui avec pas mal de recul je peut dire que 14kg de densitée en moins joue en la défaveur de la laine de roche pour le déphasage en été.
### Pas de démarchage
Dernière modification par Philou67 ; 06/08/2010 à 15h09.
La question n'est pas de me vexer ou pas, mais de connaitre, à R identique, l'estimation de la différence d'efficacité sur l'isolation d'été entre une laine de roche à 21/25 kg/m3 et une ouate de cellulose à 35kg/m3, quand on sait par ailleurs, que les vitrages, ou l'isolation des murs entre également pour une grande part dans le confort d'été.
Dire que la différence est très importante est infondée (à moins que vous ayez une étude d'une maison type isolée alternativement avec l'un et l'autre isolant, dans des conditions thermiques identiques). Votre expérience personnelle ne fait pas état de l'écart d'efficacité, il montre simplement la satisfaction des clients avec un type de produit.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Bonjour,
Je suis d'accord avec l'école de l'iso. C'est de la laine de roche soufflé à la base. Donc la densité est faible. Qui plus est il n'y avait déjà pas les 30 cm au départ. Depuis il y a surement eu tassement.
La première question serait déjà de vérifier qu'il y a toujours 30 cm de laine de roche partout.
Avec une installation irréprochable en laine de roche (lambda = 0,036, chaleur massique = 0,29) de 30 cm d'épaisseur :
densité = 105Kg/m3 => déphasage = 12 heures
densité = 40 Kg/m3 => déphasage = 6,9 heures
densité = 30 Kg/m3 => déphasage = 6 heures
densité = 20 Kg/m3 => déphasage = 4,9 heures
Je pense que la densité est plus proche de 20 Kg, voir moins.
Je suis en train de lire : l'isolation thermique écologique de JP Oliva et Samuel Courgey.
En page 42 : il explique pourquoi un isolant sans aucune étanchéité à l'air sur ces 2 faces peut voir ses performances diviser jusqu'à 5 !!
Sachant que l'étanchéité à l'air en France est la toute dernière préoccupation des ouvriers du batiment (et encore plus lors de la construction de la maison de DJOBBO33).
On peut donc considérer que les performances de son installation sont au moins réduites de moitié (sans compter les pertes liées à une installation non rigoureuse (il n'y avait déjà que 20 cm au lieu des 30 cm au départ !!)), soit 2 heures de déphasage avec 30 cm d'isolant, bref il a chaud ....
Maintenant de là à conseiller une isolation ... C'est clair au grenier, il faut un isolant dense pour se protéger l'hiver du froid et du chaud en été.
La laine de roche en haute densité (> 100 Kg/m3) coute très cher, pas sur qu'elle soit plus abordable que les panneaux de bois haute densité.
Il faudrait aussi regarder les murs, les fenêtres, l'orientation de la chambre. Quelle inertie y a t'il dans les chambres pour absorber l'onde de chaleur qui passe ?
Si l'étanchéité à l'air de la pièce n'est pas bonne, la chaleur passera par là même si l'isolation est bonne.
Démarrer par l'isolation été du toit me semble nécessaire et vérifier que les fenêtres sont étanches. Si c'est encore du simple vitrage les remplacées par un double vitrage performant ou un triple (il commence par être au même prix que le double).
Après les volets devraient couper efficacement le soleil.
Déjà faire cela et voir quel est le résultat obtenu ( mesure la température extérieure et dans les chambres sur une feuille de papier et après travaux, tu pourras constater l'efficacité de ton amélioration).
Michel
bonjour et désolé par avance si cette question est récurrente
Après lecture de moults posts de ce fil je n'ai toujours pas saisi s'il faut mettre ou pas un pare-vapeur sur une dalle béton.
Je vais faire isoler mes combles perdus (dalle béton) avec 40cm de ouate.
cette dalle n'est quasiment pas "percée" par des gaines ou autres passages.
Question subsidiaire, la couverture en tuiles ne possède pas de pare-pluie: est-il possible de mettre une protection sur la ouate ou bien entre les chevrons? je compte renforcer l'étanchéité par l'installation d'un closoir sur faitière et aretiers.
merci par avance.
Re : Isolation ouate de cellulose
Bonjour à tous! Je viens de m'inscrire sur ce forum bourrées d'infos intéressantes; je me permets de reprendre ce post car il correspond à peu près à ma config
J'ai une maison de ville avec mur en pisé et combles qui donne sur le toit (pare pluie,tuile simplement)Envoyé par Jalna
Bonjour à tous!
Dans une ancienne maison en pierre, j’envisage de rénover l’isolation du plancher de mes combles (grenier froid) avec de la ouate de cellulose en épandage pour une densité 40kg/m3.
Il y a deux parties avec une structure différente. La partie 1 comprend une salle d’eau (bien ventilée).
Structure partie 1 : poutres, plancher bois 3cm, (frein vapeur), cellulose 20cm de entre tasseaux, plancher bois 3cm.
Structure partie 2 : plafond en briques-plâtre 4cm suspendu aux poutres par des fils de fer, vide d’air 5-10cm, caissonage bois entre les poutres 2cm, (frein vapeur), cellulose 10cm, plancher bois 3cm posé sur les poutres.
Malgré m'être documenté et le fait que je lise ce forum régulièrement, je ne comprends toujours pas les raisons exactes pour lesquelles le frein vapeur serait indispensable (Sisalex 500 m’a été recommandé).
Dans la partie 1, la cellulose sera épandue entre deux structures bois, donc en réalité c’est tout du matériel végétal « respirant ». Les partisans du frein vapeur peuvent-ils m’éclairer sur le rôle exact du frein vapeur ? Pourquoi est-il réellement indispensable ?
Dans la partie 2, si je pouvais me passer de frein vapeur, je pourrais alors supprimer le vieux caissonage pour épandre la cellulose directement sur le plafond brique pour une épaisseur plus importante d'isolant.Mais, y aurait-il alors un risque de voir pourrir les poutres? Est-ce que la cellulose se chargerait plus en humidité que le bois ?
Merci pour vos lumières...
En fait, c'est surtout la partie2 qui ressemble:
int vers ext:
-lattis
-ouate de cellulose (20 cm) entre les chevrons
-OSB 3 en 16mm
Le tout est posé dans la moitié des combles et je crains donc la condensation dans ma ouate; le post cité datant un peu, avez vous du recul par rapport à ce problème? La 2ème partie des combles est à faire et se situe au dessus de la sdb et la cuisine..
Dois percer mon OSB pour évacuer la vapeur d'eau? une VMC hygroréglable est elle adaptée??frein ou pare vapeur?
J'avoue que je suis un peu en paniqueétant donné que j'ai acheté tous les matériaux avant de comprendre cet éventuel problème, et que la moitié de mon plancher est déja posé (au dessus de chambre et bureau)
Voila, c'est ma première sur un forum et j'espère que je suis assez clair car en me relisant, ça me semble un peu confus
Merci beaucoup d'avance
Jé
Re : Isolation ouate de cellulose
Bonjour à tous!
Après avoir épluché le forum (un peu plus je veux dire) je vais essayer de reformuler et d'être plus clair:
Si j'ai tout compris, la pose d'un pare vapeur doit se faire sur l'ensemble de mon comble (et pas seulement au dessus de ma cuisine et sdb) et doit être posé parfaitement étanche pour qu'il joue son rôle; dans ce cas malheureusement, je suis hors budget.. et la pose me parait compliquée (gaines électriques, respect de l'étanchéité)
Est que cette solution tiendrait la route:
- perçage de mon osb (avec la plus petite mèche que je trouve) à intervalle régulier
- peindre ensuite avec une peinture microporeuse (pliolite?!)
- installation d'une vmc hygroréglable
Ainsi la vapeur serait limitée (vmc) et pourrait migrer dans mon comble, le point de rosée se trouvant ainsi au delà de mon osb.
Cette solution vous semble-t-elle cohérente ou je suis complètement à coté de la plaque (d'osb)?? (humour un peu lourd mais humour quand même!!..)
De plus, si vous pouviez m'aider à comprendre la feuille de Yoghourt
ça fait beaucoup mais je me lance. merci à vous
Cordialement
Dernière modification par Linn ; 20/08/2010 à 15h33. Motif: balise
le frein vapeur, c'est sans doute mieux d'en mettre un.
si ta maison n'est pas humide, si elle est bien ventilée, si tu n'as pas d'infiltration d'eau dans les combles (gloups), si tu es sûr de ton plafond et qu'il n'est pas prêt de casser, si tes combles sont de grand volume et bien ventilés, la solution envisagée plus haut, sans frein vapeur, est peut être envisageable.
Il y avait un post récent d'un poseur de ouate dans les combles qui a défait des m2 et des m2 de Laine de roche et qui disait qu'il n'avait jamais vu de combles avec des pbs d'humidité. Alors...
tu peux aussi laisser une partie de tes combles sans osb...
Bonjour et merci pour cette première réponse rapide, mon stress redescend un peu
Rien constaté de tel; ventilation naturelle en cuisine (ouverture en haut de la fenêtre et en bas du mur), et vmc sdb et wc; je pense la raccorder à la cuisine tant que j'y suis. Hygroréglable ou de base? (double flux exclus vu la configuration des lieus)
Tuiles neuves avec pare pluie (visible) donc pas d'infiltrations, plafond en lattis ok et grand volume de combles: bien ventilé?? 3 fenêtres et une lucarne de toit.
La solution envisagée est celle des petits trous avec la peinture? si je laisse des endroits sans osb, y'a pas des problèmes de pression ou de répartition de la vapeur?
J'essaie de ménager la chèvre et le choux
Merci pour votre aide
Re : Isolation ouate de cellulose
Je désire construire une villa avec des murs creux (brique, vide, brique, L'espace entre mes murs est de 24 cm.
Je me demande dans quelle mesure il serait possible de remplir ce vide avec de la ouate de cellulose par insufflation en n'utilisant que l'espace entre les deux murs situé en haut des murs, sous le toit (et sans doute en faisant un trou dans le mur extérieur sous les fenêtres car je ne suis pas sûr que sans cela on puisse facilement remplir l'espace sous les fenêtres à partir du haut du mur).
Pour mes deux murs de briques, je pensais faire ceci, de l'extérieur vers l'intérieur : crépi + brique (de 10 à 20 cm) + 24 cm ouate + frein vapeur (accroché à la brique qui suit) + brique (20 cm) + placo collé sur la brique. Vous feriez autrement ?
Merci
difficilement réalisable ton histoire, rien qu'au niveau du poids de la chaprente, 2 épaisseur de briques non solidaire suffiarait elle pour la soliditée....
En général on ceinture une maison en rejoingnant les ferrailles des angles donc plus possible d'inssufler par le haut !
Et cela n'engage que moi mais 24 cm de ouate non caissonnée vont vites se tasser malgrés la densitée d'inssuflation !!
En ce qui concerne la finition intérieur en générak on colle pas de placo sur la brique mais on la platre.
Bonjour cycnus,
à quoi sert de payer deux murs de 20cm d'épaisseur ?
Tu devrais choisir un mur porteur interieurd'épaisseur 20 cm ou plus(avec les chaînages les ancrages de toitures etc) si tu as envie puis ton isolation et ensuite un pan extérieur en brique si tu veux ( briques pleines ou autres), non porteuse (donc moins épaisses et moins chéres selon le choix final) et dont le rôle sera seulement de protéger ton isolation des intempéries...( pas de rôle porteur) il faudra prévoir une lame d'air de ventilation entre ton isolation et le murs extérieur. Avec cette technique tu beneficie d'une inertie pour tes murs interieurs : confort d'été.
Dans les pays nordique il est trés courant sur ossature bois de faire les parois extrieures en brique pleine de terre cuite.
bon courage
Cordialement
En fait le mur extérieur fera 10 et pas 20, erreur de ma part. Et il ne sera pas porteur. Sauf en sous-sol (la pression de la terre sur le mur extérieur nécessite un mur costaud). Mais de toutes façons l'écart entre brique de 10 et brique de 20 est négligeable sur le coût total de la maison...
Je ne pourrai pas mettre de lame d'air (je construit le mur intérieur, j'y mets un pare-vapeur sur son côté extérieur puis je bati le mur extérieur donc plus possible de faire quoi que ce soit de ce côté. Pour éviter tout problème d'humidité, je vais remplacer la ouate de cellulose insufflée par des granulés de liège insufflés... Du coup je pense que la lame d'air est moins utile.
pour le liège, pas la peine de l'insuffler mais juste un déversement a la main suffit par le haut car il ne se conpresse quasiment pas.
Par contre la note va etre salée par rapport a la ouate de cellulose !!
Ya pas besoin de sel dans le liège
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Pour ne pas surcharger la discussion, je viens d'ouvrir un sujet à part entière
http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post3154718
(désolé pour l'erreur)
Bonjour à tous,
ça fait un moment que je ne suis pas passée sur le forum : ça-va-ça-va tout le monde?? C'est que 1-j'ai pas été beaucoup chez moi 2-je suis passée aux travaux pratiques!!
Donc : isolation à comble perdu en ouate, recouvert d'un plancher, et peut-être bientôt des problèmes de condensation, c'est sur :
http://www.ma-boite-a-utiles.net/MAISON/combles1P.html
à bientôt
tiens, ça faisait longtemps...Chevrier, qui revient!
la vidéo est sympa, artistique. c'est de toi?
l'isolation n'a pas l'air de passionner ta voisine par contre.
avec la LDV, tu pourras protéger le palmier pour l'hiver!
t'en as mis combien de cms de ouate?
ça devait être une sacrée souffleuse vu qu'il y a plus de 10 mètres entre la machine et les combles
@+
coucou palus06
oui oui, video artistique, because y'a des gars qui travaillent et faut pas pousser mémé, et because c'est pas fait pour documenter futura-sciences, mais pour les copains qui se demandent ce que je trafiquent et qui paniquent à l'idée de monter un meuble en kit... alors la... "What?... - de quoi???"...
Donc mon cher Palus, tu as remarqué que le tuyau était assez long, ce qui est UTILE et spécifié dans les DTA des ouates : la ouate finit d'être décompactée dans le tuyau, et c'est d'ailleurs tout l'intérêt d'une vraie machine comparé aux systèmes D de projection de la ouate. Même si tu quilles ta machine au milieu de tes combles, tu es prié d'utiliser un tuyau de 20 m (20m je crois).
En revanche, as-tu remarqué que mes artisans n'ont pas fait les choses dans les règles de l'art : zéro signalement des gaines électriques, pas de repères pour la hauteur de ouate insufflée, etc... Grand bien leur fasse.
Combien de cm donc :
d'abord, je me suis posée une question anecdotique, c'est : comment mesurer l'épaisseur d'un produit dont la surface supérieure est floconneuse???
Bon. Donc. 30 cm dans un de mes combles, ils auraient presque radiné. En revanche, dans l'autre comble, ils ont buggé : ça recouvre mes solivettes, donc on doit être à 35-40cm.
voili-voilà...
Il existe une méthode de mesure de la ouate soufflée. Voir dans cet ATEC : http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf...U/AU070115.pdf (page 7-8, §7.6).
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
ah là là, plus j'apprends, plus je mesure mon ignorance
C'est donc le poids de la plaque qui va tasser naturellement la ouate et déterminer l'épaisseur "réelle"...? pourquoi pas, si j'ai le temps... thanks
Ca me fait penser que deux ans après la pose, il serait bon que j'aille jeté un oeil à ma ouate, Ah ! ma ouate ! De toutes les matières, ...
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Si on prend un sac de ouate en vrac, peut-il arriver que le lambda change si on l'épend manuellement ou si on la souffle à la machine ?
A priori la densité (plus faible en manuel) jouant peu sur le lambda :non , seul le dephasage (confort estival) devrait changer.
édite: tu parle d'un épandage en comble perdu, pas dans un mur hein
Dernière modification par gseize ; 10/09/2010 à 21h13.
Le lambda de la ouate varie un peu en fonction de l'épaisseur de mise en oeuvre mais je pense que cela est fonction des marques. De toute façon, se reporter toujours aux specs du fournisseur.
@Chevrier: Bon retour!! Tu devais pas non plus isoler un plancher? Ca a donné quoi?
A+
JP
Je parle effectivement pour des combles perdus.A priori la densité (plus faible en manuel) jouant peu sur le lambda :non , seul le dephasage (confort estival) devrait changer.
édite: tu parle d'un épandage en comble perdu, pas dans un mur hein
Bonjour,
Le lambda varie avec la densité. Plus c'est dense, moins il y a d'air emprisonné. Mais bon cette variation n'est pas très importante. On passera d'un lambda de 0,04 à 0,042 par exemple.
Le R final sera donc relativement proche dans les 2 cas.
Michel
Visiblement ...
Bonjour à tous,
la mise en oeuvre manuelle ne permet pas ou très difficilement un décompactage et un expansion correcte, c'est la raison pour laquelle le lambda donné en manuel est plus important.
Bonjour à tous,
J’avoue : je n’ai pas trouvé de réponse à mon pb, et concernant ce fil en particulier …. je n’ai pas eu le courage de lire les 120 pages …. Alors je compte un peu (beaucoup) sur vous pour m’aider au risque de vous répéter ….
Alors voilà … j’ai une charpente presque neuve (chevrons de 110x110 mm en Douglas ou en Chêne ….). Il a fallu s’adapter à l’existant, donc les chevrons sont espacés d’environ 52 à 65 cm selon leur situation. Ils sont reliés par des entraits hauts (donc pas de panne). Ils sont ‘consolidés’ par des demi-chevrons (ép. 75 mm) (si j’arrive à poster la photo ce sera mieux …).
Par-dessus : sous-toiture Delta Vent S (HPV), contre liteaux, liteaux, tuiles plates. Pas de chatière, mais uniquement l’épaisseur des contre-liteaux pour la lame d’air (j’espère que ça suffira ???? car l’entrepreneur m’a certifié que les chatières n’étaient pas indispensables dans ce cas)...
Les demi-chevrons m’empêchent de mettre des panneaux semi-rigides entre les chevrons …. Et je n’ai pas très envie de faire une isolation de 240 sous-chevrons (je perds trop de place ensuite). L’idée de la Ouate en vrac me tente beaucoup … mais ….. : puis-je insuffler ma ouate directement en contact avec CETTE sous-toiture étant donné qu’elle n’est pas « armée » et que la densité de la ouate risque de la faire gonfler vers les liteaux qui ne sont pas si loin ????? ( j’ai envoyé ma question à Dorken, mais ils n’ont pas daigné me répondre …. ).
Si ce n’est pas possible, j’ai éventuellement une idée, mais est-elle faisable et où trouver les accessoires : j’aurais souhaité trouver une sorte de voile tissé limite rigide (voire avec des tous petits trous, comme un tulle mais en super costaud), que j’agraferais entre les chevrons (et sous les demi-chevrons), et qui permettrait d’empêcher la ouate de coller à la sous-toiture grâce aux quelques 7cm d’air qui les séparerait ….
Pouvez-vous m’aider ?
La photo donne l'impression que l'ecran HPV est bien tendu entre les chevrons. Si tel est le cas, tu peux envisager d'insuffler sans risquer un gonflement trop important de la membrane. Celle-ci est suffisamment armée et maintenue par le contre lattage pour résister sans problème.
Maintenant, a ta place je metterai tout de même des chatières sauf si tu dispose de faitières à closoir ventilé. Dans ce cas, les chatières n'ont pas d'intérêt puisque le closoir permet à l'air de sortir.
Sinon, un truc que m'a donné un artisan (malheureusement pas mis en oeuvre chez moi): pour éviter un gonflement trop important, on peut fixer, entre 2 chevrons, une latte "flottante" sous le lattage sur lequel les tuiles vont se poser.
J'espere avoir été clair...
Question: comment veux-tu disposer 240mm d'isolant si tes chevrons ne font que 110mm. Tu rallonges?
