Problèmes d'humidité base des murs en pierres de schiste + bauge

[invite99751585]

Bien Le Bonjour,


- Maison de 1847 dans les Côtes d'Armor (22), plus précisément dans le Pays Dinannais.
- Construction base, sans fondation donc sans rupture de capillarité, en pierres de schistes sur une hauteur d'environ 1 mètre, puis bauge.
- VMC simple flux dans la maison et grilles d'aération installées aux fenêtres et porte-fenêtres

Entre autre, dans le salon, nous rencontrons des problèmes d'humidité aux bas des murs.

Le décor :



Précisions :
- Le niveau de la terre de la propriété voisine, surélevée par rapport à la nôtre, arrive au niveau des corbeaux de la cheminée => en l'état, aucune intervention par l'extérieur ne peut être réalisée
- Les murs du salon ont été enduits en chaux-chanvre, puis finition chaux et application d'une colature pour éclaircir la pièce
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[invite99751585]

Re,

Comme vous pourrez le constater sur cette photo, le piano n'est pas adossé au mur



On distingue sur la partie haute gauche, un pic marron d'humidité dans l'âtre de la cheminée, mais s'il n'y avait de cela !!

[invite99751585]

Re,

Voilà le désordre :

[invite99751585]

Et photo de détail :

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite99751585]

Une autre :



Hors mis, l'aspect esthétique, l'odeur n'est pas des plus sympathique !!

Que faire ?
- Procéder à une injection dans le mur, d'une résine à base de silice ? Nous n'y croyons pas trop !! Qui plus est, ce mur, situé à l'ouest, doit mesurer enviton 1 mètre d'épaisseur

Dès lors, comment entrevoyez-vous une éventuelle solution pour remédier à ce désordre ?

Merci et bonne fin de journée
Sica

[SK69202]

Un mur en pierres hourdis à l'argile n'est que la continuité du sol naturel, constitué de pierres dans une matrice d'argile avec éventuellement de l'humus.
Donc l'eau de sol est chez elle et la gravité la fait descendre vers le vide que constitue la pièce.

On a donc devant les yeux, pourquoi les anciens ont souvent mis en place une bande d'enduit ciment sur 80 à 100 cm de haut en bas des murs. L'enduit riche en ciment met des décennies à être traversé et il y a aujourd'hui des produits qui en renforce la capacité hydrofuge.

Chez moi, j'ai moins d'une vingtaine de cm avec ce problème.

Je n'ai pas de solution pour l'eau.

[invite99751585]

Bonjour SK,

Ah mais, carrément : le ciment !!

C'est un peu en contre-sens sur le bienfondé de la perspirance d'un mur, mais d'un autre côté quid d'une autre alternative

Nous étions dans le projet d'appliquer une solution similaire à celle entreprise sous l'escalier au Rdc, à savoir :
- Au début, nous avions fixé uniquement des lames de lambris => au bout de quelques mois, prolifération de salpêtre et champignons sur les 4 dernières lames
- La solution a été de tout virer et de refaire le travail en mettant une grille de ventilation amovible en partie haute et basse :



Depuis, nickel depuis plusieurs années

[invite99751585]

Re,

Pour en revenir à notre sujet et dans la même perspective :
- Monter un mur en briques ou, dixit ciment, en parpaings de 10 cm d'épaisseur sur 1 mètre de haut, en laissant un vide d'air avec le mur d'origine

Pour accéder à ta suggestion, ce sera donc parpaing monté au ciment



Et c'est là que nos interrogations commencent :
- Faut-il mettre un pare-vapeur ? => dans l'affirmative, côté mur d'origine ou côté parpaing ?
- Faut-il combler le vide d'air => liège imputrescible ? Autre ?
- Dès lors, la pose d'une grille haute et basse sur le mur créé, est-elle justifiée ?

Merci et à plus tard
Sica

[SK69202]

L'eau qui vient n'a rien à voir avec les affaires de perspirance qui ne servent qu'à avoir le mur en équilibre hydrique avec la vapeur d'eau de l'air. Ici en fait, tu n'as pas de source, parce que la géologie locale n'en a pas, tu as juste l'eau du sol qui progresse vers le coté le plus sec, celui du mur en contact avec l'air.

Quand je parle de ciment, c'est l'enduit que tout le monde fait, a fait, fera sauter, pas le montage cloison et vide qui est souvent adopté, parce que c'est impossible à gérer à partir de l'intérieur (les anciens y ont été aussi aux plaques de plombs). Je ne crois pas aux barrières résines, ici elles devraient avoir le rôle et la taille d'un delta MS extérieur....

Dans tout les cas, la lame d'air que tu laisses doit avoir des ventilations.
Le pare vapeur ne peut que gêner le "séchage" du mur.
Je me méfierai d'une isolation biosourcée en contact avec la paroi, cela se rapproche de ton lambris non ventilé sous l'escalier, à terme l'humidité est en bordure d'isolant.
Il est probable que la circulation dans la lame d'air se fera de haut en bas, l'air plus chaud de la pièce se refroidissant contre le mur à la température du sol. L'apport d'eau par condensation, n'est pas certain et ne représenterait qu'une partie de ce qui vient du sol.

Le muret en bois, semblera plus chaud que le muret minéral, histoire d’effusivité, mais sera plus vulnérable.

[invite99751585]

Bien Le Bonsoir,

Merci SK pour tes précisions claires et bien étayées

Somme toute, comme tu es plus érudit que nous sur le sujet, que ferais tu à notre place, sachant que nous avons des briques, des parpaings, ciment, chaux aérienne et hydraulique ... ?

Merci pour ton implication et bonne fin de soirée
Bien à Toi
Sica

[SK69202]

Je monterai le muret en briques à la chaux hydraulique, avec deux ou quatre ouïes de ventilation, la largeur de la lame d'air dépendant de ce que j'envisagerai de mettre sur le plan horizontal crée (lame+brique+enduit), base d'étagère, petits ou gros trucs de déco ch... à nettoyer, rien.

La chaux et les briques gérant sans doute un peu mieux leur humidité propre que le parpaing ciment.

[lucienpel]

Bonjour

perso je suis dubitatif (si j'ai bien compris) de ventiler la lame d'air entre mur et contre cloison avec l'air chaud du logement, car air chaud au
contact de mur froid = condensation ; vous risquez d'avoir remontées capillaires + condensation.

Pour moi, pour ventiler il faudrait le faire avec de l'air extérieur ( plus facile à dire qu'a faire) et faire une isolation coté chaud de la contre cloison avec PV hygro variable.
La contre cloison peut être: briques, parpaings, .....

Tout cela pour bien faire devrait faire l'objet de simulations genre wifi ou autre.

Cdt

[antek]

De ce que j'ai compris, le problème n'est pas l'humidité (qu'on ne peut éliminer pratiquement) mais sa conséquence que sont les traces à l'intérieur.
La ventilation avec l'air intérieur empêchera la formation des "désordres visuels" côté intérieur de la cloison.

[invite99751585]

Bien Le Bonjour,

Bonjour

perso je suis dubitatif (si j'ai bien compris)

Cdt

+

De ce que j'ai compris

Je m'exprime si mal que ça ??!!

- Franchement, je pense que nous n'avons plus de problèmes de condensation, ne serait-ce, entre autre, que par l'installation de grilles d'aération au niveau des fenêtres et porte-fenêtres.

Le sujet a d'ailleurs déjà été abordé en partie sur cette discussion :
https://forums.futura-sciences.com/h...son-bauge.html

- Par exemple, lorsque nous nous absentons en hiver (aucun chauffage), à notre retour aucune trace de condensation au bas des vitres, comme constaté par le passé avant installation de ces grilles.
- Qui plus, la maison n'est pas si bien isolé que cela, mais c'est un choix esthétique, car nous voulions rester dans l'authenticité.

Sur cette photo (D'ailleurs, le désordre observé derrière le piano est pire derrière la TV => la même punition sera infligée)



- Le mur Sud en pierres de schiste n'a pas été isolé mais uniquement rejointé
- Dans les premières années, un poêle à pellets a été installé => La cata !! Un goufre financier
- Aujourd'hui, nous avons un poêle à bois. A l'époque, nous souhaitions une puissance de 12 kw, ce que nous a fortement déconseillé l'installateur (pourtant, il avait à y gagner au niveau financier) : un 9 Kw suffira largement compte tenu de la configuration de notre maison
- Et il avait raison, tellement raison que nous avons dû créer, un an après cette installation, une ventilation avec thermostat variable + gaîne isolée au plafond de l'âtre (visible sur la photo) pour redistribuer le "surplus" de chaleur qui règnait dans le salon-SàM à l'étage.

Aujourd'hui, l'équilibre de la distribution de la chaleur nous convient à tous les niveaux

- Alors oui, une ventilation avec l'air extérieur sera facilement envisageable (on devine une porte fenêtre sur le droite de la photo en #Post 1), mais est-ce vraiment utile, sachant que l'air admis sera face Nord (plus humide ?) ? Et puis, dans le pire des cas, celle-ci pourra être installée ultérieurement.
- Et à bien regarder les premières photos, on ne peut pas dire que les joints chaux des tomettes au sol soient vraiment affectés par cette humidité (condensation)

Vos remarques très constructives (Merci !!) nous suggèrent cette intervention :
- Réaliser une première rangée en parpaing + ciment avec pose d'une grille d'aération
- Puis, monter les rangées suivantes avec brique + chaux hydraulique + poses de nouvelles grilles

Qu'en pensez-vous et, selon vous, faut-il ajouter un peu de ciment à la chaux hydraulique + Faut-il combler le vide d'air créé (liège ? chanvre ?) ?

Quant à la finalisation du plan horizontal, des pierres de schiste pourront faire l'affaire. A voir, le moment venu

Bonne journée !!
Sica

[cornychon]

[QUOTE=Sica;7306982]

Bonjour,

Franchement, je pense que nous n'avons plus de problèmes de condensation, ne serait-ce, entre autre, que par l'installation de grilles d'aération au niveau des fenêtres et porte-fenêtres.

Comme son nom l’indique, les grilles d’aération sont faites, pour faire circuler de l’air venant de l’extérieur.
Pour faire simple, suivant les pressions dynamiques de l’air extérieur (Avec vitesse du vent), nous pouvons avoir par exemple, une circulation d’air de 100 m3/h.

Ça veut dire que si un flux d’air de 100 m3/h rentre dans la maison, il y a un flux d’air de 100 m3/h qui sort de la maison.

Si l’humidité absolue de l’air extérieur, est inférieure au point de rosée de la surface des murs les plus froids, l’air extérieur absorbe de l’humidité, pour l’évacuer à l’extérieur.

Pour 2 g d’écart, l’air évacue à l’extérieur, 100 x 2 = 200 g d’eau à l’heure

Si l’humidité absolue de l’air extérieur est supérieure au point de rosée de la surface de tes murs les plus froids, l’air extérieur se débarrasse de son humidité contre les murs froids. Pour 2 g d’écart, l’air extérieur se débarrasse par condensation, de 100 x 2 = 200 g d’eau à l’heure contre tes murs froids.

Pour condenser ces 200 g de vapeur d’eau à l'heure, il faut par exemple, un air extérieur à 22°C, 60% d’HR, et un mur à 10.5°C,

Par exemple, lorsque nous nous absentons en hiver (aucun chauffage), à notre retour aucune trace de condensation au bas des vitres, comme constaté par le passé avant installation de ces grilles.

L’air intérieur est de l’air extérieur qui circule. Sans chauffage, la température de l’air intérieur, est très proche de la température de l’air extérieur. La masse des vitres étant très faible, les vitres se trouvent à la température de l’air. Les conditions sont réunies pour ne pas avoir de condensation.

- Alors oui, une ventilation avec l'air extérieur sera facilement envisageable (on devine une porte fenêtre sur la droite de la photo en #Post 1), mais est-ce vraiment utile, sachant que l'air admis sera face Nord (plus humide ?) ?

Je ne vois pas pourquoi l’air extérieur qui se trouve au nord, serrait plus humide que l’air qui se trouve au sud. Dans les deux cas, c’est inévitablement de l’air qui a la même humidité absolue.

Tes grilles d’aération permettent une ventilation naturelle, par convection naturelle, et par variations de pressions dynamiques extérieures.

Une ventilation par air forcé, c’est déjà de la Ventilation Mécanique Contrôlée. Ce sont de grands débits obtenus à l’aide de ventilateurs. C’est mieux que les grilles d’aération, à condition de couper, lorsque l’humidité absolue de l’air extérieur, est supérieure au point de rosé de la surface des murs.

[SK69202]

perso je suis dubitatif (si j'ai bien compris) de ventiler la lame d'air entre mur et contre cloison avec l'air chaud du logement, car air chaud au
contact de mur froid = condensation ; vous risquez d'avoir remontées capillaires + condensation.]

Moi, je reste surpris qu'il soit incompréhensible que l'eau dans le mur n'a rien à voir avec la condensation ou les pseudos remontées capillaires, le mur est enterré sur 80cm et la gravité ça fait descendre l'eau, sa base est à la température du sol ( probablement la moyenne de plusieurs mois) et au delà par apport de l'air chauffé, bref faut calculer avec autre chose que du pif en ligne pour savoir s'il y a parfois des conditions de condensation.
Le fait que tout ne soit pas marqué marron, indique qu'il y a en fait très peu d'eau qui atteint la pièce.

Sica, question: Y a t-il des dégradations en bas derrière le poêle ?

[cornychon]

[QUOTE=SK69202;7307090]

Moi, je reste surpris qu'il soit incompréhensible que l'eau dans le mur n'a rien à voir avec la condensation.

bref faut calculer avec autre chose que du pif en ligne pour savoir s'il y a parfois des conditions de condensation.

En ce moment, se retrouver avec un air extérieur à 25°C, 70% d'Humidité Relative, n'est pas chose exceptionnelle.

Dans ce cas, la vapeur d'eau contenue dans l'air, se condense sur des parois à partir de 19°C et au dessous.

A 20 cm au dessus du sol, si la surface du mur est à 19°C et au dessous, l'eau contenue dans l'air prend plaisir, à se débarrasser d'une partie de sa flotte contre le mur.

[yves35]

bonjour,

Et à bien regarder les premières photos, on ne peut pas dire que les joints chaux des tomettes au sol soient vraiment affectés par cette humidité (condensation)

question: qu'est ce qu'il y a sous les tomettes? un béton classique? avec un polyane dessous? il y a peut être un peu d'humidité qui cherche à s'échaper en bordure de béton. Si tu fais une contre cloison ;il sérait judicieux de disquer/buriner le bord du béton jusqu'a la terre.
Par ailleurs les meubles contre le mur contrarient le renouvelement de l'air et l'air riche en humudité stagne derrière.

yves

[SK69202]

Dans ce cas, la vapeur d'eau contenue dans l'air, se condense sur des parois à partir de 19°C et au dessous.

A 20 cm au dessus du sol, si la surface du mur est à 19°C et au dessous, l'eau contenue dans l'air prend plaisir, à se débarrasser d'une partie de sa flotte contre le mur.

Quand le mur enterré est humide par l'eau qui vient du sol, la couche limite d'air contre le mur est déjà à saturation, parce que l'eau du mur s'y évapore. Je te laisse y calculer la condensation.

[cornychon]

Quand le mur enterré est humide par l'eau qui vient du sol, la couche limite d'air contre le mur est déjà à saturation, parce que l'eau du mur s'y évapore. Je te laisse y calculer la condensation.

Bonjour,

Ce n’est pas de la condensation directe de la vapeur d’eau contre le mur, mais le résultat est le même.

L’eau qui se trouve contre le mur, contient la quantité maximale de chaleur qu’elle peut retenir (à la pression atmosphérique) sans commencer à se transformer en gaz (vapeur d’eau)

La vapeur saturée dans l’air (gaz invisible) contient la quantité minimale de chaleur qu’elle peut retenir (à la pression atmosphérique) sans commencer à se transformer en liquide.

Lorsque cette vapeur saturée vient se promener contre l’eau qui se trouve contre le mur plus froid. La vapeur devenue plus froide, se condense en microscopiques gouttelettes que l’on appelle brouillard.
Ces gouttelettes proches du mur « s’accouplent » s’alourdissent, et viennent « grossir » la quantité d’eau qui trouve au sol et contre les murs.

[invite99751585]

Bien le Bonjour,

Désolée pour le retard, mais j'ai été pas mal sollicitée ces derniers jours

[QUOTE=cornychon;7307067]

Bonjour,

L’air intérieur est de l’air extérieur qui circule. Sans chauffage, la température de l’air intérieur, est très proche de la température de l’air extérieur. La masse des vitres étant très faible, les vitres se trouvent à la température de l’air. Les conditions sont réunies pour ne pas avoir de condensation.

- Pas trop convaincue , sachant que les maisons en bauge ou pisé d'ailleurs, ont une très bonne inertie
- En notre absence en hiver, même au bout d'une dizaine de jours sans chauffage dans la maison, à notre retour, la température extérieure est légèrement positive (Merci la Bretagne !!), et celle intérieure 9-10 °C => Dès lors ?

Sica, question: Y a t-il des dégradations en bas derrière le poêle ?

Si tu regardes les quelques photos sur cette discussion, tu vas mieux comprendre :
https://forums.futura-sciences.com/h...inee-suie.html

- Pour faire arriver l'air extérieur au niveau du poêle, nous avons du percer le fond de l'âtre au niveau des corbeaux de la cheminée et faire descendre, un tuyau PVC Ø 100 mm- Pour cacher ce dernier, nous avons monter une contre cloison en béton cellulaire
- Voici le résultat final :



Mais les niches n'ont pas dérogé aux problèmes d'humidité et nous avons du, à regret les supprimer => Voir photo en #Post 14 (Montage d'une contre cloison en pierre de schiste et vide d'air comblé avec 3 bombes de mousse expansive => Moais, pas très écolo

A ce jour, c'est Nickel à 99 %

Merci - Sica

[invite99751585]

Bonjour Yves35 ou pour les intimes Yves-et-Vilaine

bonjour,



question: qu'est ce qu'il y a sous les tomettes? un béton classique? avec un polyane dessous? il y a peut être un peu d'humidité qui cherche à s'échaper en bordure de béton. Si tu fais une contre cloison ;il sérait judicieux de disquer/buriner le bord du béton jusqu'a la terre.
Par ailleurs les meubles contre le mur contrarient le renouvelement de l'air et l'air riche en humudité stagne derrière.

yves

Ça a été fait en temps utile sur les conseils du regretté Mister AMATY , sur toute la périphérie de la pièce :



L'espace enlevé a été comblé de gros gravier + chaux

- En fin de compte et, en faisant des recherches pour répondre à vos questions, on ne peut pas dire que nous avons négligé quoique ce soit
- Mais voilà, les murs de fondation de la maison ont les "pieds dans l'eau" et la terre de notre cher voisin arrive au niveau des corbeaux de la cheminée
- Somme toute, toutes contraintes réunies, le désordre observé, bien que non-esthétique, n'est pas si catastrophique que çà => Je n'en suis pas rendu à éponger régulièrement au bas des murs

Je ne me rassure pas, quoique que !!, mais il y a sûrement pire que chez nous
Et puis, on ne pourra jamais obtenir la perfection !!

Merci encore pour vos messages
Sica

[agitateur]

Bonjour

perso je suis dubitatif (si j'ai bien compris) de ventiler la lame d'air entre mur et contre cloison avec l'air chaud du logement, car air chaud au
contact de mur froid = condensation ; vous risquez d'avoir remontées capillaires + condensation.

Sica me trouvera sans doute abrupt come il l'a manifesté avant, tant pis.
Pour autant, sa sitaion est "complexe" dans le sens ou ça intervenir plein de paramètres, mais à la fois "simple".

On peut deiner que la problématique est d'ordre esthétique mais en fairt on sait pas trop.........ce point se résoud par un cache misère sur la forme.
Sur le fond il n'y a rien à faire ( et pour une fois ne je partage pas forcément ce que j'ai cru comprendre de SK ).

365 par an ou presque, le mur sera plus froid que l'air. Le contexte est important avec un mur enterré de 80 cm de l'autre coté. Eté ou hiver ou entre 2, un logement occupé / chauffé aura ce dekta T°.

Avec la vision globale que:
- le mur est non isolé thermique
- il est perméable à la vapeur d'eau et à l'eau ( remontées ) de manière fliue et aléatoire ( selon le climat le sol et les roches du mur ).

De manière pratico pratique il en résultera que le coin sol / mur en photo est le coin du delta T le plus fort en été ( sol frais à 15° et air à 22 ° ). En hiver, un mur plus aérien sera plus froid et plus grand delta T versus air dedans., ceci dit. Mais le message date de maintenant en situation été.

Inversement en plein hiver, ce bas de mur sera à 14°C dans le mur et 20° dedans, ce dlta sera plus faible que du haut de mur plus exposé aux condtions aériennes.

Le flux aération passif / actif ( grille fenêtre et aspi VMC plus loin ) obéit aux lois générales de la méca flu. Derrière un meuble meublant et en dehors du circuit facile / privilégié du fluide, le débit sera 10 fois ou 100 fois inférieur.

D'un point de vue strictement théorique ( et pratique aussi ) il restera toujours une couche limite d'air saturée à 99 % HR, dans le contexte air chaud contre paroi froide.

Quand la coloration d'un mur n'est pas que de la coloration minérale et que "ça pue", c'est qu'il y a des champignons et assimilés. On peut laisser une couche limite de plusieurs centimètres de HR élevée ( et T° trés favorable ), la suite dépendra du substrat support.
Sur un carrelage en terre poreuse mais émaillé en surface, sur un grés lisse en surface sans émail, sur une tôle inox, etc.......il n'y aura PAS de développement de "champignons" parce que l'humidité suffisante e traduira par un écoulement et des gouttes d'eau condensées qui ruissèleront vbers le bas.
Avec un substrat granuleux et poreux ( en retour de mode sans en comprendre les finalités ) on aura une capacité certaine à des champignons de s'implanter. Ho surprise ça puir ! Ben oui c'est normal, prévisible et attendu.

Pour faire simpliste, il reste donc 2 solutions opposées:
- un cache misère, le plus simple / moins onéreux sera un lambris. Les champignons feront leurs vies comme avant sur le mur porteur. Un doublage fortement ventilé conduira à la même chose que actuellement, sauf qu'on le verra pas.
- une contre cloison avec de l'iso thermique. A simuler avec ubakus ou d'autres. Ce serait une ITI "faible" mais un mur partiellement enterré jamais trés froid / inertie. Une iso thermique légère suffira à conserver un doublage placo propre coté intérieur.
- les non solutions ont été évoquées plus haut: briquette ou parpaing sans iso. En cas de forte / hyper ventilation, le doublage sera sain en apparence mais le mur porteur sera identique. Perdre bcp d'apisseur pour l'esthétique peut se résoudre de manière bcp plus mince. Si le doublage est "'enfermé" et clos", alors l'air dans le doublage sera fortement porté par la T° du mur porteur enterré et alors la cloison de doublage sera elle aussi tout aussi apte à laisser s'installer des champignons en surface ( modulo la surface intérieure en surface ). Les matériaux d'autrefois, ça fonctionnait "bien" quand la grotte était ouverte aux 4 vents et sans chauffage, ni fermetures / huisseries étanches. Avec une occupation "moderne" celà ne fonctionne plus.

[invite99751585]

Re,

Pour SK, pour étayer ta précédente question, j'ai retrouvé une photo (Arrivée d'air PVC gris Ø 100 mm + béton cellulaire et on devine le poêle sur la gauche par son tubage d'évacuation des fumées)



D'ailleurs, pour le désordre observé actuellement, pourquoi ne pas utiliser une mise en oeuvre avec béton cellulaire, plus facile que celle avec parpaings ou briques

Affaire à suivre !!
Excellente soirée
Sica

[cornychon]

[QUOTE]=cornychon;7307067]

cornychon : L’air intérieur est de l’air extérieur qui circule. Sans chauffage, la température de l’air intérieur, est très proche de la température de l’air extérieur. La masse des vitres étant très faible, les vitres se trouvent à la température de l’air. Les conditions sont réunies pour ne pas avoir de condensation.

sica - Pas trop convaincue , sachant que les maisons en bauge ou pisé d'ailleurs, ont une très bonne inertie

Pas grand-chose à voir avec la température des vitres

En notre absence en hiver, même au bout d'une dizaine de jours sans chauffage dans la maison, à notre retour, la température extérieure est légèrement positive (Merci la Bretagne !!), et celle intérieure 9-10 °C => Dès lors ?

Je ne vois pas trop pourquoi, la température extérieure, serrait toujours plus élevée qu’à l’intérieur.

[invite99751585]

Bonsoir Cornychon,

[QUOTE=cornychon;7307642]

=cornychon;7307067]

Je ne vois pas trop pourquoi, la température extérieure, serrait toujours plus élevée qu’à l’intérieur.

Je me suis mal exprimée, désolée => Quand j'écris, température extérieure légèrement positive se traduit par 2-4 °C et à l'intérieur 9-10 °C => CQFD au bout de 10 jours d'absence

Merci Agitateur pour ta prose !!
- Il est bien évident que notre objectif n'est pas de cacher la misère, mais il faut bien admettre que dans la situation actuelle :

- Mais voilà, les murs de fondation de la maison ont les "pieds dans l'eau" et la terre de notre cher voisin arrive au niveau des corbeaux de la cheminée

- Les remèdes réfléchis à coût raisonnable ne pullulent pas mais de là à entreprendre des travaux plus aboutis sans en connaître les éventuels prémices d'une amélioration pérenne .... Bof !!
- Donc, nous allons restés sur les acquis de cette discussion.... sans autre débordement
- Sinon, on va commencer à utiliser pourquoi pas, du Sikalatex et puis ....

Excellente soirée
Sica ( Diminutif de Jessica => Donc pour ta gouverne, je suis une Nana !! )

[agitateur]

Merci Agitateur pour ta prose !!
- Il est bien évident que notre objectif n'est pas de cacher la misère

Alors l'objectif n'a toujours pas été énoncé.
Voir le message 14 de ta part. Ne sois pas étonné des gens dubitatifs si tu ne sais pas poser le problème.

Ma prose vaut ce qu'elle vaut, c'était une sorte de semblant de synthèse ( certainement perfectible ) d'un problème que tu ne donnes pas vraiment.

Si c'est pas pour cacher la misère, tu attendais QUOI d'un mur d'un doublage en briquette ou parpaing ( dont tu as pris le soin de faire une simu de montage et une photo ) ??????????

Une question précise peut amener une réponse précise.
Jeter en l'air un dé à 6 faces sans poser de question, c'est déjà plus aléatoire.

Sauver les apparences sur la cloison visible non porteuse est une chose.
Imperméabiliser en intérieur en est une autre, comme en extérieur. Avec leurs limites pratiques, financières, juridiques, etc....

[invite99751585]

Bonsoir Agitateur,

Alors l'objectif n'a toujours pas été énoncé.
Voir le message 14 de ta part. Ne sois pas étonné des gens dubitatifs si tu ne sais pas poser le problème.

Ma prose vaut ce qu'elle vaut, c'était une sorte de semblant de synthèse ( certainement perfectible ) d'un problème que tu ne donnes pas vraiment.

Si c'est pas pour cacher la misère, tu attendais QUOI d'un mur d'un doublage en briquette ou parpaing ( dont tu as pris le soin de faire une simu de montage et une photo ) ??????????

Une question précise peut amener une réponse précise.
Jeter en l'air un dé à 6 faces sans poser de question, c'est déjà plus aléatoire.

Sauver les apparences sur la cloison visible non porteuse est une chose.
Imperméabiliser en intérieur en est une autre, comme en extérieur. Avec leurs limites pratiques, financières, juridiques, etc....

Décidement, et comme vous les hommes savent si bien le dire : "Tu commences à me les gonfler sérieusement avec ton air condescendant et moralisateur"

- DONC, comme déjà demandé par le passé, je te remercie de NE PLUS INTERVENIR sur mes discussions
STOP !! Sica

[agitateur]

Tu ouvres des sujets ou toutes contribution extérieure te défrise quand elle ne va pas dans le sens d'une réponse attendue à une question que tu n'as même pas posé, ce qui veut dire des sujets ouverts qui finissent par "rien".
J'hésite entre saprophyte et parasitisme.

Je te rassure, je prendrai garde désormais de me souvenir de ton pseudo avant toute lecture, ##################

Nou sommes en été, il peut y avoir des absences. Mais habituellement en 5 jours, les contributions sont nombreuses en terme de qualité et de qté du nombre d'intervenants si le sujets grosso modo "humidité".
Si tu donnes pas envie c'est à toi de te poser des questions, aussi.

[invite99751585]

Bien Le Bonjour,

- Sans vouloir polémiquer, je suis en droit de m'interroger.
- C'est la raison pour laquelle, je demande SVP, à La Modération de fermer cette discussion par respect pour Toi, car de toute évidence, tu n'en as aucun pour Moi :

Je te rassure, je prendrai garde désormais de me souvenir de ton pseudo avant toute lecture, ######################

Kénavo
Sica