Contourner le problème d'humidité dans l'isolant

[agitateur]

1) la resturation n'a pas fonctionné.

2) exemption de DPE c'est "sympa", mais ça sera de moins en moins vrai.
Factuellement, en 2026, un DPE de "Z" peut bien se vendre si l'acheteur l'envisage pour l'occuper lui même, hors contrainte location.
Mais les pb et conséquences sont nombreux et nombreuses avec les facteurs associés et les évaluations récentes, et contexte récents.
- les caisses de l'état pour aide à la réno, c'est pas la gloire et les prévisions ne vont pas vers du mieux.
- les évaluations récentes des aides réno diverses, c'est que le gain est considérablement inférieur aux attentes théoriques.
- ça coute un rein ( enfin, 2 reins et un bras pour l'état, et rein pour le donneur d'ordre ), c'est inamortissable ( en argent, en CO2, etc...en rien ) car la maison rénovée sera abattue avant nouvelle réno.

La baisse de conso par PAC touche à ses limites (enfin il en reste, certes ), mais les maisons à DPE pourri sont encore légions, et justement le prisme d'occupant à occupant ne permet pas d'augmenter la performance, c'est un ilot qui échappe aux "règles" quand le neuf individuel est super méga compliqué, et quand le collectif neuf se met aussi à la page. Le collectif ancien ( post WW 2 ) s'y met aussi mais un peu mollement.
Le parc "de caratère" échappe à la législation, joue pour "figer" la conso énergétique moyenne en France, ça ne va pas dans le sens attendu par le législateur qui alors ne manquera pas d'imagination et de mesures plus cohercitives. C'est comme si tout le monde en quadruple carbu Weber, en cherchant en diminuer la conso fossile transport et les émissions particules et autres.
Le Malus CO2 occasion qui arrive en 2026 est une illustration parfaite. Un SUV essence de 2018 peut bien se prendre 2000 euros à la transaction en occasion, et de toute façon les montants exploseront les prochaines années. Quand la Super Sport occaz' de 2015 à 400 cheveaux se prendra 30 000 euros dans les gencives, elle va intéresser bcp de monde, et possiblement ça arrivera dans pas si longtemps.

Je n'ai pas blagué sur la mise sous séquestre lors d'une transaction, ça finira pas arriver, c'est juste l'ordre des choses. Ou un truc trés approchant.
Ce qui se passe actuellement aurait pu paraitre inconcevable il y a 10 ans. Alors en 2036 ?

3) j'imagine trés bien. La sottise des occupants ( un grand nombre ) de logements est insondable.
Moi, le truc qui me surprend le plus ( mais je suis en zone plus "chaude" ) c'est la situation été en "canicule".

La nuit presque tout est fermé, tout au plus un volet roulantà peine ajourée.
Ca ouvre 5 minutes le matin.
Ca ouvre tout en grand en rentrant à 18 ou 19H00, c'est le max tempé.
Ca t'explique que l'ancien il fait chaud c'est de la merde. Et ça t'explique aussi que même le RT2012 ou 2020 c'est de la merde car il fait chaud. Ca concerne aussi un public a priori éduqué, c'est consternant. J'ai tenté qq explications basiques sur la capa calo de l'air versus matériaux, même avec des tech sup' en "science" ça ne marche pas, même avec de l'ingé "info" ça ne marche pas ( on se demande comment il a eu son premier cycle ou sa prépa ). Bon, depuis j'ai abandonné ( enfin, si ca commence pas à imprimer en 1 minutes, je zappe et alors autrui aura raison, il est trés intelligent, bla bla, balle en touche ).

4) je persiste sur l'idée de la lame d'air.
Et en insistant encore, j'ai du mal à voir une réelle différence entre de l'ext vers l'int )
- une toiture couvrante étancheau eau + ( ou sans ) film Pare eau,
- une lame ventilée ( vraiment ventilée ).
- un doublage isolant,
- un film PV intello ( ou pas intello ).
- une paroi interne de "présentation".
C'est d'ailleurs EXACTEMENT ceci qui est repris sur toutes les fiches tech en montage de référence ( toiture ). C'est aussi EXACTEMENT ( enfin, plus ou moins...) les conditions labo qui donnent des performances.
Partant de là, les enduits et la continuité "mêche", le film intercallé qq part, etc....c'est totalement hors labo et autres perf' mesurées. Il faut y croire..........
-----

[SK69202]

La dépression économique qui pointe met les perspectives de transaction et de coercitions dans les limbes, les gens vont faire avec ce qu'ils ont ou pas.

Les seuls documents un peu sérieux restent les mémoires d'études sur les problèmes de transferts de chaleur et autres dans les matériaux pour l'habitat. Le processus est décrit et même si les maths de démonstration sont pour la plus part d'entre nous à sauter, le reste est à lire.
Ce n'est bien sûr pas immédiatement transposable, mais ça décrit bien ce qui doit ce passer.
Le hic, je n'en ai jamais trouvé une qui parle du mur traditionnel, moellons du pays local et mortier d'argile local, sans doute parce que le procédé de construction a disparu.

[TioChanclas]

Bon... Je reviens à mes pieds de mur.
Je révise depuis vendredi, toujours avec le prisme de MON chantier, notamment par la (re)lecture d'Oliva qui suggère, en guise de banches :

• fibre de bois compressé
  
• brique de terre crue
• brique de chanvre
• Ytong
• Siporex

Il suggère, en guise d'isolant au contact du mur :

• chaux-perlite
• chaux-liège
  
• perlite déversée
• liège déversé
  

Il rappelle que la priorité dans tout le système doit être donnée à la perspiration du mur côté extérieur. Et à la ventilation.

Du coup, j'ai fait tourner un peu l'I.A. que j'emploie avec des questions de mon cru, qui suggère que le Ytong (béton cellulaire isolant) serait plus cher mais très bon dans l'isolation et la gestion de l'humidité, particulièrement si on coule derrière un chaux-perlite.
Mais que même en faisant ça, un parement futur en placo ou lambris présente des risques.

Vous avez un avis ?

A parte : je me suis lancé là dans une réflexion qui me semble insoluble, avec des arbitrages "au moins pire", et surtout, désormais, la certitude et la conscience absolue de tout ce qu'on fait depuis le premier choc pétrolier, qui ne va qu'en empirant.

[TioChanclas]

Pieds de mur

Je m'auto réponds en partie : même si mon associée virtuelle n'a jamais travaillé de ses mains, elle synthétise pas mal une doc qui ne m'est pas toujours accessible, et suggère d'éviter le vrac déversé car la tenue n'en est pas garantie, que la circulation d'air y est plus importante, et que les tassements sont fréquents.

Dans une logique de réduction du risque, on va donc continuer à cogiter (ça casse la tête, mais tant qu'on n'a pas attaqué le chantier, la manutention est facile) sur le principe de :

• murs de 60 cm en moellons, piquetés dedans et dehors sur 80 cm, enduits à la chaux, pour que le mur s'autorégule en partie basse
• banchage sur en fibre de bois ou Ytong ou Siporex de 10 cm, sur 3 rangs
• couler le chaux-perlite rang après rang
• finition à la chaux ou parement rapporté

Ca fait un mur ouvert aux transferts de vapeur d'eau, résistant à l'humidité, avec R= 1.5 à 2.

[SK69202]

Pour rajouter à ta misère, un truc qui apparait parfois avec les murs hourdis à l'argile qui se mouillent et qui sèchent à travers un complexe isolant capillaire.
Un petite zone de mon mur sud, le coin prend toutes les pluies battantes à l'extérieur, c'est aussi la limite haute du trottoir extérieur et peut-être une brèche d'étanchéité dans la jonction ITE trottoir.


Je ne peux pas accéder à mon liège déversé pour vérifier s'il est plein d'eau coté nord.

[yaadno]

j'ai oublié de demander dès le début quelle était la composition du mur car on peut faire toutes sortes d'appareillages avec des pierres granitiques:
alors ,est-ce un moellon 10x10 environ devant et derrière + un remplissage avec...?
En gros,quelle proportion de mortier/pierres?
piqueté devavt:tout l'enduit actuel disparait et tu refais un soubassement chaux?

[agitateur]

Il rappelle que la priorité dans tout le système doit être donnée à la perspiration du mur côté extérieur. Et à la ventilation.

Je radote....
60 cm de granit, la perspirance se réduit au bon vouloir du mortier intermédiaire. Quand bien même le Mu serait correct ( mais il est inconnu ) le Sd sera de toute façon ultra faible ou nul sur l'épaisseur. Donc déjà, c'est perdu.

A l'inverse, un mur "moderne" de aprés le 1er choc pétrolier comme tu dis, avec 20 cm de brique ajourée dehors en ITI et dedans même du PU bien étanche plus récemment à la place d'une laine ou d'un plénum sans rien ( la lame seule et vide au tout début de l'iolation ) , la règle générale est respectée, et la ventilation de l'intérieure règle ( plus ou moins bien ) la question de l'humidité anthropique.

Un mur en paille, du tochis colombages, du calcaire, c'est autant de situations différentes en bâti historique, sans parler du granit.

[TioChanclas]

Bonsoir,

Le mur semble fait de deux faces en pierres de granit, de schiste, et aussi de calcaire, d'environ 15x15, et rempli au milieu par des pierres plus variées. Tout semble hourdi à la terre.
A l'intérieur, l'enduit en multibat, doit mesurer en moyenne 15 mm. Il n'est pas imperméable, et parait s'imprégner d'eau quand on y applique une éponge mouillée.
A l'extérieur, il est jointoyé à pierres vues avec du ciment par endroits et du multibat, je pense, dont je pense qu'il a été augmenté de sable grossier. Par endroits, la terre est visible.
Les joints doivent représenter environ 10 % de la surface.

L'idée de départ serait de piqueter le moins possible, de refaire un enduit chaux laissant voir ou deviner les pierres selon la planéité recherchée, et avec un vrai soubassement à la chaux .
J'envisage également de décaisser sur environ 20 cm pour glisser un deltaMS jusqu'au niveau du sol fini.

Je savais en achetant que ça n'avait pas été fait dans les règles et qu'il faudrait reprendre. L'idée est, de toutes façons, de faire bien, donc de reprendre ce qui doit l'être. Sans excès mais sans hésitation non plus.

[SK69202]

J'envisage également de décaisser sur environ 20 cm pour glisser un deltaMS jusqu'au niveau du sol fini.

Laisser la base du mur à l'air libre serait la meilleure solution, mais ça crée une tranchée.

Je suis convaincu que le delta MS doit être "surveillé", je connais un tas d'insectes, d'arthropodes et d’arachnides qui aiment le dédale douillet de la lame d'air entre les plots.

[yaadno]

[I]L'idée de départ serait de piqueter le moins possible, [/I
que je comprenne bien:si tu fais un pierre vue,l'enduit multibat doit disparaître et il faut dégager les joints sur 2cm minimum pour obtenir une bonne liaison;(NHL3.5+1/4 de CL90)
tu fais un vrai soubassement qui lui peut-être plus épais;NHL3.5
20cm de deltaMS c'est à mon avis insuffisant;
cdlt

[TioChanclas]

Re,

je pense que la double idée "Il rappelle que la priorité dans tout le système doit être donnée à la perspiration du mur côté extérieur. Et à la ventilation." est de tout mettre en oeuvre pour ne pas aggraver la situation. C'est à dire ventiler pour que l'air des occupants n'augmente pas le risque de condensation, et favoriser la perspirance côté extérieur pour que les remontées capillaires puissent prioritairement s'évacuer à l'extérieur.

Concernant le pied de mur, je peux probablement creuser à - 30 cm sur 20 cm de large, c'est à dire le débord de toiture, puis poser le delta MS, et noyer le tout sous du gravier 20-40. Une tranchée drainante superficielle, quoi...

[agitateur]

Le delta MS est une idée intéressante, aprés faut voir les trottoirs / terasses en place parceque ça peut être pas vraiment rigolo.....

A noter qu'en aléas argileux ( même simplement moyen parfois ), c'est surtout le périmètre qui compte, plus que la profondeur en fait. Mais la largeur en périphérie, c'est plutot 2 mètres ( avec une certaine pente ) que 20 centimètres.

Le tout dépend évidemment de la géologie des lieux ( nappes, pente et nature du sol, etc....) mais donne une première idée. Tu vas pas te payer non plus une étude de type G2 ou dansle genre....

Même si tu es hors contexte argile, l'idée est évidente: avoir un sol constant en humidité autour des fondations et sous la maison , et à tendance plutôt "un peu sèche".

Un mur exposé au vent dominant, c'est donc même avec une incidence faible en terme d'angle, avec un débord toiture trés limité et même des gouttières en parfait état de fonctionnement, c'est sûr que ça fait une grosse qté de flotte en pied de mur. Avec des fondations à l'ancienne, on se doute de la suite ( mais trés dépendant aussi du sol trés superficiel, sous sol, pentes et stratigraphie des couches en présence ).

[agitateur]

Le dessin s'entend pour le souci du retrait gonflement, mais on comprends les idées sous jacentes.
Un pied de mur en saison de pluie, il est détrempé. Sauf éloignement des infiltrations rapport au mur, et 20 cm de fait "rien". Je parle bien en "largeur" et pas en profondeur.



De manière extrêment forte, au risque d'insister, il y a la question géologique et pédologique du lieu.
Je comprends que tu ne fasses pas nécessairement un carottage avec analyse labo.

J'ai cru comprendre ( dans les derniers messages ) que tu n'es pas là depuis super longtemps. Je ne sais pas dans quelle mesure tu "connais" ton sol.
Une fosse pédologique à la mini pelle, de simple manière "visuelle" quand on connait un peu, c'est déjà fort instructif.

Chaque sol a une capacité en eau ( qu'on pourra approcher par la notion de pF ) qui lui est propre, ça signifie des choses en capacité à stocker, à relarguer, et les "pressions d'absoprtion" nécessaire pour que l'eau "sorte" ou coule. Ca condtionne énormément le stock en eau et la "capillarité", donc le comportement des fondations et justement le risque capillaire. Sur lequel il est trés délicat de tirer des généralités sans connaitre le sol.

Je ne réponds pas directement à ta question sur les enduits et matériaux, mais je crois que c'est un sujet pas tant que ça en dehors de la boite, et ça fait partie du système.

[TioChanclas]

Re,

Je ne connais le sol que pour y avoir creusé un terrain de pétanque, et par ce qu'on m'en a dit.
La maison est posée presque en haut d'une butte, soi-disant sur la roche, et l'amont a été drainé à 3 m des pieds de mur. Les surfaces de toutes les zones écartent l'eau de la maison.
En cas de forte pluie, les sols dans un proche périmètre ne deviennent pas du tout spongieux : en gros, mon système fonctionne en surface : le drain se charge, plus loin ça dégouline.
Tout autour, plus loin, des terres agricoles et de la forêt avec toutes sortes de très vieux arbres.
C'est pourquoi je n'irai pas plus loin que 20 cm... En gros un fer de pelle américaine. Ou rien, d'ailleurs.

Dans un lointain souvenir (ça fait 12 ans que j'ai cette bicoque), quelqu'un m'a expliqué qu'un "ruisseau" traversait l'actuel salon (une ancienne bergerie) et qu'il avait été comblé. C'est probablement exagéré, mais il existe malgré tout une trace d'exutoire, dans la façade, qui permet d'imaginer que l'eau était véritablement canalisée au milieu de la pièce. Mais quand, où, pourquoi, comment ? Je l'ignore et comme il ne reste plus personne de ce temps là, je peux difficilement trouver de l'info.

Si ça apporte quelque chose à quelqu'un, je communiquerai les coordonnées géographiques en MP, mais je ne suis pas persuadé que ça soit utile.

[SK69202]

Mais quand, où, pourquoi, comment ? Je l'ignore et comme il ne reste plus personne de ce temps là, je peux difficilement trouver de l'info.

Le ruisseau à travers la bergerie, c'est pour éviter d'avoir à porter de l'eau aux bêtes et en avoir pour "laver en grand".
Qui dit ruisseau dit source plus haut, la pente du terrain est donc un indicateur.
Voit ce site, il y a la possibilité d'afficher de très anciens cadastres.
https://www.geoportail.gouv.fr/

Je ne sais pas si ça existe pour ta région, mais ici on a ce site avec d'anciennes photos aériennes et outil de comparaison avant maintenant.
https://geobretagne.fr/dual/index.html

[TioChanclas]

C'est édifiant, mais je n'ai rien trouvé.
Concernant la source plus haut, il n'en existe aucune trace, et on est presque en haut d'une butte.
Il y a bien un puits sur la parcelle, à 20 m de la maison, mais le niveau est plus bas que le sol de plusieurs mètres.

[agitateur]

la situation haut de butte sur roche est en effet trés rassurante, en situation de pluie.

Pour le coté source, la nature a ses mystères. Enfin, c'est pas mystérieux, simplement on voit mal sous terre sans investiguer. Y'a des veines qui peuvent ressortir sur un point "haut", parceque ça vient d'encore plus haut de coteaux éloignés de plusieurs kilomètres.......
En campagne, un puit trés généreux à moins 2 mètres, et le voisin 100 mètres plus loin qui est vite sec à moins 10 mètres, ça n'a rien de rare.

Les ressoures des cartes géologiques me semblent fort limitées ( je pene au BRGM ) elles renseignent sur un peu la profondeur mais n'ont pas la finesse à qq mètres ou dizaines sur un horizon assez superficiel.

Je préférerais poser le thème que découvrir plus tard un souci majeur.
Pour l'effet pluie en effet, et donc delta MS périphérique, avec la description on peut avoir du mal à saisir un intérêt majeur.
Ceci dit, un pied de mur, ça ne peut pas faire de mal ( mais c'est du boulot ).

Pour des résurgences, la langue au chat ( pas celui pète, iol n'en saura rien non plus ).

[TioChanclas]

Moralité, le delta MS fait l'unanimité contre lui dans ce contexte.

En revanche, rien ne m'interdit de creuser la rigole dont je parlais sur environ 20*20, d'en tapisser le fond avec du géotextile, et d'y laisser tomber ce qui voudra quand je décrouterai l'enduit, avant de refermer et de couvrir avec du gravier.
Ca devrait faire gagner quelques centimètres ce qui, d'après l'une de mes collègues, n'est pas négligeable.

[agitateur]

C'est édifiant, mais je n'ai rien trouvé.

https://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do

Tu vas sur site (enfin chez toi je veux dire ).
A droite, y'a des menus, dont les couches. Et il en existe.....des piles et des piles. Faut chercher.

[agitateur]

Moralité, le delta MS fait l'unanimité contre lui dans ce contexte.

Le périphérique trés large ? je dirai pas "contre lui", mais probablement inutile. Faut aimer le travail pour "rien".

Pour une faible profondeur et une faible largeur, 20 X 20 cm si tu veux, j'ai tendance à croire que celà sera non nul.
En fait, je dirai qu'entre autres paramètres, ça dépend de la hauteur de plancher versus l'extérieur, chez toi, et de la construction générale au sol.

Pour généraliser ( et je crois qu'un peut le faire, en gros ); je dirai que, pour des constructions "vieille pierre" avant l'idée même des géotextiles, des soubassements de fondations techniques, etc....( ce qui concerne aussi, du coup, du béton post WW2 ).
- Sur cave ou VS, la situation ne me semble jamais manifester de souci de capillarité, quand le niveau plancher est à 2 marches / sol ( 40cm ). Sauf travaux qui ont tout pété et tout comblé.
- les emmerdes arrivent avec l'isolation thermique, par de la condensation et ponts thermiques, etc...... Ponctuellement bien sûr, il peut exister des pb sur des murs poreux ( trop ) coté pluie, et qq "tâches" intérieures liées aussi à des ventilations nulles ou insuffisantes. Bon, Ca reste le confort thermique d'un assez frais en hiver, on peut pas tout avoir.
- Par contre, il existe aussi de l'ancien qui était terre battue, sans sur-élévation. Et puis un peu plus tard une dalle béton et du revêtement de surface, sur une base radier "plein". Alors là, faut pas regarder les coins / angle de jonction mur / sol, et faudrait pas avoir eu la mauvaise idée de coller du parquet bois ( ce que pas mal on fait ). Et là, le cache misère dure assez peu de temps.

[TioChanclas]

Bonjour,

dans le week end, je me rends sur place et vais en profiter pour poser de sondes de températures et d'humidité, dans les murs par endroits, et devant et derrière l'isolant là où il en reste.
On va voir si ça parle un peu. Je ferai le relevé sur le moment, au bout de 24h, puis la semaine prochaine.

Je pensais faire :

• entre FV et isolant
• derrière isolant
• en pied de mur à 20 cm du sol et 30 cm de profondeur à deux endroits du même mur distants d'1m
• à 80 cm aux mêmes endroits
• dans l'air extérieur au même endroit
• idem sur l'autre façade

Ca vous semble pertinent ? J'oublie quelque chose ?

[agitateur]

Les sondes sont potentiellement précises et performantes ( ça dépend lesquelles ) en milieu "air".

Au contact "physique" et là je pense immédiatement à des mesures dans le sol, ça déraille complet et n'informe de rien.
Voir même, une sonde hygro / thermo "normale", dans une "capsule" ouverte enfouie dans le sol, ça donne n'importe quoi sur l'humidité du sol ( enfin, un "sol" naturel et sa réserve en eau ).

Sur le principe, en condition de milieu aérien, ça peut être intéressant de voir ( ou pas voir ) les fluctuations entre le milieu d'une pièce, la sorte d'inertie de réaction / évolution dans un sens ou un autre à quelques endroits.

[TioChanclas]

Ok, merci pour ce retour.
D'un côté et de l'autre de l'isolant, on reste dans l'air. Ca c'est acquis.

Au niveau des murs, je pensais percer en 40 mm à une profondeur de 30 cm (milieu probable du mur), ce qui fait une vraie cavité en communication avec des joints, dans laquelle je glisserai une sonde avant de reboucher superficiellement. Je pense que la température sera fiable. Mais seule, elle n'apportera pas grand chose, sauf que je pourrai m'amuser à faire des mesures de déphasage dans MON mur.
Si avec du bol les hygromètres donnent des trucs cohérents (genre plus humide en bas qu'à 80 cm), ça me donnera des tendances.

Au pire, si ça ne sert à rien, j'aurai dépensé 20 balles qui me permettront de faire d'autres expériences, du style mesurer ce qui se passe autour de la cheminée, ou vérifier la fiabilité de mon frigo.
Et les trous serviront soit à ventiler ultérieurement la lame d'air, soit à faire des siphons atmosphériques. J'ai regardé sur un moteur de recherche avec "siphon knapen" : le concept est assez simple. Je me verrais bien bidouiller un truc moi-même.

[TioChanclas]

Ok, merci pour ce retour.
D'un côté et de l'autre de l'isolant, on reste dans l'air. Ca c'est acquis.

Au niveau des murs, je pensais percer en 40 mm à une profondeur de 30 cm (milieu probable du mur), ce qui fait une vraie cavité en communication avec des joints, dans laquelle je glisserai une sonde avant de reboucher superficiellement. Je pense que la température sera fiable. Mais seule, elle n'apportera pas grand chose, sauf que je pourrai m'amuser à faire des mesures de déphasage dans MON mur.
Si avec du bol les hygromètres donnent des trucs cohérents (genre plus humide en bas qu'à 80 cm), ça me donnera des tendances.

Au pire, si ça ne sert à rien, j'aurai dépensé 20 balles qui me permettront de faire d'autres expériences, du style mesurer ce qui se passe autour de la cheminée, ou vérifier la fiabilité de mon frigo.
Et les trous serviront soit à ventiler ultérieurement la lame d'air, soit à faire des siphons atmosphériques. J'ai regardé sur un moteur de recherche avec "siphon knapen" : le concept est assez simple. Je me verrais bien bidouiller un truc moi-même.

[TioChanclas]

Et dans ma situation du drain microporeux pourrait être intéressant.
En tout cas, ça ne peut pas faire de mal.

[agitateur]

Un sorte de carottage peut être amusante et instructive en sonde tempé, assurément oui ( carotte fondation ou carotte mur ).

Je voulais souligner les limites en mesure hygro, en terme de "métrologie", d'instrumention et de "matériel et méthode" en terme plus large.
Au cour d'un matériaux, je suppose qu'un peut extrapoler avec la notion du pF pour la teneur en eau d'un "sol". En fait, le matériau sol ( et au matériau béton pierre etc...) a une rétention eau à saturation, mais aussi une courbe trés spécifique de la dépression qu'il faut appliquer pour extraire l'eau du matériau. Et par conséquent, une mesure dans l'air en surface ( le coeur de la carotte dans l'air ) sera la somme d'un sacré paquet de paramètres, mais aura bien du mal à être conclusif. Sans compter, probablement, des phénomes avec des inerties longues ( dans le sens chronolgique ).

Tu vas poser les sondes au tout début du réchauffement estival, ça vaudra la peine de tirer des lignes de tendance, pour ainsi dire une ligne entre mi juin et fin aout.

[cornychon]

[QUOTE=agitateur;7365265]

Bonjour,

Je voulais souligner les limites en mesure hygro, en terme de "métrologie", d'instrumention et de "matériel et méthode" en terme plus large.

Au cour d'un matériaux, je suppose qu'un peut extrapoler avec la notion du pF pour la teneur en eau d'un "sol". En fait, le matériau sol ( et au matériau béton pierre etc...) a une rétention eau à saturation, mais aussi une courbe trés spécifique de la dépression qu'il faut appliquer pour extraire l'eau du matériau.

Et par conséquent, une mesure dans l'air en surface ( le coeur de la carotte dans l'air ) sera la somme d'un sacré paquet de paramètres, mais aura bien du mal à être conclusif. Sans compter, probablement, des phénomes avec des inerties longues ( dans le sens chronolgique ).

Tu vas poser les sondes au tout début du réchauffement estival, ça vaudra la peine de tirer des lignes de tendance, pour ainsi dire une ligne entre mi juin et fin aout .

Nous sommes très loin des raisonnements qui reposent sur des principes techniques connus, vérifiables. Une seule réponse vraiment néfaste, celle qui raconte que pour extraire l’eau d’un mur, il faut appliquer une dépression.

[agitateur]

Nous sommes très loin des raisonnements qui reposent sur des principes techniques connus,.

Le champ de ce qui T'es inconnu en étant néanmoins connu, c'est archi vaste ( ce qui me concerne aussi, d'ailleurs, et nous concerne tous ).

[Larzacien]

BONJOUR, la seule solution est un renouvellement régulier, mais par forcément continu de l'air entre le mur et l'isolant, encore faut-il que l'air puisse circuler. On installe une VMI et que pas mal d'air aille dans la pièce en question, en bas du mur, on met des petites grilles, chaque 30 cm environ et dans le haut du mur, il faudrait faire un échappatoire pour l'air en excès qui sortirait directement vers l'extérieur.
Si c'est compliqué, on met d'autres grilles de préférence un peu plus grosses dans le haut et on fait un coffrage dans le haut, qui dissimule un bon tuyau PVC qui sortirait à l'extérieur.

Si on a un chauffage au bois, on fait arriver l'air de la VMI derrière ou au dessus du poêle pour qu'il se réchauffe.

[cornychon]

Le champ de ce qui T'es inconnu en étant néanmoins connu, c'est archi vaste ( ce qui me concerne aussi, d'ailleurs, et nous concerne tous ).

Je n’ai rien contre, mais ta réponse générée par l’IA ne correspond pas à la situation