re isolation maison ossature bois déjà crepie

[Samdugers]

Bonjour, j'ai une maison ossature bois qui est crépie, elle a 45 ans, n'a pas bougée, les murs sont bien hors d'eau par le toit qui dépasse de 1,2 bon metre. Battie par un menuisier. Elle est un peu juste au niveau isolation: 20cm de laine de verre derriere placo 13mm. 100m carre. double vitrage d'une autre époque mais menuiserie bois en bon état, cheminée centrale (avec bientot un insert, arrivée d 'air ext existante) pas de vmc, saine (pas de moisissure à l'interieur), toit déjà ré-isolé entre fermettes.

Est il possible de la ré-isoler par l'exterieur sans détruire le crépis qui est en excellent état ( pas de fissure, pas de moisissure lichen ou mousse visible, très propre).

La composition du mur de l interieur vers l exterieur : placo/laine de verre entre chevrons /plaque bois reconstituées (ctbx ?) pour le contreventement / film épais bitumé (probablement respirant) / lame d'air 2cm/ plaque de bois reconstituées (ctbx?) / treillis métallique et crépis accroché dessus. l'ensemble ne dépasse pas 30cm ...

Mon idée est de créer une structure supplémentaire fixée aux crépis et aux chevrons de structure, et d y insérer de la fibre ou laine de bois (ou ?), un film pare-vapeur pour que cela respire, lame d'air, et un bardage, j'ai de la place et tout est en rez de chaussée donc très accessible. je souhaite gagner en isolation et inertie thermique au max (je sais que cela ne vaudra jamais un mur d'1 metre en dur ...).

j'ai les plans de construction et je sais repérer les chevrons verticaux. j'ai les outils et je sais m'en servir, mais l'isolation et ces risques est un sciense que je ne maitrise pas du tout !

inquietudes et questions majeures :
-que faire de la lame d air existante entre le film bitumé et les panneaux de bois supportant le crepis ? faut il la boucher en haut et en bas, ou pas et pourquoi ? c'est ma question majeure, jamais documentée sur aucun site ! je dois etre un extra terrestre ou un précurseur ou un idiot ?
-y a t il un risque de pont thermique sur le crepis qui sera pris en sandwich par le nouvel isolant, faut il rajouter une couche ou un film supplémentaire ?
-dois je installer un film entre le crépis et mes chevrons de structure (comme pour une lisse basse au sol) ?

je trouve tellement peu d info sur cette re-isolation sur crépis de maison de ce type : si mon idée est stupide n'hesiter pas à me le dire ... gentiment, avec les explications pour que je ne meure pas (de chaud ou de froid) totalement idiot.

merci de m'avoir lu et eventuellement pour vos réponses.

Pierre
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[polo974]

Avec 1.2 m de débord, tu peux juste empiler des bottes de paille.

Par contre, il faut empêcher l'air de circuler dans la lame d'air sinon, ce qui sera ajouté sera inutile, vu que de l'air froid peut passer entre.

[agitateur]

20 cm de laine c'est à peu prés le résultat en R d'un mur d'une maison plus que moderne ( cad RE2020 ). Si la laine est encore là, et si la lame isolante n'est pas soumise aux 4 vents ( ce qui ne métonnerait qu'à moitié en OSB un peu ancienne ). Il ne faudrait donc pas compter sur une amélioration significative, donc beaucoup de frais pour pas grand chose.

Si la lame actuelle est une passoire à l'air, il faudra voir dans quelle mesure cette ITE comblerait le problème.

L'inertie thermique demande une masse enfermée dedans. Une ITE sur une structure légère ne va pas amener une inertie sur une masse faible.

Pour quelles raisons cette ITE devrait elle être imaginée, puisqu'à priori en bon état ? Quelle est la conso annuelle dédiée au chauffage et quel département ?

[bobflux]

Oui la maison est déjà en apparence très bien isolée, il faudrait vérifier à la caméra thermique si la laine de verre ne s'est pas tassée dans le fond, mais si elle est encore bonne je ne vois pas bien l'intérêt...

Y a-t-il sur consommation ?

[A voir en vidéo sur Futura]

[yaadno]

bjr:
quand on pose la question en ce moment c'est peut-être vis à vis de la canicule;
de ce point de vue avec 100m2 de vitrage de 45 ans ,il y a des choses à faire;
cdlt

[yves35]

bonjour,

il faut investiguer l'état de la laine de verre. 2 méthodes:
-caméra thermique ,un soir d'hiver, intérieur chauffé et froid dehors
-découper le placo à l'intérieur (derrière un meuble )et faire l'autopsie

J'ai une maison qui date de la première réglemation thermique (1976)prévue pour du chauffage électrique .L'étage est en ossature bois et était isolé avec de la laine de verre première génération . Les parois verticales étaient isolées avec de la laine à dérouler sur un plafond .Ca se tasse,des guèpes avaient fait un nid (et viré la ldv). Bref, à refaire.

Concernant les menuiseries il faut vérifier avec un test du briquet si les vitrages sont de la première génération de double vitrage ou si ce sont des DV à isolation renforcée. Il est possible avec des parecloses des changer de vitrage sans virer toutes les menuiseries si elles sont en bon état (et en bois).On gagne presque un facteur 3 d'isolation pour les ouvertures.

Idéalement si il y a par exemple 20 cm de laine de verre il faudrait que le chevronnage soit fait en 2X10cm croisé (10 cm vertical,10cm horizontal) pour éviter le pont thermique du chevronnage en bois . Ca se voit bien à la caméra thermique.

yves

[lucienpel]

Bonjour

oui il me semble qu'avant de se lancer, faire un constat de l'existant : caméra thermique ne serait pas superflu.

Cdt

[polo974]

bjr:
quand on pose la question en ce moment c'est peut-être vis à vis de la canicule;
de ce point de vue avec 100m2 de vitrage de 45 ans ,il y a des choses à faire;
cdlt

heuuu, les 100 m2, c'est la surface habitable, pas la surface de vitrage (il y a un point entre la surface et le vitrage dans le message d'origine).

[agitateur]

J'ai une maison qui date de la première réglemation thermique (1976)prévue pour du chauffage électrique .L'étage est en ossature bois et était isolé avec de la laine de verre première génération . Les parois verticales étaient isolées avec de la laine à dérouler sur un plafond .Ca se tasse,des guèpes avaient fait un nid (et viré la ldv). Bref, à refaire.

Concernant les menuiseries il faut vérifier avec un test du briquet si les vitrages sont de la première génération de double vitrage ou si ce sont des DV à isolation renforcée. Il est possible avec des parecloses des changer de vitrage sans virer toutes les menuiseries si elles sont en bon état (et en bois).On gagne presque un facteur 3 d'isolation pour les ouvertures.

yves

En effet, les premières laines posées ( d'ailleurs en 50 mm - considérablement moins que les 200 annoncés ici et qui me laisse trés dubitatif ), c'était pas flamboyant. J'aurai tendance à croire que ce "chalet" de 200 mm de plénum, dont une partie seulement serait remplie de laine et pas la totalité ). 50 mm en iso mur étant resté le standard jusqu'à - je crois - au delà de 2000.

Pour le vitrage, idem, les premières versions ( et meme des années 80 ) c'est pas terrible non plus, les volumes de DV avaient une étancheité relative, donc même en iso renforcée théorique, il doit surtout rester aprés 45 ans un système de survitrage.

Comme évoqué, la conso énergétique annuelle ( dans le gers, présumons ) devrait donner une idée.

[Samdugers]

Bonjour,

merci à tous pour vos réponses.

Pour répondre aux questions : ma maison ne surconsomme pas comparée aux maisons avoisinantes (tout elec et cheminée en supplement, pompe à chaleur à venir et panneaux solaire pour baisser la facture) , et effectivement en ce moment il fait chaud dans le sudouest (ailleurs aussi il me semble), ce qui génère des murs à l'ouest très chaud le soir ! d'ou mon idée de réisolaion.
Je verifierai cet hivers avec une camera thermique avant de me lancer dans des travaux aux resultats discutables.
je vais aussi me renseigner pour remplacer mes doubles vitrages sans toucher aux menuiseries (j'en ai pas 100m2!heureusement!), virer des parecloses c'est pas compliqué, par contre le double vitrage : une idée de fournisseur ? ... mais je vais chercher. Le verre est dense donc lourd, faudra peut etre que je consolide les gonds si les nouveaux sont beaucoup plus lourds.

En attendant je vais ombragé au max mes murs à l'ouest (c'est peut etre psychologique mais je peux voir qu'il fait moins chaud sous les arbres), et étudier un car-port (ca devrait pas etre beaucoup plus cher que les travaux que j'avais imaginé et en plus j'aurai de l ombre je pourrais stocker des trucs !) mais faut un permis de construire !

en tout cas merci à tous d'avoir répondu, mon domaine c'est l'elec pas l'isolation, les logiciels de calcul d isolation genre Ubakus restent une enigme pour moi.

[agitateur]

Sam,

A supposer que les menuiseries soient encore "intactes" et dout à fait dignes en terme de solidité, intégrité, étancheité ( ce qui est possible, mais factuellement assez rare ):
- 2 fois 4 mm de vitres autrefois ou maintenant, c'est toujours la même masse à supporter par le chassis. Par contre ! .....autrefois la partie "air" était mince, maintenant c'est plutot 16 ou 18 mm....en fait, le chassis a des chances d'être trop "mince". A confirmer.
Si les gonds d'origine sont trop faibles, alors le chassis le sera aussi ( mais je ne vois pas pourquoi sauf usure du temps, puisque le verre ne serait pas plus lourd à priori ).

- Conso élec: factuellement ( même si pas facile à estimer avec foyer ), tu serai à combien de kWh en chauffage ? Si tu as des voisins de construction même époque, si tu as déjà remanié le toit en iso, si tu as réellement 20 cm en iso mur, alors tu devrai faire considérablement mieux que les voisins ( sauf PAC chez eux qui "fausse" la conso ).

- pour le confort été, c'est encore autre chose. Si une forte iso est recommandable, elle le change pas la face du monde pour autant. L'intérieur ne demande qu'une chose, c'est se mettre à l'équilibre avec l'extérieur. Avec une forte iso ça prendra plus de temps, mais ça y arrivera quand même, au même niveau. Le problème d'une iso été non suffisante serait pas exemple d'avoir 25°c à midi et 30° le soir avant d'ouvrir, auquel cas en effet on cherchera à ralentir le flux entrant. Toutefois, tu es condamné à avoir des delta de T° un peu significatif quand même, avec ton type de construction, et l'absence de masse significative. Sauf si tu es plain pied, sur radier plein ( et pas vide sanitaire ), auquel cas la première inertie est celle du sol. On ne gagne pas de l'inertie avec 1 tonnes ou 2. On en gagne avec 10 ou 20 tonnes de matériaux ( ou plus ).

- il faut forcément moins chaud sous les arbres pour 2 raisons:
l'ombrage fait qu'il n'y a pas de rayonnement direct qui réchauffe ( si on est dessous )
un grand arbre évapore chaque jour des qté phénoménale de flotte, ce qui revient à une clim à l'air libre. Un seul trés grand arbre ( de 20 ou 30 mètres de haut ), c'est l'évaporation de plusieurs clim' de maison cumulées, pour ne pas dire l'équivalent des clim de tout un petit lotissement. Bon, la clim' est perdue puisque air libre, mais quand même, ça joue.

- l'ombrage est un point capital, hélas bien trop souvent oublié et pourtant le moins cher ( mais faut être créatif / imaginatif, la cervelle compense le portefeuille, ce qui n'est pas possible sur d'autres sujets ).
A ce sujet ( et c'est d'actu ), tu devrai prendre le temps de lire ce sous forum en dehors de ton sujet, le point chaleur été y est débattu sur la dernière page dans de nombreux topics. Tu y gagnera de la compréhension et des idées.
Je n'ai pas répondu ( misère ) sur le sujet "pergola bioclimatique ) sur une idée que j'avais exprimé, à savoir les "tissus", le primo posteur ne voulant pas dissémnier des bouts de textiles dans la nature.
Alors je développe ici, mais je l'ai déjà fait avant ( autres topics ).
Il existe des tissus à usage "marine" pour faire des tauds et des biminis, qui restent à poste 6 mois par an ou à l'année ( donc au port 90 % du temps ). Ca se prend, statistiquement, plusieurs fois par an des vents à + de 100 km/h, pourtant ça reste en place et c'est durable.

La question de la solidité de ces tissus est donc secondaire ( sauf plus que tempête et plus de 150 km/h, ce qu n'arrive pas tous les jours ). Ce qui compte, ce sont les coutures et les points d'ancrage / fixation.
Les store banne typique sur enrouleur sont hors de prix pour ce que ça propose, c"est fragile.
On peut trés bien imaginer, en haut de mur des parois ouest et sud typiquement, des "casquettes" en tissus, avec un peu d'inclinaison et seulement ( par exemple ) 2 mètres de débord, ça va courir les parois jusqu'à des heures trés avancées en fin de journée. Chaque m² de mur de mur qui reçoit du plein soleil, c'est qq centaines de kW en permanence en apport de rayonnement. Le rayonnement reçu par le tissu ( ou autre matériau peu importe ) qui n'atteint pas le mur, c'est éviter un réchauffement d'autant et c'est considérable !! Il ne faudrait pas réserver uniquement ces ombrage type store banne ou dérivé home made moins cher aux seules parties vitrées, l'efficacité subsiste sur toutes les parois verticales ( et donc les murs ). Pas d'emprise construite au sol = pas de PC, pas d'autorisation.....
Cette approche de "casquette" / toit de terasse peut bien entendu se construire en dur, en débord toiture, mais ce sera bien plus onéreux, et pas aussi souple d'emploi selon les saisons. En face plein sud ça reste quand même une excellente solution ( la casquette "construite" en dur ) puisque en demie saison et à fortiori en hiver le soleil passe en dessous, et reste réchauffant quand on en a besoin, d'autant plus sur des vitrages plein sud. Selon la superficie, évidemment, ça peut vite devenir autorisation de travaux ou PC.....

Il y a énormément de possibilités, mais il faut voir les contraintes ( budget, place au sol avec le recul selon les aménagements et les limites propriétés, etc...)

[yaadno]

100m2 de verre; oups,je vais aussi changer de verres;
en complément de ce qu'a dit agitateur,il faut dire que les parcloses ne sont récupérables que si on repose un verre de même épaisseur;probablement 20mm;alors que pour avoir un Ug significatif,il faut partir sur du 4/16/4;
-je confirme que l'arbre (feuillus)est le meilleur investissement qui soit;faut juste être patient;
-le volet bois c'est pas mal non plus (battant ou coulissant ou persienné);
- quand au store banne(avec capteur vent éventuel) c'est pas terrible:ça coupe bien le rayonnement...mais dessous c'est étouffant;vaut mieux une pergola végétalisée;
cdlt

[agitateur]

....alors que pour avoir un Ug significatif,il faut partir sur du 4/16/4;.........

- quand au store banne(avec capteur vent éventuel) c'est pas terrible:ça coupe bien le rayonnement...mais dessous c'est étouffant;vaut mieux une pergola végétalisée;
cdlt

Le DV des années 80 était souvent du 4/6/4. Pour y mettre un volume moderne en DV, il faudrait avoir 10 mm de "marge", ce qui est probablement ....trés rare, voir inexistant.

Il n'y a aucune raison d'avoir un coup de chaud sous un tissu ( store ou équivalent ) à partir du moment ou il a été déployé assez tôt ( ou bien reste en poste ).
J'entends souvent "ton" argument, mais en pratique ça se traduit de manière opérationnelle par la chose suivante ( presque tout le temps ):
- le mur a pris cher, qq heures au soleil,
- et puis on déploie le truc,
- et puis on se plaint qu'il fase plus chaud que dans l'air.
Ben oui forcément ! Le mur a été chauffé, ensuite il restitue. Et ça prendra pas mal d'heures pour se faire. Voir 2 jours ou même plus aprés un pic à 40 ou 42.
Je crois que le truc est mal compris, comme l'est ( par énormément de personne ) l'aération nocturne ou au petit matin. C'est pas parceque le thermo au milieu de la pièce mesure 25°c que la pièce est sera à 25°c ( au bout d'un quart heure d'aération ) si les murs intérieurs sont encore à 30. Et la pièce qui revient à 30 ( enfin, 29.95 ) une demie heure plus tard ( ou bien plus vite ).
Quand l'ombrage commence au lever du soleil ( en face est ) et / ou n'a pas l'occasion de réchauffer une dalle / carrelage au sol, ça fonctionne parfaitement. Si on ombre à partir de midi en face sud ou ouest, le sol est déjà hyper chaud et restituera. La solution à poste "permanent" suppose comme je l'ai dit une solution bien plus robuste qu'un store banne. Les tissus "marine" le supporte, et il y en a au choix en déperlant ou imperméable.

Le pergola végétalisée est aussi, bien entendu, une solution en face ouest ou sud.
Un feuillu aura l'avantage de rien atténuer en hiver, et d'ombrer fort en été. Et sans permis de construire.....Avec une liane à croissance rapide en général, on obtiendra un résultat convaincant bien avant qu'un arbre plus éloigné, à grand développement, atteigne une hauteur de maturité.

J'aime bcp la glycine. Même si je n'en ai qu'en pot au format grand bonsai, et pas en terre, et qu'elle est conduite en "arbre" ramifiée et pas en liane. Ca demande bcp d'eau, ça boit beaucoup, et ça se complait les pieds dans l'eau et la tête plein soleil.
Avec une pergola végétale, il faut accepter l'entretien. Donc la mise en place du treilli ( ultra robuste en glycine, un peu agée ça fracasse des tubes aciers trop légers ), le balayage des feuilles et fleurs, et la taille.

Dans les grandes largeurs, je dirai qu'à partir d'un plant glycine de pépinière planté en automne 2026 ( 80 cm/ 1 mètres de haut mais surtout du végétal "vert" et bien moins en liginifié ) on pourrait obtenir la chose suivante avec de l'eau et un bon engraissement ( sol / engrais adaptés ):
- du bois ( duquel repartira ensuite les jeunes pousses tendres ) lignifié à 1.80m en automne 2027.
- du bois liginifié pour départ ultérieur à 2.5 / 3.5 en automne 2028
- du végétal couvrant / ombrant à 95% en été 2029.
Faut avoir la main verte; et un peu de patience ( moins qu'un arbre classique qui demandera 10 ans ).

Pour les parois isolantes du chalet.
L'investigation ( trouillotage / démontage, etc...) reste une priorité pour connaitre l'état de la laine, sa tenue, son épaisseur, et évaluer ( compliqué ) les fuites d'air dans cette lame.
Le cas échant, bien moins cher qu'une ITE et surtout si le revêtement crépis est nickel, il reste la solution du remplissage de la dite paroi, les billes graphitées ont souvent été mentionnées dans ce forum. Ca isole fort, ça "bouche" naturellement les trous présents ( sauf si petits ), et ça limite considérablement les courants d'air / fuites d'air, surtout si il reste une épaisseur importante à combler ( écoulement plus facile ds billes ). Le coût sera sans aucune commune mesure avec une ITE ( iso + bardage + main d'oeuvre ) et c'est trés réalisable pour un bricoleur somme toute trés moyen.
Ca peut amenr une grosse correction du R paroi mur pour la conso hiver chauffe, du confort aussi par paroi interne moins froide ( mais ne pas en attendre un confort été radicalement différent non plus ).

[lucienpel]

Bonjour

<Pour les parois isolantes du chalet.
L'investigation ( trouillotage / démontage, etc...) reste une priorité pour connaitre l'état de la laine .... >

c'est pour ça que la caméra thermique (bien utilisée) me paraissait une bonne solution.
Inconvénient, bien sur il faut attendre l'hiver, ....

Cdt