Rénovation/isolation Maison Ossature Bois

[bacchus68]

Bonjour,
Je souhaite rénover la façade de notre maison à ossature bois construite en 1991.
La structure actuelle est composée de :
- pare vapeur
- 2 couches de laine de verre de 10 cm
- un bardage extérieur de type ciment d'une épaisseur de 2 cm environ.
La solution proposée par notre entrepreneur est une isolation par l'extérieur
en polystyrène d'une épaisseur de 14 cm (R=3.70) en pose collée.
Pensez-vous qu'il y a un risque de "point de rosée", car nous voulons à tout prix éviter
l'humidité qui pourrait poser des problème à la structure de notre maison.
Sachant qu'en parallèle, nous installerons une VMC hygroréglable avec des entrées d'air
dans chaque chambre, ainsi que dans le séjour.
Merci pour vos conseils.
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[phil12]

Bonjour ,

Si le PV est digne de ce nom ( pas le kraft d'habillage ff ) et que la VMC hygro est bien dimensionnée ( car on est souvent sous dimensionné en hygro b
)0 problème .

[adesir]

Bonjour,

S'il y a déjà 20 cm d'isolant bien posé dans les murs, il est sûrement préférable d'investir ailleurs que dans un supplément de 14 cm. Une thermographie (cet hiver) serait intéressante, pour détecter l'état de l'isolation et les ponts thermiques.
Si la thermographie montre des "trous" dans l'isolant et des pertes par l'ossature, une ITE devient intéressante.

Si la pose de l'ITE est décidée, autant mettre 20 cm de PSE graphité. Ainsi, le point de rosée sera forcement dans le PSE. Et dans du PSE, il n'y a pas d'eau, donc pas de condensation.

[bacchus68]

Bonjour,

Tout d'abord, merci à vous pour vos retours rapides.

En fait, au départ, nous n'avions pas envisagé une isolation des murs par l'extérieur, mais simplement une rénovation de la toiture (changement des tuiles ciment actuelles) ainsi qu'un ravalement de façade. Comme nous allons détuiler le toit, nous en profitons pour changer l'isolation : laine de verre R=10.
Etant donné que nous disposions des échaffaudages et que de toute façon nous ravalions les murs, le surcoût lié à l'isolation de la façade était relativement réduit.
Notre facture de gaz actuelle s'élève à 1350 euros/an (avec un capteur solaire thermique), pour une maison d'environ 200 m2, notre consommation est donc raisonnable. Nous cherchons aussi à gagner en confort d'été.

Mais c'est en lisant différents forum que la question du risque de condensation s'est posée.

Il y a effectivement un pare vapeur plastifié dans le mur, mais aucune idée de la qualité de la pose. Sachant que des courants d'air existent, notamment au niveau des prises de courant et des chambres sous finition en lambris.

La VMC hygroréglable est récente (4 ans), et nous allons installer les entrées d'air hyfroréglables dans le séjour et les chambres, qui n'existaient pas jusqu'alors. Entre 1991 et 2012, il n'y avait aucune VMC, et pas de moisissures sur cette période.

Adesir, concernant votre remarque liée au point de rosée qui ne serait pas atteint avec du PSE graphité de 20 cm, à partir de quel coefficient R le point de rosée interviendrait-il dans l'isolant selon vous ? Nous aimerions limiter au maximum l'épaisseur de l'isolant pour éviter un effet "meurtrière", en privilégiant la luminosité.

Merci encore.

[A voir en vidéo sur Futura]

[phil12]

1/Avec un PV ( s'il est adapté et bien posé) il n'y a pas de point de rosée quelque soit la nature de la paroi puisqu'il n'y a pas e migration gazeuse dans celle ci .

2/ Avec une laine minérale hygrophobe ITE ou pas c'est une obligation d'avoir un PV (Ate) surtout si c'est un pro qui vous fait les travaux , s'il ne respecte pas le Dtu sa garantie DC est caduque .

[bacchus68]

En fait, je ne pense pas que le Pare Vapeur qui date de 1991 soit totalement hermétique, je pense qu'il existe des joints ouverts. Mais impossible d'en connaitre le réel état
sans casser toutes les finitions en placo intérieur...
Ne souhaitant pas augmenter l'épaisseur de l'isolation extérieure prévue (14cm) pour éviter l'effet meurtrière et perdre en luminosité, je me retrouve un peu coincé.

Faudrait-il privilégier une isolation par extérieure en Laine de Roche Sous Enduit à la place du polystyrène, ce qui permettrait, en cas de condensation,
de permettre à la vapeur d'eau de traverser l'isolant ? et donc à la structure en bois mouillée de sécher.
Je pense que le polystyrène est trop imperméable pour permettre un tel séchage ?

Je pense en effet que dans la situation actuelle, sans isolation extérieure, le point de rosée doit être atteint très rapidement. Mais le seul bardage béton de 2 cm doit permettre
à la vapeur de passer facilement, et donc à la structure bois de sécher et rester saine.

Quel sont les avantages/inconvénients, dans le cadre d'une isolation sous enduit des murs, du polystyrène et de la laine de roche.

Désolé pour toutes ces questions, mais je ne pensais pas qu'il serait si compliqué d'isoler une maison !

[eric_h]

Salut,

Je remonte ce fil car j'aurais besoin de quelques renseignements pour l'isolation d'une MOB que je viens d'acheter (elle a 35 ans).
L'intérieur a été entièrement rénové.

D'après les doc techniques de l'époque de sa construction, l'ossature est composée de montants de 90mm à l'intérieur desquels il y a des panneaux de laine de verre (épaisseur 90mm). Un polyane 180 microns fait office de par vapeur.
Un bardage en fibro-ciment recouvre l'extérieur des murs.
Concernant les combles, il y a actuellement 10cm de laine de verre entre les chevrons qui date de 2011.

J'envisage de faire une ITE de 14cm en pse, soit blanc R=3.7 ou gris R=4.5.

Pour les combles, je partirais sur du sarking 13cm PU R=6 posé sur chevrons (je laisserais la laine de verre entre les chevrons).

Les travaux se feraient en même temps ce qui permettra de soigner la jonction mur / toit.

Que pensez vous des solutions envisagées ?
Par rapport au pse pour l'ITE, lequel serait le plus intéressant sachant que la mise en oeuvre du gris est plus délicate (protection des UV) ?
La laine de verre en panneaux dans les murs est elle encore isolante 35 ans après sa pose ?

Merci d'avance pour vos réponses.

[adesir]

Bonjour,

Avant les travaux, il serait bon de "voir" l'état de l'isolation et de l'étanchéité à l'air. Passer une caméra thermique et faire un test d'étanchéité serait intéressant, pour investir ou il faut. En particulier, cela donnera l'état de la laine de verre qui peut être très dégradée, parfaitement conservée ou partiellement isolante. Et le test d'étanchéité donnera l'efficacité du polyane, élément important pour éviter que l'humidité se coince dans l'ossature bois.

La pose du PSE gris est plus délicate, car le matériau se déforme puis se dégrade aux UV. Il suffit de stocker et de travailler "sous bache", puis de prévoir de le recouvrir rapidement. La performance de 14 cm de PSE n'est pas énorme, alors autant poser du gris, c'est quand même mieux.

[lucienpel]

Bonjour
< Un bardage en fibro-ciment recouvre l'extérieur des murs.
Concernant les combles, il y a actuellement 10cm de laine de verre entre les chevrons qui date de 2011.
J'envisage de faire une ITE de 14cm en pse, soit blanc R=3.7 ou gris R=4.5. >

Normalement il doit y avoir une lame d'air ventilée derrière le fibro ciment
vous envisagez quel montage ? enlevez ce bardage, ......

Cdt

[eric_h]

Bonjour,

Merci pour vos réponses.

Passer une caméra thermique et faire un test d'étanchéité serait intéressant, pour investir ou il faut.

Effectivement, cela peut être intéressant.
Y a t il des solutions si le polyane est discontinu à certains endroits ? Car l'intérieur de la maison à été entièrement refait. Donc je ne voudrais pas tout casser.

Il suffit de stocker et de travailler "sous bache", puis de prévoir de le recouvrir rapidement.

Ces précautions sont elles réellement appliquées ? Les artisans en sont ils conscients ?

Normalement il doit y avoir une lame d'air ventilée derrière le fibro ciment
vous envisagez quel montage ? enlevez ce bardage, ......

Oui il y a une lame d'air de 15mm entre le bardage et les plaques d'osb fixées sur l'ossature.
Je laisserai le bardage en place.
Il s'arrête à la dalle du rdc, la maison étant posée sur une cave semi-enterrée.
J'envisage de descendre l'ITE le long des murs de la cave et aller jusqu'à 50cm sous terre.
Donc au niveau du départ du bardage (rdc), la lame d'air sera fermée par l'ITE.
Au niveau des pignons, le raccord sera fait entre l'ITE et le sarking donc lame d'air fermée également.

Est ce une solution efficace par rapport à la lame d'air ?

Merci.

[eric_h]

Concernant la lame d'air, je ne suis pas certain de son épaisseur.
Je l'ai mesurée à son départ du rdc, dont le bardage recouvre légèrement les murs en agglo de la cave.
Si l'ossature est posée à fleur des agglos, elle ferait bien 15mm.
Mais si l'ossature est posée en retrait des agglos, elle pourrait faire peut être 30 ou 40mm ?

Dans ce cas, en complément de l'ITE, serait il possible de combler cette lame d'air ?

Concernant l'état de la laine dans les murs, je peux simplement dire qu'il n'y a pas de moisissure du côté intérieur des murs.
Pour 115m² habitable, la consommation annuelle est de 6 stères de bois ce qui n'est pas énorme par rapport à l'isolation actuelle.

[adesir]

Bonjour,

Ces précautions sont elles réellement appliquées ? Les artisans en sont ils conscients ?

Oui, en tout cas par les bons. Et les bons l'indiquent dans le devis. Nous avons vécu quelques semaines sous bâches pour cette raison.

[lucienpel]

Bonjour
ITE
pour moi 2 remarques
- en bâtiment très difficile de faire une lame d'air immobile
- le fibre ciment risque d'avoir un effet de pare vapeur (mais placé entre 2 couches d'isolants)
pas sur du tout que cela fonctionne sur un plan hygrothermique .
Pour une première approche vous pouvez déja regarder la règle des 1/3 ; 2/3
le R de l'isolant coté froid doit au moins être le double du R coté chaud ;

Cdt

[eric_h]

Bonjour,

- le fibre ciment risque d'avoir un effet de pare vapeur (mais placé entre 2 couches d'isolants)

Il est prévu un ponçage de la peinture du fibro-ciment pour justement éviter cet effet pare vapeur.

Concernant le R, si je comprends bien plus il est élevé du côté froid, mieux c'est d'un point de vue hygrométrique (avec un minimum de 2 x le R intérieur) ?

Ce qui m'inquiète le plus est cette lame d'air.
Comment pourrais-je la combler par exemple ?

Merci

[bioubiouty]

Bonjour,

Je vous conseille le produit bille de graphite, qui est très facile à installer et très efficaces.

Bonne journée

[lucienpel]

Bonjour

<Il est prévu un ponçage de la peinture du fibro-ciment pour justement éviter cet effet pare vapeur. >
vous pensez que le fait d'enlever la peinture va suffire à annuler l'effet pare vapeur de la plaque fibre ciment ?
Essayez de vous renseigner sur le Sd des plaques ou sur le mu de la fibre ciment (mu = facteur de résistance à la diffusion)

Cdt