sol sable/limon/argile comment le briser ?

[agitateur]

on a parlé limaces et cagouilles il y a qq mois, il me semble.

La bâche, je ne suis vraiment pas fan. Ca chauffe et ça crame en plein été, toutefois l'effet paillage anti herbe est acceptable en demie saison.
A l'inverse, si ta recherche est une économie d'eau dans un sol surface à déshydratation difficilement réversible ( limon argile ), j'opterai pour un "paillage" en feutre géotextile, ce qu'on appelle de la nappe irrigation. Prendre de l'épais à 400 grammes / m²
On en trouve à 5 euros le mètre linéaire, pour 1.4 ou 1.5 de large. Le lai peut se découper en 3 fois 50 cm, avec 5 euros tu fais 3 metres linéaire de plantation, avec 5 cm de chaque coté du plant ( prévoir des ciseaux robustes pour la découpe, genre une bonne épinette ou la pince à découper des rails de placo ). Le feutre durera 6 à 10 ans, en absence de rongeurs ( autre pb potentiel ). Un feutre pompera et restituera plusieurs litres d'eau par m². L'idée générale serait de "pailler" avec le feutre de mai à septembre ( en gros ), une bande de 25 cm de chaque coté d'une rangée alignée de pieds de tomates ou autre chose. A l'arrosoir tu mouilles les 2 bandes, avec des goutteurs tu en mets de chaque coté ( pareil, en fait ).
Pour l'irrigation si système automatique, en particulier pour ton sol et en été, il vaut mieux arroser trés peu et trés souvent. Donc ( pour faire simple ) il vaut mieux 3 fois par jour 3 minutes à chaque fois, que 1 fois par jour 10 minutes.

Ne pas confondre un "terreau" et les résidus de tonte et de broyage.
- Un terreau est trés généralement "enrichi" en "engrais" avec une action plus ou moins rapide, en supplément des sources organiques nettement plus longue à être digirée.
- Un broyat de coupes d'arbustes, ce sera du BRF, c'est contre productif la première année sauf apport d'azote concomitant ( par faim d'azote ).
- Le résidu de tonte, c'est extrêmement variable selon un tas de conditions. Une fétuque résistante à la sécheresse ou un "gazon" anglais, ça ne donnera pas la même chose. Mais dans tous les cas, en analyse de masse sèche, c'est assez pauvre en "fibre" en donc un rapport C/N assez bas. Celà n'aérera pas le sol par des fibres "durables", celà peut être assez contre productif avec ton sol. Donc à manier avec prudence, et bien mélanger et enfouir, surtout de ne pas déposer en surface ( tu vas faire une croute au dessus de la croute argile ).

Tu n'en as pas parlé, mais l'inconvénient de ton sol en hiver avec la fréquence des pluies et la moindre déshydratation en surface ( soleil température ) ce sera d'être assez asphyxiant. Donc on en revient à la nécessité d'aérer ce sol.
Si tu ne cultive pas grand chose pour ton propre intérêt cuisine / gustatif en hiver, tu peux envisager la rotation des cultures. Avec des végétaux d'intérêts genre crucifère ou légumineuses, à broyer et ré enfouir pour "nourrir" le sol, et ton foyer aussi un peu....

Par simple curiosité, tu as balancé quoi comme "terreau" ??????
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[polo974]

oui, j'avais suivi le fil sur les limaces... j'y reviendrai au besoin.

ah oui, j'ai vu ces grosses feutrines, en vente et utilisées comme fond de bac dans une jardinerie. pas mal pour retenir l'eau... je vais essayer de ne pas l'oublier pour le printemps.

Pour le côté asphyxiant, je comptais sur l'apport du terreau au départ et de végétaux au fil du temps (donc avec obligation de retravailler le sol régulièrement). Et j'ai créé mes bandes de culture montées en petites buttes pour drainer le trop plein (merci la petite pente du terrain ( quelques petits % )).

terreau neuhaus humin-substrat ...1L3... t3 medium basic+woodfibre
support de culture nf u 44-551
et dans le tableau, la colonne 1L3 =>
composition: tourbe intermédiaire + fibre de bois
matière sèche: 30%
matière organique: 85%
pH: 6
conductivité: 35 mS/m
capacité de rétention pour l'eau: 80%
engrais nf u 42 001 npk 14-10-18 en kg/m3: 0.8
usage professionnel (oups, je suis passé pro à l'insu de mon plein gré...)

2 sacs de 70 l / 15 kg utilisés

soit sauf erreur 2 * 70 * .8/1000 = 0.112 kg de npk 14-10-18 sur environ 10 m2

https://www.atlas-paysages.saone-et-...H_ROCHE-ET-SOL
daté du pliocène
À priori le pH est dans les clous:

Dans la Bresse Louhannaise, la terre des replats est donc profonde, fertile, de pH plutôt acide, souffrant cependant de battance et localement d’hydromorphie.

(je suis à l'ouest de Louhans à 1 km de la Saône, au bord du talus Bressan)

[Bounoume]

Un feutre pompera et restituera plusieurs litres d'eau par m². L'idée générale serait de "pailler" avec le feutre de mai à septembre ( en gros ), une bande de 25 cm de chaque coté d'une rangée alignée de pieds de tomates ou autre chose. A l'arrosoir tu mouilles les 2 bandes, avec des goutteurs tu en mets de chaque coté ( pareil, en fait ).

un 'paillage' avec de la laine de mouton brute, est-ce que ça aura le même effet?

[agitateur]

ah oui, j'ai vu ces grosses feutrines, en vente et utilisées comme fond de bac dans une jardinerie. pas mal pour retenir l'eau... je vais essayer de ne pas l'oublier pour le printemps.

terreau neuhaus humin-substrat ...1L3... t3 medium basic+woodfibre

usage professionnel (oups, je suis passé pro à l'insu de mon plein gré...)

2 sacs de 70 l / 15 kg utilisés

soit sauf erreur 2 * 70 * .8/1000 = 0.112 kg de npk 14-10-18 sur environ 10 m2

Je ne dis pas que tu DOIS utiliser du feutre en usage détournée ( normalement c'est SOUS les pots dans un bac qui contient beaucoup de peau, tu en verra par exemple en jardinerie dans les grands bac en acier sur patte ou sur étagères pour les plants un peu soiffards )..mais je dis que ça marche bien en étant durable pour l'usage de la rétention ( si tu veux jouer la dessus, consommer moins si tu payes et arroser moins souvent si c'est la main - à l'automatique on s'en branle, on peut programmer 4 fois par jour ). Et merci pour la précision géographique, c'est ce que je présumais en gros, mais de toute façon la carte BRGM ne correspond pas à une attente sol superficiel agro ( et de toute façon, çà peut varier sur 30 mètres de distance..) alors la carte BRGM générale c'est du profond, c'est presque inutile en portager, hélas. Le portager du paternel est sur sable ultra filtrant, à 150 mètres c'est sables sur graves et un poil d'argiles, et à 400 mètres y'a des boulbènes trés profondes et la surface 100 % argile et en été tu passes la paume de la main main entre les fentes en surface........alors les cartes au kilomètre....... En zone constructible, on peut consulter les données sur le risque retrait gonflement par exemple. Il suffit parfois de parcourir 100 mètres pour passer du risque 1 au risque 3, c'est dire ( mais là je prends volontairement un cas un peu extrême ).

Note pour Bounoume: la laine de mouton est un support organique trés durable et à trés faible décomposition ( cinétique )....mais ça reste organique donc dégradable, donc il faudra renouveler l'apport......mais passé la faim d'azote, tu aura un apport en matière organique que le feutre n'aura pas, on peut pas tout avoir......Donc ce n'est pas la même chose. Pour faire simple:
Paillage feutre = anti herbe et rétention eau ( et restitution eau ).
Paillage laine mouton = un peu de rétention eau ( moins ) mais à terme un apport de matière organique ( court terme ça pompe l'azote qui passe si tu fertilise de l'azote au dessus de la laine ), et paillage a,ti herbe médiocrre sauf trés forte épaisseur ( beaucoup moins épaisse aprés la pluie...).

Neuhaus ( pas les chocolat ) a été racheté y'a un moment par Klasman. La première marque a été conservée, c'est du "gentil" professionnel et une marque d'accroche moins chère que la marque principale qui reste elle réellement "pro". Bon, c'est moins mauvais que de l'algogène ou du fertiflash ( tu aura deviner de quoi je parle ), mais le plus important est le bon choix du produit adapté, et tu n'as pas fait celà ( ou alors mal conseillé par le vendeur sur place, ou achat sans conseil, ou un conseiller qui a détecté un touriste, ou un conseiller ignorant ou qui vend ce qu'il a en stock ...).

Je suppose que tu as acheté ceci:

Trop de tourbe brune ( c'est pas cher.), pas assez de fibres et fibres trop fines, et pas assez de tourbe blonde ( qui dans le cas présent est sans doute une blonde de second choix, de grade inférieur et trop hachée ). La mention du géranium est rigolote, c'est un plant qui supporte trés bien l'asphyxie / manque d'aération, donc je te laisse deviner...

C'est pas bien grave, ça se corrige, et de toute façon l'apport était faible donc sans grande conséquence négatives ( ni positives non plus ). Tu as besoin d'amener de la fibre durable, qui reste mécaniquement élastique et pérenne un temps certain dans le sens de l'aération. Donc paille, tourbe blonde de haute qualité ( pas du faux blond péroxydé ) ou de la fibre de coco par exemple ( sans compter les autres sources non organiques comme la perlite ou autres "roches" de petite granulométrie ).

Pour le calcul ( à supposer que tu ais étalé celà sur 10 metres carré pour l'exemple ).
En plus de la source organique, qui apportera un peu de tout mais dans un certain temps.........il y a dans le sac 0.8 kilos par metre cube de NPK 14 / 10 / 18 selon la norme NFU; qui seront un apport "rapide" ( et dans un apport fin d'été, cet apport sera mort et ailleurs d'ici le printemps prochain sauf si tu cultives en hiver )
Donc dans un kilo d'engrais apporté ( dans le 1L3 ) il y a 14 % de N et 10% de P et 18 % de K. Donc dans ce cas, l'apport est à multiplier par 0.8 donc un metre cube de 1L3 amène 112 grammes de N ( 0.8 X 140 grammes au kilo ) et 80 grammes de P et 144 grammes de K.
Pour la suite je me contente du N, le reste suit les mêmes calculs.
Tu as étalé 140 litres de terreau, et pas un mètre cube.
Donc le N apporté ( court terme ) a été de 112 grammes * 140 / 1000 = 15.7 grammes. Pour 10 mètres carré ( supposé ).

Plus haut, j'ai suggéré l'engrais retard, en mentionnant un pot de 1 kilo pour 1 an pour 10 metres carré en assez intensif. Ce pot de 1 kilos en NPK de 18 / 8 / 12 il contient par la force des choses .....180 gramme d'azote au kilos, c'est plus de 10 fois plus que ce tu as amené. C'est mieux que rien, mais c'est pas grand chose, ces 16 grammes. Si tu cultivais des plantes annuelles à usage revente et commerciales en pot, tu sera à à 3 fois plus ou 5 fois que 180 grammes...........
Donc ton achat a été trop faible en apport engrais immédiat, et pas assez structurant d'un point de vue mécanique. L'apport engrais "rapide" n'est pas intéressant hors culture hiver, en plus d'être "faible".

Puisque tu es un homme déclaré impatient voir pressé.....regardes la suite ( et les autres ici, on sait jamais si ça renseigne un jardinier de passage ....)
Désolé.........
https://www.youtube.com/watch?v=by1RRP9wa_Y

J'ai parlé de faim azotée, ça se complique un poil, je vais essayer d'être didactique. Sur un fofo technique, ça devrait passer, ce sera un peu "simpliste" en quantitatif mais assez réaliste à condition d'accepter des grandes fourchettes dans les ordres de grandeurs ( les matheux et physiciens vont faire un malaise .........).
Quand on amène une paille ( pas dans l'oeil ), un BRF ( bois raméal fragmenté ), une poutre en chène plantée dans le sol, une fibre dans terreau comme une partie du 1L3, une tourbe, une fibre coco, etc...on amène lignine et cellulose, avec des composition trés variables selon les produits. Mais dans l'ensemble on amène des produits qui vont amener une faune en cascade. Depuis les grosses bestioles ( des insectes à mandibules qui déchiquètent le gros bois ) jusqu'au plus petit ( champignons, puis bactéries ). Cette masse vivante ne naitra pas que par le Saint Esprit, elle aura elle même besoin d'azote pour se constituer ( au hasard le minimum du vivant, des protéines ), et cet azote nécessaire elle le pompera avidement dans le sol, en grande concurrence avec les racines de la plantes.......qui n'en pomperont pas grand chose.
Le temps que toute cette chaine vivante s'installe et fonctionne à plein, il se passera 1 an ( en gros ). Pendant cette année, l'azote dispo ira vers ces bestioles, et pas vers la plante.
Pour une petite fibre naturellement azoté ça ira assez vite ( le BRF ), pour "digérer" une poutre en chêne ce sera bien sur beaucoup plus long.
Donc, quand on amène un fibreux standard de petite taille et relativement digeste ( une tourbe brune, une petite fibre comme la green fibre du 1L3, un BRF ), alors pendant 1 an l'azote construira le vivant en chaine ( insecte champi bactérie ) et la plante n'aura que dalle, elle sera tricarde à la cantine, elle aura "faim", d'ou le terme. Aprés 1 an ( ou plus ou moins selon le type d'apport et le sol et la météo ), le réservoir du sol en matière organique sera plus élevé, donc ce réservoir pourra en restituer un peu à la plante ( mais la restitution reste toujours lente et légère, le réservoir est pingre et peu partageur ).

Pour "digérer" 1 litre de fibreux boisé ligneux cellulosique, un peu compacté ( et trés variable par nature ), on peut ajouter 1 gramme d'azote par litre de "fibre" en même temps. A cette dose trés approximative, l'azote apportée sert à la digestion de la fibre, et en réalité ne profite aucunement à la plante.....
Pour 140 litres de fibres dans les 2sacs de 1L3 il faudrait 140 grammes d'azote pour éviter une faim, trés approximativement. Sauf qu'il y en a.....16 grammes
De fait, si on reste dans une approche "jardinage" et produit jardinerie grand public ( avec sa tendance bio machin patin couffin ) avec des produits faciles à trouver, on pourrait ajouter dans les 140 litres 1 litres de sang séché en poudre / granulé soit justement environ 120 grammes d'azote assez rapidement "digérés".
Si on met 1 kilo d'engrais retard ( 180 gr d'azote sur 1 an ) on aura un apport un peu supérieur en N, plus diversifié en tout dont P et J, et aussi le reste ( fer soufre, etc....) pour finalement pas franchelent plus cher.......

Ce qu'il faut retenir des apports en "fibre" naturelle, c'est que celà a une énorme contrepartie, surtout la première année.
La minéralisation un peu sérieuse d'une tourbe blonde, ça s'accélère à 2 ans, donc la faim sera moindre en 1ere année mais plus durable.
La laine de mouton, c'est un truc en animal qui est le plus "lent" à digérer.
Le caca de poule ça apporte ultra vite de l'azote assimilable ( comme les lisiers d'ailleurs, bovins ou porcins même si un poil moins rapide, pourtant les derniers ont des poils et les volailles des plumes... ).

J'en profite pour signaler que les lisiers et fientes ( et même les compost de ceux ci ) devraient être un minimum enfois par gratouillage du sol, sinon on a des pertes énormissimes en volatilisation, ça finit en L2 gazeux et pas en azote utile au sol......


C'était trés long, trés désolé ( ou pas ), si 1 ou 2 lecteurs se grattent la tête alors l'objectif est atteint

[polo974]

MERCI pour le pavé que j'ai lu avec intérêt jusqu'au bout,

Pour le feutre, c'est juste mis de coté pour si des fois que... et j'avais bien compris qu'il s'agissait d'un petit détournement qui permet d'avoir une défense à disposition.

Pour la nature du sol, c'est sûr que c'est très variable, mais en gros, j'ai bien compris que je suis coincé entre un sol béton quand il est sec et une gadoue infâme et asphyxiante quand c'est un peu trempé, que du bonheur...

Le terreau a été acheté par la famille en même temps que quelques plantes décoratives, donc le terreau a dû être sélectionné pour ça par la vendeuse. Bon, si j'ai bien compris, il y a pour le moment juste de quoi chercher un "bon" engrais. Je n'ai donc plus qu'à trouver du NPK 18 / 8 / 12 retard 12 mois (ou similaire)...

Je dois avouer que je n'ai pas encore mes repères locaux pour me fournir en quoi que ce soit.

... bon, après un tour à la coop agricole du coin, oups, c'est devenu un gammvert ... et question engrais, c'est pas la joie en rayon: en diffusion lente, tout ce que le gars m'a proposé, c'est du fertemis binor engrais bleu 12/12/17 (10 kg à 25.- ) 3356698105556 et en fait, je suis même pas sûr que ce soit du diffusion lente... avec ça, je suis pas avancé...

[agitateur]

Non, c'est pas du "retard". Ca revient au même......si tu divises chaque apport par 50 sur un an et que tu en mets 50 fois En soi ça fonctionne, mais c'est pas pour les paresseux. Et un excés peut engendrer un cramage du plan, surtout si le sol se dessèche et concentre les éléments. Le "retard" ne diffuse pas que c'est sec.
Au pire, le retard facile à trouver, ce sera un osmocote chez Botaland. Je veux dire que tout le monde en a, jardiland truffaut et botanic.

Un gamm vert ou un point vert ( c'est concurrent ) appartient à une coop agricole.
Parfois c'est 100 % pour les particuliers, trés souvent c'est assez mixte et il y a des fournitures "agricoles" comme les l'équipement des personnes et quelques trucs.
Et trés souvent aussi, le point physique est mixte pro / particulier. Donc il peut y avoir sur le même endroit un entrepôt "pro".
L'idée des gamm vert à l'origine, c'est de profiter du foncier existant, diluer et optimiser la MO et les ressources en faisant de la marge en vendant aux particuliers.

Celui de Louhans appartient à la Bourgogne du Sud.
L'idée, c'est que ce magasin peut aussi te vendre possiblement un produit "pro" dans la mesure ou il est sans restriction législative ( donc pas de phytosanitaire par exemple ).
Vu les cultures du coin, je dirai sans doute de la praire, des vaches pour le lait et la crême, des poulets et des moutons, la spécialité n'est pas le maraichage.....mais il en existe un peu dans la zone de cette coop, donc en dépot central il y a des produits qui t'intéresse ( donc engrais retard et tourbes par exemple ).

Tu as mentionné l'ambroisie, c'est un indicateur fort dans le diagnostic différentiel. Ca veut dire que le sol est assez "riche" en azote assimilable. Donc en soi, pas besoin d'engrais.
Donc la priorité, c'est d'apporter de la fibre en MASSE. Et la mélanger, sur 20 cm. Une fibre durable ( donc tourbe blonde qualité, coco, fibre de bois ). Le but est donc d'avoir un sol surface qui n'oscille pas entre le béton ( sec) et la pure gadoue collante ( en hiver ), qu'il soit constant. Par contre, si amènes de la fibre ( du "bois" ), alors il faudra engraisser pour éviter la faim azotée ( voir plus haut ).
Tu peux te renseigner au SICTOM, peut il y a "distribution" de BRF, faut demander.
Tu peux demander aussi aux vendeurs locaux de matériaux ( sable carrière graviers ) s'ils ont de la perlite, pouzzolane, ponce. En supplément des fibres, ça peut se jouer pour casser le béton ( pour pouzzo et ponce, veiller à prendre une granulo trés petite, quelques millimètres ), c'est aérateur et assez peu rétenteur en eau.
En zone plus viticole ( et surtout vinicole ) tu peux trouver de la perlite en sac 25 kilos, si tu te déplaces vers le Jura dont tu es proche. J'ai en tête des prix au camion 25 tonnes ou éventuellement / palette, je ne sais pas trop au détail.

[polo974]

Merci encore,
J'ai bien aimé le "retard" fait à la main (au fil des semaines)... J'ai l'impression que le vendeur du gagvert (pas celui de Louhans, mais c'est la même coop) n'est pas vraiment au top sur ce qu'il vend, car j'avais clairement demandé un engrais retard...
Le sictom (de Louhans, encore...), je vais les rappeler pour savoir ce qu'ils proposent (mais il n'y a rien sur le site internet).

Je vais chercher des sources locales de fibre durable (heu, la paille, il faudrait en plus la hacher ? comment ?)...

Pour l'apport minéral, c'est sûr qu'il vaut mieux du calibre quasi sable que du gros gravier comme on trouve en jardinerie (je n'ai pas de concasseur dans mes outils).

En passant, du charbon de bois broyé, ça devrait aussi aller pour alléger le sol (un peu comme la terra preta), non ?

[agitateur]

non, pas forcément hacher. Le plus gros du travail, c'est de toute mixer avec le sol naturel sur 30 cm, quelle que soit la fibre ( d'ou mon idée de "bac" hors sol à faible superficie et faible volume, donc mélange facilité, et volume modéré donc cout faible ).

Le charbon c'est compliqué, et moins miraculeux que parfois annoncé en jardinage ( de toute façon, tout est souvent plus compliqué que les miracles, sur tous sujets ).


Pour revenir au bac, tu pourrai faire un essai simple à peu de frais sur 1 metre carré par exemple. 30 cm de profond et 1 m².
Quand je dis bac, des planches, des parpaings, ce que tu veux. soit disons 300 litres de volume total de sol.
1 sac de fibre de coco 50 litres ( 15 euros en jardinerie Bo ou Tr ou Ja ou les Grow Shop qui ne sont adaptés uniquement par leur offre aux plantes qui font rire ). Ou une demie botte de paille.
Un osmocote Max fertiligène 10 euros ( 750 grammes le sachet je crois, en jardinerie, celui qui dit 1 fois par an ), à mélanger. Disons 300 grammes, puis 100 grammes 1 fois par an en surface.
20 ou 30 litres de pouzzolane ( idéalement du 4 /7 mm et pas du 7/15 donc plus difficile à trouver ), ou un sac de perlite, etc.....
Puis ajout QSP ( quantité suffisante pour ) atteindre 300 litres. Et donc bien mélanger les 300 litres, c'est l"'heure de l'exercice physique.
En sortie d'hiver, faudra pas faire un dessin, il suffira de constater la différence entre ça et le sol "naturel" du jardin qui sera en gadoue complète.
Tu peux démarrer prochainement si tu fais des cultures d'hiver ( tu peux couper une production en 2, le sol naturel témoin et le bac ). Ou alors tu peux attendre le printemps prochain pour usage immédiat si pas de culture d'hiver.
Pour le sol hors bac, si tu enfouis de la fibre, faudrait le faire quand tu peux cet automne, même si non utilisé cet hiver.

NDLR: en cas de culture hiver, pour que le bac ne soit pas limité en percolation des eaux par une sous couche qui serait la couche naturelle du sol complètement saturée et qui formerait un film imperméable, alors il serait souhaitable que le fond de ce bac repose sur une grille fine quelconque ou un support troué de trous fin, et sur élevé de qq cm du sol.

[agitateur]

Je vais chercher des sources locales de fibre durable (heu, la paille, il faudrait en plus la hacher ? comment ?)...

Tu es dans une région d'élevage et de grande culture, donc ça ne manque pas autour de toi.
Si ton cercle pro ou nouvelles connaissances t'amène des contacts avec des agri qui en font, tu sais quoi demander Mais bon, faut commencer par demander, si on demande pas ........pas de bras pas de chocolat.

[polo974]

( de toute façon, tout est souvent plus compliqué que les miracles, sur tous sujets )

Ah bon...


Bon, je vais donc faire un peu de "sourcing" et de muscu ces prochains temps.

Ça va pas être du bac, mais des planches en butte pas trop larges pour bien séparer où mettre les pieds de culture d'un coté et les pieds des humains et autres piétons de l'autre...
Entre le volume apporté et le foisonnement de la terre, ça devrait bien monter de 15 à 20 cm.

Donc à mis chemin entre bac et plein sol.

Pour le charbon de bois, c'était quasi anecdotique pour me débarrasser des restes de charbon trop fins après un barbek, Bref, ça va finir comme le marc de café dans le composteur que je vais aussi devoir mettre en route...

Au fait, mon jardin, c'est 30% de renouée des oiseaux (ou renouée des graviers (feuilles un poil plus rondes)). Ça fait de la brindille qui sèche bien dure, ce truc, presque du petit bois...

[agitateur]

le marc de café et le charbon ont susceptibles ( pas que......mais quand même ) de ralentir le compostage
Le marc, les dosettes, etc...devrait être mis à dégrader à part, ou dans le composteur général si sa destination n'est pas forcément un engrais au plus vite.
Et en tout cas, on ne doit pas "fertiliser" en mettant du marc au dessus des pot, c'est contre productif.

Le dessin, j'en fais une sauvegarde

La butte à 2 avantages:
- moins d'eau en butte en période "inondée",
- moins de volume de sol à remuer / travailler.
Et un inconvénient:
- moins d'eau en période sèche, donc arroser plus souvent.

[polo974]

Petites nouvelles du débutant (culture sur petite butte avec apport de tourbe blonde et un peu d'engrais):

• les radis ont bien germé (en moins d'une semaine), facile et rapide, ça fait toujours plaisir...
• les oignons repiqués sont encore timides à sortir... (peut-être mis trop profond, oups ...)
• les betteraves rouges et les poirées repiquées poussent (même après un mauvais traitement pour l'une d'elle)
• les rhubarbes poussent (celle plantée en fin de canicule en creusant le trou au perforateur n'avait plus qu'une feuille déjà jaunissante, mais ça repart bien)
• les poireaux repiqués se relèvent doucement (enfin pas tous, les 2 ou 3 plus fragiles n'ont pas survécu, mais c'était prévisible, vu leur tête).
• les menthes, le thym et le romarin s’éclatent.

J'ai un peu mélangé tous ces légumes, avec les oignons et poireaux en bord de planche pour décourager les limaces (enfin, on y croit, hein, on verra plus tard...). Oui, bon, il y en a qui disent qu'il faut pas tout mélanger, je vais me chercher un tableau des (in)compatibilités pour la suite...

Régulièrement, je décroûterai la surface en faisant un peu entrer de fibre (tourbe ou autre hachis ), puis paillage pour l'hiver en prévision.

À part ça, j'ai planté (en basse-tige) un cerisier, un reine claude et un figuier (qui porte déjà des fruits (hé oui, toujours le côté impatient de celui qui mesurait le temps en nanosecondes)). Heureusement, le sol n'était plus aussi béton que lors de la canicule, donc trou de 50 à 60 cm et mélange avec beaucoup de "terreau qui va bien" de l'horticulteur.
Ces derniers jours, le vent sud et la chaleur (pour septembre) m'ont obligé à arroser assez souvent pour que les feuilles ne se roulent pas trop de soif, mais là, l'image radar de meteo-france me dit qu'aujourd'hui je n'aurai pas à brancher le tuyau d'arrosage...

La suite au prochain numéro...

[agitateur]

les besoins en eau et en sol idéal sont trés divers sur les plantes citées.

Le romarin aime bcp plus l'eau qu'on peut l'imaginer, sauf que....il faut un sol trés drainant, et donc avec arrosage "faible" mais fréquent, faut que les racines "respirent". Le pb chez toi sera de passer l'hiver sans que les racines pourrissent, c'est un risque majeur avec ton argile ( même avec de la "fibre" ). Pour le romarin, il faudra creuser une "fosse" et mettre pas mal de sable, pouzzolane, pierre ponce, etc....( pas de "terreau" !! ) Il a passé 6 mois ( depuis que tu es là si j'ai bien compris ) dans une argile sèche, l'hiver qui arrive ce sera pas la même chose ( gorgée d'eau et asphyxiante pour lui ).

Même remarque pour le thym ( mais pour ces 2 plants là, on peut cultiver en pot si on veut un usage pour la cuisine et pas ornemental grande taille en jardin pleine terre ).

[ann72]

Bonjour ,
Le romarin aime bien être le long d'un mur (c'est bien drainé ) , effectivement il aime pas l'argile , j'en ai perdu deux.
le thym a mieux résisté , l'un d'eux était aussi contre un mur , les autres dans une pente au sec .

[agitateur]

En effet, le sol ça compte.
( pH, coté rétenteur ou drainant, richesse ou pas en matière organique ).
Les végétaux disons sudistes ( échelle métropole ) ou méditerranéens sont souvent associés à la chaleur et à l'aridité ( + expo lumineuse ) c'est assez vrai ( moyennement parfois ) mais ça va aussi avec un sol. Le sol dit de rocaille, plus ou moins, ( souvent associé à pas mal de plants méditerranéens ) par exemple, il est TRES drainant et rien à voir avec une soupe argileuse hivernale.

On parle souvent du climat / météo, ça compte évidemment, mais on parle pas assez ( en comparaison ) du sol, ça tombe bien puisque c'est pas le sujet ouvert

Et puis à sol de surface équivalent ou même égal, il y a la position disons altimétrique versus les alentours, ça compte aussi. Un béton argileux sur un haut de butte ( même trés relative, 1 mètre plus haut que les alentours sur qq dizaines ou centaines de mètres à la ronde ), il sera trés trés humide en hiver, mais pas encore une mare. Le même dans une micro cuvette, ce sera une pataugeoire....

En dehors des travaux humains de remaniement des sols en surfaces ( routes, autres chaussées, voies ferrées, fossés creusés et entretenus, sol rapportés en construction /aménagement, etc....) le mini micro relief d'un lieu, à qq dizaines de mètres, c'est assez révélateur à l'oeil ( mais il faut l'avoir ) de ce qui se passe sur les couches trés superficielles de sol sur qq dizaines de centimètres de profondeur en haut. Un micro relief, c'est un peu plus d'éléments liants et stables à l'érosion. Inversement une micro cuvette c'est un terrain propice à devenir une saignée ou une "mare" dans qq siècles, ça reçoit les limons fins et les argiles emportées par les eaux depuis plus loin, la base du futur est déjà constituée.

La photo suivante est un romarin ( rampant, photo pourrie désolé, le rampant est trés trés peu vigoureux versus l'officinalis ) qui a une douzaine d'année. Il est dans un sol "artificel" puisqu'en pot, 90 % pierre ponce ( dite aussi pomice ou pumice ) et 10 % fibre ( coco ), 2 arrosages par jour en été ( vive les programmateurs ), il n'est pas en méforme il me semble. Surtout que le romarin en pot est réputé fragile / durée de vie assez courte et trés chatouilleux des racines.
A 10 mètres il y a un romarin non rampant ( officinalis standard ) en pleine terre ( assez "pauvre" et sablonneuse, graveleuse, trés drainante ), si on ne taille pas, une pousse "annuelle" en "chandelle" fait plus de 50 cm facile. Ca fait longtemps qu'il est stabilisé à 2 mètres de haut .........par la taille. Il a du y arriver en 3 à 5 ans ( à 2 mètres ou pas loin ). Sans engrais, sans arrosage. Jamais (sauf peut être un peu d'eau les 2 premières années, je sais plus )

Le rampant ( qui a un tronc "vénérable" par son age, aprés l'enfance ), ici:


Je vais me répéter, mais le "sol", on devrait y penser autant que le climat quand on plante un truc. N'importe quoi.
Le pH, l'aération, la rétention en eau, la richesse en nutriments ( ça fait déjà 4 paramètres ).

J'adore le bougainvillier ( clin d'oeil à Polo ) mais ici, je n'aurai jamais le quart de la croissance annuelle de ce qu'offre le 974, on peut pas tout avoir.......... ( ou climat, ou sol, ou les 2 ).
Pour les plantes potagères betterave oignons poireux, etc.....dans tous les cas, il sera apprécié un sol assez "meuble" et travaillé, donc pas du béton. En inter saison le régime hydrique du sol ira, mais attention à la fin hiver ( trop asphyxiant et saturée en eau ) ou à l'été ( trop sec si on n'arrose pas peu mais souvent ).

[polo974]

Avant le dernier cyclone (garance), j'avais 2 belles bougainvillées dans la cour, mélangées entre elles et à une liane aurore, le tout accroché dans une structure métallique qui aurait dû devenir un garage (le proprio a abandonné le truc dans l'état sans vouloir finaliser ou retirer). Les troncs faisaient dans les 15 à 20 cm de diamètre, ça montait à plus de 4 mètres et je devais élaguer à tout bout de champ.
Après garance, tout s'est retrouvé au sol. Bonjour le chantier d'évacuation, car les épines sont mauvaises.
En planter ici ne serait pour moi qu'une source de déception en comparaison de ce que j'avais à la Réunion.

Bon, ok, je vais devoir surveiller le sol et au besoin creuser des rigoles pour drainer le trop d'eau au cas où mes buttes ne sont pas assez hautes...

Bref, je n'ai pas fini de travailler ce sol pour en tirer quelque chose.

J'aurais peut-être dû reprendre mon hobby de poteries plutôt que celui de jardinier...

[agitateur]

J'aurais peut-être dû reprendre mon hobby de poteries plutôt que celui de jardinier...

Tu fais un retour aux sources vers le terroir qui t'attire, donc tu es venu vers l'argile ou alors c'est l'argile qui viens à toi.
Bon, chez nous en poterie pour l'extérieur, il faut juste un trés bon four, pour faire du grés et pas de la terre cuite pour tenir les gels hivernaux
Sinon j'ai fait un "stage" de poterie avec un peu de tout, tournage tournassage, engobe, émaillage, etc.....c'est sympa ! ( bon mon besoin primaire c'est de la poterie pour arbre en pot, mais tu aura deviné ). Ce qui m'oblige à du "grés", émaillé ou pas, et qui hélas n'est pas le moins onéreux......

Ci dessous, un graphe pour les argiles du sol.
On a parlé plus haut du potentiel hydrique des sols, j'espère que ce sera compréhensible, c'est un dessin vulgaire par mes soins.
De gauche vers la droite le sol s'assèche, et on "voit" que depuis un stade agile sèche ( supposée craquelée / fissurée en surface ) la reversibilité ne suit pas le courbe de déshydrataion. C'est que ce que tu as connu en fin été, il vallait mieux attendre des pluies et une hydratation "longue" pour mouiller le béton.
En réalité la plage utile pour les plantes en argile, elle est donc pas si large que celà ( en fait si ). Mais dans ton cas, tu ne pas zapper l'irrigation en été, ni restructurer le sol en usage hivernal.
C'est sans doute un peu la même chose pour ann72 à priori. Ce qui me concerne, perso c'est trés différent, ça n'empêche pas de comprendre.


Il faut considérer aussi que le seuil "asphyxiant" est TRES différent d'un plant à l'autre. En ornemental, un géranium se satisfera de 3 à 5% d'air ( en volume par volume ) alors qu'un poinsettia pourrira à moins de 20 %d' air dans le "sol", c'est juste un exemple.


Pour Ann aussi, je rajouterai qu'un mur ne change RIEN à l'affaire du sol ( sauf fondations en débords du mur, débris de constructions ou autres modifs trés superficielles en surface par la main de l'homme ). Le plus notable restera qu'un mur avec plante au sud apportera une masse de chaleur et une réflexion lumineuse utile pour les plants plus sudistes, et que l'autre coté ( plein nord ) on y mettra avec bonheur une rangée d'hortensia.
Mais ceci, sans considération du sol en lui même.
L'exemple pris par Ann est assez éclairant sur la perte de 2 romarins. Alors que de mon prisme, si je pas regardais "plus large", je me demanderai bien comment on pourrait faire pour en perdre 1.....( sauf en bac et en oubliant d'arroser pendant longtemps ).

J'insiste à nouveau, mais "on" parle trop de certains paramètres ( climats météo ) et pas assez du sol. Sur ce dernier point "on" entend souvent parler de pH, pas assez d'aération minimale et de rétention eau.

[ann72]

bonjour ,
un mur c'est bon pour le romarin , car les fondations profondes font drainage et s'il y a au pied de ce mur un drainage en profondeur , ça devient idéal .J'avais pas précisé .
J''ai trouvé plusieurs drains en plantant des arbustes , au bord des murs et sur le terrain, ils aboutissent a un collecteur sous le terrasse arrière de la maison et vont avec les eaux de pluie.
Je savais pas en plantant mes premiers romarins.
J'ai galéré avec le premier a le soigner en vain .

[ann72]

Le fait est que quand on a un terrain particulier , on apprend de ses déboires et on regarde plus précisément les conditions de sol préconisées aux plantes que l'on veut installer.

[agitateur]

En effet, s'il y a un drain sous fondation c'est différent, mais bon, c'est pas "standard" non plus....
Dans les constructions trés récente il y a par exemple la collecte des eaux de pluie en bassin tampon, avant relargage plus loin, avec un "bassin" rempli de grave ( mais celui n'est PAS contre une mur ). Ca peut constituer une base aussi à cultiver en surface, puisque là par définition ça draine ( je ne parle pas des citernes "closes" pour ré utilisation ).

[polo974]

Bon,
Entre autres activités, je surveille mes plantations. (Au fait, j'ai aussi plein de fraisiers qui se plaisent bien pour le moment).
Je redoute un peu le risque de noyade, mais finalement, la mise en buttes sauve un peu la situation. J'ai même dû arroser, car avec le vent, la terre en surface sèche vite. Et après arrosage petit "piquage" à la serfouette pour casser la croûte (vu le peu de surface, c'est encore amusant ) et essayer de retrouver le oignons plantés trop profond (une dizaine ont pointé, il n'en manque plus que beaucoup d'autres ).
Le sol est relativement bien habité en vers de terre

Bref, je vais donc devoir faire des apports fibreux suivant "arrivages opportunistes" pour aérer, assaisonnés d'un peu d'azoté pour ne pas affamer les plantations.

Le romarin va sûrement devoir déménager, car en fait, pour moi, c'était juste un petit pied d'aromatique, pas un "sous arbuste" pouvant monter à 2 m... Donc à ce moment, préparation d'une terre bien aérée.

Le proprio a fait planter par son jardinier un albizia (arbre à soie) et un lila des indes (de beaux spécimens dans des pots de plus de 50 cm (hauteur 2m50 pour l'albizia, 1m pour le lila), pas juste des petits godets, $$$), sauf que j'ai vu qu'encore une fois, le sol risque d'être assez inadapté... Je vais devoir bidouiller pour aérer/drainer autour des pieds sans les déstabiliser (je vais donc devoir chercher de la pouzzolane pas trop grosse pour ça et le romarin)...

[agitateur]

tu peux bien maintenir un romarin à 30 cm en taillant, c'est toi qui juge, même dans un pot en terre. Mais l'officinalis peut être vigoureux.
Albizzia je ne sais pas.
Mais le lagerstroemia en effet, de ce qu'il me semble ça aime le drainant aussi. Attention aux gelées fortes. D'autant plus dans un sol sortie hiver saturée en eau, c'est un coup à claquer toutes les racines aussi en parties de sol superficiels et donc gelé aussi. Alors que les racines "au sec" gèlent plus bas en T°.

[polo974]

Ok, paillage à tous les étages en vue...
C'est de toute façon prévu, faudra juste que je mette bien épais au pied des trucs trop "méridionaux"...
D'un autre côté, je vois plein de bananiers dans les jardins... Il y en qui anticipent grave le réchauffement climatique.

[sh42]

Bonjour,

paillage à tous les étages en vue.

Avec par dessus du film plastique pour éviter que le paillage s'imbibe d'eau et qu'il soit moins efficace pour l'isolation thermique.

[polo974]

Ah, ben ça y est, ça gèle au petit matin...
Bon, et je fais quoi maintenant avec mon potager...

poirée: j'ai 2 pieds avec quelques feuilles qui font dans les 30 cm. coupe à raz et tarte coté cuisine, et on verra au printemps coté jardin ?
betterave rouge: récolte ?

poireaux plantés fin septembre, trop petits à mes yeux pour en faire quelque-chose, donc pour passer l'hiver ? ? ?

oignons plantés fin septembre pour l'année prochaine, ils sont quasi tous sortis, ...
fraises bien implantées, la dernière cueillie le 15 nov faisait entre 3 et 4 cm, ...
rhubarbe, ...
thym et romarin, ...

bref, l'hiver est venu et me voilà bien démuni...
merci pour tout conseil (même culinaire)

[agitateur]

bref, l'hiver est venu et me voilà bien démuni... )

Avec ta plaque immat' en pseudo, on peut se douter que c'est assez nouveau

Un gel passager en surface ne donne pas la T° à 10 cm dans la terre, et les légumes d'hiver portent bien leurs noms ( ils sont résistants ).
Les poireaux sont trés robustes au froid. La limite à la récolte le jour ou on veut en prélever, c'est plus quand le sol est trop gelé et que le coup de fourche a du mal.....
Betterave en novembre, oui pour la récolte ( et même avant ).

[ann72]

Bin , oui , c'est l'hiver !
Mais bon il y aura du redoux , déjà la semaine prochaine (enfin par ici ) .
Le début de l'automne , avec son humidité et la fin des canicules , c'est comme un petit printemps , et il est temps de semer de la mache , (maintenant c'est trop tard car sinon elle ne poussera qu'au printemps) ,elle va pouvoir commencer a être bonne maintenant et jusqu'en janvier, les plantes sauvages comestibles pissenlit , les orties .
Et ramasser au fur et a mesure des besoins , les poireaux , les carottes .
Semer des petits pois et des fèves , car cela leur donne de l'avance au printemps .
Mais c'est trop tard pour les petits pois et fèves , c'est plutôt septembre et octobre .
Les fèves j'ai laissé tomber , elles attirent les pucerons noirs.
Voir les salades d'hiver a repiquer .

[polo974]

merci pour les réponses, les betteraves sont en train de se réchauffer dans la cocote, les blettes (poirées) attendent leur tour pour finir en tarte et autre gratin...

bon, il semble que les poireaux et oignons sont bons pour rester dehors.

pour info, j'ai "juste" passé plus de 20 ans à la Réunion, culture limitée à quelques arbres (plantés, ça pousse, ok, ça pousse pas, tant pis (sans parler du cyclone qui fait le ménage)) et avant, coté jardinage, c'était limité à un pommier et quelques rosiers en plus du gazon, donc je débute coté potager.
le froid, j'ai goûté l'hiver en 85 (les copains s'étonnaient que ma vieille 204 démarre tous les matins et pas leurs voitures...), et auparavant, je faisais du kayak à la fonte des neiges sur la Bruche...

Bon, il faut que je prépare ma quiche custom améliorée plus plus...