sol sable/limon/argile comment le briser ?

[polo974]

Bonjour,
Comme vous l'avez peut-être deviné, j'ai quitté la Réunion ...
pour la Saône et Loire (1 km à l'est de la Saône pas loin de Tournus.
Et là, j'ai un terrain de prairie dégradée par la construction d'une maison. Je vous passe la guerre contre l'ambroisie (que j'ai découvert, arghh, quelle saleté) et Maintenant, je voudrai commencer le début du commencement d'un potager, donc j'ai nettoyé quelques (petits) m² et planté une rhubarbe après les quelques mm de pluie qui sont tombé.
Le sol est mouillé sur 5 cm, puis 5 cm presque faciles à bouger puis un sol dur de chez dur... (argile limon sable comme dit dans le titre, une sorte de béton souple)
Je pensais pouvoir le briser à coup de fourche-bêche: que dalle, même en sautant à pieds joints sur le fer.
Je me suis dit que je l'aurai à la pioche (une grosse, bien lourde), ... et bien non.

Bref, j'ai pour le coup sorti le perforateur (comment ça, bourrin ? ? ?) pour planter ma rhubarbe, mais ce n'est pas une solution...

Donc, comment faire sans sortir le marteau piqueur ou le tracteur avec charrue (que je n'ai pas, en passant) ? La solution consiste-elle à attendre les pluies de novembre ?

(PS: je ne crois pas que la grelinette fasse mieux que la fourche-bêche)
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[Gwinver]

Hum...

Est-ce que la stratégie est de remplacer la partie brisée par de la bonne terre rapportée.
Une fois cassé, ce substrat ne demandera qu'à se resolidifier à la première baisse d'humidité venue.
Une telle consistance devrait d'ailleurs bien retenir l'eau.
Il est clair que 10 cm de sol "malléable" est un peu juste pour du potager, en particulier la rhubarbe.

[ann72]

Bonjour !
J'ai presque le même sol !
Argilo sableux c'est du béton quand il est sec , de l'argile collante quand il est hydraté .
Si tu as de l'eau a disposition : réserve d'eau de pluie , puit ou ruisseau pas loin , arrose le carré que tu veux labourer , puis quand il fait sec met une bâche plastique dessus pour pas qu'il se dessèche , bâche que tu enlèves s'il pleut ( s'il pleut bien fort ) en plus la bâche ça désherbe .
Quand il est bien humide , je prend la bèche plate et je découpe comme des cubes qui ne s'émiettent pas .
Le cube de terre posé sur le coté , un coup de bêche plate , je découpe l'herbe du dessus .
le cube qui reste s'émiette plus facilement .
Une fois le sol émietté et aérer , il se recompacte moins vite !
Avec la fourche bèche sur ce type de sol enherbé c'est pas possible !
Si t'as pas d'eau attend l'automne et l'hiver !
Les fraises et les arbustes fruitiers ou non adorent ce sol chez moi !

[agitateur]

La solution consiste-elle à attendre les pluies de novembre ?

OUI !!!
Ou même beaucoup plus tard que novembre.

Si tu as ( beaucoup ) de temps à consacrer à la compréhension du sujet, si tu pars de zéro, je t'invites à te renseigner sur les potentiels hydriques des sols en conditions champ.
L'ergonomie du site est misérable, mais le contenu est excellent pour une approche ( et même plus qu'une approche )
https://www.plantes-et-eau.fr/docume...ncepts-de-base

Tournus je ne sais pas en détail, je maitrise mieux les sols du 71 ou il y a de la vigne. A l'exception du sud ( triangle Macon / Vinzelles / Sologny et un peu autour, soit en gros autour du caillou de Solutré ) le sol 71 est en effet facilement TRES argileux. Même dans l'ouest du dpt ou l'argile colle aux bottes, la frontière entre les terroirs à vigne et les sols à mais est parfois mince.
Vers Tournus ( vers mieux que la gamelle, donc ) une partie plus limon est entendable et logique par la proximité de la Saône.

La courbe de rétention d'eau utile ( utile à une plante ) suit généralement une hystérésis ( enfin, c'est la courbe de rétention du sol qui est en hystérésis ). Mais le pb sur du argilo limoneux, c'est que la ré hydratation depuis un stade trés desséché ( au hasard fin aout ) ne suit pas du tout la courbe de déshydratation de manière réciproque, c'est nettement plus compliqué.

Laisse passer l'hiver, et surtout des épisodes longs, trés répétés, de pluie naturelle. La couche de surface est desséchée trés vite par les couches profondes, elle est soumise une forte succion par l'épaisseur du sol. En plus, elle est trés trés sèche donc sa réhydratation est trés difficile, progressive, et longue. Façon manuelle anticipée, tu devrai engloutir des tonnes de flotte, et arroser 10 fois par jour, pour corriger plus tôt, mais c'est toi qui voit.

Pour corriger un sol de jardin, il faudra corriger le sol en période propice. C'est une région "rurale", donc tu trouvera facilement une coop agricole ( ou un négoce ) capable de te vendre ce qu'il faut ( considérablement moins cher qu'en jardinerie et bien meilleur ). CAMB ou CAVB par exemple.


Il te faudra aérer ce sol "potager" sur plusieurs dizaines de profondeur, avec actuellement des substrats naturel trop colmatant / asphyxiant ( ne contient pas assez d'air ) et trop difficile à réhydrater au delà d'un point d'eau utile pour la plante.
Tu pourrai par exemple ( c'est un exemple assez grossier, sans connaissance fine de ton sol naturel ) rajouter des "trucs" pour que la compos finale de ton sol potager, sur plusieurs dizaines de centimètres, soit la suivante ( en gros ):
60 % de terre naturelle,
20 % de drainant aérateur et peu rétenteur d'eau ( perlite, pouzzolane fine , pierre ponce fine ). Pour pouzzo ou ponce, ça serait bien d'avoir de la granulo 4/7 plus que du 10/15, là encore c'est un exemple grossier. Pour ces produits rocheux, voir aussi les vendeur de matériaux issus des sols / roches.
20 % rétenteur d'eau..........mais rétenteur fibreux. Typiquement fibre de coco ou tourbe blonde ( pas la brune, trop colmatante ).

Mine de rien, travailler 10 m² de sol sur 40 cm de profond, ça fait 2.5 metres cube à se bouger pour homogénéiser........je dis ça je dis rien, mais je le dis quand même. Soit "remuer" pour mélanger 1 demi mètre cube de perlite + 1 demie mètre cube de fibre + 1.5 m cube de terre naturelle. Le cheval vapeur c'est bien aussi, c'est pas pour rien que l'agriculture se l'est accaparé comme en industrie......

La matière fibreuse végétale apportée ( coco ou tourbe ) a un rapport C/N TRES élevé. Ca veut dire que la moindre trace d'azote nutritive présente sera "bouffée" par la vie du sol, nécessaire à la digestion des parties ligneuses apportées, en priorité devant l'absorption par les plantes.
DONC, pour limiter cet effet et la faim d'azote induite, il serait de bonne augure d'apporter une bonne d'azote assez facilement assimilable dans le mélange constitué, en même temps lors du mélange. La première année suffira pour "digérer" ces parties ligneuses ( donc avec des rendements encore "faibles" au potager sauf correction azotée supplémentaire en surface ) dans ces conditions. Pour "digérer" ce bois en accéléré, on amènera typiquement un azote organique pour 5 kilos azote pour 0.5 m cube de fibre ligneuse ( coco / fibre ). Si on emploie un engrais NPK de type 10 / x / y, alors on en mettra 50 kilos ( ou 100 kilos d'engrais NPK 5 / x / y. Pour expliquer: un engrais NPK 10/5/7 veut dire 10 % de N, 5% d'ion P et 7 % d'ion K.
De préférence, tu prendrai un azote organique facilement minéralisable, de type fiente de volaille, sur un mélange effectué en fin d'hiver. PAS de l'azote végétal peu dégradé, ni une source animale peu dégradée ( type engrais ovin ).

Pour une première réponse, je crois avoir donné pas mal d'éléments.

PS1 : l'ambroisie est une colonisatrice primaire opportuniste, elle disparaitra "vite" par concurrence quand d'autres choses seront implantées.

PS2: un sol rapporté ( idée Gwinver ) est une solution alternative MAIS, le souci c'est qu'on connait souvent peu le sol rapporté......De la raclure de fossé par exemple, ce sera riche en matière organique dont tu n'a pas vraiment besoin, et cela ne sera pas aérateur sauf trés court terme. Et puis le sol rapporté peut être quasi gratuit sur le produit, mais le cout logistique de se faire livrer qq metres cube peut être d'un autre ordre ( équivalent des achats de substrat ).

PS3: si tu as en tête des plants pérennes ( pas des annuelles ), ou une vivace comme la rhubarbe, tu peux commencer à les conduire en pot, avant de rejoindre la pleine terre plus tard ( soit printemps dans le sol tout frais préparé soit automne 2026 ). Celà peut concerner aussi de l'ornemental, le temps de préparer un sol adéquat.

PS4: si tu as une superficie potagère envisagée vraiment réduite, tu peux aussi te tourner vers du "hors sol". 2 parpaings de haut ( 40 cm ) sur la terre, et dedans un "terreau" "fabriqué par tes soins.

PS5: sauf envisager de ne jamais s'absenter de chez soi plus de 48 heures, penser à la prochaine étape: l'arrosage automatique

[A voir en vidéo sur Futura]

[polo974]

Merci pour les premières réponses.

Le but est de pouvoir un peu mélanger de terreau (ou paille) pour rendre le sol moins béton et permettre aux plantes "utiles" de plonger un peu plus loin dans le sol.

Question flotte, je n'ai pas de ressource à disposition. donc je vais devoir attendre un (bon) peu plus d'eau céleste et effectivement, le bâchage va sans doute être mis en oeuvre, merci pour l'idée.

On peut pailler avec du carton (sans les rubans adhésifs) ? ? ? (but triple: désherber, faire un apport organique et se débarrasser des cartons de déménagement)

( rhaalala, c'est dur de devoir patienter... .)

[agitateur]

Le but est de pouvoir un peu mélanger de terreau (ou paille) pour rendre le sol moins béton et permettre aux plantes "utiles" de plonger un peu plus loin dans le sol.)

La paille est une matière ligneuse qui crée une faim azotée ( voir au dessus ).
Quand tu lis "fumier de" ça veut dire de la paille ( ou autre ligneux ) mélangée avec une source organique autre ( végétale ou animale ).

L'achat d'un "terreau" tout fait ne présente aucun intérêt pour toi. Ce sera un mélange onéreux, comprenant une partie seulement de matière qui te sont utiles pour toi.
Back to basis, apporter ce qui est nécessaire ( et les matières premières séparées sont toujours moins chèrs que les prémix tout faits ).

[ann72]

Effectivement ce sol manque de nutriments azotés , aussi si je mets du compost ou des coupes de pelouses ou même du paillis de chanvre , chaque fois avant je mets un mélange de sang séché et de corne broyé , sinon les plantes dépérissent !
Le sang séché est un engrais azoté rapide et la corne broyé est lente a agir . le guano c'est bien aussi !
Mais ce sol traité comme ça , au bout de un ou deux ans est moins ingrat !
Pailler c'est bien , ça maintient le sol meuble et frais , je n'aurais plus aucun fraisier sans paillis , avec la sécheresse et la température .

[polo974]

OUI !!!
Ou même beaucoup plus tard que novembre.

... si tu pars de zéro ...
...

Oups, nos messages se sont croisés, merci de l'apport (que je lirai mieux à tête reposée).
Donc oui, je pars de zéro ou presque.

Comme je suis en location, je ne vais pas trop en faire, juste de quoi m'amuser/occuper un peu...
Déjà que j'ai dû acheter une débroussailleuse en urgence alors qu'à la Réunion j'ai toujours réussi à m'en passer...

Pour l'ambroisie, vu qu'il est obligatoire de les éliminer, j'en ai ch...r un certain temps pour tout arracher. Les coupes même à raz repartent, mais permettent de temporiser en empêchant la floraison), j'ai même fini par apprendre à les détecter au pied (les tiges sont hyper dures par rapport à ce qui pousse à côté)...

Pour le reste, question amendement azote, tout ça, il faut que je lise et/ou me fasse guider...

[agitateur]

Comme je suis en location, je ne vais pas trop en faire, juste de quoi m'amuser/occuper un peu...

Alors je dirai bac ( façon ) en hors sol.
Quelques parpaings, et c'est parti. La recette dans le bac reste la même.

[sh42]

Bonjour,

Pour l'eau en région nantaise, 3 m3 pour 100 m2, suffisent à l'année. Perso, j'ai mis une gouttière à se déverser dans un réservoir de 1 m3. Cela me semble mieux que le tuyau gros comme le pouce vendu avec le réservoir qui ne doit pas faire couler beaucoup d'eau. C'est moins esthétique.

[agitateur]

Pour le reste, question amendement azote, tout ça, il faut que je lise et/ou me fasse guider...

L'amendement vise une stratégie long terme, à toi de voir ta projection en location actuellement. Cet amendement est parfois "indispensable" pour des grandes superficies ( exemple type du champ de production ), encore faut il savoir quoi faire.......
Si tu estimes que tu te peux te contenter de conduire 10 m² au sol en "intensif", alors si vraiment ton sol est ingrat, alors ge crois qu'un faux "hors sol", donc un pseudi bac de 20 ou cm de haut ( idée parpaing ou ce que tu veux ) est la plus facile à mettre en oeuvre.
Ton sol est "ingrat" dans le sens ou un dessèchement prolongé conduit ( trés probablement ) à une réhydratation qui n'est pas réversible sur la même courbe, pas avec la même facilité. Mais ce même sol, avec un arrosage trés léger mais trés régulier, il n'aurai pas atteint le stade "béton armé".

Pour l'engrais ( à la condition que le besoin soit posé) je recommanderai une solution simple et finalement peu onéreuse en petite surface, et ultra efficace ! les engrais chimiques retard. ca finit en -cote généralement. Nutricote, basacote, osmocote, etc....En général ce sont des équilibre NPK de type ( en gros ) 18 / 9 / 12. Tu peux trouver ça au détail vers 15 euros le kilos. Il existe des durée de libération de 3 mois, 6 mois, 9 mois et 12 mois ( évidemment c'est moins cher au Kg en sac de 25 kilos, hein ).
Tu peux viser 100 grammes par m² et sur 12 mois ( ce qui fait 15 euros pour 1 an pour 10 metres carré ). Ca fait déjà 180 unités d'azote par hectare.
Si tu mets du 3 mois alors tu en mets 4 fois par an ( dans hypothèse potager à rotation permanente ) et 25 grammes par m² à chaque fois. Ou 50 grammes avec du 6 mois, et ainsi de suite.
Cet apport nutritif sera suffisant ( en gros ) même dans un sol pauvre et ingrat ( la déshydration peu réversible comme tu as est un autre problème, c'est l'irrigation / arrosage la solution )

Forcément en venant de la réunion, il faut ré apprendre. Sauf erreur de ma part, il y a là bas plusieurs jours de pluie sérieuse sur les mois les plus secs ( septembre octobre ). Ici, on peut se cogner 60 jours avec une seule pluie significative en juillet aout.......450 mm de pluie à Macon depuis le 1er janvier 2025 soit un mois d'hiver à la réunion.......what else ?

[ann72]

Bonjour !
La semaine prochaine , des orages et des pluies !
9a vaudrait peut-être le coup de faire un essai sur un ou deux m2 dont vous retournez les 10,15 cm en enlevant le couvert végétal , si l'orage passe par chez vous , vous pourrez vérifier si le sol s'ameubli .Ici c'est assez rapide et ça dépend de la longueur de la sècheresse !
Il faudra attendre 48 h après le pluie pour que ça agisse .
L'eau rentre mieux si y a pas de couvert végétal et si la surface est meuble !
Y a pas un sol qui soit comme un autre , même s'ils sont du même type , voyez ce que font les voisins !
Pareil pour les engrais , moi il m'en faut mais je suis pas dans la même région !

[sh42]

Bonsoir,

Pailler c'est bien , ça maintient le sol meuble et frais

C'est ce que je croyais, dans le jardin que je fais, il y a un coin luzerne que je coupe régulièrement et la " coupe " je la mets sur la parcelle que je ne cultive pas, mais que je cultiverai dans 2 ans. Il y a des pommes de terre qui poussent à travers la " coupe ". Pied de pomme de terre que je n'arrose pas. Hors l'année dernière j'ai été surpris car lors du déterrage, la terre était sèche de chez sèche. Il est vrai qu'il n'a pas plu beaocoup. La " coupe " n'a pas conservé l'humidité de l'automne et de l'hiver.

[ann72]

ça protège le sol de la chaleur ,ça limite l'évaporation ,et ça garde le sol plus meuble , mais ça ne dispense pas d'arroser !

[Bounoume]

petit mot du grincheux de service:
en jardinage, les engrais du commerce, (prétendus savants et spécifiques) ça engraisse surtout les marchands.....
le simple fumier agricole.... par définition, ça contient tous les éléments nécessaires à la croissance des plantes, mais les grincheux vont te dire que ce n'est pas dans des proportions idéales.... ce qui est exact, mais je vais leur répondre qu'en en administrant en quantité, il y aura toujours assez de tout.....
MAIS
fumier frais: l'azote ammoniacal produit n'est pas directement assimilable par la plante....faut attendre l'hiver et le petites bactéries qui vont le transformer an azote nitrique, lui, adoré de tes tomates et haricots.. et autres bonnes choses....
en sus, trop en période de végétation, parfois, ça brûle les plantes...

Dans ton cas, c'est encore en friche... alors tu peux répandre en surface sans inconvénient.... et beaucoup (mais faut faire attention aux voisins grincheux....) et maintenant....
Ce peut être du crottin de cheval, des crottes de mouton, des bouses de vaches.... ou du fumier bien 'fait' par vieillissement en tas chez le paysan....
Dans tous les cas, ça apportera et les nutriments, et les fibres ligneuses qui vont persister longtemps et rendre moins compact le sol quand desséché.....
Mais ce ne sera digéré par bactéries et champignons naturels qu'au printemps suivant.... et les fibres qui vont rester seront bénéfiques à la consistance du sol...

Tu as la débroussailleuse?
Alors elle te permettra de raser à mesure les reprises de végétation qui vont te gêner avant retournement de la terre..... quand la pluie reviendra......
Pour retourner. et mélanger avec l'amendement...
un mauvais palliatif à la charrue, mais pas trop cher à l'achat: la motobineuse.....
sur sol sec et dur.... ça fera de la poussière mais ne pénètrera pas...
une fois bien mouillé... ça grattera et émiettera, mais malheureusement pas bien profond....

la question qui fâche: tu dois entretenir en tout quelle surface de terre?


ps là où tu veux planter tout de suite, par contre.... c'est impératif de mettre no, un fumier mais du 'terreau' ordinaire qui ne risque pas de brûler les pousses ... Vers chez moi , le SICTOM fait des distributions gratuites de terreau... renseigne-toi!

[Bounoume]

et une question à laquelle je ne sais pas répondre:
ajouter de la 'chaux agricole' pour rendre moins acide, et améliorer la consistance?
Ou rajouter du calcaire broyé?
En tout cas, ces amendements 'naturels' sont peu couteux.... et jamais polluants

Ami agitateur, tu en penses quoi?

[agitateur]

petit mot du grincheux de service:
en jardinage, les engrais du commerce, (prétendus savants et spécifiques) ça engraisse surtout les marchands.....

C'est pas grincheux, mais c'est ni vrai ni faux, ça dépend......Ce qui est savant l'est souvent un peu ou beaucoup, encore faut il comprendre et adpater l'usage ( la limite à la science est plus souvent la compréhension de l'utilisateur, et quand j'ai un pb avec mon PC je suppose que généralement la limite c'est moi et PAS la science dans le PC )
Pour faire un // que Polo comprendra, un apport organique est un apport d'énergie en intermittence, avec le coté aléatoire et intermittent. Ca ne donne pas forcément quand on en a besoin, et les pertes ( lixivation et vaporisation ) sont délicates à estimer mais sont trés majoritaires dans un apport organique pour un plant de racines en surface ( potager ).

Ce n'est pas pour rien que j'ai mentionné les engrais retard, qui ont un avantage technique que considérable ( disons que c'est la production "de base" - ou plus si on veut - en nuk') Et son cout reste réduit.

L'organique minéralise quand la nitrification est possible ( d'un point de vue cinétique je veux dire ). Donc pas en hiver, ce sera sur des sols tièdes / chaud du printemps (fin ) à l'automne.
Une fiente de volaille posée à l'automne sera complètement lessivée au printemps suivant ( lixivation ).
Un fumier, c'est pas essence trés aléatoire selon l'apport en fibre ( fumier = une source animale + une source "fibreuse" + un temps de compostage plus ou moins long comme le refroidissement du fut du canon ). Si on veut un apport au printemps, alors en automne N-1 on jouera avec un apport animal assez "stable" du genre laine de mouton, mais certainement pas avec une fiente de volaille.

Dans l'exemple que j'ai pris, 15 euros par an en engrais retard pour 10 mètres carré en culture intensive sur cette surface, avec rotation multiples ( un tubercule en hiver + un plant été + un pérenne dans un coin de bac ) on couvre tout avec un apport constant et suffisant. On dépassera trés vite ce budget avec les solutions dites alternatives et plus ou moins bio, avec essentiellement des pertes et moins de réussite ( à part pisser dans un violon pour 95 à 99 % de l'effet apporté ). On peut faire bien mieux en apport organique, encore faut il être trés fin sur les mécanismes en jeux.

Je ne suis pas contre l'organique ( mais plutot en amendement qu'en "engrais" ) ni contre les fumiers, mais l'idée d'avoir 1GW de fond ( nuk' ) + 9 GW installé ) d'intermittent me dérange, quand l'intermittent correspond peu au besoin. Et dans le cas présent, l'excédent n'est pas vendu à l'Espagne ou l'Allemagne ( pour être uilisée in fine ) c'est la nappe qui la prends.


Par contre, je souscrit à l'idée du terreau SICTOM en source de substrat pour "remplir" la grande partie du bac. Mais il faut accepter aussi l'idée de l'aléatoire ici aussi. Les raclures de fossés, ça a sa part d'huile de vidange, et d'eaux grises des maisons déversées en fossé ( c'est interdit mais tout le monde sait que ça existe et pas qu'un peu, surtout en zone pavillonnaire ), certains seront sensibles à l'argument et d'autres moins.
Il y a d'ailleurs un argument récurrent chez les vendeurs d'engrais /amendement pour se "défendre" contre les produits urbains peu chers ( terreau sictom, déchets verts de ville, etc....) c'est les métaux lourds ( et éventuellement un tas d'autres polluants ) . Faites les analyses que vous voulez sur des lots aléatoires, c'est une réalité. Et je n'ai aucun engrais ou amendement à vendre, donc en fait je m'en fous et chacun fait ce qu'il veut. Pour de l'ornemental c'est sans importance, pour le potager comestible c'est autre chose.

Je rejoins ann de la Sarthe sur l'intérêt global du paillage. Ca ne dispensa pas mais ça recule la fréquence d'arrosage, et aussi le besoin total à apport d'eau identique ( ce qui est confirmé par toutes les études portant sur le sujet ).
Mes "arbres en pot" sont sous arrosage automatique ( qq minutes 2 fois par jour ) mais ont aussi ( depuis assez peu de temps il est vrai, j'aurai du faire çà plus tôt ) un "paillage". Celui ci est une utilisation détournée d'une nappe d'irrigation en feutre, sauf que là le feutre sous pot est devenu le paillage en surface. Ces produits sont "un peu" assimilables à de la sphaigne hâchée, dans le sens ou ils ont un pF1 encore saturée en eau et ils vont en restituer pendant une certaine durée, en particulier en hydratant un peu la superficie du sol qui comprend les racines des espèces non pérennes ( exemple type les tomates ). Si on arrose avec l'eau du réseau, c'est un point ( paillage ) et / ou sin on un sol délicat en surface, on devrait penser au paillage. ( qui comme dit n'annule pas non plus le besoin en arrosage pour le mettre çà zéro ).

On est en forum dit scientifique, on va essayer d'argumenter, et pas de de se contenter de préceptes et de croyances.
Le graphe concerne du Rosier en pot ( hors sol ) en pépinière.
16 mm / jour est l'arrosage optmal, 12 mm la version réduite.

Le graphe bleu est la référence de culture, substrat écorce de pin moyenne ( donc riche en air sans risque pourriture, mais peu rétenteur en eau ).

Le graphe vert est le même substrat, mais avec un paillage en écorce de pin grossière ( le paillage étant lui même trés aéré et trés peu rétenteur en eau donc on peut faire mieux )
On peut même noter que le seul paillage permet une croissance plus forte ( plus de photosynthèse, plus d'éléments limitants en circulation dans la sève et dans les feuilles, etc...je ne montre pas ces données ) en arrosage réduit de 25% que SANS paillage à arrosage standard.
Les annotation en gras sont de moi pour plus de compréhension.

[polo974]

Bon, en vrac:
J'ai en gros 900 m² de pré (dégradé, tassé, avec ornières de roulage et autres zones de "guerre"), mais je compte en laisser une très grande partie à la charge du proprio pour la mise en gazon (promise pour cet automne).

Bref, là, j'ai 6 m² désherbés, travaillé sur 10 cm, donc profondeur insuffisante pour vraiment jardiner, je "creuserai" au coup par coup (même si c'est au perforateur!) si j'ai l'occasion d'avoir un truc à mettre en réserve.
À coté, j'ai mis 6 autres m² en "solarisation": bâche transparente (enterrée sur périmètre) sur sol brut juste bien mouillé, en théorie, ça devrait désherber doucement à ma place...
J'ai constaté en passant que le sol est différent à quelques mètres du premier rectangle (ouf, un peu moins dur, moins argileux). J'aurai dû sonder avant de décider de l'endroit du potager d'autant que j'ai le choix vu la surface dispo.
J'agrandirai peut-être encore un peu si ça marche bien.
Mais en gros, je vais donc attendre l'automne pour travailler plus en profondeur, et donc je vais avoir le temps de lire et trouver des fournisseurs ... et choisir quoi mettre à pousser.

[agitateur]

Bref, là, j'ai 6 m² désherbés, travaillé sur 10 cm, donc profondeur insuffisante pour vraiment jardiner, j.

C'est suffisant avec un substrat adpaté pour du potager non pérenne ( enracinement térs superficiel ) , à la condition d'une irrigation trés faible à chaque fois mais trés trés régulière. On peut cultiver dans du sable de 3 mm diamètre si on arrose 6 fois par jour en été, sur 10 cm.

Je vais le formuler autrement ( la réserve sol serait la batterie utile dans un système énergie intermittent ).
Un sol 1 à 4% de réserve d'eau utile facilement ( entre pF1 et pF2 ) fournira 4% de cette eau en volume par volume, et le sol 2 fournira 20 %. Le sol 2 tiendra 5 jours sans arrosage avant un flétrissement léger ( réversible ) des feuilles, quand le sol 1 demandera 1 apport d'eau toutes les 24 heures.
Un sol est une énergie hybride dans un véhicule hybride. L'arrosage est le démarrage du thermique, la nature seule est la batterie ( plus ou moins chargée ou déchargée à la sortie du parking ).
La fréquence de démarrage du thermique, c'est un réglage qui t'appartient ( en manuel ou arrosage auto ).

[poloassalili]

Bonjour
Alors si c'est pour une petite surface, la technique des lasagnes me semble la plus adaptée, le plus épais possible en utilisant tout ce que vous pouvez et en finissant par du fumier à moitié décomposé, recouvert de foin par exemple. Cela permettra d'avoir une petite surface déjà à peu près cultivable l'an prochain, à peu devrais et peu d'effort.
Il faudrait cultiver assez dense pour activer la vie du sol et permettre de decompacter progressivement le sol par l'action des racines pivotantes (carottes, moutarde, tournesols...) ou puissantes (les tomates sont pas mal)
Ça sera sûrement pas top la première année, mais au bout de deux ou trois ans ça commencera à se faire je pense.
Le paillage de foin est bon pour le sol car se décompose en une saison et apporte un bon équilibre de nutriments et favorise le complexe argilo humique s'il y a des lombrics

[polo974]

Rebonjour,
Après quelques jours de pluies pas trop sauvages (ni trop de vent et pas de grêle), le sol s'est un peu ameubli, j'ai pu travailler le sol à la fourche-bêche sur au moins 25 cm, et ça va encore un peu pleuvoir dans les prochains jours, donc j'ai planté quelques fraisiers, framboisiers et pieds de menthe (avec ajout généreux de terreau).

Bref, j'ai sans doute un peu trop dramatisé la situation, il ne faut pas vouloir bêcher en pleine canicule...

Bon, j'ai sérieusement commencé à lire le lien donné par agitateur sur l'eau et les plantes, très intéressant et technique... En gros, il faut bien comprendre que le potentiel hydrique est le paramètre permettant de décider s'il faut arroser ou non. Mais un tensiomètre n'est pas simple à "bidouiller"... Maintenant, pour un sol donné, la mesure du taux d'humidité peut suffire, mais il faut alors calibrer pour chaque sol, car selon le sol, il y a plus ou moins d'humidité qui reste indisponible aux plantes.

Ensuite, on trouve des pdf plus "terre à terre" corrects, d'autres moyen et des carrément à coté de la plaque (genre comparer 2 types de tensiomètre et une sonde d'humidité pour conclure que la sonde d'humidité est plus juste pour mesure un taux d'humidité ). Bref, il faut faire un sacré tri...

Ah, et les ambroisies... elles continuent à sortir, soit en repousse (après débroussailleuse et/ou tondeuse), soit en germination (je dis ça selon la taille de la racine que je sors), mais là, elles sont en "mode panique" et font (enfin essaient de faire) des fleurs avec même pas 3 à 5 cm sorti du sol, donc il faut sacrément ouvrir les yeux pour les éliminer...

[agitateur]

Mais un tensiomètre n'est pas simple à "bidouiller"... Maintenant, pour un sol donné, la mesure du taux d'humidité peut suffire, mais il faut alors calibrer pour chaque sol, car selon le sol, il y a plus ou moins d'humidité qui reste indisponible aux plantes.

Je n'ai jamais envisagé d'acheter un tensiomètre et l'appareillage, ni d'en bidouiller ( totalement hors de mes compétences ). Je dirai qu'on doit approcher les 200 euros pour un matos un peu correct, pour une sonde à lecture manuelle. Ensuite, le pilotage irrigation en plus depuis une sonde "numérique" c'est autre chose....Mais en fait en situation potager pleine terre, ça sera peu utile.
L'hygromètre est inutile, il n'apporte pas de donnée utile ni exploitable.

En contexte pleine terre, il faut bien imaginer qu'il existe une colonne d'aspiration vers le bas, liée à l'épaisseur du sol. Plusieurs mètres par exemple jusqu'à une couche argileuse saturée, ou une nappe. Et les racines d'un potager, c'est trés superficiel ( 10 ou 20 cm essentiellement ) donc différent d'un arbre pérenne qui plonge ( ses racines )

La couche superficielle du sol, elle est donc fortement aspirée en permanence, l'eau descend et la plante doit l'attraper au passage. L'idée générale, c'est d'avoir un sol surface qui est assez rétenteur d'eau, mais aussi suffisamment aéré pour ne pas être asphyxiant, et donc pas en asphyxie même à la fin d'une pluie de 80 mm. Apporter un bon pourcentage de "fibres" est donc la solution standard, c'est le rôle typique des tourbes, des pailles, du BRF, etc......sauf que ces fibres se dégradent dans le temps donc il faut renouveler. Quand on a un sol limon argile qui fait du béton armé à sec, c'est le remède ( avec éventuellement un granulaire type pouzzolane, àa peut couter pas grand chose en vendeur matériaux si on commande qq metres cube ( enfin.....le prix transport ).

L'autre solution, je radote, quand on a un sol ingrat, c'est de constituer un "bac" quand la demande de superficie est réduite. Parce que sera bien plus facile de gérer un volume de sol réduit, en le constituant de "haute qualité" .

[yves35]

bonjour,

il y a eu sur ce forum un participant :did67,ingénieur agronome qui a participé à ce sujet .Exemple:
https://forums.futura-sciences.com/j...ml#post5709289
et bien d'autre... il s'etait aussi impliqué sur le sujet des chaudières granulés Okofen.

Il a ensuite migré sur le forum éconologie qui a fini par quitter pour cause de dérive d'extrème droite.Il y a animé ce fil de discussion:
https://www.econologie.com/forums/ag...0.html#p495394
il a fait aussi des vidéos sur YT .

Concrètement dans un jardin partagé je me suis trouvé bien de dérouler des roundball de foin 1 RB pour environ 30m².les vers de terre aussi , et toute une vie animale. Ca maintient l'humidité et au bout de 3 ans j'avais une couche de terre brun foncé de 3 cm environ en surface. la terre ressemble à de la semoule ,toute granuleuse elle se bêche presque "à la main" .

Seul inconvénient les cultures sont décalées d'environ 15 jours puisque la terre se réchauffe en retard.

Did a aussi écrit un livre "le potager du paresseux":
https://www.fnac.com/a12970809/Didie...uvelle-edition
à lire dans un transat en croquant des chocolats

yves

[agitateur]

Concrètement dans un jardin partagé je me suis trouvé bien de dérouler des roundball de foin 1 RB pour environ 30m².les vers de terre aussi , et toute une vie animale. Ca maintient l'humidité et au bout de 3 ans j'avais une couche de terre brun foncé de 3 cm environ en surface. la terre ressemble à de la semoule ,toute granuleuse elle se bêche presque "à la main" ..

C'est une trés bonne idée, mais c'est du moyen terme ( ou du long terme en renouvelant les apports fibreux de temps en temps ).
La première année ( en gros ) la moindre trace d'éléments nutritif ( en particulier l'azote ) sera "captée" en priorité par la vie non végétale ( donc les champignons, les bactéries, les insectes ). Ca laisse le végétal dans un milieu fortement appauvri, donc une croissance faible, peu de production, maturité difficile, etc......la première année. On peut limiter cette fain azotée en apportant en même temps une source d'azote prioritaire, qui fournira ce qu'il faut à tous ces organismes. Ou pas, ça dépend de son objectif temporel.
Et sinon, pour Polo, un roundball moyen c'est 1.5 à 2 metres cubes et 200 à 350 kilos de matières ( plus ou moins sèche....d'ou la variation de poids importante ey aussi l'origine botanique du foin ), sans compter que les appareils ont des formats différents. Il y a plus petit ( 1 metre cube ) et plus gros.

[yves35]

bonjour,

Et sinon, pour Polo, un roundball moyen c'est 1.5 à 2 metres cubes et 200 à 350 kilos de matières ( plus ou moins sèche....d'ou la variation de poids importante ey aussi l'origine botanique du foin ), sans compter que les appareils ont des formats différents. Il y a plus petit ( 1 metre cube ) et plus gros.

il y a également 'même si ça devient marginal les bottes de foin "à l'ancienne" d'un format plus manipulable ;rechercher sur le bon coin.Sinon le rounball se vendait dans les 30 euros.

C'est une trés bonne idée, mais c'est du moyen terme

il y a un bénéfice à court terme:cela coupe la lumière si l'épaisseur est suffisante et rien ne pousse dessous cette couverture,enfin presque rien: si tu vois des feuilles vertes percer tu soulèves du bout de la fourche la couverture pour noyer dessous les feuilles. Je suis venu à bout de liseron et de potentille rampante .
Mais c'est vrai que c'est un investissement à moyen terme ; raison de plus pour commencer maintenant

yves

[ann72]

Bonjour , et c'est faisable sur tous les sols .
Pour les sols argilo sableux , l'eau n'est pas attirée que par le bas mais aussi sur les cotés , la quantité d'eau tend a s'équilibrer partout autour par capillarité , avec un peu plus en profondeur , il en faut donc beaucoup pour réhydrater le sol .
Je dis cela car il faut surveiller les plantations récentes , s'il ne se mets pas a pleuvoir régulièrement .
Par contre quand ce sol est bien hydraté , on est tranquille pour longtemps.
Cet été les arbustes n'ont rien senti des 3 mois de sécheresse qu'on a eu ici , grâce a l'eau de l'année dernière , par contre les plantes de courtes racines ont pas aimé du tout .
Contrairement a l'année d'avant très séche aussi et un sol sans réserve ou tout avait souffert.

[agitateur]

[QUOTE=ann72;7313317]
Pour les sols argilo sableux , l'eau n'est pas attirée que par le bas mais aussi sur les cotés , la quantité d'eau tend a s'équilibrer partout autour par capillarité ,

Cet été les arbustes n'ont rien senti des 3 mois de sécheresse qu'on a eu ici , grâce a l'eau de l'année dernière , par contre les plantes de courtes racines ont pas aimé du tout ./QUOTE]

1 non pas vraiment. La capillarité est TRES limitée, même sur une couche assez fortement argileuse, et en superficie ça pèse rien, l'effet capillaire reste trés marginal, et celà reste une eau inaccessible pour la plante.

2 Tu soulignes toi même que l'aspect superficie ( donc une plante annuelle à trés faible profondeur racinaire sera tres exposée ). Pour un pérenne, ça dépend de bcp de choses, mais en gros l'idée c'est que le pivot racinire atteigne des couches plus humides, ce qui est ultra variable selon les conditions.

[ann72]

C'est ce que j'ai observé , dans le jardin , et aussi quand je faisais de la céramique , et manipulais de l'argile .
On pourrait comparer une terre argilo sableuse au un bloc de chamotte : argile mélangée a de l'argile cuite réduite en sable .
je sais que si on plante quelque chose dans un sol pas bien hydraté , il faut surveiller et arroser si besoin , je le sais par observation !
Le sol autour va absorber une partie de l'eau , d'accord c'est pas immédiat , mais c'est comme ça !
Dans ce sol ou bien y a pas besoin d'eau , ou bien il en faut beaucoup !
T'es pas obligé de me croire .

[agitateur]

c'est pas que je te crois pas !

Pour certains matériaux ( dont justement l'argile ), la courbe de déshydratation n'est pas réversible à l'identique quand on réhydrate, si on repart d'un point trés faible ( trés sec ).
Et pour ce qui est de la "sensation" d'humidité par capillarité comme une chamotte, ça peut être trompeur car "humide" ne veut pas dire que l'eau est accessible à la plante avec une pression aspiration qu'elle peut avoir.

Pour réhydrater un bloc sec, c'est pas tant qu'il faille beaucoup d'eau, l'excés ruisselle et pase entre les fentes et finit bien plus bas, bien trop bas ( sauf arbre à racine profond ). le mieux, si on veut économiser l'eau pour cet acte, c'est de mouiller trés trés trés peu à la minute ou l'heure ( donc en "vitesse" en quelque sorte ) mais de le faire trés longtemps. Et à ce jeux là, l'arrosage "manuel" s'avère assez impossible. Par contre, quelques jours de petite pluie, ça fonctionne considérablement mieux, même avec un volume d'eau assez "ridicule" en soi.
Pour illustrer: 3 jours de pluie à 10 mm à chaque fois, ça fait 30 litres en 3 jours pour un mètre carré, soit 2 ou 3 arrosoirs ( et c'est trés peu, en soi ). Si on balance ces 3 arrosoirs sur un metre carré, même avec 2 intervalle de 1 heure, il ne se passe presque rien, l'eau passe ailleurs, elle ruisselle dans les fentes, elle est perdue pour la ré hydratation en surface. C'est le type d'expérience qu'à connu Polo, en quelque sorte.

[polo974]

Bon, là, j'ai travaillé mes 10 à 12 m2 (petits chemins compris). Les dernières pluies ont bien arrangé la situation, et pour alléger, j'ai balancé du terreau dans les zones plantées (ou à planter). Je vais ajouter de l'engrais comme proposé par agitateur en #11 pour lancer, et (essayer de) pailler selon l'humeur .

En passant, j'ai viré la bâche de solarisation qui faisait plus effet de serre qu'autre chose, décapage sur 5 cm par balancement de la pioche en tangente au sol (c'est l'inertie de la pioche qui décape, moi je n'ai fait qu'entretenir le balancement, ce qui est moins usant pour les articulations) puis délimitation des "carrés" (rectangulaires), bêchage tranquilou (par petites tranches de 5 cm, toujours en reculant, interdiction de piétiner le carré), sans trop retourner les 25 cm de profondeur bougés par ma fourche-bêche. Ajout de terreau ou résidus de tonte (y compris brindilles broyées par la tondeuse).

Ensuite, à l'arrivée des plants, je n'aurai "qu'à" rafraîchir le carré, saupoudrer d'un peu d'engrais retard (#11), et planter...

Je dois avouer que mon plus gros problème est mon impatience ...

Pour l'arrosage, je pense que la période difficile est passée, j'aurai le temps de chercher un système automatisé d'ici l'année prochaine.
Les limaces vont ressortir, oups... encore des soucis en vue...