fixation de roulement

[Zozo_MP]

Bonsoir

Tout d'abord il faut regarder la tolérance donnée par le fabricant du roulement. Au moins deux paramètres sont à prendre en compte le diamètre (tu l'a donné) mais aussi la charge pour du diamètre 6 elle ne doit pas être élevée.

J'ai donc pris chez SKF un roulement avec charge normal d= 6
Il indique H6 js5

Donc
- l'alésage du roulement aura les tolérances H6 de 0 à +8 microns
- l'arbre aura de +2.5 -2.5 microns

Il faut savoir que H représente toujours l'alésage et la petite lettre (ex : f) l'arbre
Pour comprendre le système de norme voici un petit cours très simple mais clair.

http://barreau.matthieu.free.fr/cours/ajustements/

Ca se sont les côtes prises à température -de l'objet et de la pièce- stabilisé.

Cordialement
-----

[invitec35bc9ea]

- l'alésage du roulement aura les tolérances H6

merci pour l'info.
ça me fait donc un ajustement H6/h5 ce qui correspondrait à un ajustement ajusté et non pas serré . c'est pas bien mais faut faire avec (peux pas changer d'arbre).
quel type d'ajustement prendre alors pour le logement du roulement? serré? ajusté? jeu?
merci

PS:

J'ai donc pris chez SKF un roulement avec charge normal d= 6

ou a tu cherché stp?

[Zozo_MP]

quel type d'ajustement prendre alors pour le logement du roulement? serré? ajusté? jeu?

La seule solution c'est la colle ou le verni-colle de type loctite. Regarde ici donné par Jaunin_
http://www.loctite.be/fr/PDF/Brochures/Mro_Poster.pdf
- les références 660 à 603

ou a tu cherché stp?

Dans le site donné par Jaunin_
http://www.skf.com/portal/skf/home/p...g=fr&newlink=1

et après avec le critère "roulement rigides à billes, à une rangée" il faut suivre un chemin tortueux pour arriver ici

http://www.skf.com/skf/productcatalo...ogue=1&lang=fr

Bien sûr ils ne donnent que la tolérance de l'alésage.


Cordialement

[invitec35bc9ea]

La seule solution c'est la colle ou le verni-colle de type loctite. Regarde ici donné par Jaunin_

hmm!
j'avoue ne pas comprendre
que viennent faire les colles dans tout ça.
est ce que tu suggère de coller l'arbre à la bague interne en substitution à l'ajustement serré et de faire un ajustement jeu H7/js5 pour l'alésage/bagues extérieure?

Dans le site donné par Jaunin_
http://www.skf.com/portal/skf/home/p... fr&newlink=1

et après avec le critère "roulement rigides à billes, à une rangée" il faut suivre un chemin tortueux pour arriver ici

http://www.skf.com/skf/productcatalo...ogue=1&lang=fr

Bien sûr ils ne donnent que la tolérance de l'alésage.

merci

[Zozo_MP]

est ce que tu suggère de coller l'arbre à la bague interne en substitution à l'ajustement serré et de faire un ajustement jeu H7/js5 pour l'alésage/bagues extérieure?

J'ai cru comprendre que tu avais déja l'arbre et que ça tolérance ne te permettait pas de faire du serré avec la tolérance du roulement.

Comme la différence n'est pas énorme, tu prend ce que tu as et tu colles.

Regarde sur le site loct les ratrapages que cela te permet. Rien d'étonnant c'est fait pour ça.

[Jaunin]

Bonsoir,
Vous avez toutes les indications des tolérances des roulements ainsi que même des tables interactives sur les tolérances.

http://www.skf.com/skf/productcatalo...ogue=1&lang=fr
http://www.skf.com/skf/productcatalo...ogue=1&lang=fr

Salutations.
Jaunin__

[Zozo_MP]

Bonjour Jaunin

Lire les autres post car j'ai déjà cité les références que tu avais eu la gentillesse de nous donner.

Cordialement

[invitec35bc9ea]

Bonjour,
ci-joint, la mise en plan des differentes pieces.
y a-t-il des cotes ou des conditions geometriques qui manquent à votre avis?

merci

PS: je n'ai pas encore fait la piece proposée par Zozo_MP. donc le bati presenté c'est l'ancien.

[invitec35bc9ea]

con comme je suis, je n'ai pas jugé utilile de prendre la cote de l'arbre du moteur au micrometre (l'ai supposé à 5 pile). ce qui fait que lorsque j'ai créé l'alesage (piece 1) au diametre 5H7, et que j'ai assemblé les deux, j'ai un jeu enorme. rien d'etonnant l'arbre etait en realité à 4.97 .
y a-t-il moyen de rattrapper ce jeu (pas de colle, je ne peux sacrifier l'arbre du moteur)?

merci

PS: vous pensez quoi de mes autres cotes?
et de mes choix technologiques en general (formes, ajustements, assemblage...)?

[invitec35bc9ea]

Je viens de me poser la question(mais je n'en sais absolument rien): peut etre n'est ce pas si grave que ça d'avoir ce jeux? apres serrage, l'axe de l'arbre sera decalé de celui de l'alesage de 0.03mm. est ce que le jeu radial du roulement ne tolererait-il pas un tel desaxage?

merci

[Jaunin]

Bonjour,
Je suis en train de regarder vos mises en plan, c'est très bien fait, c'est propre, ne chargé pas trop vos dessins de pontillé s'ils ne sont pas absolument nécessaires, aérer vos cotes de la pièce, évité les cotes l'une sur l'autre. On va admettre que tous vos chanfreins sont à 45°.
Évité de coté sur pointillé, surtout des cotes avec tolérance.(pièce 1)
Je trouve vos rainures de guidage un peut "mince". Attention à la cote 10k6, si vous usinez la pièce à 10.00 vous êtes déjà hors tolérance +1 +10 mu.
Pour votre axe, vous pouvez avoir un jeu de + 42mu; vous pouvez reboucher le trou en chassant une pièce à l'intérieur et repercé, ou vous pouvez remettre une vis de blocage en face à fin de compenser le voilage.
Je regarde encore.
Salutations.
Jaunin__

[invitec35bc9ea]

merci Jaunin pour les remarques (n'hesites pas s'il y en a d'autres).

Je trouve vos rainures de guidage un peut "mince".

tu parles de la largeur ou de l'epaisseur?

Attention à la cote 10k6, si vous usinez la pièce à 10.00 vous êtes déjà hors tolérance +1 +10 mu.

c'est clair, mais c'est pas ça le plus gros probleme. ce que je ne sais pas comment je vais m'y prendre pour l'instant c'est la contrainte de symetrie par rapport à l'axe de l'alesage (cote 10k6 pieces 2 et 3) car ils ne pourront jammais etre usinés dans la meme phase, il faudra donc demonter la piece. tout suggestion serait la bien venue.
pour la piece 1, je crois que je ne vais pas usiner les deux faces planes distantes de 70mm. vous en pensez quoi?
d'ailleur sur cette piece aussi se pose le probleme du positionnement de la rainue car au depart c'est du tournage alors que pour la rainue faut passer à la fraiseuse

[Jaunin]

Bonjour,
Je parle de l'épaisseur 0.50 [mm] ; H7-k6 on parle d'assemblage incertain, H7-g6 assemblage gras.
Il faudrait dégager les deux angles dans la pièce 2 au sommet de la languette de 10x0.5 avec la face des deux M4 pour être sûr de pénétrer bien à plat dans la gorge. Faire une piqûre.
Je pense que la pièce est usinée sur une CNC, la rainure peut être très précise,
on peut remplacer l'outil par un appareil de mesure qui vient reprendre le zéro.(Appareil "renicho" c'est phonétique car je ne me souviens plus de l'orthographe exacte), les deux faces, usinées avec le plateau tournant il n'y a pas de problème, la pièce n'est pas démontée.
Maintenant pour la rainure centrale, c'est nécessaire quelle traverse la pièce, une rainure de chaque côté de l'épaisseur de la pièce n'est pas suffisante.
Maintenant si les pièces sont fabriquées sur une petite fraiseuse à main c'est du boulot de prototypiste.
Vous avez fait vos plans sur autocad ?, je voulais les reprendre plans dans la WildFire 3.
Salutations.
Jaunin__

[Zozo_MP]

merci Jaunin
tu parles de la largeur ou de l'epaisseur?

Pour la rainure 5/10ème ce n'est pas très généreux le moindre cassage d'angle et la rainure ne sert plus à rien en plus mettre une tolérance de 0,05 sur la profondeur c'est plus que du luxe. Mais je suppose que cela vient de la DAO lorsque l'on défini des tolérances par défaut.
Je te suggère mini 1,5 +0.2 -0.1

Bon ! je me lance

Remarque générale

Je trouve qu’il y a un fort décalage de solidité (manque d’homogénéité) entre l’ensemble des pièces et le tout riquiqui diamètre 6 de l’arbre du moteur et le reste.

Etayons la remarque en prenant les pièces une par une

Je commence par celles qui ne me plaisent pas car cela structurera les remarques sur les autres.

Pièce 6
Pourquoi faire cet axe aussi petit et pourquoi rond.
Je prendrais de la barre hexagonale de 12 et aux deux extrémités je fais deux tournages au diamètre 10 pour emmancher sur les roulements. Je fais sur le coté moteur le tournage sur 20 de longueur. J’expliquerai pourquoi après
J’explique tout de suite pourquoi hexagonale

1°) Tourner du carré c’est l’enfer pour un tourneur alors que de l’hexago c’est facile.
2°) la pièce 8 ne me plait pas du tout car trop compliquée et pas solide en plus deux alésages borgnes avec une tolérance serré (beurkkk et trop coûteux)

Pièce 8
Toute l’inertie de ce bras va se trouvé concentrée sur l’axe de 6 et la malheureuse petite vis de 3 pour empêcher le bras de tourner. Les deux bras n’auront jamais le même calage angulaire.
Donc je suggère de faire tes deux bras en tôle de 10 avec une encoche de 12 par 12 qui viendra s’encastrer sur la barre hexagonale comme une clé de 10. Voir dessin pour lequel les deux bras sont strictement équivalents, donc moins coûteux.

Deux vis de quatre viennent serrer les bras sur la barre exago
L’axe du moteur vient se mettre dans le trou avec fente de la barre exago le tout est serré par une bague fendue du commerce. Donc facilité de démontage et précision 0.05 pour le trou du moteur.

Pour les autres pièces nous en parlons demain. Je répondrais aussi à tes autres préoccupations pour l'alignement des roulements
Je vais me coucher, je suis déjà rentré très tard.

Je te donnnerais la mise en plan (automatique) si c'est plus clair pour toi pour récupérer les côtes.

Cordialement

[Zozo_MP]

Bonjour

(Suite)

revenons sur cette fameuse rainure dont parle Jaunin.

Pour moi la côte précise (k6) est un luxe inutile. Il faut la faire plus large de 2 mm et utiliser un des bords comme surface de référence pour caler le parallélisme des deux pièces.

Ok avec Jaunin_ pas la peine de rainurer sur toute la largeur.
Mais cela coûte parfois moins cher de laisser tourner la fraiseuse de butée à butée plutôt que de monter et redescendre. En CN en s'en moque cela ne coûte rien sur tout si c'est de l'alu sur 80 mm.

Einstein je me demande bien pourquoi tu mets des vis pour bloquer tes roulement à billes. Il suffit de faire un ajustement gras pour que ton roulement ne tourne pas. Les coefficients de roulement même en charge radiale sont ridicules sur d'aussi petites pièces et d'aussi gros roulements.
L'ajustement gras permet de retirer le roulement sans marteau. Eventuellement tu mets un peu de suif (ca n'existe plus, suif chez les anciens) ou de graisse pour augmenter encore l'adhésion de la cage.

Pièce 1
Sauf à ce que tu est une contrainte particulière pourquoi est-ce que les trous qui tiennent les flans n'ont pas les même entraxes. Cela te permettrait d'avoir des pièces symétriques et de simplifier les réglages d'usinage.

Pourquoi un M3 pour bloquer l'axe du moteur les tarauds de ce diamètre sont petits donc tu est à la limite de longueur pour pouvoir tarauder.
Il faudrait que l'avant trou du M3 soit plus profond de façon à ce que le taraud (qui est conique) puisse taurauder à coeur. (Sinon il faut meuler le bout pointu). Utilise du M4 ou M5 puisque tu ne fais pas des boitiers de montres.

Pièce 2
Pour les trous qui servent à fixer le moteur un seul trou est côté. Met au moins un entraxe avec le second (sauf si c'est toi qui usine).
Pièce 4
Utiliser une fente plutôt qu'une vie pour tenir l'axe (cf le zozo dessin ). Le M" ne tiendra jamais et va t'abimer ton axe, voir précédent post.
Pièce 5
Bizarre ton 22 M6
Même remarque que précédemment pas de vis pour tenir le roulement, sinon pourquoi du H7.
Pièce 6
déjà vu
Pièce 8
déjà vu
Pièce 9
Monsieur aime les gros pieds

Cordialement

[invitec35bc9ea]

bonjour Zozo, et merci our les remarques.
Pieces 6, 8 et 4: je retiens ton idée de brut hexagonal
Piece1:

Sauf à ce que tu est une contrainte particulière pourquoi est-ce que les trous qui tiennent les flans n'ont pas les même entraxes. Cela te permettrait d'avoir des pièces symétriques et de simplifier les réglages d'usinage.

si je ne decale pas les trous qui tiennent la piece 1 à la piece 2, ils coincideraient dans la piece 2 avec deux qui tiennent le moteur.

Pourquoi un M3 pour bloquer l'axe du moteur les tarauds de ce diamètre sont petits donc tu est à la limite de longueur pour pouvoir tarauder.

le degagement du taraudage se fait dans un trou de diametre 5. avec un M4 ou un M5 y aura pas assez de place pour le degagement.

Piece 2:

sauf si c'est toi qui usine

c'est bien le cas

Piece4:

Utiliser une fente plutôt qu'une vie pour tenir l'axe (cf le zozo dessin ). Le M" ne tiendra jamais et va t'abimer ton axe, voir précédent post.

avec ta solution piece4=piece8

Piece 5:

Même remarque que précédemment pas de vis pour tenir le roulement, sinon pourquoi du H7.

entendu

Bizarre ton 22 M6

c'est pour avoir un ajoustement ajusté avec le moteur qui a un diametre de 22.08

Piece9:
c'est juste le diametre du brut que j'ai sous la main, et j'ai pas vraiment envie de diminuer le diametre juste pour faire joli

cdlt

[Zozo_MP]

Piece 5:

c'est pour avoir un ajoustement ajusté avec le moteur qui a un diametre de 22.08

Je faisais cette remarque parce que de fait tu as un modèle hyper-statique dans l'alignement : c'est le gros roulement et l'arbre qui doivent faire l'alignement axial et une fois montée tu serres les vis de ton moteur en prenant soin de le faire tourner pendant un serrage par diagonale et c'est tout.
L'épaulement du moteur sert lorsque tu fait un montage en l'air avec des engrenages et pour lequel c'est l'entraxe qui compte.

Tu risques simplement d'avoir les roulements de ton moteur qui vont partir en vacances pour défaut d'alignement du fait des tolérances qui peuvent s'additionner dans un sens défavorable. Bon tu me diras ce ne va pas tourner à 5000tr/mn 24/24.
Mais c'est une question de principe et de coût.

Cordialement

[invitec35bc9ea]

bonsoir,
je n'ai pas trouvé de profilé hexagonal, je vais donc utilisé un profilé rond et ajouter deux meplats de part et d'autres pour s'emboiter avec les pieces 4 et 8 (merci Zozo pour l'idée. tu m'as epargné des heures d'usinage sur la piece 8).

Je faisais cette remarque parce que de fait tu as un modèle hyper-statique dans l'alignement : c'est le gros roulement et l'arbre qui doivent faire l'alignement axial et une fois montée tu serres les vis de ton moteur en prenant soin de le faire tourner pendant un serrage par diagonale et c'est tout.
L'épaulement du moteur sert lorsque tu fait un montage en l'air avec des engrenages et pour lequel c'est l'entraxe qui compte.

je viens de bousiller l'alesage 22M6 de la piece 5 (vitesse trop rapide). Ta remarque precedente vaut uniquement pour la piece 2 ou meme pour la 1? car là je suis parti sur la realisation d'une bague intermediaire entre le diametre 22 du moteur et 28 de la piece 28. vous en pensez quoi?

Je fais sur le coté moteur le tournage sur 20 de longueur. J’expliquerai pourquoi après

tu peux detailler stp?
merci

[Zozo_MP]

je viens de bousiller l'alesage 22M6 de la piece 1 (vitesse trop rapide). Ta remarque precedente vaut uniquement pour la piece 2 ou meme pour la 1?

La remarque sur l'hyper-staticité est pour la pièce 5 uniquement. Le moteur doit être centré par l'axe et non pas par le renflement sur moteur

car là je suis parti sur la realisation d'une bague intermediaire entre le diametre 22 du moteur et 28 de la piece 28. vous en pensez quoi?

Pièce 2 ou 8 c'est plutôt la 5 non???

tu peux detailler stp?

pour la longueur 20
Regarde le dessin de l'axe je me suis trompé de version. (Grrrr) Cela simplifie beaucoup et faibilise et ménage l'arbre de ton axe et facilite le démontage rapide.


Cordialement

[invitec35bc9ea]

Pièce 2 ou 8 c'est plutôt la 5 non???

lapsus

[invitec35bc9ea]

La remarque sur l'hyper-staticité est pour la pièce 5 uniquement.

Ah! je n'ai donc pas fait grand chose avec ma fausse manip. Hihi!

[mécano41]

Bonjour,

Désolé d'arriver comme un cheveu sur la soupe...

...Le moteur doit être centré par l'axe et non pas par le renflement sur moteur...

Voui mais avec le système de serrage, étant donné qu'il y a un jeu entre arbre et alésage fendu, il y aura un désaxage du côté opposé à la fente. Le palier du moteur ne résistera pas à la contrainte correspondante car il n'est pas prévu pour cela. A part mettre un accouplement genre oldham ou soufflet, je ne vois pas comment l'éviter.

Question subsidiaire : quel est le type du moteur utilisé - avec/sans réducteur, CC, brushless...?

Cordialement

[Zozo_MP]

Bonjour Mécano41

Ma remarque concernait le moteur du dessous et non pas du moteur latéral (dessus à gauche).

Ceci dit j'avais partiellement anticipé ta remarque car la forme de l'axe fendu est un peu particulière mais cela n'apparaît pas forcément sur le dessin.
Mais à toi de me dire si finalement j'ai été un peu optimiste.

Je propose donc dans ce cas pour joindre mon idée à ta pertinente remarque, de modifier le bout de l'arbre de façon à ce qu'il puisse intégré un moyeu cylindrique expansible de type trantorque (série miniature) dont l'encombrement et pour un axe moteur de 6M de diamètre 16 longueur 19.

C'ette solution est plus simple à mettre en oeuvre. Si toute fois ta remarque reste valable avec cette solution alors il faut remplacer le trantorque par un mini accouplement articulés à pince (se pince sur l'arbre et sur l'arbre du moteur) avec des dimensions comparables à savoir pour un diamètre de 6 de chaque coté un encombrement de diamètre 15 et longueur 23.
La solution mini-soufflet reste valable avec des dimensions comparables, si le couple n'est pas trop important.

Cordialement

[mécano41]

Qui dit petit diamètre dit en général faible charge et jeu réduit. c'est incompatible avec un montage rigide où l'on sait qu'il y aura une excentration due au mode de serrage, d'où ma remarque et d'autres précédemment.
Il y aurait bien la solution "moteur flottant" donnée par ROBUR mais avec un arbre de 5, que ce soit en horizontal ou en vertical...à voir. Mais si c'est pour faire quelques essais de l'électronique, je me fais peut-être du souci pour rien. Il faudra seulement veiller à ce que les contraintes engendrées ne mangent pas trop de couple sur le moteur. Le problème est que cela ne se voit qu'au montage et c'est un peu tard.

Ce qui me chagrine également , c'est de voir un arbre de 5 mm entraîner, en mouvement alternatif, cette mécanique dont l'inertie ne sera peut-être pas négligeable. A souhaiter qu'il n'y ait pas d'accélérations trop fortes sinon ça risque de glisser au niveau des liaisons par pincement (attention si moteur pas-à-pas. Je ne sais pas quelle peut être l'accélération entre les pas mais ce doit être élevé).

Cordialement

[invitec35bc9ea]

bonsoir,

Question subsidiaire : quel est le type du moteur utilisé - avec/sans réducteur, CC, brushless...?

Pas à pas.

A souhaiter qu'il n'y ait pas d'accélérations trop fortes sinon ça risque de glisser au niveau des liaisons par pincement

j'essaierais, et s'il y a glissement, je frais un meplat sur l'arbre.

Avancement:
pieces 8,4 et 6: finies conformement aux conseils de Zozo.
4xpiece 9: finies
piece 5: manque les deux alesages 32 et 28
piece 1: manque la rainure
pieces 2 et 3 pas encore touchées.

mauvaise nouvelle (pour moi): pas possible d'acceder à la CN pour l'instant => faut le faire en conventionnel.

Questions(y en a beaucoups helas):
Piece5:
-comment faire les alesages 32 et 28 sur fraiseuse conventionnelle (sachant que le 32 est un H7)? je parle là des differentes phases: centrage, persage 10, 15, 20, 25, et apres? je vous rappelle que j'ai bousillé l'alesage 22 en alesant avec un alesoir 22 dans un trou 21 à 1200 tr/min dans de l'alu et j'aimerais pas faire la meme erreur. faut pas oublier non plus que le 32 n'est pas sur toute la largeur.

Pieces 2 et 3: je compte les usiner dans le meme bloc (alesage(s) et rainure), puis couper en deux et dresser la face brute engedrée par la coupe. ainsi je serais certain de la coaxialité des alesages des deux pieces. qu'en pensez vous?

Pieces 1,2 et 3: dois je commencer par la rainure de la piece 1 ou celles des pieces 2 et 3. en cas de pepin (non respect de l'ajustement) sur la premiere piece usinée on peut se ratrapper sur la suivant pour avoir quand meme un bon ajustement. alors par quoi vaut-il mieux commencer?

merci

PS: si vous avez d'autres conseils n'hesitez pas, merci

[Zozo_MP]

piece 1: manque la rainure

Regarde ma remarque sur la rainure qui est un luxe inutile.


Piece5:
-comment faire les alesages 32 et 28 sur fraiseuse conventionnelle (sachant que le 32 est un H7)?
[/QUOTE]

Un H7 c'est "finger in the noze" tu peux pas plus simple sur un aussi gros trou.

Commençons dans l'ordre et on suppose ta pièce fixée dans un étau.

Monter sur une pince à fraise couteau, un palpeur à exentrique ou un bout de stub, une queue de taraud donc quelque chose qui tourne bien rond et avec un bon état de surface et pour lequel tu connais le diamètre au niveau micrométrique ( )

Tu approches le palpeur d'un bord de ta pièce qui va servir de surface de référence (SR)
Tu met ta fraiseuse en route petite vitesse.
Tu avance délicatement ton palpeur du bord.
Tu met une feuille de papier cigarette (épaisseur 0.05 mm) entre le palpeur et la SR tu continue à avancer quand ton papier est avalé tu est au point zéro moins le rayon du palpeur.
Ne pas oublier d'avancer de la valeur du rayon pour avoir ton point zéro tu ne serais pas le premier à te faire avoir.
Tu fait la même chose pour le côté perpendiculaire et là tu as ton second point zéro.

Après un avant trou avec une fraise couteau klarkson (tolérance de diamètre 0,02 mm).
Si tu as plusieurs diamètre disponible tu fait un seul et unique avant trou à Un ou deux mm de la côte finale.
Tu bloque la table dans les deux axes
Tu montes ta tête à aléser si tu en a une (sinon goto exit).
Tu fais tourner ta machine
Tu descend ta tête jusqu'a faire une première rayure (compte 2 à 5 centièmes même en faisant attention.
Cela te donne ton point zéro. Après à la manivelle il suffit de compter le nombre de tour de vernier.

La tête à aléser te permet de faire à la fois l'alésage à la bonne côte du premier coup mais aussi de dresser le fond du lamage dans la même passe.
Faut juste pas se tromper de sens et aller vers le centre et pas le contraire.

Voilà il y a peut être d'autres méthodes.
goto suite

(exit)

(suite)

Pieces 2 et 3: couper en deux et dresser la face brute engedrée par la coupe. qu'en pensez vous?

Mon cher Einstein je pense que c'est la mauvaise idée du jour. Je n'ai jamais vu faire ça

Il faut faire deux pièces.
Tu met ta pièce dans l'étau avec des cales rectifiées et tu met un butée bien solide sur le côté.
A défaut tu met une bride avec une cale rectifiée.
Tu viens caler ta première pièce sur la butée et tu plaque bien ta pièce sur les cales rectifiées
tu fais comme indiqué supra pour faire les trous et l'alésage

A partir de là tu peut faire "n" pièce en venant plaquer ta pièce sur la butée, tu auras toute tes pièces à la côte pile.
Evidemment faut pas taper à grand coup de marteau pour serrer la pièce.
On caresse fermement !

Pieces 1,2 et 3: dois je commencer par la rainure de la piece ...
en cas de pepin
on peut se ratrapper sur la suivant pour avoir quand meme un bon ajustement.

M'enfin! pas de rainure

merci

A charge de revanche

si vous avez d'autres conseils n'hesitez pas, merci

Alors là je cherche.

Cordialement

[invitec35bc9ea]

Regarde ma remarque sur la rainure qui est un luxe inutile.

hmm! c'est pas ce que j'ai comris de ton post. il me sebblait que ta remarque concernait la tolerence que j'ai mise pour la rainure (luxe) et non la rainure elle meme. sans rainure comment garantir le parllelisme des deux pieces?

Après un avant trou avec une fraise couteau klarkson (tolérance de diamètre 0,02 mm).
Si tu as plusieurs diamètre disponible tu fait un seul et unique avant trou à Un ou deux mm de la côte finale.
Tu bloque la table dans les deux axes
Tu montes ta tête à aléser si tu en a une (sinon goto exit).
Tu fais tourner ta machine
Tu descend ta tête jusqu'a faire une première rayure (compte 2 à 5 centièmes même en faisant attention.
Cela te donne ton point zéro. Après à la manivelle il suffit de compter le nombre de tour de vernier.

ai-je bien compris:
y a deux diametres 28 et 32
avec une fraise je perse de part en part au diametre 28
j'ebauche avec une autre fraise à 31 jusqu'à la profondeur souhaitée.
je finis avec un alesoir à 32. (ou peut etre parle tu d'outil à aleser (celui qui est en excentrique))

[mécano41]

bonsoir,

Pas à pas.

j'essaierais, et s'il y a glissement, je frais un meplat sur l'arbre.

Il n'y a pas que le problème du glissement. Moteur pas-à-pas, c'est ce que je craignais. Dans ma mémoire, l'inertie entraînée par un moteur pas à pas ne devais pas dépasser (ou de peu) l'inertie du rotor de ce moteur ce qui garantissait de ne pas avoir d'ennuis de démarrage. Les électroniques de pilotage ont probablement évolué mais renseigne-toi quand même auprès du fournisseur sur ce point car l'inertie du bras est importante et celle de l'ensemble encore plus, si bras horizontal. Je parle évidemment de l'inertie ramenée à l'arbre du moteur mais je suppose qu'ici il n'y a pas de réducteur. Cela risque tout simplement de ne pas démarrer.

Cordialement

[Zozo_MP]

sans rainure comment garantir le parllelisme des deux pieces?

Dans le premeir post je dit rainure sans précision (plus 1 mm)

Tu fais une rainure mais pas avec une tolérance d'horloger.
Tu plaques tes flancs sur un coté de la rainure qui te sert de surface de référence.
Tu approches tes vis
Un petit coup de maillet pour assurer le placage.
Tu sert et c'est tout.
Si tu as un doute tu vérifies au comparateur à montre.
Précision garantie.
Vu la taille du moteur ce n'est pas prêt de bouger

Si tu tient à faire ta rainure au centième et que tu peux mettre tes deux pièces flancs en même temps dans l'étau comme ça tu est sûr d'avoir la même côte quelle soit bonne ou un peu bouffée.

Tu fais la rainure après. Pour rattraper le coup de la largeur si tu as mangé la côte

Pour faire ta rainure prend une fraise un peu plus petite tu fais la rainure ce qui va te donner obligatoirement le point zéro de l'axe.
Puis tu fais la droite puis la gauche
ATTENTION toujours travailler en avalant pour la finition.

avec une fraise je perse de part en part au diametre 28

Oui

j'ebauche avec une autre fraise à 31 jusqu'à la profondeur souhaitée.
je finis avec un alesoir à 32. (ou peut etre parle tu d'outil à aleser (celui qui est en excentrique))

Je parlais d'outil à aleser celui qui est avec excentrique (tète à aléser micrométrique ou non et à plaquète carbure) qui permet l'alésage et le dressage en fond d'alésage.

Si tu a l'alésoir au bon diamètre tu peux l'utiliser aussi mais vitesse élevée et minuscule avance et surtout soufflage continu pour éviter que les copeaux perturbe l'opération (c'est des centièmes)
Dans ce dernier cas quid du fond de lamage.

Cordialement

[invitec35bc9ea]

Si tu tient à faire ta rainure au centième et que tu peux mettre tes deux pièces flancs en même temps dans l'étau comme ça tu est sûr d'avoir la même côte quelle soit bonne ou un peu bouffée.

est ce que j'en fais autant pour les alesages? cad percer les deux pieces ensemble, ou est ce au contraire deconseillé?