Moteur 12V et carte électronique

[j.b.s2]

En cherchant toujours plus sur internet j'ai trouvé une super vidéo qui m'a permis de tester à la fois le relais Omron et le moteur en lui-même.
Miracle, le moteur a tourné !!!
https://www.youtube.com/watch?v=SI23XL5dXZk

Ma carte n'est pas tout à fait la même mais le relais Omron est le même, ainsi que le moteur avec ses 3 fils.
La vidéo est longue, il démonte tout, le test du moteur commence à 17min via un transformateur, puis à partir de 24min on voit l'intérieur du moteur avec les balais.
il y a au moins une centaine de vidéos au sujet de ce frein parking, du Royaume-Uni jusqu'en Ukraine en passant par le Maghreb, j'ai dû en regarder une trentaine, et c'est finalement celle-ci qui m'aura aidé.
Je réponds aux différents messages je reviens là-dessus.
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[j.b.s2]

Bjr à toi,
Dans ton premier message:
tu dis bleu/rouge continuité (normalement c'est l'enroulement du moteur)
Plus loin : 12 v entre bleu/rouge= pas de réaction = soit court jus (ou presque) soit enroulement coupé.
Si t'as trouve une continuité= court jus.
Le moteur ne pourra pas tourner.
Mesure à faire : consommation en ampéres du dit moteur
Donc batterie + ampéremétre et essai DIRECT que du moteur avec ses DEUX fils ( bleu et rouge)
Si ça tourne pas et DEBIT= moteur mort ( si 12v ne s'écroule pas)
Ya pas d'autres essais à faire.
Bonne journée

Entre fil bleu et fil rouge : continuité --> 0,9 Ohm (avant de faire le test 12V entre fil bleu et fil rouge).

Le 12V je l'ai appliqué entre le noir (-) batterie et le rouge (+) batterie, puis entre le noir et le bleu : aucune réaction du moteur. (puis c'est là où j'ai inversé les polarités en appliquant le (+) batterie sur le fil noir et le (-) batterie sur le fil rouge ou le fil bleu).
Erreur de ma part, ce n'est pas comme ça qu'il fallait appliquer le 12V, après avoir vu la vidéo ci-dessus je comprend beaucoup mieux ton message et le test que tu suggères, je mettrai le résultat des mesures dans un même post.

[j.b.s2]

Bonjour,

Ce ne peut être que la réponse à de la curiosité.
Le pignon de sortie agit sur une pièce qui va transmettre la force nécessaire au frein e service.
Vérifier si un maintien de couple ou une inversion de sens est nécessaire.

Le remplacement de la carte est à prévoir, sans schéma, il est difficile d'envisager quoi que ce soit avec un effet positif.
Ce qui évitera d'atteindre les 60 messages stériles qui dirigeront vers la fermeture.

C'est exactement ça, curiosité.
Comme le dit la personne dans la vidéo, rien à perdre, tout à apprendre.
Ce type de moteur est utilisé dans l'outillage portatif aussi, j'ai déjà dû en réparer quelques uns mais sans vraiment savoir ce que je faisais, donc le fil de discussion pourra peut-être éclairer des novices qui comme moi souhaitent faire des tests voire réparer.

[j.b.s2]

Il ressemble à un modeur DC. On voit les emplacements de ce qui pourrait être l'accès aux charbons.

Oui c'est un "micro DC motor".
Et oui il y a bien des charbons, grâce à la vidéo j'ai pu les situer et les voir, j'ai même un peu de poudre de charbon qui est tombé en frappant légèrement la carcasse.

[j.b.s2]

oui, c'est probablement un moteur DC à balais mais le fil noir doit jouer un rôle vu qu'il y a une continuité relative entre les deux autres fils et ce fil noir

il y a peut être deux enroulements de stator avec un commun sur la carcasse ?

Pas de continuité entre le fil noir et les autres.
Continuité uniquement entre Bleu et Rouge.
Continuité entre fil noir et carcasse.

[j.b.s2]

Bonjour à tous,

" vu qu'il y a une continuité relative entre les deux autres fils et ce fil noir "
Je ne vois pas.

Rouge et bleu = continuité mais n'y a t'il pas de court-circuit ?
Noir à (rouge ou bleu) : pas de continuité.
mais dans les 2 cas, ce qu'il faut ce sont des Ohms ! On ne peut dépanner dans ces conditions.

Quant au moteur, on suppose une tension 12 V DC.
En alimentant rouge et bleu on devrait entendre un bruit, et le voir tourner ou sentir quelque chose en tenant l'axe (engrenage) ?

Finalement pourquoi faire simple si l'on peut faire autrement ....
Pour effectuer un rallye dans le désert, toujours prendre une 2 CV ou une 4L : c'est plus sûr !
Sur certaines voitures il n'est même plus possible de changer un ampoule ? ( à confirmer)

Entre rouge et bleu : 0,9 Ohm.

Oui 12V DC (batterie auto).
Mon erreur a été d'alimenter 12V entre noir et bleu, puis entre noir et rouge.
J'avais aussi alimenté en 12V entre rouge et bleu mais avec une petite batterie de quad, certainement pas assez puissante pour déclencher quoi que ce soit.

[j.b.s2]

j'ai peut être mal interprété cette phrase post 17: "Je confirme que le conducteur noir est relié à la carcasse, j'ai de la continuité entre le fil noir et la carcasse, idem entre les pins de la prise et la carcasse"

Je voulais dire idem entre les pins (-) de la prise et la carcasse, les fameuses pins G2 et H2 qu'on peut voir sur le schéma électrique du 1er post.

[j.b.s2]

Il faut dire qu’avec les nouveaux modèles, la notion d’ampoule n’existe pas toujours. Il y a des bandeaux de LED, supposées ne jamais tomber en panne.

Supposé oui, parce qu'en réalité les LED ne sont pas éternelles, on a le soucis avec les spots et autres projecteurs LED bon marché dont les cellules LED sont indémontables, donc quand l'ampoule lâche il faut changer tout le spot, plafonnier etc, pour peu que ce soit encastré, par la suite il faut retrouver les mêmes dimensions, une vraie misère, donc pour des phares ça veut dire changer tout l'optique, encore une idée lumineuse de certains constructeurs pour faire du chiffre sur les pièces détachées...

[j.b.s2]

En cherchant toujours plus sur internet j'ai trouvé une super vidéo qui m'a permis de tester à la fois le relais Omron et le moteur en lui-même.
Miracle, le moteur a tourné !!!
https://www.youtube.com/watch?v=SI23XL5dXZk

Ma carte n'est pas tout à fait la même mais le relais Omron est le même, ainsi que le moteur avec ses 3 fils.
La vidéo est longue, il démonte tout, le test du moteur commence à 17min via un transformateur, puis à partir de 24min on voit l'intérieur du moteur avec les balais.
Il y a au moins une centaine de vidéos au sujet de ce frein parking, du Royaume-Uni jusqu'en Ukraine en passant par le Maghreb, j'ai dû en regarder une trentaine, et c'est finalement celle-ci qui m'aura aidé.
Je réponds aux différents messages puis je reviens là-dessus.

Je résume ici les différents tests effectués suite aux vidéos et à ce que certains ici ont demandé.

Précision importante, avant les tests électriques, le rotor tourne librement à la main, on sent simplement comme des crans qui doivent correspondre au magnétisme ou au passage des charbons, en tout cas aucun blocage ni aucun point de friction.

Auparavant j'ai vu une autre vidéo où un réparateur teste différents composants de la carte tout en les montrant au microscope.
https://www.youtube.com/watch?v=GISlK4N0fGE&t=716s

Le composant cramé qui correspond à la 2ème cloque, certainement à l'origine de la fumée:
IMG_20260828_233722.jpg

Dans mon post #21 ce composant est en réalité un fusible ! Et le rôle d'un fusible est de sauter dans le but de protéger le reste, la fumée provenait certainement de la partie plastique du fusible et du vernis qui recouvre la carte. Donc la carte n'est peut-être pas morte si le fusible a bien fait son boulot.
J'obtiens 30,86 kOhm aux bornes de ce fusible. Pas de continuité avec le test sonore.
Petite photo après nettoyage, pour les curieux:
Pièce jointe 521087
On voit que le fusible a fondu mais qu'il y a une partie qui se touche à peine, ce qui doit expliquer les 30,86 kOhm ?!

Toujours suite à la vidéo de ce réparateur, j'ai pu tester le relais Omron en appliquant 12V à ses bornes, je n'aurais jamais trouvé seul et sans schéma quelles bornes tester.
Je rappelle qu'il y a deux sens de rotation pour ce moteur donc deux tests, et dans les deux cas le relais claque !!! C'est la 1ère fois que je l'entend claqué depuis que j'ai démonté le boitier frein, à se demander si le courant arrivait jusqu'à lui, ou peut-être était-il "collé".
Le réparateur explique que ce relais souvent mis en cause surchauffe et cloque, ce qui n'est pas mon cas, le mien n'a aucune trace de cloque ou de brûlé, donc mystère.
Dans tous les cas le relais fonctionne.

Ensuite, en regardant la vidéo postée dans mon post #31, j'ai pu effectuer les bons tests, comme indiqués aussi par certains d'entre vous, à savoir appliquer une tension 12V entre le fil rouge et le fil bleu, batterie auto chargée à 12,4V.
1er test, le moteur a littéralement sauté de la table, je le tenais pourtant, mais la puissance m'a surpris, le rotor n'a pas tourné mais le moteur, lui, a voulu prendre son envol ! Un peu comme mettre un bâton dans les roues d'un vélo... J'ai aussitôt débranché.
2 ème test, cette fois j'ai maintenu très fermement le moteur sur la table, et en appliquant le (+) , grosses étincelles sur la borne de la batterie (points de soudure carrément), mais surtout le rotor s'est mis à tourner ! C'est devenu tout jaune dans la carcasse au niveau de la borne sur laquelle j'ai appliqué le (+) tellement ça chauffait et énormément de fumée blanche a commencé à sortir du moteur, à la limite de prendre feu, et tout ça en l'espace d'à peine 2s de test.
3ème test, même chose mais en mesurant l'intensité, j'ai eu un pic de démarrage à 8A et des broutilles, ainsi que beaucoup de fumée !!! Puis s'est stabilisé entre 1A et 2A.
4ème test, malgré la fumée j'insiste, foutu pour foutu... J'inverse les polarités pour tester l'autre sens de rotation. Le rotor se lance, toujours avec de la fumée mais de moins en moins.
5ème test, j'inverse à nouveau les polarités pour voir si ça fume plus dans un sens que dans l'autre (en me relisant je me rend compte à quel point mes tests sont très peu orthodoxes, certains doivent s'arracher les cheveux ou se marrer en me lisant).
...
Après une dizaine de tests, plus aucune fumée, le rotor se lance comme en 40', dans un sens comme dans l'autre, je peux le tenir avec un doigt tellement le moteur est stable, je vois quelques petites étincelles à travers le couvercle de la carcasse, étincelles bleue/jaune des charbons donc rien d'alarmant.
Je reprend des mesures d'intensité, un pic à 5A et des broutilles au démarrage, puis se stabilise vers 1A dans un sens. Dans l'autre sens, pic vers 4A et se stabilise vers 0,6A.
Je mesure à nouveau la continuité entre le fil bleu et le fil rouge, 0,3 Ohm, donc elle a diminué puisqu'avant le test des 12V elle était de 0,9 Ohm (post #32), je ne sais pas si ça a de l'importance.
Après une vingtaine de tests, fonctionnement normal, pas de fumée, rien d'anormal.
J'utilise un multimètre bon marché donc pas forcément très précis mais ça donne un ordre d'idée.

Voilà, donc hier je croyais ma carte morte et mon moteur bloqué, au final le relais Omron fonctionne, ma carte n'est peut-être pas morte s'il n'y a que le fusible qui a cramé, et le moteur tourne dans les deux sens !
J'en viens à me demander si finalement mon bloc frein parking était vraiment la panne, il recevait du 12V permanent mais ne recevait peut-être pas l'information de tel ou tel calculateur qui permette au relais Omron de se déclencher et donc au moteur de tourner. Vive le multiplexage....

Demain je prévois de faire un point de soudure sur le fusible pour le shunter et faire passer le courant, resouder les fils bleu et rouge de la carte sur le moteur en respectant le montage d'origine.
Puis je ferai à nouveau le test 12V aux bornes du relais Omron pour voir si ça lance le moteur dans un sens ou dans l'autre.
Si je suis motivé je retirerai le couvercle de la carcasse pour voir l'état des charbons et tenter de voir ce qui a pu créer toute cette fumée.

N'hésitez pas à commenter si vous savez interpréter ces résultats.
Si vous avez des idées sur pourquoi le moteur a eu besoin d'un pic à 8A la 1ère fois puis 5A les autres fois, pourquoi cette fumée, alors que le rotor tournait librement à la main donc le moteur n'était pas bloqué, mystère...

[titijoy3]

point de soudure à la place du fusible: pas bon, c'est un coup à fiche le feu à la bagnole !

il vaut mieux regarder les caractéristiques du fusible et monter le même

en général les accéssoires automobiles sont alimentée d'un coté au "plus" et de l'autre à la masse du véhicule, je pense qu'il vaut mieux alimenter ce moteur entre rouge et noir ou bleu et noir mais pas entre bleu et rouge, après, je peux me tromper, je ne connais pas tout

j'ai mis en lien plus haut un boitier complet avec moteur à pas cher, ça ne convient pas ?

[j.b.s2]

point de soudure à la place du fusible: pas bon, c'est un coup à fiche le feu à la bagnole !

il vaut mieux regarder les caractéristiques du fusible et monter le même

J'ai pas précisé mais le shunt c'est uniquement pour faire le test ! Evidemment je ne vais pas m'amuser à remonter un boitier bricolé à l'arrache sur mon véhicule.
En fonction du résultat j'aviserai, soit j'achète un boitier d'occasion, soit j'envoie la carte PCB à un réparateur pour changer le fusible et tester les divers composants, il y a tellement de pannes électroniques chez Renault que certains ce sont spécialisés dans la réparation de ces cartes.

[j.b.s2]

point de soudure à la place du fusible: pas bon, c'est un coup à fiche le feu à la bagnole !

il vaut mieux regarder les caractéristiques du fusible et monter le même

en général les accéssoires automobiles sont alimentée d'un coté au "plus" et de l'autre à la masse du véhicule, je pense qu'il vaut mieux alimenter ce moteur entre rouge et noir ou bleu et noir mais pas entre bleu et rouge, après, je peux me tromper, je ne connais pas tout

j'ai mis en lien plus haut un boitier complet avec moteur à pas cher, ça ne convient pas ?

Si tu parles du lien Eurofrance du post #5, il n'y a pas mon modèle, le mien a pour référence Renault 8201070418.
J'ai commencé à chercher, finalement c'est à partir de 100€ pour les moins chers d'occase, sans câble (les miens sont en bon état donc pas de soucis).
Je regarderai aussi le prix d'une réparation de la carte PCB, on sait jamais.
Mais d'abord je finis de faire quelques tests, et surtout j'ai besoin de savoir d'où vient la panne, d'où mon idée de shunter le fusible et si ça fonctionne faire des tests sur le véhicule, puis aviser en fonction.

[titijoy3]

J'ai pas précisé mais le shunt c'est uniquement pour faire le test ! Evidemment je ne vais pas m'amuser à remonter un boitier bricolé à l'arrache sur mon véhicule.
En fonction du résultat j'aviserai, soit j'achète un boitier d'occasion, soit j'envoie la carte PCB à un réparateur pour changer le fusible et tester les divers composants, il y a tellement de pannes électroniques chez Renault que certains ce sont spécialisés dans la réparation de ces cartes.

bien sur, si le test est fait sur table c'est différent

[titijoy3]

si tu clique sur le premier lien que j'ai donné (aliexoress) et que tu vas en bas de page il y a plusieurs propositions de boitiers complets, notamment pour scenic ii et espace iv, laguna

[titijoy3]

https://fr.aliexpress.com/item/10050...origin_prod%3A

pour moi, c'est bien le moteur qui est en défaut, il s'est produit un court circuit à la masse entre un bobinage et la carcasse du moteur, ça expliquerait que le moteur ait fumé au début puis que ça se soit atténué,

il faudrait vérifier s'il y a toujours une continuité relative entre les cosses d'alimentation et la carcasse

[gienas]

Bonjour à tous

... pour moi, c'est bien le moteur qui est en défaut ...

Ce n’est pas mon avis. J’ai lu quelque part que le moteur alimenté seul tourne.

En #1 je lis que c’est l’inversion de tension moteur avec électronique branchée qui a fumé. C’est donc l’électronique qui est HS car il est logique qu’une inversion de polarité soit destructive.

[titijoy3]

Bonjour à tous



Ce n’est pas mon avis. J’ai lu quelque part que le moteur alimenté seul tourne.

En #1 je lis que c’est l’inversion de tension moteur avec électronique branchée qui a fumé. C’est donc l’électronique qui est HS car il est logique qu’une inversion de polarité soit destructive.

post39:

"en appliquant le (+) , grosses étincelles sur la borne de la batterie (points de soudure carrément), mais surtout le rotor s'est mis à tourner ! C'est devenu tout jaune dans la carcasse au niveau de la borne sur laquelle j'ai appliqué le (+) tellement ça chauffait et énormément de fumée blanche a commencé à sortir du moteur, à la limite de prendre feu, et tout ça en l'espace d'à peine 2s de test.
3ème test, même chose mais en mesurant l'intensité, j'ai eu un pic de démarrage à 8A et des broutilles, ainsi que beaucoup de fumée !!! Puis s'est stabilisé entre 1A et 2A.
4ème test, malgré la fumée j'insiste, foutu pour foutu... J'inverse les polarités pour tester l'autre sens de rotation. Le rotor se lance, toujours avec de la fumée mais de moins en moins.
5ème test, j'inverse à nouveau les polarités pour voir si ça fume plus dans un sens que dans l'autre (en me relisant je me rend compte à quel point mes tests sont très peu orthodoxes, certains doivent s'arracher les cheveux ou se marrer en me lisant).
...
Après une dizaine de tests, plus aucune fumée, le rotor se lance comme en 40', dans un sens comme dans l'autre, je peux le tenir avec un doigt tellement le moteur est stable, je vois quelques petites étincelles à travers le couvercle de la carcasse, étincelles bleue/jaune des charbons donc rien d'alarmant"

[Jeryko]

Bonjour j.b.s2,

En résumé, tu as peut-être appris des choses mais n'y connaissant rien, sans vouloir t'offusquer,
tu as fais tout ce qu'il fallait faire pour tout griller.
Stop.
Cesser de jouer je pense, l'automne arrive à grands pas
et sortir le porte monnaie serait surement préférable ?

[j.b.s2]

J'ai rebranché le moteur à la carte, et fait un point de soudure sur le fusible.

J'applique à nouveau du 12V aux bornes G2/G4 et H2/H4, rien hormis des petites étincelles fines, et une fois sur 20 j'ai le relais qui claque.
J'applique alors du 12v aux bornes du relais, il fonctionne bien, dans un sens et dans l'autre.
J'applique du 12V aux bornes du moteur (sans me planter cette fois), le rotor se lance nickel, la carte a à nouveau fumé puisque j'ai shunté le fusible donc pas de protection, ça a cramé le vernis autour du point de soudure du fil bleu sur la carte.
Je retente plusieurs fois, j'inverse les polarités au niveau de la batterie pour faire tourner dans un sens et dans l'autre, le rotor se lance et il n'y a plus du tout de fumée.
Je retente aux bornes du relais, il se déclenche toujours.

Prochaine étape, brancher la carte et le moteur à la prise du véhicule, sans le boitier ni les câbles de frein, tirer la commande de frein parking pour voir s'il y a la moindre réaction, dans le but de voir si de l'information transite et aussi voir si le message du tableau de bord a changé car il indiquait frein serré alors qu'il ne l'était pas, seule la carte PCB a pu envoyer cette fausse information.

[j.b.s2]

bien sur, si le test est fait sur table c'est différent

Sur table et je vais aussi le faire sur véhicule, mais sur chandelles, pas sur route, juste pour voir si de l'information passe entre les calculateurs et la carte PCB, voir s'il y a une réaction du moteur, mais je ne remonterai pas cette carte sur le véhicule pour ensuite rouler avec, aucune chance.

[j.b.s2]

https://fr.aliexpress.com/item/10050...origin_prod%3A

Non justement, ça c'est la référence pour Scenic 2 court, j'ai un long, l'emplacement sur le véhicule n'est pas le même, les câbles n'ont pas les mêmes longueurs, j'ai une tirette de secours l'autre non, la carte PCB est légèrement différente et du coup la gestion électronique aussi j'imagine. En fait le boitier est le même, la prise aussi, le mécanisme à l'intérieur du boitier aussi, mais le reste non, c'est trompeur.
Et j'ai vérifié sur Dialogys, les références ne sont pas compatibles, pour moi il faut la réf 360101216R.
En plus sur Ali frais de port 375€ donc autant le prendre en Europe, j'en ai trouvé plein d'occase, je commanderai certainement ce soir.
Et il faut faire attention avec Ali parce qu'ils annoncent des compatibilités complètement bidons parfois, je m'étais fait avoir pour un bouton lève-vitre qui a failli me coûter un moteur de toit décapotable sur 206CC !!! (encore les joies du multiplexage). Donc attention. Par contre j'avais commandé la résistance de chauffage habitacle pour mon Scenic justement, et nickel.

[gienas]

J'ai rebranché le moteur à la carte, et fait un point de soudure sur le fusible ...

Chez moi, ceci s’appelle jouer à l’apprenti sorcier, étant entendu que le sorcier n’y connaît rien.

C’est vrai qu’une bobine de relais se moque de la polarité de son alimentation, mais dans un montage électronique, elle est obligatoirement complétée d’une diode de roue libre en parallèle, faute de quoi ça ne fonctionne qu’une fois.

La longue tirade explicative montre bien que le moteur fonctionne, ainsi que le relais, mais que les composants électroniques crient au secours.

Nous, responsables du forum, ne pouvons cautionner de telles manipulations et décisons d’arrêter les ”frais”.

La discussion est close!