Extracteur de miel pro se coupe après 2 3 minutes

[LuluK]

Bonjour,

On m'a récemment sollicité pour le dépannage d'un extracteur de miel professionnel. Normalement en utilisation normal on le démarre à faible vitesse puis au fur et à mesure que le miel s'écoule dans la cuve on augmente la vitesse progressivement via un variateur en face avant de coffret. IMG_5013.JPEG

La panne : Démarre de façon "aléatoire", et s'arrête assez rapidement dans la phase "démarrage", donc vitesse faible, sans redémarrer juste après. Il y a peut-être un lien avec le temps passé entre 2 tentatives.
Des fois il redémarre au bout de 2h des fois 24h.

Cet appareil est muni d'un couvercle maintenu fermé par un électro-aimant câblé, qui actionne un contacteur en mode bouton poussoir. L'électro-aimant : IMG_5011.JPEG


Bon, dans un premier temps j'ai essayé de m'assurer que le problème ne venait pas justement d'un "mauvais" contact" qui ne serait pas suffisant pour démarrer le moteur. (celui-ci)
https://www.bobinagecentralp.com/74-...pe-mfa63l.html

Pour vérifier cela, j'ai d'abord vérifier la continuité du BP hors tension => bip continu, puis celle des fils de l'électro aimant ==> bip impulsionnel. J'avoue ne pas savoir interpréter ce résultat.

Je passe donc à des mesures sous tension "on ne peut plus sommaire" au niveau du primaire, à savoir : cosse d'entrée secteur, varistance.. condensateur électrolytique sortie pont de diode.. les 3 j'ai le secteur
Ce qui me parait donc correct, mais qui en soit ne me donne pas beaucoup d'info non plus.

Je remet hors tension car je ne peux pas mesurer les autres éléments de cette zone avec la carte monté dans le boitier, sans prendre de risque de faire des dégâts avec mes sondes.

Je sors la carte pour inspecter visuellement l'arrière puis je vois qu'entre les pattes du condo d'isolement entre neutre et terre, la piste de terre (plutôt large d'ailleurs) a chauffée.

IMG_5010.JPEG

Et quand j'ai voulu décharger le chimique en sortie du pont de diode (dans lequel le secteur à l'air de passer correctement) pas de tension à décharger... 0,00V bizarre.. IMG_5001.JPEG

Et c'est la que j'ai besoin d'être guidé avant d'aller plus loin car le matériel coûte trop cher pour prendre des risques avec une fausse manip... (la plupart du temps je répare que des truc inférieur à 1000 euros et qui de toute façon ne démarre déjà pas)

Donc voici ce que je saurai tenté d'explorer : (j'essaie de classer en fonction de ce qui me semble le plus pertinent)

1) Ce fameux condo céramique entre neutre et terre. Hors tension j'obtiens O.L mais je me dis que ça peut être normal si il sert à isoler / protéger... mais bon, une de ses pistes a le cuivre "brillant" bien localisé entre ses 2 pattes (peu visible en photo)

2) Tester le chimique en sortie du pont redresseur : pareil.. 0,00v ça me parait bizarre. Si je fais l'analogie avec une cuve d'eau il y a toujours un léger seuil résiduel entre le fond de la cuve et le tuyau de sortie..

3) Les bobines et le transfo : je me dis que s'il y a une fuite de courant quelques part le transfo va perdre son "inertie"..

4) Les ponts de diodes : parce que vous m'avait appris qu'un condo de filtrage peut se détériorer avec un mauvais redressement du pont..

5) Passer un coup de toile aimery aux grain fins sur l'életro-aimant.. ? Je le met en dernier parce qu'on a essayé de faire démarrer la bête en le maintenant fermé avec la main. Mais aucune différence..

Ah oui il y a aussi cette bobine donc un fil est "espacé" du noyau IMG_5001.JPEG


Voilà, si quelqu'un a une idée je suis preneur ! Merci
-----

[doudou911]

Bonjour,

le condo me semble plus un varistor.
donc si HS voir le fusible , car en premier si le condensateur chimique est à 0 ça n'ira pas plus loin.

[LuluK]

Ok je vais le tester le chimique. Et bien il semble être indiqué comme un condo vu la ref : 440 ~X1 WYO 2n2M 250 ~Y2. En revanche il ya bien une varistance à côté. Je vous tiens au courant dans la soirée

[doudou911]

Bonjour,

une photo globale de la carte et une de l'endroit qui a chauffé serai bien

[A voir en vidéo sur Futura]

[LuluK]

Pardon tu as raison. Voici les photos :

IMG_5024.JPEG la carte vu d'ensemble

InkedIMG_5022_LI.jpg la où ça a chauffé (derrière le céramic monocouche)

IMG_5023.JPEG les dégâts sur le boitié de cette même chauffe

Et du coupe le chimique je l'ai vite fait chargé avec la fonction diode de mon multi, j'ai pris ça tension juste après et direct 0V. Contrairement à un de ses voisins qui s'et déchargé normalement

[Positron1]

Salut,

Tester le chimique en sortie du pont redresseur : pareil.. 0,00v ça me parait bizarre

Pas si bizarre que ça !
C'est une bonne indication si c'est sûr ce que tu annonces
Il faut voir où s'arrête le 220 V fusible, varistor, pont de diodes, condo

[LuluK]

Non pardon j'ai pas du bien m'exprimer.. Je disais que le condo affiché 0.00V directement après mise hors tension de la carte, alors que d'habitude après la mise hors tension sur d'autre carte j'ai souvent mesuré une tension résiduel très faible certe, mais jamais 0,00v.

Mais du coup la je viens de le mesurer à la mise sous tension (j'ai soudé 2 fils puis voltmètre en pince croco, et il ne dépasse pas les 5Vdc.. Curieux non ? C'est un 1000uF 50V

Puis du coup il atteint 0,00v en à peine 10 secondes

[doudou911]

de quel condo parles tu ?

parce ce que moi ça me semble logique.
en voyant la totalité de la carte , si c'est un moteur continu, il doit etre alimenté par les 3 grosses diodes et les 2 thyristors mais sans capa de filtrage pour que la tension passe par zéro et que les triacs se désamorce.

l'idéal serai de faire un bout de schéma de l'alimentation du moteur .

[doudou911]

si c'est le condo vert en haut à coté du transfo , ça doit etre un peu faible car il y a un 7812 à coté donc au moins 15 V

[LuluK]

Ok ! Merci pour ces explications ! Et oui c'est bien le gros condo vert à côté du transfo.

Que veux tu dire par "alimentation du moteur" ? Ce serait la zone dont tu parles avec les 3 grosse diodes etc ? Si oui je commence où ? De la sortie du transfo jusqu'au 6 bornes du connecteur moteur ? Et oui il s'agit bien d'un moteur continue.

Voici ses refs : 74644884931__993F5EA0-1050-4A99-8226-8BDB9D8E3A74.JPEG

[doudou911]

pour commencer laisse tomber le schéma moteur ,car si la commande n'est pas alimentée ça ne peut pas marcher

en rouge l'alim moteur et de l’électro-aimant.
en jaune les 3 diodes pour l'alim du moteur et surement électro-aimant.
en haut le 7812 , donc il faudrait mesurer sous tension sur ses 3 bornes. en entrée > 13 V

[LuluK]

Oook ! Merci pour ces infos !

Du coup entre Ve et GND du 7812 j'ai 30 volts et en sortie entre GND et Vs j'ai bien 12 volts.

L'électro-aimant est raccordé au bornier à vis verts (les 2 fils jaunes).

Ok je dessinerai le schéma demain dans la journée pour le partager en fin de journée.

Merci pour votre aide !!

[Positron1]

Salut,

InkedIMG_5022_LI.jpg la où ça a chauffé (derrière le céramic monocouche)

Déjà , là, refait la soudure qui est certainement une soudure froide !!!(c'est la saison !!) grattes le vernis et soudure propre

[papilou06]

Bjr
A mon avis cette carte est fonctionnelle, il manque une information à quelque part.
Il faudrait faire un schéma en précisant tout ce qui est branché dessus: sur les cosses,sur les connecteurs J1 et J2.
Le schéma est indispensable pour s’attaquer à ce genre de circuit.

[LuluK]

Salut, merci pour vos réponses

Déjà , là, refait la soudure qui est certainement une soudure froide !!!(c'est la saison !!) grattes le vernis et soudure propre

oui je me suis dit que ça valait le coup aussi de refaire les soudures mais comme j'avais prévu de le changer j'allais les refaire de toutes façon, sauf si d'après vous pas de raison de le changer ?

Bjr
A mon avis cette carte est fonctionnelle, il manque une information à quelque part.
Il faudrait faire un schéma en précisant tout ce qui est branché dessus: sur les cosses,sur les connecteurs J1 et J2.
Le schéma est indispensable pour s’attaquer à ce genre de circuit.

Bjr Papilou, qu'entends-tu par fonctionnelle ? Car oui elle fonctionne mais de façon aléatoire et il est impossible de finir un cycle d'extraction de miel..

sur les 6 cosses du bas (J8) : c'est le moteur MFA

J1 et J2 sont raccordés à des câbles nappes provenant de la carte connectique, qui elle regroupe 3 BP (marche / arrêt, puis rotation gauche, droite) + le potentiomètre de variation de la vitesse.

Mais aucun composant sur cette carte à part ces éléments "d'action" manuel

Je suis en train de refaire le schéma sur papier car introuvable. Je vous le publie dès que j'ai fini

[LuluK]

A mon avis cette carte est fonctionnelle, il manque une information à quelque part.

Normalement à la mise sous tension (donc couvercle fermé) la carte est alimenté mais il faut appuyer sur le BP "marche pour démarrer le moteur. Et là quand le moteur se coupe en plein service, la carte reste alimenté (220v sur entré secteur) mais le BP ne fonctionne plus (led intégré éteinte)

[LuluK]

Et ah oui, la panne a été évolutive. Au début ça coupé plutôt rarement, 1 à 3 fois par semaine, puis en l'espace de quelques jours 1 à 3 fois par jour jusqu'à ne plus pouvoir finir un cycle...

[Positron1]

Re,

Car oui elle fonctionne mais de façon aléatoire et il est impossible de finir un cycle d'extraction de miel..

La façon aléatoire de fonctionner pourrait bien venir de cette soudure que je t'ai dit de refaire ,
Avant toutes choses, refais là et fais un test, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de mieux

[LuluK]

La façon aléatoire de fonctionner pourrait bien venir de cette soudure que je t'ai dit de refaire ,
Avant toutes choses, refais là et fais un test, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de mieux

Très bien je vais la refaire. Y a-t-il besoin de simuler la charge du moteur pour vérifier que le problème est corrigé ?

Car la production de miel, donc le moteur fixé sur la cuve, se trouve à 40km de chez moi.

Cela m'éviterai donc plusieurs aller-retour (vu que je ne peux pas dormir sur place)

[papilou06]

Attention aux thyristor G1 er G2 qui peuvent provoquer des coupures à chaud .
Quand la panne se produit il faudrait pouvoir refroidir ces éléments avec une bombe de froid (indispensable pour détecter les pannes thermiques intermittentes) afin de localiser l’intrus.

[LuluK]

Ok merci,

Je vais d'abord vérifier si ça fonctionne après ressoudage du condo comme le recommande Positron1 puis je vérifierai ces thyristor si nécessaire. Mais je ne pourrais pas faire le test avant mardi.

La bombe à froid ne risque pas de les détruire via choque thermique ? N'est-ce pas mieux d'utiliser une sonde thermique pour multimètre? Ca fait longtemps que je songe à m'en procurer une de toute façon

[papilou06]

Ces bombes sont spécialement faites pour les circuits électroniques, donc pas de danger.( spray froid electronique)

[doudou911]

quand le moteur se coupe est ce que l’électro-aimant coupe aussi ou il reste sous tension ?

la bombe à froid c'est très bien les composants ne risque rien , mais sur le secteur c'est dangereux car cela provoque de la condensation qui peut flasher .

[LuluK]

Ok c'est noté je m'en procurerai une pour les cas où, merci

Cependant ça m'étonnerai pas non plus que ça vienne du céramique "C10" vu les traces de chaud et sa patte qui a l'air d'avoir "fondu", voir photo (j'ai vérifier au scalpel c'est pas un graton)

Après j'avais mesurer sa DDP sous tension j'avais les 220v du secteur

[doudou911]

je pense que le céramique est juste un anti parasites et que cela peut fonctionner sans lui.

[LuluK]

quand le moteur se coupe est ce que l’électro-aimant coupe aussi ou il reste sous tension ?

la bombe à froid c'est très bien les composants ne risque rien , mais sur le secteur c'est dangereux car cela provoque de la condensation qui peut flasher .

Je n'ai pas vérifié ça.. Il suffit de mettre mon voltmètre sur les bornes de l'électro aimants pour le constater?

[doudou911]

oui, le voltmètre suffit , mais sinon la porte doit rester bloquer

[LuluK]

oui, le voltmètre suffit , mais sinon la porte doit rester bloquer

Ok merci je vais tester comme ça. Après j'avais prit la tension de l'E-A après apparition de la panne et j'avais rien au voltmètre (calibre AC j'imagine ?)

Et justement quand la panne se produit la porte n'est plus maintenu.. du coup plus besoin de tester j'imagine.. mais même en la maintenant fermé en plaquant manuellement la porte ça ne repart pas

[doudou911]

donc c'est un PB plus global ,parce l'alim moteur et E-A semble commune , a moins que ce ne soit la commande .

avec le schéma on verra ce qui est commun .

[doudou911]

Bonjour,

une piste qui n'a pas été explorée c'est le moteur lui même.

je n'ai pas trouvé de doc électrique sur le moteur mais je pense que les 6 fils du moteur sont :

2 pour l'induction qui passent par des charbons , sont ils en bon états.
2 pour un frein
2 dont les pistes du circuit imprimé sont plus fines , géné tachy .

si cela pouvait être confirmé (il y a peut etre des indication sur le moteur)