bonjour
donc la carte affichage reste toujours éteinte.
débrancher le compresseur et voir si la carte affichage est OK ( il faut retrouver de l'affichage).
pouvez vous donner la référence du CI 24 br sur la carte affichage (enlever l'étiquette).
la référence du gros transistor ou bien du régulateur en haut de la carte composant SMD, à coté du connecteur blanc, il faut vérifier la tension d'alimentation du µC. en Vdc
débranchez la carte d'affichage et mettez l'appareil en route, puis regardez si la tension est stable en sortie (secondaire) d'alimentation à découpage,
en effet il est possible qu'un court circuit sur l'affichage fasse écrouler la tension sur la carte principale (mise en sécurité)
le ventilateur ainsi que la résistance ou le compresseur ne peuvent provoquer les symptômes présents car ils sont commandés par des organes de puissance (relais ou triacs) qui claqueraient avant d'affecter leur commande
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
Non, la carte s'allume, affiche que des 8, puis affiche 5°/-18° puis tout redemarre. Je vais faire une mini vidéoEnvoyé par racard
Si je débranche, l'afficheur, la carte principale semble se comprter de la même facon (j'entend le relais noir aux même intervals)
c'est très étonnant, la carte principale a été remplacée par une neuve ?
du coup on sait que ça ne vient pas de l'affichage
il faudrait mesurer la tension en entrée de carte et sur le condensateur 400v du primaire pour voir si à ces niveaux les tensions sont stables 230v alternatif en entrée et 320v DC sur le condensateur du primaire
si c'est stable sur l"entrée et sur le primaire il faudrait déconnecter les sorties de la carte (ventilateurs, compresseur, circuit de dégivrage etc, je n'y crois pas mais il faut quand même vérifier
Dernière modification par titijoy3 ; 21/07/2026 à 14h10.
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
il se peut aussi qu'il y ait un faux contact sur l'installation en amont du frigo (prise murale etc..) et que quand le compresseur démarre il y ait un appel de courant qui fasse chuter la tension à cause du faux contact,
brancher l'appareil sur une prise éloignée avec une rallonge pourrait être un bon test, au besoin brancher un chauffage ou un sèche cheveux sur la prise avant test pour être sur qu'elle encaisse les courants forts
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
Ah, j'ai progressé.
J'ai redémonté le fond côté congel.
La resistance fait 235 Ohms (c'est elle qui doit être aluimentée avec le relais noir car j'ai aussi la meme resistance sur le connecteur).
Le ventilo fait 10 Ohms
Mais si je débranche le ventilo, la carte démarre (sans rebooter) et le compresseur se met en route au bout de qq sec.
J'ai testé ce comportement 2 fois pour etre sure.
Ce test a été réalisé avec l'ancien carte prnicipale (j'essai de préserver la neuve tant que possible)
Dernière modification par bodbod49 ; 21/07/2026 à 14h22.
eh ben ça, c'est la meilleure !
pouvez vous faire une photo de l'étiquette du ventilateur (s'il y en a une) ?
si le ventilateur est conçu pour tourner sous 230v il faudrait essayer de l'alimenter seul en direct sur le secteur, attention à ne pas prendre le jus, il se peut qu'il ait des fuites de courant à la terre et que ça fasse planter la carte
il serait bon de mesurer son isolement (multi sur résistances 20 mégohms mini)
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
@bodbod je comprends que vous soyez dégouté mais il ne faut pas baisser les brasHello
Je viens de recevoir la nouvelle carte.
j'ai exactement le même problème et comportement
Dégouté
je vous demande malgré tout ceci
qui consiste a déconnecter le fil marron du cordon d'alimentationJ'ai mis en interupteur en // du contact du relais bleu.
Le compresseur s'est allumé direct (mais la carte continuait de rebooter)
Je l'a laissé 5 min en marche et j'ai clairement senti un tuyau chaud/froid en sortie de compesseur.
ainsi que le fil qui alimente le klixon(le thermique) que vous laissez en l'air (je crois qu'il me semble être marron aussi )
et mettre en lieu et place le fil marron du cordon d'alimentation
de fait rien d'autre ne sera alimenté que le compresseur
laissez le fonctionner durant 10mn ensuite vous l'arrêtez durant 5 minutes
et vous recommencez l'opération une nouvelle fois durant 10 minutes avec un stop de 5 mn
et ensuite une troisième fois a l'identique
les temps que je préconise sont importants a respecter
écoutez bien le bruit du compresseur et si possible le bruit de la détente du gaz (par exemple une présence de glous glous )
si vous pouvez aussi alimenter le ventilateur du compresseur en direct ce serait super ou placer un ventilateur indépendant qui souffle sur le condenseur
durant les tests donnez aussi la température ambiante du local
et là on avise
Dernière modification par richard 31 ; 21/07/2026 à 14h38.
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
Salut Richard, j'ai l'impression que tu as un temps de retard, je pense que tu n'a pas lu le dernier message de bodbod, il dit qu'en débranchant le ventilateur du congel la carte arrête de rebooter et le compresseur démarre normalement
je soupçonne une fuite à la masse du ventilo, qu'en pense tu ?
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
re,
salut Thierry je ne pense pas avoir un temps de retard
je garde aussi ta suggestion de mise a la masse possible l'idée est bonne (c'est pour cela que je propose dans ma réponse un ventilo indépendant)
mais j'ai une autre idée en sus de la tienne
qui est une valeur basée sur une intensité anormale qui apparait lors d'une remontée d'huile
bref j'en suis a réfléchir a tout un tas de configurations
mais je ne les déballe pas toutes car on risque de s'y perdre
alors j'y vais au pas a pas,
car la panne est vraiment vicieuse
ce qui n'est pas sans intérêt donc a trouver
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
J'ai démonté le ventilo
Il est donné pour 12VDC 0.22A (donc 55.5 Ohms attendu).
En faisant tourner le ventilo à la main, j'ai une resistance qui fait le yoyo (entre négatif et positif en passant par 0).
A noter, que j'ai testé 5/10min sans ventilo. Ca refroidit bien mais il se met a bipper (3 fois rapidement) au bout de quelques minutes.
Soit il detecte l'absence du retour ventilo ou alors la sonde ne detecte plus le froid car pas de ventilo et eloigné du radiateur.
Je vais tester le ventilo tout seule sur une alium 12vdc.
J'arrive pas a comprendre le raisonnement
Le compresseur n'etant pas alimenté du tout (pas de 230v car non commandé par le relais).
Re,
je me fais donc mal comprendre
je demande l'alimentation directe du compresseur sans que la carte ne puisse interférer sur son fonctionnement
de fait si on connecte le fil marron du cordon d'alim sur le thermique de protection du compresseur
a la place de celui qui s'y trouve(fil rouge) la carte ne peut être alimentée
en fait je vous demande d'alimenter le compresseur en bas et pas via la carte
et mettre un ventilateur (si possible indépendant de l'appareil)
on est d'accord??
Dernière modification par richard 31 ; 21/07/2026 à 16h20.
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
Re
voici ce que je nomme le thermique de protection
Capture d’écran 2026-07-21 165836.jpg
vous devez y placer le marron du cordon alim dessus
et bien sur vous laissez le fil bleu a sa place
quand le relais de démarrage du compresseur est a sa place
Capture d’écran 2026-07-21 170153.jpg
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
Re
il me semble que ce qui fait la difficulté du montage est le fait qu'il y a en sus un condensateur de filtrage (en métal gris)
qui est connecté sur le relais de démarrage (retirez le pour rendre le montage plus simple
car c'est facultatif prenez simplement une photo de son raccordement pour plus tard )
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
J'ai compris que l'idée est alimenté le compresseur hors carte (carte non alumée).
Mais j'arrive toujours pas a comprendre l'idée de ce qu'on teste avec ca (et par rapport à mes symptômes).
En mettant mon interupteur en // du relais, la phase allait directement au compresseur (sur thermique de protection).
Je ne remet pas en doute le bienfondé de ce test. Mais mon cerveau d'ingenieur me pousse à comprendre ce que je fait (et j'aime pas appliquer betement ce qu'on me demande).
Dans le dernier test (sans ventilateur interieur), le congelateur faisait du froid.
Nouvelle info, le ventilo ne fonctionne pas sur une alim a part (testé avec 2 alim dont une de 3A).
Bsr,
et il consomme combien ?
cdlt,
JY
M'enfin ?!
Re
oups! je n'ai jamais parlé du ventilateur intérieur
j'en ai supposé un sur le condenseur donc coté compresseur
si pas de ventilateur condenseur oubliez ma demande a ce sujet
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
re bien vu annjy
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
Re,
il est bien possible que l'évapo se soit pris en glace et bloqué le ventilo
qui a du coup eu sa valeur ohmique qui a changé de valeur cela allant vers le court circuit
reste a voir la cause et les conséquences de la prise en glace
a voir toutefois par la suite
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
Je vais tester et je reviendrai vers vous
En attendant, j'ai mis un ventilo de PC (12V 0.15A) pour voir le comportement.
Il s'allume lors du cycle de démarrage puis s'arrête en fin de cycle de démarrage.
Au bout de 15min, on sentait clairement le froid dans le congel (mais sans ventilo, ca circule moins bien)
Pour les 3 bip du frigo, j'ai juste appuyé sur une touche et la bip a disparu pour de bon (peut être l'init où les t° sont elevés)
Pour le ventilo, l'intensité fait le yoyo entre 0 et 0.1A (peut être l'alim qui se met en sécu).
Lors du test, la tension n'excede pas 1.5V
A vide, j'ai 12.2v
La même alim fait bien fonctionner un ventilo de PC.
Sinon, j'ai fait touner mon frigo pendant 45min (sans bip)
Le ventilo PC s'allume lors de l'init et il se déclenchait de temps en temps (genre 5-10sec par période).
Le compartiment congel était bien froid mais temperature ambiante en haut coté frigo (pas de ventilo pour pousser l'air en haut)
Dernière modification par bodbod49 ; 21/07/2026 à 19h46.
bien possible que le ventilo soit en court circuit ce qui expliquerait que l'alim se casse la g....e, vu qu'il est en 12v c'est l'alim basse tension qui doit l'alimenter
c'est un cas de figure à retenir car je n'y aurais jamais pensé d'entrée de jeu !
Dernière modification par titijoy3 ; 21/07/2026 à 20h06.
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
c'est celui-là ?
https://www.eurosav.eu/shop/fmf79227...?category=4886
il y a même un tuto.....
et la vue éclatée
https://www.eurosav.eu/shop/category...223220798-4886
cdlt,
JY
Dernière modification par annjy ; 21/07/2026 à 20h26.
M'enfin ?!
finalement, avec ces appareils comportant des organes en 12v il va falloir réfléchir comme avec un pc, l'alim plante, on débranche tous les périphériques pour voir si quelque chose change, si oui, on rebranche un à un !
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
effectivement, j'ai vu le tuto.. par contre pas super utile ! ah, si, pour ceux qui ne savent pas où se trouve le ventilo !
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
@bodbod
content qu'on ait cerné la panne car là, je commençais à être dépité et ne plus rien comprendre
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
Merci à tous, on tient le bon bout.
Pour la carte, je vais voir si je peux me retracter (les fameux 14j).
Sinon, j'essaie de la vendre à côté ou alors, je met la neuve en me disant que je suis tranquille pour qq année au niveau de la carte principale.
J'ai commandé un ventilo similaire (mais pas exactement la même ref mais même caractéristique).
En fonction du résultat, je commanderai la ref exact ou pas.
Si qq'un a le même problème un jour, voici mes verifs :
Connecteurs "Sondes" (Voir https://www.eurosav.eu/attachment/do...ment_id=319813 pour les resistances sonde)
- A+ / A- => 399 Ohms (Je ne sais pas ce que c'est)
- B+ / B- => 399 Ohms (Je ne sais pas ce que c'est)
- AMB-SNR => 2 kOhms (conforme aux spec pour environ 25° - Voir lien avec les codes)
- F-SNR => 2 kOhms (conforme aux spec pour environ 25° - Voir lien avec les codes)
- R-SNR => 2 kOhms (conforme aux spec pour environ 25° - Voir lien avec les codes)
- FD-SNR => 2 kOhms (conforme aux spec pour environ 25° - Voir lien avec les codes)
- HUM-SNR => Non connecté
- RD-SNR => Non connecté
- R-SW => Continuité si porte fermée, coupé si porte ouverte
Connecteur de puissance (pas l'alim, l'autre) : Resistance de chauffage d'environ 325 Ohms (alimenté via le relais noir)
Connecteur d'alim : La broche "COMP" alimente le compresseur a l'aide du relais bleu.
Ventilo 12VDC 0.22A (nidec gw12e12ms1cb 52 z20) => Environ 54.5 Ohms (12 / 0.22)
Avec l'afficheur débranché, la carte principale avait le même comportement
Continuité OK entre les 4 fils de l'afficheur et le connecteur du bas (verification si fils coupés)
A l'init, l'afficheur emet un bip, affiche 8/88 puis affiche la consigne (5/-18°).
A l'init, la carte principale alimente la resistance pendant 1-2sec puis lance le ventilo pendant qq secondes puis allume le compresseur après 5-10 secondes
Schema : https://www.eurosav.eu/attachment/do...ment_id=162188
Dernière modification par bodbod49 ; 21/07/2026 à 21h14.
merci pour le partage
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
Nouveau ventilo reçu
Il fonctionne bien tout seul (sur alim 12v)
Sur le frigo, ca marche (pas de reboot du frigo).
Il a les mêmes dimensions/connecteur.
Par contre, il est un peu plus puissant (0.33A pour 0.22 sur le précédent). Il était noté compatible avec les 0.22A
Je cherche donc a les comparer plus finement mais je ne trouve pas grand chose sur le net.
Ancien__ : NIDEC GW12E12MS1CB-52 Z20 (12V DC 0.22A 0210FTS)
Nouveau : NIDEC GW12E12MS1AZ-52 Z32 (12V DC 0.33A 5702U4)
Ref sur le site eurosav pour le frigo signature srb4200xnf : FMF79227787 (pas plus d'info)
Avez vous des pistes pour les comparer plus finement (vitesse ou autre) ?
PS : J'ai fait une erreur dans mon récap d'hier soir. La résistance fait 235 Ohms (et non 325). J'ai vu qqpart sur le net que la valeur attendue était de 240 Ohms.
Me revoila avec mes peripeties
Pour le montage final, j'ai voulu refaire les soudures de la carte principale (et couper les pattes des condo changés)
La carte ne s'allumait plus (plus rien même à l'affichage)
J'ai donc démonté, refait quelques soudures et remonté et ca remarchait.
J'ai donc remis la carte dans son boitier pour le montage définitif et .... plus rien
J'ai bon regarder, refaire les soudures, verifier les continuités, les courts-circuit je ne vois rien.
Du coup, les soudures sont de moins en moins belles
Je ne trouve pas de 12v en sortie du transfo (mais 320v en entrée).
Auriez vous une idée de verification ?
PS : Même comportement avec ou sans connecteur sonde/periphérique
PS : Si je met la carte neuve, ca marche bien evidement.
