Feu continu ou... chaleur continue ?

[SK69202]

Bonjour.

La combustion secondaire ne donne pas un rendement de 100% (si tel était le cas il 'y aurait en effet pas besoin de combustion tertiaire)

La combustion tertiaire va encore ajouter de l'oxygème de la partie la plus haute de la chambre de combustion juste avant de partir dans le conduit pour encore récuperer ce qu'il reste à récuperer et si possible encore cramer les particules fines ...

Cela reste de la littérature commerciale, physiquement le bois évacue son eau résiduelle, pyrolyse et les gaz et le carbone brûlent que cela ce passe en une, deux, ou beaucoup de fois le "rendement" de combustion n'est que le rapport entre ce qu'il est possible de brûler et ce qui brûle.
Pour tout brûler, il faut du temps, de la chaleur et de l'oxygène, ce qui donne un large éventail de possibilités pour les fabricants, de concevoir des poêles et de faire un jargon pour expliquer le prix au client.

C'est comme les lames de rasoir, au début une seule suffisait, maintenant il en faut 4 ou 5.

@+
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[inviteaedae86c]

Bonjour à tous,

Cette discussion est vraiment passionnante, surtout quand on est un novice comme moi.
J'ai une cheminée poele SUPRA VALLOIRE (14kW...) pour 90m² d'une maison en brique de plain pied des années 80.
http://www.servimg.com/image_preview...127&u=11124654
http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2783284
L'ancien proprio n'avait même pas installé d'arrivée d'air primaire... Bref.
Je lis ce fil depuis 6 mois car j'ai trouvé d'autres réponses dans le fil "distribution d'air chaud" mais là je pense que vous allez pouvoir m'aider...

Donc comme vous pouvez le voir, ce poele est surdimensionné. J'ai adopté la technique du Top Down et je fais donc des petites flambées avec AS ouvert normalement. Le ramoneur n'a quasiment rien enlevé donc je dois m'y prendre correctement.
Je viens de me rendre compte (avec le vent de ces derniers jours) que ça ronflait terriblement et j'ai l'impression que j'ai trop de tirage d'où une consommation excessive de bois. Les rares fois où j'ai voulu fermer l'AS, le bois s'est mis à ralentir mais très légèrement. J'ai pourtant changer le joint de la porte cette année.
Je pense installer un modérateur de tirage comme vu sur ce fil : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2617947

Qu'en pensez-vous?

[pueblo]

bonjour
c'est ce que j'ai monté sur un supra dakota
regarde sur mon profil tu verras les photos
le seul "hic" est l'esthétisme

[invite6665f5d2]

Bonjour.

En dehors de l'installation d'un modérateur de tirage qui est très utile en cas de tirage trop important, je pense qu'il convient de fermer plus l'AP que l'AS pour avoir un meilleur contrôle sur la combustion .

L'ancien proprio n'avait même pas installé d'arrivée d'air primaire... Bref.

, tu veux sans doute dire arrivée d'air frais (l'arrivé d'AP faisant partie du poêle)

Bonne journée

[inviteaedae86c]

Pour moi AP = air frais donc trou dans le mur ou par les aération des fenêtres
AS = réglage de l'arrivée d'air sur le poele

Ce que j'ai fait hier soir : fermer l'AP et fermer l'AS entièrement et le bois brûle toujours aussi bien. Pourtant j'ai changer le joint de la vitre.

Avant d'installer un modérateur, je vais essayer de faire de plus petites flambées pour voir.

[zmarc]

Pour moi AP = air frais donc trou dans le mur ou par les aération des fenêtres
AS = réglage de l'arrivée d'air sur le poele

Ce que j'ai fait hier soir : fermer l'AP et fermer l'AS entièrement et le bois brûle toujours aussi bien. Pourtant j'ai changer le joint de la vitre.

Avant d'installer un modérateur, je vais essayer de faire de plus petites flambées pour voir.

bonjour
attention tu te trompes.
les termes corrects sont :

AP = arrivée d'air sur le poêle par le bas du feu (la plupart du temps réglable)
AS = arrivée d'air sur le poêle par le haut (parfois le milieu) du feu (réglable aussi la plupart du temps)

sur certains poêles (hielstra no80, jotul 602 ou 118 par exemples) ces deux réglages ne sont pas indépendants, sur certains autres (VP), le réglage est absent, la dimension des entrées d'air est fixée, et sur certains (vieux) poêles il n'y a pas d'AS.

le trou dans le mur ou les aérations des fenetres s'appelle l'alimentation en air frais.

cordialement, marc

[invite6665f5d2]

Re ...

Jaws37, tu fais une erreur, il y a l'arrivée d'air frais (qui fait partie de le construction) faite d'une ouverture qui donne directement sur l'extérieur cet air frais sert à équilibrer les pressions entre intérieur et extérieur, "nourrir" la combustion et est obligatoire pour la sécurité des occupants de la maison. L'air primaire AP entre dans le poêle par sa partie basse et alimente directement le coeur du foyer (le plus souvent par le cendrier). L'air secondaire AS est injecté dans la partie supérieure du foyer, il sert à favoriser la "double combustion" ce qui augmente le rendement et diminue la pollution (des poêles anciens n'ont pas d'AS ou certains modèles n'offrent pas la possibilité de le régler).

ZMARC a dégainé plus vite !

[neudorf]

Bonsoir,
est il possible d'avoir la double combustion sur un ancien insert qui ne dispose pas d'une entrée d'air secondaire ?
je n'ai qu'une arrivée d'air au niveau de la vitre qui est sensé éviter que la suie ne se dépose. J'avais essayé de la boucher, je n'ai pas vu de différence, ma vitre reste propre (vu mon tirage important j'ai toujours des belles flammes) mais je n'ai plus de sifflement d'air qui était un peu génant.

faut il garder ces entrées d'air non obstruées ? Je voudrai optimiser la combustion du feu

[invite6665f5d2]

Bonjour à tous.

Neudorf.

On en a déjà parlé, l'absence du joint dans la partie supérieure de la vitre veille au désenfumage de la vitre et accessoirement à favoriser la double combustion, c'est le plus simple des moyens utilisés par les fabricants.
Dans le cas d'un trop important tirage (même en supprimant cet espace au dessus de la vitre) la combustion se fera dans d'assez bonnes conditions à cause d'une suralimentation en air primaire, c'est le rendement qui sera pénalisé puisque tu chauffes les moineaux.

Bonne journée

[invite1098b858]

J'habite une maison ancienne, avec des murs en pierre de 60 cm d'épaisseur, et qui a une surface habitable de 96 m2. Pour me chauffer, j'ai un poêle à bois (Franco-Belge) tout en fonte (225Kg) d'une puissance de 16 Kw (Modèle Horizon). Il est donné pour pouvoir chauffer 600 m3 (ce qui est énorme). Mais bon, il ne faut pas trop se fier à ces performances, celles-ci étant obtenues dans des situations spécifiques (propres au constructeur). Pour ce qui me concerne, j'ai fait comme vous j'ai cherché le poêle le plus performant en puissance. C'est le seul que j'ai trouvé à ce niveau là. Tous les autres étaient inférieurs (14Kw). Je peux mettre des bûches jusqu'à 60 cm. J'ai une bonne vision des flammes (ce que j'aime bien) et... Je peux aussi faire dessus de bons petits plats mijotés.
Pour atteindre une température uniforme de 20/22° dans toutes les pièces de la maison (cuisine, salle d'eau, séjour au RdC et 3 chambres à l'étage, grenier isolé), La consommation est de 8 à10 bûches fendues de diamètre de 10/12 cm par 24h (avec une température hivernale douce +5 à -5°) et 13 à 15 bûches lorsque la température descend à -10-15° voire -18° comme l'an dernier (12 jours en février).
La nuit, je le laisse s'éteindre tout doucement, et quand je me lève vers 6h pour le rallumer, il est encore bien tiède. Je nettoie donc le foyer (en enlevant le très peu de cendres, je garde les morceaux de charbon (quand il en reste) surtout les gros morceaux, je nettoie aussi la vitre (qui s'encrasse un petit peu pendant la nuit), j'ajoute un peu de menu bois sur les charbons restants et j'allume le tout avec une bûchette d'allumage. Ça part de suite. Au bout d'un quart d'heure, quand tout à bien pris, je mets deux bûches fendues... Et je repars me coucher jusqu'à 8h. Heure à laquelle je me lève définitivement. La maison est bien chaude, je peux vaquer à mes occupations de... retraité.
Je n'ai plus qu'à alimenter ce merveilleux poêle, de temps en temps, en bûches plus ou moins grosses. J'ajoute que pendant l'hiver j'économise ma consommation de gaz et d'électricité, puisque je fais pratiquement tout sur ce poêle (chauffage de l'eau pour mon café, la cuisson de mes plats, de mes soupes maison...etc) Dommage qu'il ne fasse pas four à pain. Mais là, avec un peu d'imagination et un bricolage ingénieux afin de récupérer la chaleur dégagée par les côtés du poêle, je suis entrain de fabriquer un compartiment en tôle de la même hauteur et même profondeur, largeur 40 cm, avec deux étages et une porte. Je le mettrai en contact sur un côté, en espérant qu'il y aura assez de chaleur dégagée (actuellement on ne peut pas y passer la main) pour que ça fasse four et pourquoi pas four à pain et à pizza. Je verrai bien ce que cela donnera.
Pour ce qui est du ramonage, je fais 3 ramonages chimiques pendant la saison (fin novembre, fin janvier, fin mars) et un ramonage manuel effectué par un ramoneur pro au mois de mai/juin(Après la saison de chauffe).

[Yoghourt]

Bonjour Riri, et bienvenue sur les forums futura-sciences

- "performant en puissance" : eeeuh, est-ce que vous parlez de maximiser le rendement nominal (75.9% pour ce modèle)? ou bien de choisir la puissance la plus importante que vous ayez pû trouver? C'est juste une question pour bien comprendre

- buche fendue diamètre 12 longeur 60cm en feuillu :
+ volume 1/2*0.60*pi*0.12²/4 = 0,00339m3
+ masse volumique à 20% d'humidité 810kg/m3
+ poids de la bûche 0.00339*810=2.75kg
+ PCI du bois à 20% d'humidité 4kWh/kg
+ PCI de la bûche 4*2.75 = 11kWh
- consommation annuelle de bois
+ saison de chauffe supposée : novembre à -disons- mi-avril = 6 mois = 365/2-15 = 167,5 arrondi à 165j
+ nombre de bûches consommées durant la saison de chauffe : 9*(165-12) + 14*12 = 1545 bûches soit au moins 9 tonnes de bois charriées dans l'année (faut compter 2 fois : quand on "rentre du bois", quand on va chercher des bûches pour la journée)
+ En PCI, cela correspond à 11*1545= ~17 000 kWh/an
- apport énergétique du chauffage
+ je n'ai pas compris si votre mode d'utilisation du poële est en allure normale ou au ralenti. Dans le doute, je retiens un rendement entre 50% et 75,9%
+ Energie utile (qui chauffe le logement) entre 50%*17000 et 75.9%*17000 = entre 8500 et 12903 kWh/an
+ Rapporté à la taille du logement : entre 88 et 134 kWh/an

Ces valeurs ne représentent qu'une partie de la consommation énergétique du logement. A quel point? Difficile à dire avec ce qui a été indiqué. Si vous avez la possibilité de booster un peu l'isolation du logement (est-il isolé?), ça limiterait la consommation de bois. Et, partant, ça préserverait vos muscles et articulations

[invite1098b858]

Bonjour,

Sachez tout d'abord que je ne suis pas un pro de l'analyse des performances des poêles à bois, comme vous semblez l'être. Par contre je suis quelqu'un qui n'accepte pas n'importe quoi, notamment pour les prix du stère de bois, ou encore les prix d'un poêle...Quand j'ai vu ce que l'on me proposait. (je l'ai payé 1300 € après remise de 25 %) Donc ce n'est pas les 80%, ou les 75,9% que je recherchais, mais le fait que ce soit un poêle restant d'un prix raisonnable qui chaufferait bien, très bien, toutes les pièces de la maison, durant la saison hivernale.
La maison est bien isolée... à l'étage et dans les combles, le bas ne l'est pas, les murs étant en pierre apparente d'une épaisseur de 50 cm ne me paraissait pas nécessaire(j'aurais perdu tout le charme des pierres apparentes). les fenêtres au nombre de 8 sont en PVC teinté chêne doré, en double vitrage (4/20/4), la porte d'entrée idem, les volets au nombre de 9 sont en aluminium teinté chêne doré (bien sûr même couleur que les fenêtre) isolés aussi (4cm de polyéthylène extrudé).
Cependant c'est une vieille maison qui, bien que rénovée, n'a pas d'isolation au sol (c'est dommage, mais c'est comme ça. Trop cher à faire, l'amortissement n'en vaut pas le coût ). Je voulais donc un poêle qui compense cette déperdition par le sol. Ce poêle de 16 kw (aux dires du constructeur, il faut s'en contenter) me va comme un gant. Pour ce qui est de la consommation de bois, la saison 2011-2012 m'a demandé 12 stères de bois (je ne sais pas combien cela fait de tonnes de bois, mais si le stère fait : 1tonne et demie, allons-y à la louche pour 2 tonnes) cela fait 24 tonnes. En chauffage maxi (thermostat 8/9, de 8h à 22h). S'agissant du prix, j'en ai eu pour 540 euros... je précise que le vendeur n'est pas un escroc, ce n'est pas quelqu'un qui me l'a fait au noir....des fois que ( c'est un pro déclaré)). Je suis tout simplement dans une région forestière où il existe une concurrence, une vraie. J'ai le choix, chacun fait comme il peut, il suffit de chercher le meilleur (qualité/prix).

J'espère avoir répondu à vos questions. Recevez les salutations d'un campagnard...Fier de l'être.

[invite1098b858]

Toujours à Yogourt,

Pardon, je rectifie une grosse erreur sur mes indications concernant le poids du stère de bois... puisque vous me donnez les données exactes. Je reprends donc : 12 stères à 810 kg cela donne 9,720 tonnes et non 24. Ce qui fait une énorme différence, qui demandait rectification. Salutations amicales.

[Yoghourt]

Hello,
Merci pour votre témoignage. Notez que je n'ai pas dénigré le choix du poële, ni quoi ou qui que ce soit d'ailleurs.

Une petite rectification supplémentaire : 810kg/m3 est la masse volumique du bois de feuillu "sec". Du bois plein. Dans un stère, il y a des vides entre les buches. De mémoire, pour des bûches en 50, ça fait grosso-modo une densité de moitié par rapport au bois plein. Ou bien est-ce 0,6? Je ne me souviens plus précisemment, désolé.
En tout cas, en prenant 0,5, on retombe dans les 5 tonnes, ce qui n'est pas si loin de ce que j'avais calculé à partir de vos indications (j'avais indiqué 9 tonnes car on porte les buches au moins 2x).

Vous dites que vous chauffez "en chaleur continue" comme dirait Ririmason. C'est à dire au max = meilleur rendement possible. Bravo! Cela fait un besoin énergétique de chauffage bois de 90kWh/m²/an, ce qui n'a absolument rien de catastrophique. C'est en pratique dans les clous de la construction neuve "tout venant".

Pour le sol, il y a la possibilité d'isoler le périmètre de la maison par l'extérieur.
Si les pierres ne sont apparentes que d'un côté, ça laisse la possibilité d'isoler un peu de l'autre. Sinon, c'est un dilemne entre esthétique et performance énergétique/pénibilité de la corvée de bois/porte-monnaie.
Ah, j'oubliais, ça peut valoir le coup (coût aussi ) de revoir les joints des portes et fenêtres, des jonctions aux enduits, ce genre de choses. Un jour de novembre, le simple rebouchage au mortier des fuites dans mes combles perdus m'avait fait gagner 7°C dans les combles en seulement 2h de boulot et quelques brouzoufs.
Ce ne sont, bien sûr, que d'humbles suggestions.

Mon père, lui aussi, est retraité et se chauffe au bois (base, pas appoint). Il ne va pas en rajeunissant, comme tout le monde, bien qu'il "pète la forme" à mon humble avis. Reste qu'il souffre du dos et des articulations des coudes/épaule lors qu'il rentre/prépare du bois. Surtout que c'est du 1m non fendu, donc porté au moins 5 fois (livraison, sciage en 33, fendage, remisage, puis ressorti du tas pour être brûlé).

Sincèrement,
Yoghourt, qui habite dans une petite ville de campagne

[invitefa14f88d]

Bonjour,

saison 2011-2012 m'a demandé 12 stères de bois (je ne sais pas combien cela fait de tonnes de bois, mais si le stère fait : 1tonne et demie, allons-y à la louche pour 2 tonnes) cela fait 24 tonnes. En chauffage maxi (thermostat 8/9, de 8h à 22h). S'agissant du prix, j'en ai eu pour 540 euros... je précise que le vendeur n'est pas un escroc, ce n'est pas quelqu'un qui me l'a fait au noir....des fois que ( c'est un pro déclaré)). Je suis tout simplement dans une région forestière où il existe une concurrence, une vraie. J'ai le choix, chacun fait comme il peut, il suffit de chercher le meilleur (qualité/prix).

J'espère avoir répondu à vos questions. Recevez les salutations d'un campagnard...Fier de l'être.

campagnard depuis peu alors .... le stére de bois qui pése 2 TONNES !!!! cela fait les bras de le rentrer ...
sinon cela fait un stére à 45 euros , c est assez courant en zone rurale ,
si le poele marche à fond 16 kw j espere que la piece principale est spacieuse sinon cela doit bien monter en temperature et surtout eviter de tourner au ralenti justement en ayant un poele trop puissant et la tentation le soir de fermer les entrées d air pour faire bien couver le feu

[invite1098b858]

A yogourt,

Je souhaite une retraite sympa à votre père, qu'il en profite au mieux...Je pense qu'il l'a bien méritée. Et surtout ne vous en faites pas trop pour ses douleurs articulaires...J'en ai moi aussi. Et comme dit le Dicton, "tant que l'on sent ses douleurs, c'est que l'on est en vie". je souhaite qu'à 90 ans je sois encore en forme pour porter les bûches.
Pour l'instant ça peut aller. J'ai de la chance, le bois que je fais "rentrer" est coupé en 50 et fendu pour les plus grosses bûches. Donc pas de pb pour le "remuer" et effectivement suivant les besoins autres, je suis obligé de le changer souvent de place, car au gré du temps j'entrepose de tout dans ma grange attenante... Qui même grande, m'oblige à faire du rangement de temps en temps, d'où déplacements des stères de bois aux 4 coins de la grange (le plus ancien séparé du plus récent). Cependant je me débrouille pour que le plus sec et à brûler de suite soit le plus près de la porte d'entrée du logement. De toute manière "ces voyages", font du bien à l'un et à l'autre. Ca les aère, ils sèchent donc mieux.

[invite1098b858]

A Miguel88,

Comme vous dites, "campagnard depuis peu de temps". En effet, je suis installé depuis peu (1 an), dans un petit bourg de 250 âmes. J'étais sur la région parisienne durant mon activité professionnelle (travail sur Paris). Lors de ma mise à la retraite, je tenais à revenir à la campagne (j'ai vécu toute ma jeunesse en milieu rural, ça me manquait), c'est ce que j'ai fait. Pour ce qui est du poids du bois, j'avoue que...la densité, la masse, d'un objet fusse t-il en bois, en métal, solide, liquide... est bien enfouie très loin dans ma mémoire d'écolier et par la suite d'étudiant (au point d'en être complètement(?) effacées). J'ai rectifié cette erreur par la suite après avoir eu la bonne information (merci Yogourt). Pour ce qui est de la grandeur de la pièce principale du rdc, elle fait 30m2 ouverte sur la cuisine qui fait elle-même 22m2, et la salle d'eau 8m2, par ailleurs il y a la cage d'escalier ouverte sur l'étage (trémie de 1m de largeur sur 3m de longueur), la chaleur monte donc très bien à l'étage par cette grande ouverture et par ailleurs "traverse" le plancher en bois (parquet). Je vous assure qu'un poêle qui fait 16Kw, est idéal pour chauffer convenablement (20/22°) sans avoir à réguler à tout moment de la journée une maison comme la mienne (96m2 habitables=2x48m2). Seul "ombre" au tableau, c'est le sol du RdC qui n'est pas isolé... Sans un poêle de cette puissance, je sentirai le froid passant par le sol... Alors que là, ça va.
Je ne ferai pas les travaux que cela demanderait, compte tenu du coût trop élevé de son isolation, par rapport aux gains espérés en quantité de bois brûlé et des efforts physiques à fournir. (pour le coût : Au moins 15000 à 20000€ (par le petit bout, tout compris : 300 à 420 €/m2), comprenant : sortie des meubles, protection de ceux-ci, destruction du carrelage et chape actuels sur 48m2, décaissement, dégagement des gravats, vérification des murs (fissures, solidité ébranlée ?), démontage de l'escalier, de la porte salle d'eau, remises en places, pose isolant(polystyrène ou autre) confection d'une autre chape, nouveaux carrelage sur 48m2, etc, etc...).Pour les efforts physiques ???.
Exemple, il faudrait près de 80 ans pour amortir le coût, en faisant 250 € d'économie tous les ans (50% du coût actuel du stère). "45 € assez courant en milieu rural",Soit ! mais certains prennent jusqu'à 70€...Tout dépendant de la coupe : en 25cm (voire 20cm, si, si il y en a qui demandent cette dimension), en 33 cm, en 50cm, ou 1m.

[Yoghourt]

Euh, l'isolation périmétrique par l'extérieur, c'est creuser un peu, poser des plaques, refaire un peu d'enduit, combler avec de la pouzzolane. Ce qui revient, je pense, à la louche, à 50€ du mètre linéaire, soit probablement moins de 1000€...

[invitefa14f88d]

il y a des ordres de grandeur qu un rural de souche connait par experience ,..
tes murs en pierre permettent de stocker la chaleur du poele et amortissent le surplus de chaleur du poele , une isolation du sol serait un plus en confort car la sensation de froid au pied est assez desagreable , sans te lancer dans des travaux couteux tu peux mettre des tapis au sol etc dans le salon cela ameliore de suite le confort .
sinon la niévre est sans conteste un beau pays pour sa retraite

[invite1098b858]

Trop tard ! il faudrait que je casse le trottoir existant (d'1 mètre cinquante de large pour 12m de long) qui se trouve devant et derrière la maison....Je ne compte pas la grange, qui protège un pignon. Ca multiplierait le prix par au moins, 3 (12 X 2 X 150 €), en refaisant en plus des travaux d'isolations, un trottoir à l'identique... et trop de boulot pour pas grand chose, en réelles économies. près de 20 ans pour amortir le coût.
Merci quand même pour ces infos.

[invitee19197ee]

je m'immisce pour demander qq derniers renseignements, afin de peaufiner ma technique
pour le TD, pas de souci je maitrise depuis la 1ère fois, ensuite ma question est :
en allure de chauffe normale, comme je suis à la maison, en arrêt maladie, le poële est réglé sur RUN =AS 100%, ( START étant AP 100% : puisque la molette bascule entre les2), entrée d'air 100% (entrée extérieur reliée derrière le poèle modulable par le bouton mini/maxi;
puis-je réduire un peu à 75% l'entrée d'air et quand faut-il tourner en 25% AP/75% AS (s'il le faut bien entendu ?)
voici mon bouton de réglage et mon entrée directe de l'extérieur, nous ne voulions pas une grille qu'il aurait fallu obstruer, on a opté pour un raccord direct possible sur ce modèle
photo (4).JPG
photo (4).JPG

[pueblo]

ta position de "croisière" doit être run et en haut le bouton à 50% ;peut être à 25 % suivant conditions et tirage ;ça se vérifie pendant quelques temps

[invitee19197ee]

comme je te disais sur un autre topic, descendre à 50%, mais 25% ça réduit bcp !! ça fait très "ralenti" non ??! ou alors par temps de grand vent oui, pour tempérer le tirage

[invite7d0463e2]

Bonjour,
Sur mon poêle Lima après la phase d'allumage, je suis entre 75 et 100% sur l'air secondaire (suivant le vent et la taille des buches) mais toujours a % sur l'air primaire, celui-ci ne sert que lors de l'allumage.
Je me suis trompé un matin, après l'allumage j'ai confondu les 2 manettes et j'ai mis 75% d'AP et 0 sur l'AS, la vitre s'est obscurcie en moins d'une minute, mais 10 minutes plus tard avec 100% d'AS elle est redevenue bien claire, les plaques de chamotte on mis un peu plus de temps.
A+

[invitee19197ee]

ok, donc je fonctionne correctement

[invitee19197ee]

une dernière question, pendant les périodes très froides (négatives même en journée) votre poële tourne du matin au soir tout de même ? il s'arrête uniquement en fin de soirée, voire la nuit ?
parce qu'actuellement en maladie, et de nature frileuse, les journées d'hiver à la maison, je vais entretenir (sans faire couver) au mois du lever au coucher ! ?

[SK69202]

Bonjour.

les journées d'hiver à la maison, je vais entretenir (sans faire couver) au mois du lever au coucher ! ?

Attention à la consommation de bois, prévoir du stock sec prêt à brûler. 1kg de bois brûlé par heure = 4kw de puissance

Il faut recharger quand le feu précédent fait encore des flammes, pour que les gaz issus de la pyrolyse de la (ou des) bûche "neuve" soient brûlés, si le rechargement se fait dans un foyer déjà trop refroidi, il y a une phase de "pollution" le temps que la température remonte (c'est un allumage par en dessous). Je constate que au bout de 2 à 3 rechargements en raison de la contrainte de température du logement (et de l'eau pour mon cas), il vaut mieux repartir sur un top down dans un poêle un peu refroidit. La propreté de la vitre souffre du temps d'inflammation des bûches, lors des rechargements.

@+

[invitee19197ee]

oh !! ça va alors, je n'attends jamais que le foyer soit refroidi, je recharge sur un lit de braise ( je fais bien ?) si la flambée est terminée, oui oui, je repars en TD, pas de souci

[SK69202]

Re,

A mon avis, le fait que la vitre du poêle se salit un peu, signale que lors des rechargement, la combustion n'est pas idéale pendant un certain temps.
On peut recharger sur un lit de braise, mais il faut des flammes immédiatement, un peu de petit bois d'allumage permet d'avoir ces flammes avant de mettre les bûches.

@+

[invitee19197ee]

oups, ou alors un peu d'air primaire pdt qq min jusqu'a une belle flambée ?