compliqué de placer un tube PEHD de 32mm de diam en serpentin ou en zig-zag de chaque côté des galets ou par dessus ?Par contre pour decharger dans un tunnel a galet c'est compliqué??
et de laisser ces tubes PEHD en attente près du circulateur et de la vanne 3 voies pour faire circuler l'eau du circuit des capteurs vers ces serpentins quand c'est nécessaire et une fois que tu as l'eau chaude nécessaire...
Est-ce que tu peux prévoir une trappe d'accés sur le toit pour déneiger. Le but n'est pas forcement de pourvoir déneiger complétement le capteur. A mon avis, si tu arrive à déneiger plus d'un 1 m2, la chauffe de cette partie devrait faire fondre la neige sur le resteEnvoyé par Stek_p
Est-ce que tu connais le principe du puits canadien ?Heracles je crois pas que la piscine est prevue dans le budget ... dommage
Par contre pour decharger dans un tunnel a galet c'est compliqué??
Pour faire simple : à 2 métres sous terre, la température reste presque constante : entre 10°C et 15°C.
Donc, en fesant passer de l'air dans une conduite souterraine, on peut obtenir de l'air à plus de 10°C. 10°C c'est pas beaucoup, mais, en hivers, c'est beaucoup mieux que de faire rendrer de l'air à -10°C pour aérer sa maison ! Au passage, qu'est ce que tu as prévu comme ventillation ?
herakles propose de booster le puit canadien en chauffant la terre en été, quand le soleil brille plein pot. Une partie de cette chaleur sera stockée dans la terre, et pourra être récuper en hivers.
Mais, si tu es juste niveau budget, c'est pas sur que tu puisses faire les deux tout de suite. A priori, il est plus facile de rajouter des capteurs solaires que de faire des terrassements
Merci Heracles donc dans ce genre d'installation il y aura une boucle asser longue qui part des panneaux puis passe par l'echangeur (ballon solaire) serpente dans le tunnel a galet et remonte vers les panneaux ?? c'est ca ?
Avec biensur une vanne qui permet de by passer le tunnel a galet ..
Alors si je reprends:
En été je passe par le tunnel a galet de cette maniere je le charge pour l'inter saison.
En hiver je by passe le tunnel pour avoir le meilleur rendement de mes capteurs.
OK pour le tuyau PEHD mais pour le by passe une vanne trois voie suffit ?
Donc operation manuelle on va dire 2 fois par an c'est juste ?
Merci
PS/ Remy, merci je connais le principe du PC et pour la trappe au niveau du toit je crois que c'est deja asser compliquer de faire une bonne isolation avec une bonne etanchéité sans trappe alors imagine avec....
possibilité de barbouiller la surface du capteur avec du "blanc d'espagne" (qui sert à occulter les vitrines en préparation) connu aussi sous le nom de blanc de meudon. A renouveler en cas de fortes pluies
autre idée: faire fonctionner le capteur en sens inverse la nuit pour refroidir l'eau du ballon,
yomapoitiers,
la nature est bien faite, l'interprétation que l'on fait de son observation laisse parfois à désirer.
Je suis plus au Sud, capteurs en poursuite et plus de puissance installée! Jamais eu de cas de surchauffe. Surchauffe c'est lorsque l'installation se dégrade ou que la température provoque des surpressions telle que les soupapes de sécurité déclenchent.
Ils est fortement recommandé voire indispensable d'installer sur le circuit ECS un vase d'expansion pour éviter les surpressions du ballon, en plus du vase sur le circuit des capteurs.
Il m'arrive tres souvent en été de fleurter depuis 20 ans avec les 95°C mais en haut des ballons.
Deja si tu prends en bas tu vas etre surpris de l'ecart.
De même plus les capteurs chauffent, plus leur rendement baisse puisqu'il y a des pertes par la vitre etc....je ne parle pas du ballon en general isolé avec à peine 50 ou 80mm!
Dans la mesure ou tu ne payes pas l'énergie, peut on appeler ta situation surchauffe!
Je pense que non.
Par contre vidanger tes capteurs l'hiver et les laisser vide, il doivent chauffer quand meme et le peu d'eau qui reste doit favoriser la corosion, meme s'ils sont en inox!
Je ne vois pas pourquoi s'ils sont branchés sur un ballon double échangeur, donc couplés sur l'échangeur du BAS, tu ne les laisses pas préchauffer ton eau. Ils ne se mettrons en fonction que si leur température en supérieure, à condition que ta sonde ballon soit bien positionnée c'est a dire au milieu de l'échangeur du bas.... élever la température dune eau froide de 1°C demande plus d'énergie que si elle fait 70°C, le peu que tu gratteras l'hiver sera cela de gagné!
Salut Heracles je compte mettre 6m2 ...
Si le tunnel a galet est placer sous une dalle beton pour la terrasse exterieur avec un panneaux isolant au dessus comme tu le preconises C'est bon ?
Merci
Hum , hum ..les capteurs en toiture sont très efficaces en été , moins en hivercela m'évite de faire des capteurs a air car pour pas mentir je vois pas trop ou je pourrais les intégrer
des capteurs à air verticaux intégrés dans l'ossature de ta MOB , orientation entre SSE et SSO , entre deux fenêtres , prendront le relais bien plus efficacement en mi-saison et en hiver , grâce à l'albedo du sol (neige , gravillons blancs ...) et à l'inclinaison des rayons solaires , pour chauffer directement la maison , les galets intérieurs , et recharger partiellement les "tunnels" en cas de très beau temps en Novembre ou en février !
cela se fait automatiquement par vanne 3 voies motoriséeAlors si je reprends:
En été je passe par le tunnel a galet de cette maniere je le charge pour l'inter saison.
En hiver je by passe le tunnel pour avoir le meilleur rendement de mes capteurs
pour la boucle capteurs à eau/ballon + vanne 3 voies + moteur et thermostat différentiel
-hiver = les capteurs eau reliés à 100% au ballon solaire
-mi-saison
et été = capteurs reliés à 100% chaque fois que le ballon est froid après un puisage = priorité au ballon sauf si tu aimes les douches froides
puis , dès que le seuil de 50°C est atteint =la vanne 3 voies relie les capteurs plus ou moins à 100% vers la boucle enterrée contre le tunnel , c'est le thermostat qui commandera cette vanne , avec un bon hystérésis de 4 à 6°C pour évter le pompage du moteur de la vanne autour de sa position d'équilibre ...
En même temps ,les capteurs à air (verticaux )rechargent les tunnels (moins d'énergie en été , le soleil étant plus haut , qu'en hiver)
OK mon probleme reste toujours le meme la maison a une facade plein sud mais il reste tres peu de surface pour placer un capteur a air (au pire je pense que je pourrais mettre 2 ou 3 m2 de capteur entre 2 bais vitré) par contre ma facade plein ouest pourrait acceuillir plus de surface .... mais c'est plein ouest donc ensoleillement moyen ...
Et si je place des capteur a air sur le toit donc avec une inclinaison a 40° les perfs seront pas top non ??
Que faire ??
une facade sud presqu'entièrement vitrée au point de ne pouvoir y mettre plus de capteurs , même en hauteur sur 2 niveaux ? ???
Tu as des façades ou des plans à mettre ici ?
Si les capteurs sont à 40 degrés (°) oui , c'est top , mais si tu parles en pourcentage = % , non ..
40° = environ 86% et 45° = 100%
Euh ... Oui il a deux niveau mais la facade sud n'est pass tres haute car le toit descend asser bas.
Ce soir je mets les plans de facade sud et ouest sur ce poste pour que tu puisse juger.
La pente du toit plein sud est a 40 °donc 86 % si tu preéferes. Mais je ne comprends pas pourquoi tu dis que c'est "top".
Le rendementpar rapport à l'inclinaison d'un capteur à air d'un capteur a eau n'est pas le meme ??
Pour un rendement optimale en hiver je pensais qu'il fallait etre à 60° ou a al verticale (car soleil bas) ??
Merci
capteurs inclinés à 40° avec stockage inertiel de longue durée de plus d'un mois à deux mois = déphasage permettant d'optimiser les capteurs = c'est tout bon , presque le top..
evidemment , 45° ou 50° , c'est déjà encore mieux + un stockage inertiel moins important
60°c avec plancher solaire direct = stockage de deux à 5 jours ..
vertical avec un beau albedo = utilisation directe de la chaleur solaire pour le mur "galets" et déphasage de 2 à 3 jours (même ordre de grandeur que pour un plancher solaire direct+capteurs à eau)
capteur vertical+albedo à 90% = équivalent à un capteur à 60° ...surtout s'il y a de la neige .
Un stockage inertiel de plus longue durée =3 mois = capteurs entre 30° et 40°...
OK je commence a comprendre plus le stockage est gros plus on peut se permettre de reduire le rendement des capteur a air (par rapport a l'inclinaison) c'est ca ?
Par contre avec un tel systeme je pense qu'il faut 2 tunnel a galet:
-1 pour le stockage vers lequel on decharge les panneaux solaire et ou souffle l'air chaud des capteur a air
-et 1 qui reste frai en été pour faire office de clime naturelle.
Ou peut etre qu'un seul suffit car la charge d'un tunel a galet est tres longue ....
Je dis ca car je pense qu'a partir de mai ou juin on commence a charger activement le tunnel ??
Qu'en penses tu ?
PS: on a un peu devier par rapport au sujet du poste ...
OK je commence a comprendre plus le stockage est gros plus on peut se permettre de reduire le rendement des capteur a air (par rapport a l'inclinaison) c'est ca ?
Par contre avec un tel systeme je pense qu'il faut 2 tunnel a galet:
-1 pour le stockage vers lequel on decharge les panneaux solaire et ou souffle l'air chaud des capteur a air
-et 1 qui reste frai en été pour faire office de clime naturelle.
Ou peut etre qu'un seul suffit car la charge d'un tunel a galet est tres longue ....
Je dis ca car je pense qu'a partir de mai ou juin on commence a charger activement le tunnel ??
Qu'en penses tu ?
PS: on a un peu devier par rapport au sujet du poste ...
ces tunnels étant à l'extérieur , isolés dessus et sur les côtés devront travailler avec des montées et descentes en température plus élevées que s'ils étaient SOUS la maison
dans le cas de tunnels sous la maison , les pertes sont "récupérées " de manière plus douce et le déstockage-réchauffage est plus souple , avec un minimum de régulation .
En dehors , il faut isoler ces tunnels , donc les températures des galets risquent d'avoir une plus forte amplitude suivant l'ensoleillement , ce sera donc un peu plus difficile à gérer , et la solution est d'associer deux tunnels , l'un frais et l'autre chaud ,pour plus de souplesse , avec systèmes régulateurs un peu plus complexes (by-pass " etc )
J'aurai plutot dit :
Plus le stockage est gros, plus on peut profiter de la surproduction estivale (soleil puissant, jour long, température extérieur élévée).
Plus le stockage est petit, plus il faut optimiser le peu de chaleur que donne le soleil pendant les mois d'hivers.
OK Est ce que la profondeur jou un role dans l'amplitude du tunnel (par ex à 3 m de prof) de plus j'ai l'intention de placer le tunnel a galet (isolé) pour le stockage sous la dalle beton de la terrasse (tunnel protégé des intemperies).
Ce serait bon ??
Par contre c'est clair que pour la régultion il faudra bientot utiliser un ordinateur pour gérer tout ca ... un registre commandé par thermostat definira si l'air entrant dans la maison vient du tunnel chaud ou froid..
En fait avec un systeme comme celui la est ce qu'une VMC DF va apporté un plus ?
Merci
En hivers, est-ce que l'on peut récupére une partie de la chaleur de l'air visié en le fesant passé prêt du tunnel de galets, par exemple au dessus, à la limite de la profondueur de gel ?
Stek a voulu dire qu'il a compris qu'un stockage très inertiel permettait de placer moins de m2 de capteurs , et surtout de s'affranchir d'une inclinaison à 60° .
Hello
Qu'est ce qu'une cuve à "eau morte"? Car j'a entendu dire qu'on peut chauffer via le solaire, "l'eau morte" avec ou sans echangeur. Je présume que la pression dans la cuve est nulle puisque "morte" ? Je crois que ca ressemble à un ballon accumulateur (hydro) ?
C'est ça?
A+
les 2.5 à 3m sont une profondeur optimisée pour une restitution naturelle de la chaleur au niveau d'une dalle NON isolée et dans une maison , sans avoir besoin d'un circuit de récupération autre que l'air pulsé naturellementOK Est ce que la profondeur jou un role dans l'amplitude du tunnel (par ex à 3 m de prof) de plus j'ai l'intention de placer le tunnel a galet (isolé) pour le stockage sous la dalle beton de la terrasse (tunnel protégé des intemperies).
.
Ce serait bon ??
(vmc)
Dans le cas d'un stockage extérieur , il n'est pas nécessaire de creuser si profond ( 1.50m à 1.60 m ) , mais bien de mieux isoler la périphérie et au-dessus , sous la terrasse comme vous dites ( cf croquis dans d'autres posts)
dans ce cas , on peut "pousser la T°" sans craindre de surchauffes puisqu'on puise dans le stockage à volonté à débit variable ..
La VMC DF peut apporter un plus mais nul besoin de prendre un modèle haut de gamme , comme l'AKOR HR ,
un caisson normal (echangeur 70 ou 80%) peut convenir
avec by-pass automatique ,
une VMI peut aussi bien convenir .et il sera toujours temps après coup d'adjoindre un échangeur sur l'air vicié ..
Euh je pense pas que cela serve a grand chose car l'air vicie entre 20 et 25°c n'est pas asser chaude pour cherger un tunnel a galet .
Ma question etait plutot est ce systeme , avec une charge tout l'été ( avec boucle de décharge des panneaux solaire et capteur a air ) permet d'insufler un air neuf deja tempére entre 15 et 20°c (ou plus) durant tout l'hiver (avec charge du tunnel avec cateur a air durant journée ensoleillée en hiver)
Exacte donc possibilité d'utiliser des capteur a air en toiture a 40°
Merci
et de prolonger ces capteurs par une bande verticale sur la facade sud pour l'hiver ( janv-fév) ou une véranda .Exacte donc possibilité d'utiliser des capteur a air en toiture a 40°
Bonsoir et voila comme promis mes plans de facades ouest et sud
Par conre il faut savoir qu'il y a une haie d'arbre aussi haute que la maison a l'est de la maison.
Donc j'ai peur que si je place des capteurs a air en facade sud (donc bas par rapport aux arbres et au soleil) qu'ils soient moins efficace qu'en toiture ( car plus haut donc plus d'ensoleillement) Non ?
Les trois carre sur le toits sont des panneaux solaire placé au plus haut et plein sud a 40°(pas %)
Merci pour vos commentaires
Dernière modification par Philou67 ; 11/04/2008 à 21h04. Motif: JPG en couleurs inversées
voila voila , ci joint petite suggestion vite crayonnée sous toshop..Merci pour vos commentaires
l'idée est de tout rassemble en un ensemble compact : capteur ECS+air+mini véranda d'angle
la haie d'arbres à l'EST ne me semble pas être une grosse gêne pour ces capteurs et pour la véranda , calés dans l'angle sud-ouest, surtout que c'est en milieu d'après-midi que l'on capte mieux les apports hivernaux .
- la mini-véranda sert aussi de capteur additionnel "hivernal" ) pour canaliser l'air chaud vers la maison ou vers le stockage sans prendre de la place à l'intérieur .
-la mini véranda servira de "casquette " verticale pour les baies vitrées sud (en plus de l'avancée de la toiture) en été (stores intérieurs dans mini-véranda)
Merci Heracles j'attends avec impatience la validation des photos pour pouvoir y jeter un œil
Dernière remarque -j'y pensais la nuit - ...votre projet est trop axé nord-sud , la toiture et la facade sud ne favorisant pas paradoxalement les apports solaires par les vitrages ...Merci Heracles j'attends avec impatience la validation des photos pour pouvoir y jeter un œil
surtout lors des hivers longs et froids ..
la plupart des maisons savoyardes (dont celles de ma famille et celles des voisins fermiers ) sont orientées plus subtilement NE Se So et NO ..:SO et SE sont plus vitrés que les facades NE(presque aveugles) et NO
Tournez votre projet de 40 à 45° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ( dans le sens trigonométrique si vous préférez) = orientation optimum des toitures et de la facade OUEST qui devient ainsi Sud-Ouest , plus a l'abri des vents de pluie mais bénéficiant au contraire des apports solaires de fin d'après midi en fin d'hiver , en vous rapprochant beaucoup plus des traditions séculaires et bioclimatiques ...
En été , les avancées de votre toiture formeront brise-soleil pour éviter les surchauffes estivales
Désolé , je crains d'avoir jeté ce pavé dans la mare ..
Petite consolation :
-En tournant de 45° , la véranda serait plein sud
-votre séjour sera plus longuement ensoleillé en hiver par les baies sud-est et sud -ouest
-les capteurs solaires seraient mieux placés au Sud-ouest , placés comme brise-soleil au-desus des baies du RDC en formant auvent au dessus de l'entrée du sous-sol
Bref , prenez les temps de réfléchir et simulez la position du soleil heure par heure sur votre projet..
Et pour finir , une suggestion:
pour faire de l'air chaud , soit vous faites une véranda+capteurs à air
-soit véranda + dispositif d'aspiration de l'air chaud sous les ardoises ou sous une couverture métallique gris-bleu ; gaine d'aspiration(tuyau alu ou galva perforé ) sous le faîtage et envoi vers les tunnels de galets en été ...
voila voila , bon dimanche !
Je ne pensais pas à recharger le tunnel a galets, mais plutot a limiter sa perte.
Pour un tunnel extérieur isolé, la perte est fonction de la différence de température de part et d'autre de l'isolant. En maintenant la face extérieur de l'isolant à 20°C (température de l'air visié), au lieu de < 5°C (température air extérieur), on doit limiter les pertes thermiques du tunnel, non ?
l'air vicié sortant de la VMC DF a déjà cédé ses calories à l'air neuf (donc il serait à 10°C) .alors il risquerait plutôt de refroidir le tunnelJe ne pensais pas à recharger le tunnel a galets, mais plutot a limiter sa perte.qui est entre 18°C et 25°C voire 28°C...tout au long de l'hiver .
Donc rien à tenter de ce côté ..
Pour en revenir au sujet initial ,si il y a un puit canadien il serait possible de créer une cheminée contenant un radiateur de dissipation prenant l'air de la maison qui creérait un tirage naturel avec le puit canadien pour permettre le rafraichissement en été dans ta MOB sans consommer de clim...
illustrée sur ce croquis ..Et pour finir , une suggestion:
d'autres alternatives existent mais cela changerait trop l'architecture du projet de STEK ..:
le plan reste fixe mais la toiture pivote de 90° : facade SUD dévéloppée au max , capteurs ECS comme brise-soleil au dessus des deux baies du RDC
et les versants EST et OUEST serviront de support à une couverture métallique ventilée qui fournit l'air chaud aspiré pour recharger les tunnels.
le versant OUEST servant d'auvent au-dessus de la rampe d'accés au sous-sol= limite les risques d'enneigement de la rampe ..
