mur capteur-accumulateur

[invitee5b1e638]

Bonjour les matheux et les autres

Je voudrais réaliser dans ma future maison un mur capteur-accumulateur de chaleur en béton, qui diviserait l'espace en deux (zone tampon/zone habitable) et "capterait" le rayonnement de baies vitrées plein sud (hauteur 2m20, largeur 3 m)

Je me pose la question de la distance de ce mur/aux baies... comment le calculer ? J'hésite entre 4 m et 5m et me demande si cela n'est pas trop loin ?
comment calculer le rayonnement ?

deuxième question d'ordre esthétique : est-ce qu'on doit laisser le béton tel quel ou peut-on le lisser un peu ? Peut-on poser des objets contre ?
Merci de vos réponses !
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[reglis06]

Salut

Un mur capteur accumulateur est constitué d'un vitrage placé devant une paroi en maçonnerie lourde, et séparé par une lame d'air que quelques centimètres. Tu veux parler de serre bioclimatique... dans ce cas c'est 1.5 à 2.5 mètres de profondeur.
Un peu de lecture "La conception bioclimatique" de JP Oliva (Edition Terre Vivante)

@+

[invitee5b1e638]

bonsoir, merci de ta réponse

en fait j'ai eu cette idée en lisant un livre d'architecture où dans une maison solaire, on avait mis un mur en béton au fond d'une piece (mur de refend soutenant le premier étage) face à une baie vitrée plein sud. Selon ce livre, la chaleur était captée par ce mur puis retransmise différée, et chauffait la maison.

Or il y avait 4 m entre la baie et le fond de la piece...

aussi je me demandais si cela vous semblait possible...

[Tonia]

Alors ce que tu veux faire c'est une masse inertielle : utiliser la masse importante du mur de refend pour son inertie thermique. C'est intéressant d'ajouter ce type de mur dans les maisons qui n'ont pas bcp d'inertie, comme les MOB, ou les maisons entièrement isolées par l'intérieur... Tu peux bien sûr faire une finition sur ton mur de béton, du moment que ce n'est pas isolant... un enduit mince de terre serait pas mal... C'est même bien de lui donner une couleur foncée, il captera mieux les rayons solaires qui arrivent sur lui, et ensuite, de part sa masse, il la stockera et la restituera à nouveau un certain nombre d'heures après... si de l'autre côté c'est un espace non chauffé, par contre, tu as tout intérêt à l'isoler du côté non chauffé, car sinon il restituera la chaleur qu'il aura emmagasinée aussi bien d'un côté que de l'autre...
Pour le problème de la distance optimale, il faut simplement regarder à quelle distance de tes baies vitrées le soleil taperait le plus directement et le plus longtemps sur ton mur... Je n'ai pas compris si tu étais en phase de conception d'une maison à construire, ou en phase de réflexion pour la rénovation d'une maison existante... si la maison existe déjà, tu peux plus facilement observer la façon dont le soleil donne dans ta pièce aux différentes heures de la journée... en ce moment est plus intéressant pour des questions de chauffage qu'en été, ça tombe bien... (enfin ça irait mieux avec des journées ensoleillées bien sûr...)
Autre chose, il n'y a pas que le béton pour ajouter une masse inertielle... la brique convient aussi, l'adobe est le must, et d'autre part il y a toutes sortes de bétons... tu peux choisir...
Tonia

[A voir en vidéo sur Futura]

[herakles]

J'hésite entre 4 m et 5m et me demande si cela n'est pas trop loin ?

pas de souci si tu fais un mur "lourd" à 5m et que tu places un carrelage très clair devant ce mur de façon à réfléchir les rayons solaires vers ce mur..

Autre piste , augmenter la hauteur des vitrages à 2.80 voire 3m , si au dessus de ce mur se trouve une petite mezzanine .

voila voila ..

[invite648b66cf]

C'est intéressant cette histoire de mur en fond de pièce : il peut capter les rayons du soleil rasants en demi et basse saison mais ne risque pas de surchauffer en été quand le soleil est plus haut.

A associer à un sol capteur, de la même manière ?

Par contre, pas question de mettre des objets devant, ils feraient obstacle aux rayons du soleil. Donc cela demande à la pièce d'être peu meublée, et décorée simplement...

Il faudrait relire le bouquin d'Oliva qui traite ce genre de questions...

[invitee5b1e638]

Merci beaucoup à tous, je suis donc confirmée dans mon idée pour mon projet et merci pour les idées très intéressantes de sol clair, d'isolation et d'augmentation en hauteur de la baie, je les retiens toutes les 3 !

bonne soirée !

[herakles]

Merci beaucoup à tous, je suis donc confirmée dans mon idée pour mon projet et merci pour les idées très intéressantes de sol clair, d'isolation et d'augmentation en hauteur de la baie, je les retiens toutes les 3 !

bonne soirée !

http://forums.futura-sciences.com/post1474116-1.html

et si tu jetais un coup d'oeil sur ce mur"double " à associer à une petite véranda qui fournirait un courant d'air chaud via une gaine et un petit ventilo

Ou encore l'air chaud d'un poêle ??

En tous cas l'idée des bouteilles est astucieuse , on la trouve partout ( photo prise en equateur sur un restaurant moderne )aux USA surout et en Europe ...

[invite66a5071e]

C'est intéressant cette histoire de mur en fond de pièce : il peut capter les rayons du soleil rasants en demi et basse saison mais ne risque pas de surchauffer en été quand le soleil est plus haut.

Bonjour,

Tu mets une casquette au dessus de ta baie vitrée => en été le soleil ne vient pas chauffer ton mur.

EN hivers, le soleil est plus bas sur l'horizon => le soleil passe sous la casquette et chauffe le mur.

Michel

[invite33da7396]

Je profite de cette discussion pour poser une question :

dans ma future maison isolée par l'intérieure (cf mes autres posts), il me faut augmenter son inertie, notamment par son mur de refend.
Il sera en parpaing de 15, j'avais pensé, comme je l'ai lu ici, le remplir de sable, mais impossible dès lors d'y inclure les intérrupteurs et les prises.
Heraclès a parlé de le remplir avec des bouteilles remplies d'eau, mais j'ai peur de la fuite au niveau du bouchon qui interviendra un jour ou l'autre.
Par contre, que penser d'y inclure uniquement des bouteilles en verre mais vides?
Ca c'est gratuit,
j'en ai déjà un bon stock car ca fait un moment que je ne suis pas allé à la borne de collecte,
je peux en demander à la famille,
une bouteille de vin, c'est plutot lourd
le verre est plutot un bon conducteur
et ca serait assez simple à mettre en oeuvre : pose du mortier, pose de la bouteille, pose du parpaing autour de la bouteille (une bouteille par parpaings, ca fait environ 250 bouteilles, à 500g/bouteilles, ca fait qlqch comme 125kg)

Mais la grande question est : est-ce que ça sera efficace?
Le flux de chaleur passera-t-il bien dans l'ensemble mortier-parpaings-bouteilles?
125kg en plus : est-ce déjà ça ou complètement ridicule (tout en sachant que c'est gratuit)?

Merci de m'aider pour faire le tri dans cette idée farfelue

[herakles]

Je profite de cette discussion pour poser une question :

dans ma future maison isolée par l'intérieure (cf mes autres posts), il me faut augmenter son inertie, notamment par son mur de refend.
Il sera en parpaing de 15, j'avais pensé, comme je l'ai lu ici, le remplir de sable, mais impossible dès lors d'y inclure les intérrupteurs et les prises.
Heraclès a parlé de le remplir avec des bouteilles remplies d'eau, mais j'ai peur de la fuite au niveau du bouchon qui interviendra un jour ou l'autre.
Par contre, que penser d'y inclure uniquement des bouteilles en verre mais vides?

le verre est plutot un bon conducteur

tu peux utiliser des parpaings que tu remplis au fur et à mesure du sable ou de terre sablonneuse légèrement enrichi en ciment et gravier ( mortier pauvre ) de la sorte , les saignées sont possibles sans que le sable tombe .

attention : en 15 cms , il faut penser à incorporer des raidisseurs en BA pour éviter tout fléchissement

à propos , pourquoi utiliser un refend de 15 , c'est plutôt faible comme résistance au fléchissement et comme masse inertielle et cela oblige à poser les bouteilles dans le même plan et non plus perpendiculairement comme sur la photo

mieux vaudrait placer l'un contre l'autre deux murs de refends de 15 , lame d'air de 10 , bouteilles placées tete-bêche de facon à ce que de l'air passe entre les corps de bouteille remplies d'eau : super échangeur de chaleur (comme tu dis , le verre conduit très bien la chaleur ),
ces deux murs étant reliés entre eux par les bouteilles et par des armatures type "murfor" en inox et renforcés par une armature béton bien calculée

ce serait un mur idéal pour accumuler de la chaleur produite par un poêle( encastré dans l'épaisseur du mur ) via un circuit d'air chaud pulsé dans l'espace inter-bouteilles entre les 2 murs ;
ou encore l'air chaud venant d'une serre ...

et en été , pulser de l'air frais la nuit pour rafraîchir ce mur ..

et pourquoi se priver d'eau , l'eau est un excellent accumulateur , 1 litre d'eau a la même capacité que 3 litres (sinon plus )de béton ...

pour le boucher , il y a des bouchons plastiques en polyéthylène qui ne pourrissent pas , et à la pose , le ciment scellera bouchon et bouteille

il serait prudent de placer de l'antigel dans l'eau ( gel possible à l'intérieur en cas d'absence prolongée et par très grand froid ??)

[invitedbff35b1]

Dans un mur de refend, ce qui est recherché, c'est la masse, pas le coté isolant. En mettant des bouteilles vides, ca perd tout de suite de son interet. Si tu as peur des fuites d'eau, tu peux remplir tes bouteilles de sables. Mais dans ce cas, autant partir sur un mur en parpaings tête en bas, remplis de sable, ca sera aussi simple, je pense

edit> grillé par Herakles

[invite33da7396]

tu peux utiliser des parpaings que tu remplis au fur et à mesure du sable ou de terre sablonneuse légèrement enrichi en ciment et gravier ( mortier pauvre ) de la sorte , les saignées sont possibles sans que le sable tombe .

bonne idée, j'en parlerais au maçon (car c'est lui qui s'occupe du gros-oeuvre)

attention : en 15 cms , il faut penser à incorporer des raidisseurs en BA pour éviter tout fléchissement

c'est à dire? je vois pas trop (le maçon a prévu une poutre en BA)

à propos , pourquoi utiliser un refend de 15 , c'est plutôt faible comme résistance au fléchissement et comme masse inertielle et cela oblige à poser les bouteilles dans le même plan et non plus perpendiculairement comme sur la photo

en fait, le plancher sera en bois, le mur sert just de 3eme point d'appui pour la charpente, et la maison n'est pas grande : 12m sur 7.5m, avec une hauteur sous plafond classique de 2.5m et un étage mansardé
le 15cm devrait suffir non?

mieux vaudrait placer l'un contre l'autre deux murs de refends de 15 , lame d'air de 10

ouh là, je vais perdre pas mal de place (25cm dans cette hypothèse) et on a essayé de ne pas surdimensionné les pièces, donc 25cm sur toute la longueur, ,
je joins quelques plans pour avoir une meilleure vision du projet

ce serait un mur idéal pour accumuler de la chaleur produite par un poêle( encastré dans l'épaisseur du mur ) via un circuit d'air chaud pulsé dans l'espace inter-bouteilles entre les 2 murs ;
ou encore l'air chaud venant d'une serre ...
et en été , pulser de l'air frais la nuit pour rafraîchir ce mur ..

j'ai lu toutes tes interventions (un peu trop tard malheureusement) à ce sujet et sur le tunnel de galet mais ce genre d'installation n'a pas été prévue dès le départ dans notre projet et des modifications seraient trop couteuses pour notre petit buget
par contre, il est bien prévu de mettre le poele à qlq centimètres du mur

[invite33da7396]

Dans un mur de refend, ce qui est recherché, c'est la masse, pas le coté isolant. En mettant des bouteilles vides, ca perd tout de suite de son interet. Si tu as peur des fuites d'eau, tu peux remplir tes bouteilles de sables. Mais dans ce cas, autant partir sur un mur en parpaings tête en bas, remplis de sable, ca sera aussi simple, je pense

edit> grillé par Herakles

pas bete non plus les bouteilles remplies de sable

je vais proposer les solutions au maçon, je verrais bien ses réponses

merci

[herakles]

tetardking a bien dit : autant remplir les parpaings de sable légéremnt humidifié ( donc stabilisé ) avec du ciment ou de la terre , car les bouteilles n'apportent pas grand'chose de plus , le sable étant déjà de la silice = verre ...

[invite33da7396]

c'est vrai

imaginons cette solutions alors : parpaings renversés remplis de sable stabilisé dans notre maison dont la facade arrière est située SSO et dont les murs sont bien isolés mais par l'intérieur [18cm (laine de bois) au RDC, 26cm (laine de bois) et 30cm (ouate de cellulose) au R+1]

l'inertie apportée par cette solution est-elle globalement suffisante?
(je précise tout de même qu'il y aura des masques solaires pour l'été, que la dalle est sur terre plein isolé de 8cm de polymachin et que j'isolerais moi meme les fondations par l'extérieur sur 60cm de profondeur)

[herakles]

que la dalle est sur terre plein isolé de 8cm de polymachin et que j'isolerais moi meme les fondations par l'extérieur sur 60cm de profondeur)

Stop !! à moins d'habiter en région très froide , il y a double emploi :

-soit tu isoles les fondations sur 1.00cmsà 1.20m de profondeur , ET TU GARDES l'inertie du terre-plein , la terre bien drainée est déjà isolante

-soit tu isoles ton terre-plein en veillant à avoir une bonne épaisseur de dalle + le refend massif avec une petite isolation de tes soubassements sur 60 cms

cependant , il reste un point (pas encore vu tes plans ) à traiter : le refend traversant ton isolation par l'intérieur crée un pont thermique important ...il existe des solutions pour corriger ..

si tu es sur terre-plein +isolation , pourquoi ne pas créer un PC en zig-zag sous LA DALLE ? PC constitué de tubes de grès ou de PE , que tu peux "recharger " en chaleur avec l'air chaud d'une serre ou d'une véranda au sud (hyperventilation qui abaissera la T° de la serre en été en même temps qu'elle rechargera en chaleur le soubassement

[invite33da7396]

-soit tu isoles ton terre-plein en veillant à avoir une bonne épaisseur de dalle + le refend massif avec une petite isolation de tes soubassements sur 60 cms

c'est ce qui est prévu dans le principe :
polymachin de 8cm
dalle de 10cm
chape de 5-8cm
et isolation des soubassements de 6cm

cependant , il reste un point (pas encore vu tes plans ) à traiter : le refend traversant ton isolation par l'intérieur crée un pont thermique important ...il existe des solutions pour corriger ..

que ferais-je sans vous?
je n'y avais pas pensé à celui la,
si je l'isole de chaque coté avec 6cm de polymachin (j'utilise ce terme car j'ai du mal avec les polytystène extrudé, expansé et autres), le seul contact avec la terre devrait être + où - la semelle de fondation qui se trouve à une profondeur ou la température de la terre est acceptable non? (comme pour les fondations)

si tu es sur terre-plein +isolation , pourquoi ne pas créer un PC en zig-zag sous LA DALLE ? PC constitué de tubes de grès ou de PE , que tu peux "recharger " en chaleur avec l'air chaud d'une serre ou d'une véranda au sud (hyperventilation qui abaissera la T° de la serre en été en même temps qu'elle rechargera en chaleur le soubassement

ou un grand capteur à air
en fait, comme le budget est serré, nous n'avons pas de maitre d'oeuvre (ou architecte comme toi qui ont un poids sur l'artisan) et traitons directement avec les artisans qui ont l'habitude de travailler comme d'habitude (sans pour cela être mauvais). Alors leur parler de PC en zig-zag sous la dalle, j'ai des doutes et c'est d'ailleurs pour ca que l'isolation des fondations, comme celle de la maison, seront faites par nos petites mains.

[herakles]

Alors leur parler de PC en zig-zag sous la dalle, j'ai des doutes

ben , ce type de PC c'est ni plus ni moins que la "copie " d'un réseau d'assainissement " bis " en PVC ou de l'air neuf (au lieu des eaux usées ) circule ...avec bien sûr la pente qui évacue les condensats , la prise d'air extérieure ..

Concernant le "pont thermique " ce n'est pas au droit de la dalle que je pointais ce problème , c'est à la rencontre des murs de façade extérieurs , là ou ce fameux refend traverse l'isolation intérieure ...!!

Ah ,si vous aviez pris un certain bloc RTH(aie le modo va me taper dessus ) , ZERO problème de pont thermique et de l'inertie partout , plus de prise de tête , pas besoin d'isoler sous la dalle ...

[herakles]

http://marinemichel29.over-blog.com/...e-3715198.html

ci dessus le lien vers un drôle de PC sous dalle , bien entendu , rien n'empêche d'utiliser des tubes PE ..

J'ai pu voir vos plans

plusieurs points m'intriguent beaucoup:

1-pourquoi diable l'isolation entre etage et RDC est si épaisse ? vous n'en avez pas besoin sauf pour des raisons d'isolation acoustique et une épaisseur moindre convient ; de plus cela empêcherait la chaleur d'un poêle de monter à l'étage ; la toiture est très bien isolée

2-les plans semblent représenter une isolation PAR l'extérieur , or vous parliez d'isolation intérieure ?

3-et dans ce cas , le mur de refend traverserait le polymachin (intérieur ) au droit des murs verticaux extérieurs du RDC en faisant deux magnifiques ponts thermiques , bien plus déperditifs que celui au droit de la dalle (le terre-plein étant dèjà relativement isolant et à une T° proche de 12°C à 14°C avec un gradient thermique moins élevé entre intérieur et extérieur

ce sont ces ponts thermiques verticaux qui doivent être traités

Quant au PC sous dalle , inspirez vous de celui représenté par le blog ..en fait , cela ressemble tout simplement à un réseau d'évacuation d'eaux usées "bis" qui achemine 'lair neuf dans votre maison ....autant en prévoir un, ava,nt coulage de la dalle , que vous raccorderez plus tard à un capteur à air vertical contre façade quand le prix du pétrole sera monté à 200dollars ...ou quand le dollar remontera ...

Inutile dans ce cas d'isoler sous le béton , 10 cms sont faibles pour avoir une bonne inertie , ajoutez celui du terre-plein , et reportez ce polymachin sur les fondations extérieures , quitte à creuser plus profond ..

[invite33da7396]

Réponses :
(désolé pour les images qui ne sont pas tout à fait à jour)

1 - après avoir ouvert mon fil et avoir obtenu bien des réponses (http://forums.futura-sciences.com/thread205446.html), je ne mets plus que 10cm de ouate de cellulose au plancher du R+1 pour les bruits aériens

2 - composition du mur, de l'ext vers l'int :
brique de 11cm * 22cm (obligation du PLU)
vide d'air ventilé de 3cm
porotherm ou murbric de 15cm
laine de bois de 18cm coincée entre ossature bois
frein-vapeur
BA13

3 - j'ai demandé au maçon d'arreter le mur de refend à 18cm des murs périphériques pour que l'isolation soit continue (mais il sera obligé de mettre en contact la poutre en BA et lesdits murs)

pour le PC sous la dalle, je m'en vais de ce pas voir le site en question

Merci pour tout

[herakles]

2 - composition du mur, de l'ext vers l'int :
brique de 11cm * 22cm (obligation du PLU)
vide d'air ventilé de 3cm
porotherm ou murbric de 15cm
laine de bois de 18cm coincée entre ossature bois
frein-vapeur
BA13

Sapristi , mais voila la solution , regardez les murs hollandais !

de l'ext vers int :

-brique 11/22/5 avec agrafes inox pour solidariser avec le mur porteur

-Isolant LDV, LDR ou polyurétane de 120 ou 140mm

-Mur porteur en Porotherm de 15

-Ba13 collé par plots larges sur porotherm ou endutie plâtre pour cacher les saignées des câbles dans le porotherm ...

Et là , nul besoin de vous soucier de ponts thermiques , fini ! et une belle et bonne inertie pour votre maison !

allez sur le site de www.plakabeton.fr voir l=à la rubrique "murfor" cas 12 ou 13 : murs doubles comme le vôtre !

vous ferez une sérieuse économie d'épaisseur et d'ossature bois ! (épaisseur mur de 11+ 14 + 15 + 1 = 41 cms au lieu de 50 cms env

En effet , 12 ou 14 cms d'isolant en extérieur sont aussi efficaces thermiquement que 20cms d'isolant en intérieur grâce à l'inertie .

[invite33da7396]

En examinant de près ce système de PC sous dalle ou autre tunnel de galets, je me pose la question de son utilité en région tempérée comme la mienne (le Nord).
Je comprends bien la nécessité d'une inertie dans ma maison isolée par l'intérieure, mais doit-elle être aussi conséquente que tu me le proposes Heracles?
Ici, les hivers ne sont pas très rudes et les étés pas très chauds (j'habite à 30km de la mer).
Je sais également que l'inertie apporte une régularité des température sur la journée et sur les saisons, ainsi qu'une sensation plus agréable qu'un air très chaud avec des parois froides.
En fait, ma question serait celle-ci : peut-on "doser" l'inertie en fonction des critères de localisation et d'isolation de chacun?

[herakles]

http://www.plakabeton.fr/Downloads/FR_BE/Murfor.pdf

Lien direct vers les armatures (cas 13) murs doubles

Vu le réchauffement climatique et l'envolée des prix de l'énergie , l'inertie mérite d'être prise au sérieux car elle induit 20% d'économie en mi-saison et lors des hivers ensoleillés et peut être un accumulateur d'apports solaires appréciables avec l'utilisation d'une véranda ou capteur à air , même dans votre région comme en témoignent le nombre de constructions en bretagne et dans le Nord ..

de fait , la brique de 11/22 +murfor +porotherm et isolant entre ces deux parois est une solution qui me semble plus économique que votre ossature bois + lame d'air +18 cms +placo tout en vous apportant l'inertie

Pourquoi s'en priver ?

Pour le PC , eh bien , tant pis , si les hivers ne sont pas très rigoureux ,on peut s'en passer si vous avez un très bon volant d'inertie réparti dans les murs de porotherm ,ou brique ou parpaings-voire parpaings remplis de sable-terre (comme le refend ) et le mur de refend en parpaings .

le jour venu , vous placerez un capteur à air en "canettes de bière" www.cansolair.com voir la vidéo , très intéressant ..ou allez chiper des tuyaux d'irrigation en alu usagés ..

[invite33da7396]

Sapristi , mais voila la solution , regardez les murs hollandais !

Je me suis bien renseigné sur cette technique:
j'ai d'abord penser faire venir un constructeur belge qui maitrisait la techique de l'isolant entre la brique de parement et le porteur. J'en ai trouvé un qui était autorisé à travailler en France car il était le seul (selon lui) à avoir pu souscrire un contrat d'assurance couvrant sa garantie décennale (ce qui n'est pas le cas chez eux). Et puis ca tombait bien car il allait commencer une maison dans mon quartier. Résultat : la pire construction que je n'ai jamais vu : murs pas droits, isolant touchant parfois le porteur, parfois le parement, des jours énormes entre les plaques de poly alors qu'elles sont quand meme rainurées, des finitions à ch... et un sous-traitant français pour les travaux. Une catastrophe.

Ca m'a calmé.
J'ai donc recherché un constructeur traditionnel et choisi un artisan.
Il se trouve que ce dernier peut également faire de l'isolation par l'extérieur, mais seulement en 6 ou 8cm, au dela, il n'est pas très chaud, voire pas du tout, et la différence de prix n'est pas négligeable.

J'ai donc abandonné cette idée et me suis concentré sur une isolation correcte par l'intérieure faite par nos soins en essayant d'atténuer un peu les défauts.

[invite33da7396]

Enfin, je ne suis plus sur de rien maintenant.

c'est ca quand on veut vraiment réfléchir à tout dans une maison, ce sont des nuits de sommeil en moins

[herakles]

une solution existe , à un coût raisonnable , qui peut être posée par tout maçon .

le bloc RTH , à recouvrir de plaquettes de parement en terre cuite en 11/22 , et à enduire côté intérieur de plâtre ou de chaux

paroi ex de béton de 7 , PSE de 100 , paroi intérieure de 15 en béton aussi , épaisseur totale y compris les plaquettes : 41 ou 42 cms ..

Bonne chance pour votre projet !

[invite33da7396]

une solution existe , à un coût raisonnable , qui peut être posée par tout maçon .

le bloc RTH , à recouvrir de plaquettes de parement en terre cuite en 11/22 , et à enduire côté intérieur de plâtre ou de chaux

paroi ex de béton de 7 , PSE de 100 , paroi intérieure de 15 en béton aussi , épaisseur totale y compris les plaquettes : 41 ou 42 cms ..

Bonne chance pour votre projet !

Le gros problème avec notre projet, c'est qu'il n'en presque plus un !
La banque a déjà en main tous les devis et nous a accordé le pret sur cette base, il serait donc impossible de revoir le système technique en entier sans faire bouger le prix, et donc se heurter à la banque.
J'ai donc une faible marge de manoeuvre et c'était là l'objet de mon post.
Je retiens donc le mur de refend avec le sable stabilisé et l'isolation des fondations du mur de refend entre autres. Par contre, pour les autres systèmes, la raison et le budget dejà fixé m'empechent de les envisager.
J'espère tout de même que ma problématique et les réponses très pertinentes d'héracles auront permis à d'autres forumeurs d'apprendre des choses.
Merci pour tout

[invite325cd7f1]

Bonjour herakles

concernant le mur "Hollandais" ne va t'il pas y avoir de la condensation entre le mur porteur et la LDV ? car pas le même perméabilité de matériau

Tsiledjé je pense que l'isolant doit coller le mur porteur mais pas le mur de parement sinon comment fait il pour tenir en équilibre?

[herakles]

concernant le mur "Hollandais" ne va t'il pas y avoir de la condensation entre le mur porteur et la LDV ? car pas le même perméabilité de matériau

le mur porteur se comporte comme frein-vapeur , la LDV ou laine de roche respire à travers la fine lame d'air existant entre parement extérieur et isolant

d'autres solutions existent comme les polyuréthanes extrudés ou PSEextrudé (non expansés ) qui ne craignent pas la vapeur d'eau , et là , la lame d'air devient inutile sauf si c'est pour ventiler la face arrière du parement et réequilibrer les différences de température en cas d'ensoleillement excessif et éviter des dilatations et des fissurations . .