Habitation bio-climatique avec moyens très moyens...

[Philou67]

Je dois avouer qu'envisager de ne pas mettre de chauffage centrale dans une maison m'est impossible surtout quand je suis en train de me geler en plein mois de mai dans une maison mal isolée, sans luminosité et humide à souhait... Alors même si je met une super isolation ça me fait drôlement peur de ne pas avoir de chauffage (je ne suis encore jamais entrée dans une maison bio-climatique en hiver, ni en été d'ailleurs!)

Yoyo a très bien résumé les raisons de tes a priori bien négatifs sur une maison bioclimatique. Ce type de maison est conçue pour traiter les 3 plaies dont tu souffres actuellement.

Aujourd'hui, 23 mai 2008, ma maison n'est pas terminée, n'est pas complètement bio-climatique, située en Alsace bossue (la partie la plus froide de l'Alsace), et je n'ai aucun chauffage central : un seul poele de masse pour 116m2 et il est éteint depuis le 29 avril 2008 (depuis ce jour, les températures minimales tournent autour de 8 à 10°C, et maximales entre 17 et 22°C).

Il faut faire sauter les a priori : plus tu INVESTIS dans ton isolation, moins tu DEPENSES dans ton mode chauffage.

Ah oui et aussi, au niveau de l'isolation avec le monomur il pensait mettre de l'isolation intérieure car la brique comme ça peut conserver son pouvoir de régulateur thermique : accumuler la chaleur la journée pour la redistribuer la nuit. Ce qui n'est pas possible avec une isolation extérieur.

Encore une belle abbération : investir dans un matériau plus cher dont l'intérêt est d'apporter de l'inertie ET de l'isolation, et supprimer l'une des deux fonctions avec une isolation intérieure... avec un raisonnement comme celui-la, autant mettre du parpaing extérieur, ce sera moins cher, et vous pourrez isoler plus à l'intérieur... mais bon, encore une fois : isolation EXTERIEURE.
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[invite3dd12b0e]

Juste une question, car après différentes études par-ci par là j'en arrive à ça:
Isolation extérieure (laine de bois ou liège), brique (moins chere que le monomur qui n'est donc pas si intéressant que ça vu ce que j'ai lu), chauufe-eau solaire, récupération de l'eau de pluie seulement pour le jardin car avec mon mari on préfère miser sur l'isolation vu l'investissement du filtre et tout le tintouin..
On aura baies vitrées dans la salle à manger orientées plein sud et ouest (maison en L).
Seule la salle de bain et le bureau (qu'il fallait bien caser quelque part) auront une ouverture plein nord, protégée par le mur en L des qui donne sur les chambres.

Par contre niveau chauffage je peche toujorus... Parce que je me suis renseignée t pour cequi est u chauffage central c'est beaucoup trop cher pour les granulés de bois au niveau instal + cout du local + prix du granulé. Et puis je me disais qu'avec un insert, si jamais il y a besoin d'un chauffage dans la maison en plein hiver, ce serait minim mais qu'un poele ben ça chauffe vite et beaucoup... du coup quel intéret d'être bien isolé pour crever de chaud dès le moindre coup de froid, sans pouvoir varier comme on veut la température dans toutes les pièces? Parce que pour une surface de 115 m2 habitables en plain pied, il me semble que l'insert n'est pas vraiment un fournisseur de chaleur "homogène"...

[invite648b66cf]

Hommage à ce forum : depuis que j'y suis, j'ai suffisamment bien évolué pour être d'accord avec les réponses faites à Moda (moi = vraie quiche lorraine dans ce domaine il y a peu...), ce qui veut dire que j'ai plutôt compris. C'était pas gagné d'avance !!!

@Moda (d'abord bienvenue) : je me suis aussi posé la question de l'insert dans une maison très bien isolée.
Je me dis que dans une maison très bien isolée, quitte à prévoir un appoint au bois, il vaut mieux installer un poele de masse avec un très petit foyer : l'énorme quantité de calories dégagées par le feu (+ gaz) sera plus emmagasinée par la masse que dégagée par la porte vitrée. Plus il y a de masse, plus les calories sortent au ralenti. Cette chaleur sera donc restituée plus doucement et plus lentement que si elle sortait immédiatement (ou presque) du foyer (cas du poele classique ou de l'insert).
Donc on ne crève pas de chaud ! La masse se déchargera en fonction de la température de l'air intérieur (puisque tout cela tend vers un équilibre, finalement), c'est à dire plus vite s'il fait froid, moins vite s'il fait chaud (en cas de journée ensoleillée).
Le hic : il faut un certain temps à ce genre de poele pour commencer vraiment à chauffer la pièce, alors pour les retours de xeek-end dans la maison glacée, il faut peut-être petre patient !

Sinon, pas de chauffage central : de petits radiateurs électriques, qui ne coûtent rien à l'installation, et ne tourneront que rarement, et uniquement quand il le faut, seront très bien !

[invite8e75a45c]

Bonjour,
OK avec bonbec:
quand on n'a pratiquement pas besoin de chauffer, il devient logique d'utiliser des simples radiants électriques , et vue l'énergie grise économisée sur la fabrication et la pose d'un système de chauffage central mazout bois ou même solaire, je suis même sûr que ça tient la route écologiquement.
SOUS RESERVE ENCORE UNE FOIS qu'ils ne servent que qqs heures les nuits les plus froides !
Donc: isoler, isoler, isoler !
et par l'exterieur, surtout!

[invite453ae430]

Au niveau structure, tu peux aussi opter sur une ossature bois avec remplissage en béton de chanvre ép 35 cm sur les murs. Ca te donne un R de 3.5, et tes murs sont à isolation répartie, ce qui permet de profiter suffisamment de leur inertie.

J'ai rencontré un Maître d'Oeuvre (pas dans ta région) qui a construit ce type de bâtiment pour environ 1400 € / m².

Et je ne sais plus qui a parlé des bouquins d'Oliva, mais c'est vraiment un achat très rentable.

Enfin, je serais toi, même s'il fallait lacher 2000 €, je quitterai ce Maître d'Oeuvre qui, si tu l'écoutes, te fera perdre bcp plus...

[herakles]

du coup quel intéret d'être bien isolé pour crever de chaud dès le moindre coup de froid, sans pouvoir varier comme on veut la température dans toutes les pièces? Parce que pour une surface de 115 m2 habitables en plain pied, il me semble que l'insert n'est pas vraiment un fournisseur de chaleur "homogène"...

A partir du moment où vous investissez dans une très bonne isolation par l'extérieur : R à atteindre = > à 5 ou 6 (y compris pour les fondations en périphérie autour de la dalle sur terre-plein )et que vous orientez convenablement votre projet selon les principes bioclimatiques ,

en premier , la dalle , isolée en périphérie , face aux vitrages sud , captera une part des apports solaires et la restitue doucement en fin de soirée ;

ensuite , un poele avec accumulation ou un poele de masse est une source de chauffage intéressante - parfaitement compatible avec l'inertie des murs = pour rappel: isolés par l'extérieur = qui "lisseront " les varitations de température autour du poele .

Vous aurez aussi intérêt à installer en plafond , au-dessus de ce poele , un caisson avec filtre et ventilo silencieux , couplé avec le réseau d'une VMC DF , qui contribuera à diffuser doucement l'air chaud ders les autres pièces de votre habitation

Quelques petits convecteurs électriques de faible puissance vous fourniront l'appoint nécessaire dans la sdb et les chambres , en cas de grand froid ou de santé fragile (grippe..).

Comme souvent dit sur ce forum , un poele de masse (en chamotte , pierre olalire , etc ) ou un poele bien adossé à un mur épais central en belles briques du pays permet d'utiliser de manière optimum le bois en rédusiant l'intervention humaine au maximum: belles flambées espacées : une le matin , une le soir au coeur de l'hiver , et la masse , bien chaufféee de l'intérieur , chauffera doucement l'ensemble de la maison (par le biais de la VMC DF)

[invite8fa82e4e]

Vous aurez aussi intérêt à installer en plafond , au-dessus de ce poele , un caisson avec filtre et ventilo silencieux , couplé avec le réseau d'une VMC DF , qui contribuera à diffuser doucement l'air chaud ders les autres pièces de votre habitation

@ Herakles,

est ce que cette reprise d'air dans la pièce principale ne risque pas de perturber le circuit de déplacement de l'air dans la maison?

Le schéma logique pour les VMC DF semble être : arrivées d'air dans les chambres et pièces à vivre récupération dans la cuisine, sdb et toilettes.

Si on injecte de l'air dans le pièce à vivre et qu'on le récupère directement dans cette même pièce est ce que cela ne courcircuite pas le système?

Je pense que cela à déjà du être débattu sur le forum... mais serait il possible de m'indiquer où l'on peut trouver des infos là dessus.

merci d'avance.

[herakles]

zut alors , je ne retrouve pas le post ou j'avais glissé un schéma avec explcations , le voici :

il n'y a pas court-circuit mais utilisation du même réseau par la VMCDF et par le ventilo de récupération , moyennant deux précautions:

-surdimensionner le diamètre des gaines de distribution (pour que les deux flux puissent s'additionner = débit plus grand)
-clapet anti-retour à la sortie du ventilo "air chaud" pour pas que la vmc refoule vers le séjour quand le ventilo "air chaud" s'arrête

Il suffira alors d'un thermostat au-dessus du poêle pour déclencher le ventilo pour aspirer l'air chaud et l'insuffler dans le réseau (attention encore: surdimensionner les gaines )

Même principe pour une véranda qui serait accolée sur une façade SUD , l'air chaud sera insuflé de la même façon (reprise d'air froid par le bas de la porte donannt sur la véranda ..)

[invite9615b11b]

Faux!! une isolation de 100mm extérieure correspond à une isolation traditionnelle intérieure de 150mm...

Mais pourquoi tu répetes ça partout

Un mûr aura exactement la même résistance thermique que tu lui mettes l'isolant à l'intérieur ou à l'extérieur, le R d'un mûr n'etant que la somme des R des éléments qui le compose !

Le seul et gros interet de l'iso ext. c'est l'annulation des ponts thermiques et l'usage de la maçonnerie en tant qu'element capteur de chaleur et de bénéficier de l'inertie et donc du déphasage !

On comprend ce que tu veux dire, mais arrete de dire de telle chose à des novices parce que là ils vont encore plus pédaler dans la semoule

[herakles]

Mais pourquoi tu répetes ça partout

c'est une image pour bien faire comprendre , même à des novices , que la position de l'isolant a une grosse importance

Il n'est jamais bon de raisonner sur 1m2 , cela induit des erreurs flagrantes de conception , il faut prendre les 4 murs de l'habitation dans leur ensemble , tout compris : ossature béton , maçonnerie , dalles , refends ..(je me répète, oui, oui..)

puis faire la moyenne des R ( R1+R2+R3.. et diviser ensuite par le nombre de m2)

plus il y a de ponts thermiques , plus le R descend ...sauf pour l'isolation par l'extérieur ..et un peu moins pour le monomur ou le siporex .

ensuite on prend en compte l'inertie de l'ensemble de la construction...

[invite9615b11b]

Il faut alors que tu l'expliques clairement car les novices sont déjà perdu mais alors là si tu leur dit juste "10cm 'isolant à l'ext. équivaut à 15 à l'int." ils risquent d'être noyé

On peut dire que 10 ext. équivaut à 15 int. parce que avec nos 10 ext. on coupe les ponts thermiques, que l'on conserverait avec 15 int, et par conséquent on rattrape la faible epaisseur d'isolant par des ponts th. nul et une meilleure inertie

[invite3dd12b0e]

A partir du moment où vous investissez dans une très bonne isolation par l'extérieur : R à atteindre = > à 5 ou 6 (y compris pour les fondations en périphérie autour de la dalle sur terre-plein )et que vous orientez convenablement votre projet selon les principes bioclimatiques ,

en premier , la dalle , isolée en périphérie , face aux vitrages sud , captera une part des apports solaires et la restitue doucement en fin de soirée ;

ensuite , un poele avec accumulation ou un poele de masse est une source de chauffage intéressante - parfaitement compatible avec l'inertie des murs = pour rappel: isolés par l'extérieur = qui "lisseront " les varitations de température autour du poele .

Vous aurez aussi intérêt à installer en plafond , au-dessus de ce poele , un caisson avec filtre et ventilo silencieux , couplé avec le réseau d'une VMC DF , qui contribuera à diffuser doucement l'air chaud ders les autres pièces de votre habitation

Quelques petits convecteurs électriques de faible puissance vous fourniront l'appoint nécessaire dans la sdb et les chambres , en cas de grand froid ou de santé fragile (grippe..).

Comme souvent dit sur ce forum , un poele de masse (en chamotte , pierre olalire , etc ) ou un poele bien adossé à un mur épais central en belles briques du pays permet d'utiliser de manière optimum le bois en rédusiant l'intervention humaine au maximum: belles flambées espacées : une le matin , une le soir au coeur de l'hiver , et la masse , bien chaufféee de l'intérieur , chauffera doucement l'ensemble de la maison (par le biais de la VMC DF)

Qu'est ce que vous appelez la dalle???
Le coup de la VMC DF ça veut dire un circuit d'air qui part du plafond au dessus du poêle de masse pour aller distribuer l'air chaud dans les autres pièces, c'est ça?

Bon et du coup ça me botte un peu plus. Mais je suis loin d'avoir tout compris (ou seulement en surface!!!). Je viens de commander les bouquins mentionnés plus haut mais avant de les recevoir, j'aimerais avancer un peu dans le projet (il va falloir payer le terrain et si on n'a pas d'estimation pour le coup global de la maison pour l'emprunt, notre prêt 0% nous passe sous le nez!!!)
Sinon, la trouille de mon mari est qu'il ne puisse pas sécher le linge dans la maison en hiver sans que tout soit froid d'humidité. Déjà je pense que si on supprime les ponts thermiques ce sera mieux mais il faut quand même éliminer l'humidité interne non?

[herakles]

Sinon, la trouille de mon mari est qu'il ne puisse pas sécher le linge dans la maison en hiver sans que tout soit froid d'humidité

S'il y a une buanderie de prévue ou un placard , branchez-y une bouche d'extraction , et l'air venant du couloir , passera sous la porte pour entrentenir un flux d'air du bas vers le haut = pas d'humidité qui retourne dans la maison

Et pour les cas désespérés = petit soufflant électrique en plus

Qu'est ce que vous appelez la dalle???

le plancher en béton coulé sur hérisson et terre-plein , sur lequel sera coulé une chape de finition avant carrelage ou plancher collé

Le coup de la VMC DF ça veut dire un circuit d'air qui part du plafond au dessus du poêle de masse pour aller distribuer l'air chaud dans les autres pièces, c'est ça?

oui à ceci près qu'il faut augmenter le diamètre des gaines standard (ex remplacer les diam80 mm par du 100mm ou plus , les 100 par du 125 ou plus , etc ..)

voir croquis sur message 38

http://forums.futura-sciences.com/post1722131-38.html

[herakles]

On peut dire que 10 ext. équivaut à 15 int. parce que avec nos 10 ext. on coupe les ponts thermiques, que l'on conserverait avec 15 int, et par conséquent on rattrape la faible epaisseur d'isolant par des ponts th. nul et une meilleure inertie

Dit comme ca , ca peut aussi aller ..d'autres avaient déjà compris ..

[invite3dd12b0e]

Par contre, la VMC DF au dessus du poele de masse ça marche même sans puit canadien, n'est ce pas? Et en fonction de quoi connait t'on le diamètre nécessaire pour les gaines?

[Philou67]

Un poêle de masse dans une maison de plein pied (donc forcément bien cloisonnée et "plate"), n'est pas forcément le chauffage le plus indiqué, sauf si :
- vous optez pour une ventilation DF qui permettra de répartir l'air chauffé par le poêle dans la pièce où il est installé vers les autres pièces
- vous acceptez d'avoir une température inférieure dans les pièces non vues du PDM
- vous installez un radiateur d'appoint dans la salle de bain, genre un soufflant 500W ou 1000W pour chauffer rapidement pendant la douche.

Notre poêle de masse chauffe bien chez nous car le RDC est entièrement décloisonné (sauf une pièce qui est complètement isolée et dans laquelle, sans ventilation, on obtient 2°C de moins qu'ailleurs), et la salle de bain et les chambres sont à l'étage, toutes portes ouvertes (on n'a pas de porte en fait ).

[emmanuel30]

oui on avait compris, sinon cela aurait fait longtemps que je t'aurais demandé de nous expliquer pourquoi le r augmente quand on le met à l'extérieur.

il faut dire que le terme "correspond" aide à la compréhension.

[herakles]

Par contre, la VMC DF au dessus du poele de masse ça marche même sans puit canadien, n'est ce pas? Et en fonction de quoi connait t'on le diamètre nécessaire pour les gaines?

cela marche ausi bien avec un puits canadien ..que sans (l'air neuf venant du PC passe par l'entrée "air neuf extérieur" du caisson de VMCDF )

Mais si vous êtes dans une région très froide en hiver , cette association VMCDF+PC est possible

Elle l'est moins dans les régions aux hivers doux car on n'aura jamais le temps d'amortir le surcoût d'une VMC DF "haut de gamme " , sinon, autant prendre un caisson moyen de gamme pour l'associer au PC

Et en fonction de quoi connait t'on le diamètre nécessaire pour les gaines?

Tout kit VMCDF est livré avec un ensemble de gaines souples du diamètre adapté aux débits usuels , par exemple entre 30 et 60m3/h pour les chambres , entre 80 et 120m3/h pour le séjour , tandis que pour lm'extraction , on a par exemple :

-15 à 30m3/h pour salle d'eau , wc
-30 ou 60m3/h pour salle de bains petite ou grande
-125 à 150m3/h pour la cuisine

au total , débit entre 150 à 200m3/h en petite vitesse pouvant aller jusau'a 300m3/h en grande vitesse ( au moment où on fait de la cuisine ou si le taux d'hygrométrie grimpe )


le principe est de ne pas dépasser des vitesses de 3 à 5m/s dans les gaines

ex pour une gaine de 100mm diam, pour une vitesse de 3 m/s :

0.05*0.05*Pi*3=0.024 m3/s => 85 m3/h maxi

etc ...

Le ventilo au-dessus du poêle aura souvent un débit pratiquement DOUBLE = environ 200 à 250m3/h

ce débit va s'ajouter aux 150m3/h (pour 100m2 habitables) à la sortie de la VMC soit environ 350 à 400 m3/h dans l'ensemble des gaines


répartissez ce débit global maximum au prorata de la surface des pièces ou de leur volume , cela vous donne le débit par gaine et vérifiez que dans chaque gaine on ne dépasse pas la valeur critique de 5m/s (sifflements ..à 7m/s)

A vos calculettes !

[invite8fa82e4e]

@Herakles :
qu'entends tu par région très froide pour qu'une VMC DF haut de gamme soit rentable ?
quel est l'ordre d'idée des températures?

[herakles]

les régions au Nord de la loire, les régions en altitude .. hivers où la moyenne de température atteint 0°C sur au moins deux mois .

Strasbourg, Aurillac, l'Auvergne, les régions du centre ..

Moins rentable en Bretagne, Bordelais , etc..

Une VMC Df est d'autant plus rentable que la différence moyenne entre T extérieure et T intérieure est assez soutenue sur une période de 2 à 3 mois...

Il suffira de regarder les dju de la région et de faire une simulation

L'association avec un PC est ausi à étudier sous cet angle .

[invite3dd12b0e]

Un poêle de masse dans une maison de plein pied (donc forcément bien cloisonnée et "plate"), n'est pas forcément le chauffage le plus indiqué, sauf si :
- vous optez pour une ventilation DF qui permettra de répartir l'air chauffé par le poêle dans la pièce où il est installé vers les autres pièces
- vous acceptez d'avoir une température inférieure dans les pièces non vues du PDM
- vous installez un radiateur d'appoint dans la salle de bain, genre un soufflant 500W ou 1000W pour chauffer rapidement pendant la douche.

Notre poêle de masse chauffe bien chez nous car le RDC est entièrement décloisonné (sauf une pièce qui est complètement isolée et dans laquelle, sans ventilation, on obtient 2°C de moins qu'ailleurs), et la salle de bain et les chambres sont à l'étage, toutes portes ouvertes (on n'a pas de porte en fait ).

Et qu'est ce que vous conseilleriez plutôt que le PDM pour un plain pied?

[Philou67]

Un PDM avec les 3 conditions citées
Sinon, si votre puissance nécessaire est compatible (j'entends par là, si elle est suffisamment élevée), un plancher chauffant avec chaudière à bois + hydro-accumulation, à compléter plus tard avec du solaire thermique...
L'avantage du PC à eau, c'est que vous conservez une grande liberté dans le choix du fournisseur de chaleur. Si votre besoin de chauffage est minime, vous pourriez même (en vous faisant tout de même tirer les oreilles), installer une chaudière électrique (mais attention, seulement s'il est minime, hein ).
Si votre puissance nécessaire est vraiment faible, un poêle à bois haut rendement complété d'une bonne VMC double flux pour répartir l'air chaud partout est une bonne solution. Pour une maison de plein pied, le passage des gaines de ventilation est particulièrement facile par le comble perdu (sous l'isolant bien sur).

[inviteb4de6c5c]

Bonjour moda
Concernant la VMC DF et vu votre budget j'en prendrais une avec un rendement de 70-75% couplée avec ton PC (comme le dit Herakles) ainsi cela te permet de tirer toutes les gaines et de voir pour plu tard pour une VMC haut rendement (peut être une baisse des prix !).
Mais pour la récupération des eaux de pluies une cuve (de préférence en béton) sera toujours plus simple à poser lors du terrassement, après a toi de voir si tu veux l'utiliser pour les WC et autres (aide de l'état juste pour les kits de jardin et non kit habitat c'est un comble !)
De plus si tu isole bien, la VMC DF haut rendement sera longue a amortir (regarde les discussions a ce sujet) alors que l'eau est essentielle et son cout augmente lui aussi...
Bonne journée.
Yoyo

[invite3dd12b0e]

Bonjour,
Alors j'ai commencé à faire des devis pour l'isolation extérieure. Et pour ce qui est de l'isolant déjà, j'avais misé sur du chanvre: 12euros lle m2 c'est moins cher que la laine de bois ou que le liège, mais après quand on regarde les laines minérales: 6euros le m2 on passe donc du simple au double!!!

Pour ce qui est de la méthode d'isolation extérieur, le bardage bois est à 38euros le m2 pour le moins cher et je n'ai pas vu ce que ça donnait. Je vais donc surement me replier sur la méthode enduit si je trouve un spécialiste dans le coin.

Après quand on regarde le PDM alors là!!!! j'ai regardé vaguement et je me dis: il faut que j'adapte mes murs et mon sol au PDM (pour le rayonnement et la masse importante), et il me faut apparemment un gos PDM étant donné que j'ai 100 m2 à chauffer (sans étage certes mais 100m2 quand même!). j'arrive à des pris de 10 000 euros sans l'install et sans le surplus pour le sol et les murs et sans la VMC DF... Je crois que le puit canadien je vais lui dire adieu et que le PDM j'en prendrai un de moins grosse capacité.
Pour les murs de la maison ce sera brique normale...
Niveau budget ça passe pas même si on prend la cuisine la moins chere et des sols en jonc de mer les moins chers ou carrelages...

Pour le PDM, quelle capacité me conseillez vous? Quelle type de sol faut il pour supporter une telle masse? Et un mur de briques peint? Faut il un placo entre le mur et la peinture?

Je mesuis fournie les livres conseillés plus haut et je trouve celui sur l'isolation très simple à comprendre. L'autre j'ai encore bequcoup de mal mais ça viendra pour sur.

Merci en tout cas pour votre aide à tous...

[invite3dd12b0e]

oups question idiote: évidemment qu'il faut quelque chose entre le mur et la peinture, sinon pour où ferai je passer les cables électriques??? Par contre qu'est ce qui st le mieux serait la question appropriée...

[herakles]

Pour les murs de la maison ce sera brique normale...

Et si vous n'arrivez pas à boucler votre budget gros-oeuvre , essayez de demander un chiffrage à votre entrepreneur de chacune de ces 2 solutions de murs:

1- murs en maçonnerie traditionelle avec blocs RTH , PSE de 10 (R=3.3) mais inertie très intéressante et aucun pont thermqiue = supérieur au monomur .faites une recherche sur google.

2- solution brique classique ou parpaing classique de 20 ou bloc à bancher bourré de terre damée
+ isolation extérieure en laine de bois ou laine de roche de 120 à 160 mm
+crépi spécial pour laine de bois ou laine de roche 431 ou PSE 100 à 120 mm+crépi+treillis

la solution laine de bois + crépi est à associer de préférence avec les blocs à bancher terre cuite ou parpaigs spéciaux "stepoc" = d'un côté inertie et de l'autre isolation performante = le top , mais budget conséquent avec les accessoires de pose de l'isolant+ armature+ sujétions diverses pour le crépi spécial .

le RTH est à environ 70 à 75€ le m2 tout fourni hors pose et comprenant l'isolant , le bloc intérieur porteur et la planelle de protection et constitue une solution de secours pour budgets étriqués ...mais respectant la RT2005 et pratiquement la RT2010 .

[invite38674ab0]

murs en maçonnerie traditionelle avec blocs RTH , PSE de 10 (R=3.3) mais inertie très intéressante et aucun pont thermqiue = supérieur au monomur .faites une recherche sur google.

Salut Heracles un ami pour une construction (style moderne avec iso ext) aimerais une partie de son habitat en finition beton de coffrage brut ... style un cube qui sort de la maison en beton de coffrage.

Comment réalisé l'isolation dans ce cas ... est ce que le bloc RTH pourrait faire l'affaire ??
Merci

Pardon si j'empiète sur le poste ...

[herakles]

L'ami pourrait fabriquer une boîte /moule souple pour coffrage de plaques simulant l'aspect du béton coffré avec des planches , y couler du béton fin tamisé avec microbilles de polystyrène -juste pour allèger - avec grillage antifissuration incorporé en 3 ou 4 cms d'épaisseur = plaques de béton allégé de 0.75 x 2.00m par exemple = véture personnalisée

il se constitue ainsi des plaques à agrafer sur sa maison-bloc isolée par l'extérieur + ossature bois ou métal ..

le bloc RTH = blocs de maconnerie de 20x50x37.5 cms , et ca ne ressemble pas à du béton armé sauf à y fixer /visser ces plaques de béton allègé

je ne sais si j'ai été clair dans ma description ?

[invite38674ab0]

couler du béton fin tamisé avec microbilles de polystyrène -juste pour allèger - avec grillage antifissuration incorporé en 3 ou 4 cms d'épaisseur = plaques de béton allégé de 0.75 x 2.00m par exemple = véture personnalisée
il se constitue ainsi des plaques à agrafer sur sa maison-bloc isolée par l'extérieur + ossature bois ou métal ..

Merci c'est clair pour moi en fait le but serrait de faire un coffrage tres fin (environ 3 à 4 cm) horizontale pour fabriquer soi meme ces plaques. par contre est ce que le fait d'ajouter des microbilles de polyestere se voit sur le resultat final et peut tu me renseigner sur le poid d'une plaque comme celle la 0.75x2.00?
Par contre pour la fixation il suffit de les agrafer ?? ca doit etre de méga grosse agrafe ...
Comment se passe la jonction entre les plaques ?
Merci

[herakles]

0.03x0.75x2.00= 0.075m3 de béton allégé à 1.2 T/m3 environ = 45 à 50 kgs...selon densité en microbilles de polystyrène ou de vermiculite ..

pour minimiser l'aspect microbilles , couler en 2 fois = mélange gravier très fin+sable sur 1/2 cm à 1cm , poser treillis antifissuration puis béton allégé ..

attention aux angles , au sommet (couvertine zinc ou alu)
si l'isolant est en XPS , pas besoin de pare-vapeur ..

les agrafes peuvent être des épingles en acier inoxydable fixés au treillis + renfort noyé dans le béton = un peu comme un tableau

consulter des docs sur l'agrafage des parements en pierre ou en briques pour s'en inspirer

sinon , autre technique par vissage et cacher les têtes des vis ou boulons avec du mastic couleur béton ...

laisser une lame d'air entre l'isolant et cette vêture