Monomur Pr42

[invitedae67b2c]

je suis le net maître a la recherche des fiches
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[invitedae67b2c]

Une idée mais bon...
masse de la terre 1475kg/m3 (argile1700kg/m3terre vegetale1250kg/m3)
p= 1x0.20x1475=295kg au m²

pour la brique suivant le "tableau" 19.6kg la brique et il faut avec 6.3 au m²
19.6x6.3=123.5kg/m²
donc la terre dans le calibric represente environ 171kg/m²

J'espère que c'est bon mr le prof...
et ppour info qui met la terre de les calibrics( gil,alex,moi,ou alors vous )là est la question

[herakles]

Invites tes copains à une méchoui-party , dans l'esprit des gens d'autrefois = chaque fois que quelqu'un voulait construire , tout le village venait ériger les murs de pisé ...( cf livre "construire en terre " édité par CraTerre )

inventes un appareil qui bloque la brique ou une rangée de briques , avec trémie , et fais travailler tes gosses ..

Mais je préfère le bloc bellemberg

Voir cette vidéo : sur les maisons macoretz , vidéo montrant comment gagner de l'inertie en remplissant les blocs bellemberg

Il a dû lire le bouquin d'Oliva ...Perso , j'alternerai béton armé (pour la structure ) et terre pour l'inertie , dans le remplissage des alvéoles ..

[invitedae67b2c]

Invites tes copains à une méchoui-party , dans l'esprit des gens d'autrefois = chaque fois que quelqu'un voulait construire , tout le village venait ériger les murs de pisé ...( cf livre "construire en terre " édité par CraTerre ) ..

Ah oui les potes du rugby ....

inventes un appareil qui bloque la brique ou une rangée de briques , avec trémie , et fais travailler tes gosses ....

Ma pauvre petite puce de 13mois....t'es fou ma femme va me mettre au trou et vite fait

Voir cette vidéo : sur les maisons macoretz , vidéo montrant comment gagner de l'inertie en remplissant les blocs bellemberg ....

Très bonne demo,d'ailleurs tu aurais pu mettre le lien pour les autres membres.....bon ici

l a dû lire le bouquin d'Oliva ...Perso , j'alternerai béton armé (pour la structure ) et terre pour l'inertie , dans le remplissage des alvéoles ..

C'est possible, il y a bien un charpentier/couvreur dans les Landes qui fait sa pub avec la couverture du livre "l'isolation écologique "dommage j'ai pas un scanner

[herakles]

ah oui , emporté par ma fougue habituelle , j'ai oublié

http://www.dailymotion.com/related/x...mmente-sur-lha

voici une image qui illustre parfaitement mon nom : en effet en vieux celte = "fier coq "...
http://www.vracimages.com/gifs/volatile/coq/004.gif

[invitefb8b0f3d]

je pensais à Cointeraux François, précurseur de la construction moderne en pisé en France.
Je verrais bien des murs de refend en pisé pré-construit.

[invitedae67b2c]

François je connais pas mais le liquide oui . . . Une question de madame suite à la vidéo avec les murs "en sable" comment on fait s il faut faire un trou pour mettre un meuble ou autre ? Je lui est dit tu mets rien au mur, mais elle est pas trop d accord avec ça !!

[invitefb8b0f3d]

c'est de la publicité dissimulée

On a un proverbe chez nous :
"si t'arrives pas à convaincre ta femme, change de femme"

[invite66a5071e]

Bonjour Herakles,

Tu préconises de remplir les briques à bancher avec de la terre plutot que du béton. Pour quelle raison ?
Le béton est plus lourd que la terre, il devrait donc apporter plus d'inertie.

Ou c'est pour permettre une meilleure régulation de l'hygrométrie ?

Merci

Michel

[herakles]

Je lui est dit tu mets rien au mur, mais elle est pas trop d accord avec ça !!

mon cher , remets tes bésicles : les parois des blocs à bancher Porotherm sont assez épaisses pour mettre une cheville sans que le sable coule .

Un truc , mélanger un peu de plâtre ou chaux/ciment au sable légèrement humidifié pour stabiliser ce dernier une fois sec ( une sorte de béton très maigre , quoi ....

[invitefb8b0f3d]

si tu prends du sable des plages, ça va sentir les fruits de mer dans toute la maison ...

[invitedae67b2c]

merci pour les conseils...(femme et mortier maigre)
concernant l'odeur des fruits de mer, c'est toujours plus sympa que celle de la m....

[invitefb8b0f3d]

quand tu te balades le long des dunes ou sur le plages du cap, parfois tu tombes sur des coins où ça sent la m...de, il ne faut surtout pas prendre celui là.

[invitedae67b2c]

merci pour l'endroit,mais celui ci est bien trop loin de chez moi ..LES LANDES mon petit saint
voila un petit lien pour tes prochaines vacances chez les Sudistes

[invitefb8b0f3d]

je parle du cap ferret, c'est tout près de chez toi, de mon point de vue en tout cas.
En 2002 j'ai passé quelques jours dans le coin et essuyé un bel orage, depuis ma petite famille ne veut plus partir avec la tente de toit.

[invitedae67b2c]

Oui le cap est plus près de chez moi que de chez toi
Mais, il y a encore plus près: Hossegor et Capbreton
Et en effet les orages en été sous une tente c'est pas le top

[invitefb8b0f3d]

ok, ok, j'ai compris, si tu as un jardin pour placer ma tente, je passerai te donner un coup de main pour ta maison

[invite08745650]

Bonjour,
j'ai quelques infos sur la MZ8 et des tarifs à vous donner

Dans notre projet, nous avons étudié tous les matériaux (terre cuite, pierre ponce, bloc coffrant et bisotherm) sur le marché et fait un comparatif de la rentabilité par rapport à l'investissement.
Au final, la MZ8 (en 36,5cm) a un coût de 4,5euros HT la brique pour un R de 4,78 et un U de 0,21 (avis technique allemand... donc à relativiser). Il faut 16 briques au m².
La MZ8 en (en 42,5) a un cout de 6,5euros HT la brique pour un R de 5,5 et un U de 0,18. 16 briques au m² également.
Le bisotherm en 50cm coute 6,5euros HT également (R=5,5 avis technique allemand)
Le monomur de 50cm coute 4,32 euros chez wienerberger (R=3,8 avis technique français)et 5 euros chez bellenberg (R=4,6 avis technique allemand).
Nous n'avons pas retenu l'idée du béton cellulaire à cause de sa faible résistance à la compression comparer aux autres matériaux (avis personnel).

Pour notre projet en cours, nous choississons la MZ8 en 36,5 couplé à une isolation par l'extérieure. Cela revient, mur fini, à 120euros le m² pour un R autour de 7.

Cordialement.

[herakles]

Pour notre projet en cours, nous choississons la MZ8 en 36,5 couplé à une isolation par l'extérieure. Cela revient, mur fini, à 120euros le m² pour un R autour de 7.

tu parles bien de tarifs HT fournis SANS la pose ?
MZ8 = 72 € HT au m2 en 36.5 cm (MO +mortier spécial + chaînages et blocs d'angle non compris dans le coût global au m2 )
Avec une épaisseur de 80mm de liège ou 80mm de Rockwool "431" pour porter le R à 7 pour le mur fini , soit 36.5+8=44.5 ou 49cm avec enduits
Au coût de 120 - 72 = 48 € HT pour l'isolant , chevilles et colles comprises , enduit compris avec armature fibre de verre ? Et la MO pour l'ITE ? Vous habitez en Sibérie pour chercher un R de 7 ???

Heureusement que la MZ8 apporte un peu d'inertie (LDR dense, brique , chaînages et ossature béton aux angles ) pour le confort d'été .

[invitec27b7f8c]

Eric54 ->
Et ton comparatif de la rentabilité par rapport à l'investissement montre un gain pour une MZ8 couplée à une iso ext. par rapport à de la brique simple/bloc à bancher/parpaing couplée à une iso ext. ???
(A performance égale, bien sur)

[herakles]

par exemple bloc à bancher por....+ BA + ITE de 25cm de ouate de cellulose floquée entre armatures finnjoist+pavatex+crépi pour le même R ??

AVEC en plus la grosse inertie du bloc à bancher pour gérer le moindre apport solaire en mi-saison

Il est aussi important de capter et de stocker dans les murs (donc stokage "gratuit" ) la chaleur extérieure (soleil) que de chercher à réduire les pertes de chaleur , non ?

[invite08745650]

Pour herakles :
oui il s'agit du prix HT de la brique et du mortier sans la pose. Nous faisons nous même la maçonnerie (et le reste d'ailleurs.

Une isolation par l'extérieur est pour moi un réel défi technique notamment pour le système d'attache à la maçonnerie (que ce soit du parpaing, bloc à bancher ou brique) et la finition. De plus le temps de mise en oeuvre est trés important.
Lorsque nous avons fait nos recherches nous sommes restés sur une épaisseur maximum de 10cm d'isolant.
Le bloc à bancher pose le problème de la "respiration" du mur. Il me semble qu'il n'est pas cohérent d'avoir un mur en béton avec de la ouate ou de la fibre de bois de l'autre coté.
Par contre l'inertie est meilleur que la brique.

Nous sommes de Lorraine et nous construisons en label BBC. LE R de 7 n'est qu'un des éléments, le tout est cohérent ; triple vitrage, orientation Sud, rapport surface vitrée/surface opaque de 17%, isolation toiture de 10, VMC double flux, puit canadien etc...
Ce R de 7 n'a d'intérêt que dans sa démarche générale. De plus ce R sera différent selon l'orientation des facades en jouant sur l'épaisseur de l'isolant.

Pour Rara :
le bloc à bancher est une solution plus économique que la brique mais l'épaisseur de l'isolant derriere est énorme. (de mémoire de l'ordre de 15 à 20cm). Cela pose un problème de mise en oeuvre.
Nous n'avons pas retenu cette idée car le bloc à bancher, à priori, ne régule pas l'humidité comparée à de la brique.
C'est certes plus économique (de l'ordre de 15%) mais le confort semble moins intéressant.

[invitec27b7f8c]

pour herakles et Rara [...]

Tu n'a pas lu les spécification d'héraklès sur la mise en œuvre du bloc a bancher :
Remplir une alvéole sur 3 de terre, par exemple .
Ainsi, le mur possede une belle inertie, ainsi qu'une bonne capacité de régulation hygro. grâce aux alvéoles remplies de terre crue .
(Et en plus, ça économise du béton)
Le top en auto-construction serait de monter le mur en adobe .
Mais certes, c'est plus contraignant .

mais l'épaisseur de l'isolant derriere est énorme. (de mémoire de l'ordre de 15 à 20cm). Cela pose un problème de mise en oeuvre.

Ben ... Est ce beaucoup plus contraignent de mettre 2*10 cm derrière un bloc plutôt que 10 cm derrière un monomur ?
Et je suis sur que c'est beaucoup moins chère, surtout en autoconstruction .

[herakles]

Une isolation par l'extérieur est pour moi un réel défi technique notamment pour le système d'attache à la maçonnerie

Voir daneel , il a lui-même fixé une ITE + treillis nergalto + enduit hydraulique épais 25 mm contre ses murs en briques et il n'était pas du tout "pro" :
http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2157612

Puisque tu pars sur des blocs à bancher en terre cuite , il est facile de poser des pattes en acier gavanisé au fur et à mesure du montage des blocs pour ensuite fixer l'ossature bois, les panneaux d'isolant , le pare-pluie et enfin le support d'enduit .

Le bloc à bancher pose le problème de la "respiration" du mur

Si tu regardes attentivement ce bloc en terre cuite , tu verrais que le voile de béton est discontinu , séparé par les parois latérales en TC du bloc ( 3 parois par bloc ) = la paroi n'est donc pas rigoureusement étanche à la vapeur d'eau comme le serait un voile de béton + PSE ...
http://www.wienerberger.fr/servlet/u...=wb_fr_home_fr
http://www.wienerberger.fr/servlet/S...=1127743435830

C'est certes plus économique (de l'ordre de 15%) mais le confort semble moins intéressant.

Cela apporte un réel plus= murs moins bruyants (loi de masse) et plus inertiels = stocke les excès de chaleur après une belle journée ensoleillée en hiver et mi-saison pour les rendre le soir , ce que ne peut pas faire un mur en coffrage isolant ..(euromac, magu ..)

et en plus , confort estival car on peut ventiler la nuit pour stocker de la fraîcheur ..

[invite08745650]

bon je m'incline et ramasse mes dents...

Merci d'avoir mis à jour mes connaissances.
J'avoue avoir pris en compte la question de l'inertie mais l'avoir minimisé par rapport au R.
J'avoue également ne pas avoir lu les précédents posts sur la brique à bancher...
Je vais me pencher sur la question.Je vais essayer de budgetiser les 25cm de ouate entre ossature mais à mon avis ça va couter trés chère même en autoconstruction surtout si on part sur des chevrons de 25cm d'épaisseurs....
J'ai des angoisses rien qu'en pensant au système de fixation...

Par contre, je soulève une problématique :
Dans notre région, en ayant étudié les températures moyennes en hiver et mi saison ainsi que la durée d'enseillement. Il apparait qu'il y a plus de déperditions par les fenêtres que d'apport solaire en journée. Cela à justifier notre choix pour le triple vitrage même au sud.
Ainsi la question de l'inertie des murs reste t'elle aussi importante que la recherche d'un R élevé?
Idem pour la question d'avoir une dalle lourde si les apports solaires sont bloqués par les fenêtres?

[herakles]

Il apparait qu'il y a plus de déperditions par les fenêtres que d'apport solaire en journée

Comment as-tu calculé ?? as tu bien pris en comtpe le coefficient moyen jout-nuit des vitrages , en prenant en compte les VR ou les bonnes fermetures isolantes ?? tu dors volets ouverts ?

Même au Havre , les DV ont un bilan solaire positif !

10M2 de vitrage sud = 300W/m2*10*4h = 12000 W en 4h , sans prendre en compte le rayonnement diffus du matin et de l'après midi qui s'ajoute aux apports solaires du milieu de la journée , et encore sans tenir compte de l'albedo ..

déperditions par les vitrages avec un coefficient U de 1.1 W/m2/°C par -5°C (moyenne jour)
entre 8h matin et 18 soir = 10h = 1.1*10*10*25= 2750W
la nuit , VR fermés , de bonne qualité = le U moyen descend à 0.6 W)m2°C
de 18h à 8h , en supposant une T° ext à -10°C :
0.6*14h*10*30°= 2520 W

Le bilan journalier reste donc positif pour des vitrages SUD
Le TV serait plus approprié pour des expositions entre le NE et le NO , d'autant que les baies sont petites , donc moins de poids pour les ouvrants.

et mi saison ainsi que la durée d'enseillement

Précisement , évitez le TV ( plutôt cher et moins intéressant que le DV de dernière génération ) ,car cela augmente la réflexion des rayons solaires, à cause de l'augmentation de l'angle d'incidence , surtout en mi-saison et on ne profite pas de l'inertie ..

En combinant raisonnablement divers facteurs : DV fe , isolation élevée mais pas trop, inertie , bonnes fermetures ,orientation , vous gagnez sur tous les tableaux.

[invite08745650]

bon bah mauvaise nouvelle...
on a déjà nos fenêtres... et toutes en triple. Ug à 0,5 et Uw à 0,7.
en gros on a 25m² orienté plein sud, 3m² à l'ouest et 2m² + la porte d'entrée type passive au nord. Rien à l'est.
On savait pr l'histoire du double au sud mais comme c'était le même prix et qu'on recherche à ne pas avoir de chauffage, on s'est fait plaisir.

De mémoire, pour calculer on a regardé le nombre d'heures de soleil entre octobre et avril et on a comparé aux nombres d'heures nuageux et pluvieux sur la même période. C'était sans appel.
Sinon on dort avec des volets fermés lol. C'est du roulant TITAN en polystyrène.

On a en plus 7m² de velux en double vitrage à Ug=1,1 qui donne sur un mur à forte inertie pour justement capter les apports solaires.Mais ça reste un gadget vu qu'il est éloigné à 3m des vélux.

Du coup, pour ma dalle (sur sous sol), je prends du lourd ou pas finalement?

[herakles]

Du coup, pour ma dalle (sur sous sol), je prends du lourd ou pas finalement?

mais à quel stade est ta construction ??

Pour ta dalle , le hourdis de type "phonique" (entrevous béton plein de 7x20x52 ) est une solution

http://www.seac-gf.fr/p317_/phonique , ici un exemple

, avec fixation d'un isolant en sous-face comme le fibrastyrène ou la laine de roche rockwool (le rockfeu peut être passé au rouleau de peinture )

alternative = si la dalle n'est pas encore faite : panneaux de fibrastyrène ou panneaux de rockfeu comme coffrage perdu et coulage du béton par dessus , avec armatures calculées selon les portées par un BET

De mémoire, pour calculer on a regardé le nombre d'heures de soleil entre octobre et avril et on a comparé aux nombres d'heures nuageux et pluvieux sur la même période. C'était sans appel.

Et le rayonnement diffus d'un ciel nuageux moyen à clair ? ca représente quand même un quart du rayonenment solaire ..

[invite08745650]

Merci pour ta réactivité et tes sages conseils.

J'ignorai que même un temps nuageux en mi saison ou hiver pour un vitrage au sud avait un bilan positif.
On n'a plus qu' à casser le 3eme vitrage pour passer en double

En ce qui concerne le stade de la construction, on vient de couler la premiere dalle (celle du VS) du sous sol enterré.
Nous savons que normalement un sous sol se monte sur un radier mais aprés l'étude géotechnique on a déchanté ... (sol argileux, source, remontée de nappe etc...). Obligation d'ancrer les fondations à 3m50 de profondeur.
Quand on a vu le devis pour ce type de fondations, on a décidé de monter un sous sol sur VS.(cout inférieur et gain de surface). Cela a demandé bcp de reflexion et posé des pb techniques mais à ce jour avec tout ce que nous avons mis en oeuvre (surventilation, puit, double drain, doublage des soubassement par ossature...etc...) le VS est sec et il n'y a pas remontée d'humiditée.
Inutile de dire que nous avons eu beaucoup de soucis avec les constructeurs alentours qui n'ont pas réalisé cette étude et dont les premiers pavillons ont déjà travaillé...



Bref passons, on a donc encore quelques semaines avant de d'attaquer la partie bioclimatique. C'est pour cela que même si nous savons à peu prêt ce que nous allons mettre en maçonnerie et dalle, on prend le max d'infos pour être sur qu'on fait pas trop de mauvais choix.

Je vois que tu nous conseilles la dalle lourde pour l'inertie et le coté phonique (j'avais pas envisagé cette question).
Même si nous avons des fondations trés importante (80x60), le surpoids engendré ne pose t'il pas un problème?
Par contre, pour l'isolation en sous face, il faut quand même une sacrée épaisseur pour atteindre un R interessant. (genre R=6).

C'est pour cela qu'on était parti sur une dalle en polystyrène :
http://www.rector.fr/fr/solutions/solutions-duo.html

Il me semble qu'il faille trouver le meilleur compromis entre inertie et Rth.
Mais pour un BBC ne serait ce pas plutot le R à privilégier?

[herakles]

Par contre, pour l'isolation en sous face, il faut quand même une sacrée épaisseur pour atteindre un R interessant. (genre R=6).

C'est un sous-sol qui sera enterré totalement ou en partie avec accés garage ?

dans l'hypothése du choix d'une ITE se prolongeant au delà de la dalle sur sous-sol (à -1.20m du TN) , il n'est pas nécessaire de prendre un R=6 mais un R=3 suffit amplement = pas de courants convectifs , température modérée du sous-sol isolé en périphérie , pas de ponts thermiques en périphérie , et possibilité de poser une chape en bétostyrène sur la dalle du sous-sol pour limiter l'effet de froid si vous aimez bricoler .

Une isolation rapportée en sous face sous le plancher phonique convient , ou un isolation en coffrage perdu .= 120 à 140 mm de laine de roche = très suffisant !

normalmeent pas de problème de surpoids , mais demandez au BEt de vérifier ce point .

Inutile de casser la 3eme vitre , tant pis...ou échangez-les ..