Chaudière bois bûches Vigas 25kW avec accumulation et ECS

[Rodelbob]

Bonjour à tous,
Après relecture des discussions concernant la température de recyclage de la cartouche du laddomat (une 72° pour moi), je me suis posé quelques questions sur son bon fonctionnement car l'afficheur LED de ma chaudière fuel (qui me sert à faire l'ECS) indiquait une montée en température quasi synchrone avec celle de la VIGAS (25LC) or elle aurait dû commencer à monter lorsque la vigas atteint 72°...
Je l'ai donc changé, toujours pour une 72° et là impec : à partir de 71,8° exactement l'afficheur LED commence à grimper et les radiateurs à chauffer, donc un grand merci à tous pour votre discussion qui m'a mis sur la piste de cette anomalie !
P.S. : LeBritsh, respect pour ton installation tu devrais te convertir en constructeur de chaudières !
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[Marans]

Bonjour Rodelbob,
Je connais quelqu'un qui a détruit sa chaudiere,pas une vigas mais qu'importe, à cause de cette fameuse cartouche qui était défectueuse. La chaudière à du fonctionner un bon moment sans recyclage....
Je ne saurait trop recommander de placer au moins un petit thermostat collé sur le tuyau d'entrée pour donner une alarme en cas de température basse couplé par ex sur le signal de fct du laddomat avec un relais temporisé pour éviter les alarmes intempestives.
Cela surtout si le laddomat est derrière la chaudiere et les thermomètres pas accessibles.

Je n'ai plus eu l'occasion de te contacter, mais l'enregistrement à l'aide du module ak4000m à été un échec. Ce module avec la régulation ak4000m mets celle ci en défaut par tension alimentation basse. Le matériel ne doit pas être compatible et est rangé au placard. J'ai choisi actuellement la voie de remplacer la régulation ak par une fabrication maison.
Je te remercie encore néanmoins pour l'aide que tu m'as apporté.

A bientôt

[Rodelbob]

Salut Marans,

Désolé que ton AK4000M ne fonctionne pas correctement. La mienne en AK3000M tourne toujours et le + long est de mettre en page et en graphe les chiffres excel.
N'hésites pas si tu souhaites faire un ré-éssai ou si quelqu'un d'autre est équipé sur sa Vigas du module -M (qui permet de récupérer les données de chauffage sur un tableur).

Rod

[lebritish]

LeBritsh, respect pour ton installation tu devrais te convertir en constructeur de chaudières !

Bjr a tous,

Constructeur de chaudière peut être pas, mais vendeur de solution de régulation (y compris la config et les conditionneurs E/S) ça oui j'y pense déjà plus sérieusement

A+

Thierry

[Marans]

Bonjour à tous !

Merci Rodelbob, pour l'instant, je place mon temps à racoorder mes BT et a préparer le nouveau contrôle de la vigas.

Lebritish, J'ai commandé la carte et la sonde lambda sur ton conseil, en fait, il y a un revendeur en France, et pour la différence de prix, c'est absorbé en partie dans les frais de ports...
Je regarde actuellement pour une carte PWM pour le contrôle du VTL, tu as commandé une carte externe, ou c'est ta régulation qui comprenait cette fonction ?

Bonne soirée à tous !

[lebritish]

Salut Marans,

je veux bien que tu nous donnes l'adresse du revendeur en France. (en MP si ce n'est pas possible en direct).

Pr le pilotage des ventilo ma régul a des sorties 5Hz en 230V et des sorties 1000Hz en 10V. Pr le moment je pilote mes ventilo en 5Hz et ça suffit. A 1000Hz ca serais surement plus progressif mais il faudrait que je rajoute des relais statiques.


tu as quoi comme régule exactement ? si tu n'as pas de sortie PWM tu peux en faire une assez facilement avec un arduino et un relais statique.

A+

[lebritish]

J'ai trouvé l'adresse du revendeur en France.
87€ fdp compris ald de 45€ quand même

à chacun de voir ...

[Marans]

Bonjour Lebritish,

Tu as raison, c'est plus cher, mais je n'ai pas encore "digéré" ma dernière commande en dehors de l'europe où j'ai payé 3x le prix de ma commande en frais de douane et autres forfais ! Pour finir, cela m'est revenu 2x plus cher que si j'avais été au brico du coin....

Pour revenir à nos moutons , ma régul est sur base d'un automate de marque tele....e et je ne possède que des entrées logiques ou analogique 0-10V ou 4-20 mA.
J'ai déjà réalisé une base PWM avec un PIC, mais si la carte aurait existé (kit ou autre)... C'est uniquement par manque de temps.

Voici la courbe d'une montée en température à froid avec les mesures déjà installées.


J'attends de toute façon le montage de la mesure O2 pour comparer avec l'existante, et, peut-être qu'il y aura encore de belles surprises comme avec la TF ???

Merci et bon dimanche !

[lebritish]

On attend les résultats avec impatience

A+

Thierry

[Marans]

Salut a tous,
Oui, ma commande est en cours de livraison....
Lebritish, tu as placé où ta sonde lambda ? A l'emplacement d'origine de la LC?
J'hésite encore, j'ai peur de la mettre sur le tubes de cheminée au cas où il y aurait des entrées d'air parasites.
Le mieux est de la visser sur le cône de sortie de la chaudière, cela va faire chargé....
Celle d'origine est verticale au dessus, je pense placer la nouvelle à côté, à 30 ou 45 °

A bientôt

[lebritish]

Salut Marans, tous,

D'origine j'ai une VIGAS 25E donc sans sonde lambda.
J'ai donc percé le tube de sortie de la chaudière a 16.5mm et taraudé à M18x1.5. (position à 10h00)

A mon avis le mieux est que tu fasse pareil.

A+

Thierry

[xvd]

Bonjour,une petite question,quelqu'un utilise le recuperateur de cendre?est il efficace?j ai un autre petit souci j'ai les pierres réfractaire sous la flamme vers l arriere deja pas mal usé (y a même deja un petit trou )apres 1 an de fonctionnement .est ce que vous avez le même problème ?

[papyjo1]

Bonjour xvd.

Ma chaudière commence la dixième saison de chauffe et rien à signaler du côté des briques du brûleur.
Que veux tu dire avec le récupérateur de cendre?

[xvd]

Pas les brique du bruleur ceux en dessous dans le petit carre ou arrive la flamme en combution inverse.je voulais juste savoir si il etait bien fait le recuperateur de cendre et pratique a mette et a enlever

[Marans]

Bonjour xvd,
Je suppose que tu parles du bac en tôle que l'on peut glisser sous la chaudière pour la vider ? Je ne l'ai pas d'origine mais j'en ai fait un fabrication maison, c'est plus pratique que de tout mettre à terre.
Pas de problemes majeur avec mes pierres au bout de 3 ans, juste celle de façade qui sont plus érodées que celles du fond, je les ai intervertis cette année.
A+

[papyjo1]

C'est bien des ces briques que je parlais

[lebritish]

Bjr,

Perso j'ai un bac a cendre en........... plastique !!! et ca le fait bien

Pr les briques du dessous après 3 ans de chauffe j'en ai une de fendue, sinon c'est surtout la tuyère qui est usée sur le haut de la fente.
Je vais essayer de m'en refaire une grâce a un moule en bois et du ciment réfractaire. (j'ai le plan)
http://wiki.holzheizer-forum.de/inde...gasduese_2.png



A+

[nours62]

Bonjour,
Après trois semaines d'absence, je viens de remettre en route ma chaudière.
Elle m'a' ndiqué "ERR" (erreur je suppose) en face du chiffre des températures de fumées.
Je l"ai quand même fait tourner (là, je voulais de l'eau chaude et un peu de chauffe pour chasser l'humidité) et de temps en temps la température est indiquée et parfois non.
Je suppose que c'est la sonde de température qui est sur la sortie arrière qui fait des siennes, genre panne aléatoire ou encrassage.
Demain je la démonterai et je me demande comment la tester, après nettoyage ?
Elle sert tout de même à la régulation des ventilos même si la plupart du temps je tourne à 100%.
Des conseils, avis…
Merci

[Marans]

Bonjour nours62,
En effet, si tu as le message Err à la place de la mesure de T°, c'est que la mesure n'est pas valide, ce qui est étonnant, c'est que tu as pu démarrer la chaudière quand même, ou alors le défaut est transitoire. La petite led a côté de l'écran doit aussi être rouge.
Avant de tester la sonde, vérifies les connexions (sur la AK3000 en ouvrant le couvercle avec l'écran) et sur le petit boitier gris de raccordement derrière la chaudière. Pour tester la sonde, c'est une sonde de température PT1000, donc il faut la déconnecter du petit boitier, mettre ses 2 fils sur un multimètre et mesurer la résistance en ohm. Elle est variable en fonction de la température et doit faire 1097 ohm à 25 °C (regarde sur le net, il existe des tableaux de correspondance ohm-température). L'encrassage normal du conduit de cheminée et de la sonde n'a pas d'importance sur la mesure.

A bientôt

[nours62]

Merci Marans
A priori le défaut était transitoire, cela ne l'a pas refait depuis. Comme un coup de mou à la reprise…
Bien sûr elle est à l'arrêt mais elle indique quand même la température des fumées, forcément voisine de la température ambiante.
Du coup j'ai pas encore démonté la sonde.
C'est l'été et j'utilise peu la chaudière, juste pour avoir une réserve d'eau chaude tous les 5 ou 6 jours.
Je surveillerai à mes prochains feux.

[lebritish]

Bjr a tous,

Juste pr faire un retour d'expérience.
Finalement j'ai acheter une tuyère en fonte a la place de celle en pierre refractaire qui été plus qu'usée et meme fendue.
Achat chez Nideck chauffage.

La tuyère en fonte marche très bien pr le moment. Pas d'usure visible. On verra bien ds le temps...

A+,

Thierry

[nours62]

Salut lebritish… et à tous ceux qui passent ici

J'ai l'impression que cette tuyère en fonte n'est plus dispo chez Nideck.
Pour info tu l'as touchée à quel prix ?

Au nettoyage de printemps j'examinerai de près les briques et la tuyère.
C'est toujours le matériel d'origine, et j'ai pas vraiment l'impression que ça s'use passée la première année.
Et c'est déjà ma huitième saison de chauffe.
Pourtant elle me tente depuis un moment cette tuyère… mais j'aime pas changer ce qui est encore en état.

[lebritish]

Salut,

prix de la tuyère 120€ + 15€ fdp
l'article n'est pas sur le site, il faut envoyer un mail pr un devis.

[nours62]

Finalement j'attaque 2018 toujours avec ma tuyère et mes briques d'origine
Aucun souci a déplorer, pourvu que ça dure !

[nours62]

Bonsoir,

Ma chaudière continue son bonhomme de chemin et entame sa dixième saison de chauffe, toujours sans aucun pépin ni modification depuis son installation.
J'en suis toujours pleinement satisfait.

Ceci dit, je suis en train de réfléchir à une nouvelle solution pour réchauffer l'eau chaude sanitaire aux prochains beaux jours.
Jusqu'ici, je fais tourner la chaudière,en été, environ une fois par semaine, mes besoins en ECS étant limités et la douche solaire du jardin me convenant.
Les petits enfants investissant désormais les lieux durant l'été, il me faut upgrader mes besoins et en venir à l'assistance d'une résistance électrique dans le ballon d'ECS.

Il s'agit d'un ballon de 200l de marque OEG que je n'ai jamais bidouillé (voir les photos de l'installation générale en page 1) et il n'a pas été initialement prévu pour accueillir une résistance électrique

Les sorties (piquages) sont déjà occupés sauf le deuxième (en partant du haut) mais il me semble trop en hauteur pour réchauffer l'eau (sauf à vouloir faire un grill).

Par contre, à l'opposé, il y a un carter plastique situé en partie basse sous lequel on trouve une sorte de trappe de visite
photos)

Selon l'étiquette collée sur l'habillage du ballon cette trappe se situerait en face de l'échangeur, là où les spires su serpentin s'écartent.

oegetiquetteballon.jpg

ça s'appelle flansch, flange ou flan


J'imagine donc que c'est le bon endroit pour fixer une résistance électrique.
En fouillant sur le net j'ai vu qu'on parle aussi de thermo plongeur ou de corps de chauffe.

Ceux qui ont un ballon assisté d'une résistance peuvent-ils me confirmer que c'est le bon endroit où implanter cette résistance ???

Voilà à quoi ça ressemble sur mon ballon une fois le cache plastique retiré

oegtrappevisite.jpg

Flanc donc


J'ai trouvé chez Nideck une pièce adaptative qui me pemettrait d'obtenir une sortie 1 1/2 sur la quelle se visserait le thermo plongeur.
https://nideck.com/pieces-ballon-ni-...sage-1-12.html
La cote 180mm correspond au diamètre de la trappe (du flanc) de mon ballon;
La cote 150mm correspond à l'entraxe entre deux boulons opposés et y'en a bien 8; par contre je sais pas ce que signifie 150mm TK sur l'adaptateur de Nideck
J'imagine donc que cette pièce ferait l'affaire.

J'ai trouvé la même piéce (plus chère et sans joint) chez OEG
https://www.oeg.net/fr/couvercle-mai...0-mm-516005208

N'hésitez pas à me contredire si je me plante !

Pour le thermoplongeur à visser lui même il me faudrait savoir deux choses :
1) Quel est le volume d'encastrement (longueur surtout) dont je disposerai sans cogner avec le serpentin du ballon ?
2) Quelle puissance est adaptée au volume de 200l ? En été le ballon non réchauffé descend entre 20 et 24°C et il faudrait le remonter à 60/70°C.
J'imagine que la puissance installée joue aussi sur le temps de chauffe mais je n'ai pas de besoin rapide voire instantané.
J'imagine au pifomètre que 2000 watts suffiraient.
3) Je garde pour plus tard les questions relatives à un éventuel thermostat et à l'installation électrique sécuritaire à mettre en œuvre.

Je ne suis pas dans l'urgence, je ferai ces travaux au printemps quand le besoin de chauffe de la maison sera devenu inutile. Jusque là mon ECS sera fournie gracieusement par le bois, comme d'habitude.

Merci aux forumeurs équipés de ballon avec résistance électrique de partager leur expérience.

[bouilland2]

Bonjour nours 62, toutes les résistances sont de la même longueur et pas de la même puissance, il te faudra de regarder ce que tu disposes à ton compteur EDF et si j'étais chez moi je prendrais une résistance de 3000w pour la faire marché en heures hc
https://nideck.com/thermoplongeur/48...00-w-230v.html

[brico6767]

Bonjour,

@nours62

Heureux d'apprendre que ta chaudière fonctionne toujours impeccable et ceci sans usure particulière! La mienne est dans un état identique , après nettoyage je pourrais la revendre ( presque ) comme neuve. Nous les avions montés à peu près la même période , je crois en 2009.( j'étais sous REM67 ).
La preuve que des chaudières qui ne font pas partie des plus chères peuvent tenir dans le temps, sans doute si elles sont bien montée et correctement utilisées.

flansch

Mot allemand qui signifie textuellement "bride".Le nom est aussi utilisé pour désigner un " couvercle" vissé ou fixé sur des éléments de forme spéciale ( cylindrique , par ex. )En fait ce que je vois sur la photo serais une trappe pour accéder à l'intérieur, pour pouvoir détartrer le ballon.
Pour la résistance chauffante il devrais normalement y avoir un orifice plus petit et situé au dessus de cette "flansch" ( c'est le cas chez moi ).

En ce qui concerne la résistance , il faudrait effectivement la longueur adaptée pour ton ballon . Pour mon ballon de 300 L il me faut une longueur de 830mm, pour un ballon de 500 il me faudrait une longueur de 1010mm. Cela devrait figurer dans la notice.
La puissance est moins importante, mais il y a tout de même une limite . Pour mon 300 L la P. max est de 4,5 kW, pour le 500 elle est de 6 kW, pour le 750 elle est de 9Kw. Prendre moins puissant le ballon chauffera moins vite ,plus puissant plus vite.

Cordialement

[brico6767]

...je reviens en vitesse ...

Je viens de lire que , effectivement s'il n'y a pas d’orifice prévu pour la résistance ( au dessus de la "flansch" ) il est possible de remplacer cette dernière par un modèle avec orifice.

Modèles de résistances disponibles Solarbayer:

puissance
3 kW
4,5 kW
6 kW
9 kW

raccordement électrique
230 V
400 V
400 V
400 V

longueur
375 mm
445 mm
590 mm
745 mm

[nours62]

Bonjour les boiseux


Ben ça fait plaisir de voir votre réactivité pour m'aider, merci à vous, bouilland2 et bricoremtjrsdu67

L'emplacement sur la bride (flanc) semble donc être le bon.
Je vais faire un mail à OEG, le fabricant du ballon ECS pour avoir les dimensions maxi du plongeur à mettre à cet emplacement. Les thermoplongeurs n'ont rien de standard dans leurs dimensions, longueur et encombrement.
A priori, enfin à vue d'œil sur le schéma faudra que je reste dans les 30/35 cm (demi-diamètre du ballon) pour éviter à l'aise tout risque de contact avec une spire. L'angle d'ouverture du serpentin au regard de la trappe devrait faciliter le passage du plongeur.

Pour la puissance je veux rester en dessous de 2500/3000 watts. J'ai un abonnement 6kWA mono (sans HC) que je veux conserver, y'a pas beaucoup de trucs électriques puissants chez moi, lorsque je tire le plus de watts c'est quand je bricole à la cuisine c'est gazinière, juste un micro-ondes, et une machine à laver dans la chaufferie.
J'ai justement une ligne en 2.5 carré qui arrive à côté du ballon, pour la machine à laver. Ce sera parfait avec un commutateur on/off pour pas que la résistance tourne sans me demander mon avis !
Faut pas oublier que cette résistance aura seulement une activité saisonnière en période de sur-occupation de la maison… pas question de lui faire réchauffer l'ECS par inadvertance quand je chauffe au bois, à l'hiver ou à mi-saison.

Résistance blindée ou stéatite ? Ma religion est pas faite.
J'ai toutefois l'impression que stéatite c'est mieux pour la durée de vie (résistance protégée dans un fourreau), mais au niveau consommation je sais pas si ça change quelque chose. Et puis à voir avec le prix…
Y'en a une qui me fait de l'œil chez Nideck
https://nideck.com/thermoplongeur-/1...00-w-230v.html
Mais y'a pas bezef d'infos sur le produit sauf qu'il est dit "pose en remplacement de la bride". Et l'étanchéité ??? A moins que l'embase soit un copié/collé de la bride + joint.
Prévue pour leurs ballons "NI 1S" qui ressemblent furieusement au mien et sont dotés de la même bride c'est peut être une bonne piste à creuser. A voir avec eux.

Tout ça me fait penser que j'ai été négligent avec mes ballons, le tampon de 1000l et l'ECS de 200l. Je n'ai jamais révisé quoi que ce soit en neuf années de chauffe alors que je suis plutôt méticuleux avec l'entretien de la Vigas et de la fumisterie. J'avais même jamais soulevé le cache plastique de la bride.

L'installation de la résistance ce printemps sera l'occasion d'un entretien décennal donc.
En premier lieu, il sera grand temps, si j'en juge par mes lectures, de contrôler et changer si besoin les anodes. Cela aurait dû être fait annuellement en principe.
Et vous, vous surveillez quoi sur les ballons ?

Le seul truc que je fais genre une fois par an c'est manipuler les manettes et vannes du circuit manuellement pour pas qu'elles se collent en position ouverture ou fermeture. Et rajouter un peu de pression si besoin.

Bon, je vieillis plus vite que ma chaudière, je vais aller me faire masser mon dos courbaturé après ma séance de jardinage ce matin

[bouilland2]

Avec la résistance blindée si l'eau n'est pas calcaire chez toi et le thermostat pas trop élevé tu chaufferas mieux et plus rapidement que la statique qui me paraît juste en puissance