Auto-construction Rocket Stove... projets et expériences

[invite25a632b1]

Bon ca sent les vacances...Finies pour moi.
Un ami m'a fait découvrir un petit livre d'auto construction, je viens de finir de vous lire et regrette presque de l'avoir commandé ... déjà sceptique quant à la durabilité des méteaux soumis à de hautes T°.... par contre avec de la terre je crois que je suis mordu.
Une petite maison <100 m2 sur 3 niveaux avec peut etre chauffage
de l'eau pour les étages...Reste à convaincre madame qui tiend tant à sa Deville...
Qqs questions/ idées
Pour schnaps 23 tes Btc sont découpées(q dim avant découpe ?) ou moulée sur mesure ? De combien dépasse la plaque sur les Btc ?Monter, façonner le HR en anneaux d'argile réfractaire superposés, directement en place avec emboitement en tenant compte du retrait et le faire cuire ?... si c'est vrament mieux qu'il soit rond...
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[invite25a632b1]

...apparement si la chauffe est au rdv c cette plaque de fermeture qui prend chaud ! En fait je suis potier amateur et ses gens là travaillent sur les fours et les matériaux depuis des millénaires...T° >1300°C dans des fours à bois. Lors d'un stage de construction nous avons atteint 1200°C avec relativement peu de bois dans un four à flamme bouclée monté sans colle ds la journée. A la place de la plaque on a mis des pots...en gardant une section relativement constante sur le parcour des gazs : double combustion ?
Il faut vraiment que cette plaque soit si proche du HR ? et que se passe t il si on la met plus haut ?
J'ai pas envie d'utiliser du matos hight tech mais dans le rocket la T° monte "trop" vite et de façon très concentrée, les matériaux n'aiment pas...Mais pour la fermeture je propose 1ou 2 plaques d'enfournement soutenue par des plots posés sur le HR et protégée par une feuille de fibre isolante collée plus 1 plaque en acier pour faire la cuisine, une tresse pour le joint pour faciliter les apparements fréquentes inspections...

...la partie horizontale ne gagnerait elle pas à etre isolée ? (briques légères) et pour le HR lourd contre léger c qui qui gagne ? Tous ces matériaux sont dispo. chez les fournisseurs céramique...
Ma sortie finale se ferait dans un conduit cheminée verticale brique de 8 m, 400x400 mais par un trou diam. 125. vaut t il mieux tuber la cheminée et /ou agrandir le trou ?
En aval et à la suite de la batterie je construit en boisseaux un conduit à la verticale de ce trou qui entre au plafond (trémie) et alors pb pour ramonner la cheminée si pas tubée, ou bien je déporte ce conduit et le raccorde au trou avec des coudes ? (qui trop nombreux posent problèmes ?)
Avec une batterie banquette de 8 ml horizontal+10 m vertical avec 2 coudes à 90° et un à 180° quelle section me conseillez vous pour le HR ?
Est ce jouable avec une plaque de fermeture 600X600 ?
OK j'arrete !! Bonne vacance et vivement l'hiver moi ça reste encore sur le papier...

[LutopiSTe]

Salut

Un ami m'a fait découvrir un petit livre d'auto construction, je viens de finir de vous lire et regrette presque de l'avoir commandé ... déjà sceptique quant à la durabilité des méteaux soumis à de hautes T°.... par contre avec de la terre je crois que je suis mordu.

Parles tu de ce bouquin?
Pour le reste je laisse la parole au pros

Cordialement

[schnaps23]

hello Alocoa !

les briques en terre crue sont moulées (habillage).
la dalle en coulis réfractaire est posée a 5 cm au dessus des briques réfractaires (cœur du rocket) et elle résiste a plus de 1400 degrés. C est le point faible du rocket a cause des températures élevées.
entre le cœur et l habillage il y a 5 cm d écart ( redescente des gaz)

D ailleurs si tu élèves la dalle tu auras moins de chaleur en haut du heat riser... a voir et a personnaliser.

Je pense qu il est important de bien respecter les cotes même si les matériaux sont très sollicites...

[invite25a632b1]

Salut
Parles tu de ce bouquin?
Pour le reste je laisse la parole au pros

Cordialement

Non, j'ai commandé ce livre
http://www.ecologie-pratique.org/sta....php/librairie
qui doit etre une sorte d'adaptation française

[invite25a632b1]

Bonjours,
Tjrs des questionnements de novice...
La flamme prend le plus court chemin donc directement de la sortie du HR vers la sortie basse. La chaleur est mal répartie (un coté "froid" l'auter trè chaud) , auriez vous des idées pour éviter cela et peut etre les fiçures ?

[schnaps23]

Je pense que la circulation de la chaleur est différente selon ou est placée la sortie du rocket. Pendant la chauffe on sent que c'est plus chaud à certains endroits mais au final avec les phénomènes de conduction, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de différence.

par contre le devant du foyer (partie la plus éloignée du heat riser) est tiède voir froid. il se réchauffe quand les feux durent plus de 2h30 ce qui n'est pas mon cas.

j'avais pas anticipé ce problème et j'ai mal orienter mon rocket. Mais comme la maison est petite (32m² au sol) c'est pas très grave.
C'est à prendre en compte si vous n'avez pas le choix , que votre habitation est grande et que vous collez le rocket dans un coin comme moi !!!

Alocoa, j'ai cru comprendre que ta maison faisait 100m², je chauffe la mienne entièrement avec le rocket et elle fait 3 fois 32m² soit 96m², même la salle de bain !

[invite25a632b1]

OK alors pas besoin d'imaginer des chicanes pour mieux répartir la flamme mais je pense à fermer le dessus du HR et l'ouvrir d'une surface équivalente sur le coté opposé à la sortie basse de l'enveloppe...
J'aimerais utiliser de la terre réfractaire crue pour monter l'enveloppe...
Quel est le système d'agrafes lorsqu'il y a des fissures ?

[schnaps23]

[QUOTE=
J'aimerais utiliser de la terre réfractaire crue pour monter l'enveloppe...
Quel est le système d'agrafes lorsqu'il y a des fissures ?[/QUOTE]

une fois terminer le poêle, il y a un petit rodage à faire, il faut monter en température progressivement avec deux petites chauffes de 20 minutes.
ensuite il faut effectuer quelques chauffes pour être sur qu'il soit sec.

à ce moment là tu peux le faire surchauffer (= utilisation plus longue et plus intense que ce dont tu as besoin), des fissures vont apparaitre.

Avec une perceuse tu fais un trou d'un côté de la fissure et un trou de l'autre côté. (dans le haut de la tour de combustion car c'est là que tu auras les plus grosses fissures.)

avec du gros fil de fer, tu crées une agrafe (mesure = distance entre les deux trous + profondeur des trous) et tu l'insères dans les trous, il faut que ça force un peu.

ensuite tu combles à chaud (toujours en surchauffe) avec le liant que tu utilises (argile 1 + sable 3 pour moi)

ainsi quand le poêle va se rétracter il ne pourra pas et restera dans la position "surchauffe".

et tu répètes l'opération autant de fois que cela est nécessaire. quand tu vas boucher des fissures d'autres peuvent se créer.

mais honnêtement il y aura toujours des fissures je pense.

certaines agrafes n'ont pas joué à 100% leur rôle mais d'un autre côté j'ai un visuel sur la chaleur produite à l'intérieur du pdm grâce aux fissures. et c'est pas moche..

[caillou]

Une autre solution consiste à habiller le corps avec une toile de fibre de verre et d'enduire par dessus avec le mélange de terre. C'est ce que font les peintres quand il y a une fissure à masquer.
Les agrafes, c'est ce que utilisent les artisans poeliers qui font des pdm en faience
Attention, les proportions d'argile/sable est ce qui doit être au final. La terre en général contient déjà du sable et rarement 100 % d'argile. Donc à adapter suivant la nature du sol local.

Pour le trajet des fumées, il est en théorie le plus court mais aussi le plus facile. Or le plus facile n'est pas forcément le plus court. Je m'explique, si tu rétrécis le conduit le plus court, ce sera moins facile, donc le trajet se fera par l'autre côté.

Bon courage.

[invite25a632b1]

Merci, je prend note de tout cela !

[chataxe]

Bonsoir,

C'est ce que font les peintres quand il y a une fissure à masquer..

Pas que les peintres, c’est aussi ce qui est fait (dès le départ) sur des poêles de masses allemands montés en plaques de chamotte
Voir la page 8 du catalogue (désolé je ne sais pas comment mettre l’adresse directe)
En 1er c’est le gros maillage puis le fin en finition
A+

[invite37a8caeb]

bonjours,

n'étant pas venu sur le forum depuis des lustres je vois que ce topic a pris de l'ampleur, c'est bien..........j'ai quelques pages à à rattraper

Ce matin je viens d'ouvrir le rocket pour l'entretien, le ramonage et pour agrandir la partie accumulation et j'ai été déçu par ce que j'y ai trouvé.

Je résume, c'est un petit rocket (1,8m de long pour 1,2m de haut pour le baril) qui a un hivers. La boite à feu fait du 11cm par 17cm (je l'ai modulé au cours de l'année).
Je l'ai trouvé plutôt économique à l'usage (avant j'avais un poêle de type colonial) et très agréable quand au sensation apportée.

mais j'ai toujours été un poil sceptique quand a son fonctionnement correct :
-Il n'a jamais donné l'impression de monter très fort en température surtout lorsqu'il que le vent du nord souffle amplifiant le tirage (j'ai même rajouté une clef de tirage pour limiter l'effet).
-Il a toujours produit de la cendre et elle n'est pas franchement blanche et floconneuse.

Et donc ce matin je démonte le tout pour attaquer les travaux d'automne et j'ai trouvé beaucoup de suie me laissant perplexe quand à une éventuelle post-combustion alors qu'il a quasiment toujours tourné avec un feu vif et du bois d'un très bon niveau de séchage.

Avez-vous une idée de quoi cela peut venir?

merci à plus


PS : c'est quoi un four à flamme bouclée??

[invitea87142c1]

Bonjour Jojo,

Le problème de la suie c'est la combustion (bien qu'il y ait toujours de la suie quelle que soit la qualité de combustion).

Pour l'explication, je me réfère à mon expérience personnelle. J'ai pu constater grâce à la sonde de température que j'ai placé dans mon rocket que contrairement à l'idée reçue qu'au plus le feu va "fort", au plus l'intérieur doit être chaud est totalement fausse!!

Les températures maximales atteintes dans le rocket se faisaient lors de feux plus calmes et (comme tu le précises bien) avec un très faible tirage.

J'ai parfois fais des feux d'enfer, avec l'impression que le poêle allait "exploser" tellement ca brulait fort, la sonde n'indiquait que 700°C et quand je regardais la cheminée en espérant ne pas voir de fumée(une belle combustion bien propre) un geyser noir ( mais vraiment bien noir!!) jaillissait de la cheminée.

==> la sonde me parait indispensable pour réguler la combustion.

[invite37a8caeb]

merci,

dis moi en plus sur ta sonde. En quoi cela consiste et sa mise en oeuvre.

[invitea87142c1]

He bien il s'agit simplement d'une sonde de température (un grand fil thermocouple) que j'ai placé en haut du heat riser (dans le poêle)

J'en ai placé une seconde à la sortie du rocket, pour mesurer la capacité d'accumulation du rocket.

Je relève ensuite les températures avec un thermomètre à double entrée (de sonde).

Si je me souviens bien, le thermomètre m'a couté une 30aine d'euro, et plus ou moins la même chose pour les 2 sondes (chez Conrad), mais on doit pouvoir en trouver ailleurs facilement

[schnaps23]

+ 1 pour INSA

J'ai fini par acheté un appareil de mesure chez con... pour pouvoir analyser plus finement la combustion. (tu vois Insa j'ai cédé !)

pas de suie pour moi mais des particules noires (cendres très fines). Je pense que c'est en début et en fin de feu que cela se produit.

La difficulté de jouer avec le tirage est que l'on met du temps à trouver le bon compromis et ça dépend également du type de bois et de la façon de disposer le bois dans le foyer.

J'ai hâte qu'il fasse froid pour commencer !

[invitea87142c1]

tu vois Insa j'ai cédé

Tu ne regretteras pas ton investissement, je trouve très réjouissant de savoir ce qui se passe dans mon rocket

J'ai hâte qu'il fasse froid pour commencer !

Pas trop vite tout de même, je n'ai pas encore fini mon gros œuvre.

[chataxe]

Bonjour,

La difficulté de jouer avec le tirage est que l'on met du temps à trouver le bon compromis

Un régulateur de tirage éviterait ce problème.
Mais garder la clé pour fermer en fin de combustion.
A+

[LutopiSTe]

Bonjour,

pour obtenir une bonne combustion, il faut respecter la règle des 3 T dans la zone de combustion:
Température, qui doit être suffisamment élevée pour que la réaction d'oxydation ai lieu
Turbulence, pour obtenir un bon mélange des gaz imbrulés et de l'air qui ont des viscosité différentes
Temps, pour que le carbone et l'hydrogène puissent trouver l'oxygène au milieu des 80% d'azote de l'air

On nomme excès d'air le facteur quantifiant la quantité réelle d'air injectée dans le foyer divisé par la quantité minimale (théorique) d'air devant se trouver dans les gaz pour que la combustion puisse avoir lieu.
Le facteur d'excès d'air optimal pour la combustion du bois se situe au mieux à 1.6. Si on passe en dessous la combustion ne peut plus avoir lieu, et on se retrouve avec des imbrulés en sortie et donc de la suie dans les conduits. Ce facteur est directement lié à la conception du poêle, un bon poêle permettra de descendre à 1.7, sur un mauvais on ne pourra pas descendre en dessous de 2.9 par exemple. En général on se situe entre 2 et 2.3.
Si on a trop d'air (à cause d'un tirage trop important par exemple), la température du mélange baisse, le temps de séjour des gaz en zone chaude diminue (fort débit = vitesse élevée), ce qui nuit à la combustion (même si les turbulences doivent s'améliorer un peu).
Il semble compliqué d'avoir une bonne combustion avec un facteur d'excès d'air dépassant 3.

En pratique pour trouver le juste point, on réduit l'admission d'air jusqu'à ce que le feu se calme "un peu trop" et on rouvre un poil.
Avec un thermocouple en haut du HR, on ferme jusqu'à ce que la température atteigne un sommet, quand elle commence à redescendre, on rouvre un peu (ce n'est pas le feu le plus violent qui permet d'atteindre les plus hautes température).

En sortie, une température faible ne veut pas dire qu'un poêle a un bon rendement, là encore en fonction de l'excès d'air. Sur le graph en PJ, (réalisé en suivant la norme EN15250 (ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit graph )) on peut voir que pour 170°c en sortie on passe d'un rendement 89% pour 1.7 d'excès d'air, à 83 pour 2.9....6 points de rendement, ça en fait des buches à la fin de l'hiver
Pour le dire autrement, deux poêles affichant des températures en sortie de 170°C et 130°C peuvent très bien avoir le même rendement (89% pour respectivement 1.7 et 2.3 d'excès d'air).

Je serais curieux de savoir ce qu'il en est sur un rocket

En espérant que ça puisse vous aider à bien optimiser

[LutopiSTe]

la pièce jointe s'est perdue en route

[schnaps23]

merci lutopiste pour ces infos (j'ai du relire deux fois avant de comprendre )

et comment savoir ce qu'il en est avec le rocket ? que faut il faire ? calculer précisément le rendement ? ...

la configuration du rocket est propice à la règle des 3T mais concernant l'excès d'air ???? affaire à suivre.

[chataxe]

Bonsoir,

En pratique pour trouver le juste point, on réduit l'admission d'air jusqu'à ce que le feu se calme

Sauf que sur un Rocket, en principe, on ne peut régler l’arrivé d’air.
En plus lorsque le bois descend cela change les passages d’air.
Donc le limiteur de tirage parait approprié pour réguler le feu en temps réel.
A+

[LutopiSTe]

salut

J'ai rien contre le limiteur de tirage en général, mais dans le cas de poêle auto-construit je trouve dommage de se priver d'une bonne dépression qui permettrai de façonner les jets d'air, de forcer le passage à travers un chargement très serré ou de rajouter un système de préchauffage (très efficace pour améliorer la qualité des flambées )

Certain rocket sont pourvus d'une arrivée d'air par le bas du foyer, ça pourrait résoudre le problème des changements de passage d'air quand le bois descend (mais y a t'il vraiment problème?)
Dans tout les cas, ça me semble intéressant de disposer d'un moyen de régler finement l'admission d'air, en faisant un trou dans le couvercle ?

Pour mesurer la qualité d'une flambée il faut ce genre de jouet, 2300€HT..........un peu onéreux!
Mais si vous avez l'occasion de vous en faire prêter un, ça peut être vraiment instructif.

cordialement

[schnaps23]

J'ai acheté un thermomètre moins onéreux avec lequel je pourrais vérifier la chaleur dans le heat riser. Mon but étant de faire monter au maximum la température dans le heat riser avec le tirage le plus faible possible sans faire chuter cette température.

Ce matin j'ai ramoné (ou plutot balayer) les conduits et accumulateur. J'ai démarré le rocket doucement en faisant bruler une cagette quelques petites planches histoire de le roder un peu et d'essayer le thermomètre.

Je pense que ce genre d'outil est bien suffisant et il est vrai qu'on a pas besoin d'entendre le rocket trembler pour monter en température. (680°c au pic de chaleur ce matin)

je ferai un topo plus précis cette année sur la qualité de la flambée et la chaleur produite en fonction du bois bruler et du temps...

affaire à suivre !

[invitea87142c1]

Certain rocket sont pourvus d'une arrivée d'air par le bas du foyer, ça pourrait résoudre le problème des changements de passage d'air quand le bois descend (mais y a t'il vraiment problème?)

Pour répondre clairement, oui, la gestion de l'air primaire pose des problèmes, et l'ajout d'une ouverture en bas du rocket ne résoudra pas le problème.

Une section importante autorise un apport d'air primaire (dans mon cas, pas moins de 400cm²) qui sert également a y installer le bois.

si on laisse cette section libre, imaginez la quantité d'air en fin de flambée, ou la section avoisinera sa taille maximale!!!

non, il y a lieu, impérativement, de moduler l'arrivée d'air. Et ne pouvant le faire de manière précise a proximité du foyer, la solution idéale reste le régulateur de tirage dans la cheminée (un simple clapet réglable)

[invite37a8caeb]

Voici, la bête..

j'espère que la mauvaise combustion n'est pas lié au manque d'isolant mais à un excès d'air ou autre chose lié à la boite à feu... Comme le poêle est petit j'ai surtout essayé de jouer la carte accumulation.

A gauche le caisson d'accumulation rempli de pierre. je vais le rehaussé jusqu'à la fenêtre et intégrer des canaux à l'intérieur. Puis le tout sera recouvert de terre et de pierre jusqu'en haut du chauffe eau.



àplus

[LutopiSTe]

si on laisse cette section libre, imaginez la quantité d'air en fin de flambée, ou la section avoisinera sa taille maximale!!!

Parle t'on d'un foyer complètement ouvert? Je pensais que vous aviez tous adopté un couvercle
évidement dans ce cas le limiteur devrait arranger les choses....

cordialement

[invitea87142c1]

Parle t'on d'un foyer complètement ouvert? Je pensais que vous aviez tous adopté un couvercle

Qu'importe la présence d'un couvercle ou non, le résultat de la réduction de section par le bois dans le foyer restera identique , contrairement à un poêle classique

[schnaps23]

j' ai opte pour un couvercle de marmite en fonte, cote esthétique sympa mais cote pratique peut mieux faire. j ai du rehausser la hauteur du foyer.

je pense que gérer l air primaire apporte quelque chose (en fait c est la rehausse du foyer qui apporte un plus)même si je ne saurai l expliquer. Mais en rehaussant le foyer, l air primaire passe par une partie haute chaude et donc se réchauffe avant de rentrer réellement dans le foyer. le couvercle stoppe le rayonnement perdu qui part dans la pièce et permet donc ce que je viens d expliquer et par conséquent de monter la température du foyer ainsi confine.

a terme mon foyer sera ferme avec une régulation de l' air primaire en plus de mon clapet de fermeture, car j' ai l' impression qu'il a une différence entre gérer le débit par en haut (clapet de fermeture) et avant le foyer (foyer ferme avec réglage de l'air primaire). Et peut être même que les deux seraient complémentaires...

l'autre argument pour un foyer ferme est que mon clapet ne ferme pas hermétiquement (j'ai préféré perdre un peu en inertie pour gagner en sécurité). je fermerai hermétiquement au niveau du foyer en fin de chauffe.