Pas seulement, il vient de refaire son poêle d'atelier comme ça avec 3 futs empilésEnvoyé par narbe101010
http://www.ecologieforum.eu/viewtopic.php?f=3&t=3739
son but est d'avoir un poel nerveux, qui chauffe fite quand il bosse dans son atelier, et ou il n'y a pas grand intéreê à garder la chaleur quand il en sort
MAIS avec un rendement de pres de 90%
Dernière modification par DocKnock ; 14/11/2013 à 17h00.
Docknock
Merci pour ce splendide link qui m'enthousiasme.
Peterberg est vraiment créatif.
Voilà qui remet en question tout mon projet.
Je n'avais pas encore vu à l'oeuvre un batch rocket.
Ça m'intéresse car je devrai brûler pas mal de bois d'olivier qui est bien massif et dur à fendre et qui brûle lentement.
Donc le batch pourrait être la réponse.
Ce système fait le lien entre les PDM à foyer fermé et le rocket.
Et 90% de rendement, qui dit mieux? C'est idéal.
Il place le foyer presque à mi-hauteur et fait redescendre les fumées jusqu'en bas autour du heat riser et du pied du tunnel.
Je vais donc me traduire toute la discussion, entre mes quelques notions de néerlandais et le googletrad ça devrait aller.
J'ai juste regardé la video de la flambée et j'ai noté:
- au début toute la combustion se passe dans le heat riser.
- Puis il charge jusqu'en haut et je me demande ce qui va se passer avec cette bombe.
- Puis il place une vitre
- Alors la combustion semble tranquille, pas type rocket, jusqu'à la fin.
S'il a 90% de rendement avec ça, c'est tout ce qui m'intéresse!
Et puis un coût de construction extrêmement réduit par rapport à un finlandais ou kacheloven, c'est ça aussi qui m'intéresse!
Par contre moi j'y mettrai une batterie thermique massive en argile et pierres au lieu des 3 bidons.
Pas encore pu voir ta pièce jointe.
D'après PeterBerg sur le forum http://www.ecologieforum.eu/viewtopic.php?f=3&t=3739
Traduction du premier post en néerlandais.
Construction d'un nouveau poêle (provisoire) pour l'hiver qui approche.
..../....
Le premier bidon de 200litres est posé directement sur le dallage en pierres.
1.JPG
Au fond on lui fait un trou carré dont on replie les rebords.
A l'intérieur on construit une colonne de 2 briques [à plat] de section, qui repose donc sur le sol.
L'espace de 1,5cm entre la colonne et le métal du bidon est bourré de "superwool" [laine réfractaire?].
Comme on peut le voir, le bidon a donc un trou en bas et une ouverture en haut sur le flanc, avec aussi les rebords aplatis.
2.JPG
La colonne est environ 1,5cm plus haute que le bas de la découpe sur le côté du bidon.
Avec une autre colonne de briques devant le bidon on crée une plateforme qui recevra le moulage.
Cette chambre de combustion [prélevée sur un poêle en démolition] a été coulée en un seul bloc mais n'a pas duré longtemps.
3.JPG
Finalement j'ai brossé la surface de jointure des 4 morceaux et j'ai pu racommoder les grosses cassures avec un mélange argile-sable. En nettoyant bien les joints dedans et dehors avec une éponge on croirait qu'elle est encore entière.
4.JPG
Le Heat Riser est placé un peu en arrière du centre de façon à ce que l'ensemble dépasse moins sur le devant.
L'espace autour de la chambre de combustion peut être étanché simplement avec de la "superwool".
Le bidon suivant reçoit aussi la même découpe plus une petite pour le P-channel. Le fond et le couvercle de ce bidon ont été enlevés, c'est donc un cylindre ouvert . On laisse juste un rebord de 20mm pour s'assurer qu'il ne se déforme pas facilement.
5.JPG
Le reste de l'espace autour de la chambre de combustion est bouché avec de la "superwool" et les jointures entre les bidons sont collées avec de la bande d'aluminium. Ça ne tiendra pas bien longtemps car le ruban d'aluminium résiste à 200º alors que les bidons peuvent atteindre 300º. Pour une installation plus durable il faudrait utiliser de la fibre réfractaire et des colliers alvéolés, et peut-être quelques plaquettes sur la paroi intérieure pour maintenir le centrage.
Le troisième bidon sans fond est posé au sommet et collé avec la bande d'aluminium.
Je m'aperçois maintenant que je n'ai pas fait de photo de la partie supérieure du Heat Riser.
Ce qu'il y avait là à l'origine était un tube en inox à parois fines entouré d'un autre tube plus gros, l'espace entre les deux rempli de vermiculite agricole grossière grain 3.
Ça marchait, mais le tube intérieur s'est considérablement déformé donc j'ai dû trouver une autre solution.
Via Joris Pouls de Belgique je suis revenu avec deux tuyaux en laine réfractaire formés sous vide avec un liant, ce qui fait une fois et demie la pièce coulée. La longueur de cet ajout est 65cm.
Ce machin brûle très bien, .../...
Le rendement reste presque en permanence au-dessus des 90% avec une température maximale de 120º à la cheminée et à ce moment le flanc du bidon d'en haut est à 300º.
Il est courant d'avoir respectivement 85º et 250º, mais même ainsi la puissance délivrée est importante.
En fait l'ensemble est une simple cloche avec la chambre de combustion à l'intérieur.
La colonne à la base représente un peu de masse mais ce n'est pas là qu'il y a les plus hautes températures. Il y a bien un peu de chaleur emmagasinée mais la plupart ne l'est pas.
A mon avis, on pourrait adapter ce modèle à un système en 100mm avec des bidons de 60litres, convenable pour un salon et de consommation plus raisonnable que ce qui est mis en oeuvre dans mon atelier.
Il ne doit pas y avoir grand' monde qui trouve beau ce look industriel mais en tout cas ça chauffe bien l'espace.
Ce n'est bien sûr pas un poêle de masse, au contraire, mais ce n'était pas mon intention pour l'atelier. Je veux chauffer seulement quand j'y suis, avec un poele finlandais par exemple je devrais y être chaque jour et chaque jour l'allumer.
à suivre
Intéressant,
merci pour cette traduction.
salut ,
je pense vraiment que le haut d'un fut ne peut pas cramer . Le point de fusion du fer est donné pour 1538 ° C . On en est loin je trouve .
La déformation , simple supputation , est relative à différents paramètres comme distance entre points d'encrage du support métal , poids et suspension etc . Je vois pas un couvercle de fut fondre si la température de son centre est portée à moins de 1538 ° C . Maintenant si on pose à cet endroit une boule d'acier , ça pourrait le déformer dans une proportion que je ne saurai évaluer , sans toute fois le percer pour autant . Du moins s'il n'est que rouge . Et encore avec la dissipation de chaleur à travers la boule , par sur qu'il rougeoie . Vu que pas mal d'auto constructeur hypothétise sur la durée de vie d'un fut , ça vaudrait le coup d'expérimenter sa tenue au feu avec contraintes .
Dans mon idée de projet de poêle intégré , le haut du fut serait le point de chargement du bois .Donc système escamotable ( genre hublot sans vitre ) avec de toute façon un coupe flamme ( disque frein à ailette ) . L'idée est de créer un réflecteur/accumulateur haute température qui protégerait le haut du poêle ( le fut donc ) tout en donnant la possibilité de servir de plaque chauffante .et je garde cette idée de faire passer le flux sortant dans un air réchauffé .
Bon tout ça c'est sur le papier ( enfin pas encore ) ...
pas vraiment besoin de grosses T° pour démolir un fut,
il faut vers 980° on peut obtenir ça :
c'est du "spalling" en anglais, ou délitement en français, c'est à cause d'un environnement en CO très bas , commun dans les roquettes,
un peu d'oxygène (et dans les roquettes ca tourne en excès d'air) un CO très faible à ce moment le carbone est extrait de l'acier qui se transforme en rouille qui prend plus de place et qui de délite comme comme une vielle épave,
en quelques mois ou semaines de fonctionnement, c'est particulièrement vrai dans les risers et on retrouve fréquemment des expériences comme ca sur les blogs avec le poêle qui arrête de fonctionner parcue que le riser s'effondre et l'isolant , vermiculite par exemple, se deverse dans le conduit.
si on attend je pense qu'on aura les même problèmes sur la plaque du fut
ici avec l'argile
mais ca chauffe trop pour le carton qui a fini par cramer en puant
E meme temps ils ont construit une cuisinière
au debut de la video on voit bien le calepinage de la roquette, il faudrait simplement monter un peu plus le riser
le banc est une cloche,
le cuisinière en elle même a marché mais pas aussi bien que prévu (bon c'était purement expérimental) mais le banc/ cloche était un succès
Oui docknock , je parlais d'une fonte subite . Je conçois effectivement qu'a court terme ça ferai pas long feu .
De toute façon le fut ça resterai un habillage , faut le capitonner intégralement de brique ou autre .
Les futs ont du perdre de l'épaisseur avec le temps ( niveau conception ) .Il doit y en avoir des plus costauds que d'autres
et le lien avec le plan sketchup
http://www.ecologieforum.eu/viewtopi...p=50254#p50254
Euh, Docknock,
le coup du carton j'ai vu ça dans la discussion des PDM pour laisser un espace de dilatation entre le coeur et l'habillage, mais qu'advient-il du carton, ne finit-il pas par brûler avec les scotch qui le tenaient, avec fumée qui sort par les inévitables petites fissures?
Ce que je pense faire c'est bien construire une paroi au lieu d'utiliser un bidon. Donc pas de carton.
L'enduit qu'ils ont posé sur la trame, ça serait simplement argile-sable? Je n'ai pas encore eu l'occasion de jouer avec ça, je suis encore dans le 100% théorique.
Quant à la 2ème video de la cuisinière, en effet le heat riser paraît très court. En plus l'espace entre la double paroi est bourré de perlite et ne sert pas à faire redescendre les fumées. Je crois que si on fait redescendre les fumées autour du heat riser ça aide à maintenir la température élevée, plus efficacement que n'importe quelle isolation. Mais alors c'est la conception même de la cuisinière qui est à repenser.
Il y a la réalisation de Lars Helbro, mais c'est pas du rocket http://www.stenovne.dk/slidefotos/imgcol/_00001.htm
La je crois que tu te trompes,
la redescente des gaz, ca les refroidi, ils se contractent et diminuent la pression, donc le tirage augmente.
Il est important d'isoler le riser pour garder une forte température et continuer de bruler les gaz, si le riser refroidi, la combustion diminue
Si tu veux ne pas mettre de barrils tu peux maconner
Docknock,
je suis bien d'accord que le riser doit être isolé, il n'y a aucun doute là-dessus.
En fait ce que je voulais dire c'est que le résultat peut être très différent si on a autour de cette isolation des gaz encore chaud à qques centaines de degrés ou alors si on a la température ambiante de la pièce dans le cas où les gaz doivent redescendre par un autre circuit, comme dans cette cuisinière.
Le joli dessin c'est toi qui l'a fait?
En effet peut-être que mon projet va finalement y ressembler.
As-tu un conseil pour le choix du mortier ?
Il doit être assez fiable pour maintenir une paroi aussi fine sans craquer par les chocs thermiques.
Ou alors ça doit être seulement la première peau destinée à être recouverte d'un habillage plus épais et moins réfractaire. ( avec le coup du carton comme joint de dilatation? )
D'après PeterBerg sur le forum http://www.ecologieforum.eu/viewtopic.php?f=3&t=3739
Suite de la traduction du néerlandais. ( la discussion date de 2007)
.../...
J'allume ça sitôt entré dans mon atelier (avec des blocs d'allumage de barbecue) et au bout de trois minutes le bidon d'en haut est déjà chaud. Ensuite pendant que je suis occupé à travailler, je peux toujours choisir de continuer à l'alimenter ou pas.
J'utilise une porte improvisée avec 2 briques réfractaires et un morceau de vitre à feu. Ce n'est pas très visible sur la photo, mais on peut le voir en regardant bien. Sans cela le rendement est plus faible et la température de sortie plus élevée. En plus ce ne serait alors pas possible de le remplir sans avoir de la fumée dans l'atelier.
La semaine dernière j'ai pris quelques videos de la flambée. Pas magnifiques, mais j'espère informatifs. Le son est plutôt mauvais, le micro est au-dessus du camcorder et ne prend pas bien le bruit du poêle. La prise de vue par dessus le riser a endommagé la caméra, il y a maintenant une tache violette un peu à gauche du centre à cause de trop de lumière dans l'objectif. C'est ça les caméras bon marché...
http://www.youtube.com/watch?v=YAFhFPdwYss
On peut maçonner en demi-brique tout autour, avec un fin treillis réfractaire entre. Eviter le carton qui peut avoir certains effects négatifs quand ça devient chaud. Je peux prévoir que les bidons auront une durée de vie plus courte, car ils chaufferont à beaucoup plus que les 300º de maintenant. Et la température des gaz augmentera, donc on aura besoin de 4 bidons, deux par deux côte à côte comme un vrai système à 2 cloches.
" Je viens de recevoir une pub de Promat. Le produit s'appelle Promaform/felt. Il supporte 1260º. Ça me paraît suffisant. Il y a aussi des versions en 1430 et 1600º mais un peu au-dessus de mes moyens. Est-ce ce produit que vous avez utilisé pour le riser? et comment se comporte-t-il? "
La spécification de température convient bien, mais je ne sais pas si c'est le même matériau. Cependant il se comporte bien, la surface se ramollit un peu mais l'intérieur est encore dur. La face interne reste blanche, la face externe a bruni et devient un peu poussiéreuse. La forme s'est fermement conservée.
le dessin vient direct du repo de Peterberg;
pour l'inspiration il y a cela
http://www.mha-net.org/docs/v8n2/wildac10h.htm
la maçonerie est une rien plus complexe, je ne ferais pas un riser comme ca, et je ferais plutot une Rocket 177, mais ca vaut le coup de regarder
pour les mortiers faut retourner sur le post du poele de masse, et comprendre qu'il y a des acharnés de l'argile/chaux et d'autres sur le ciment colle refractaire
apres faut choisir !
Dernière modification par DocKnock ; 16/11/2013 à 19h35.
apres si tu ne veux pas maçonner il y a les boisseaux ou les collecteurs en béton,
il y a une partie de la discussion ici
http://donkey32.proboards.com/thread/511?page=8#
je peux te conseiller la lecture des post de Satamax, c'est un français plein d'imagination pour chauffer son atelier et qui en a réalisé qques uns
Docknock,
je suis maintenant un peu désespéré, il y a encore tant de choses intéressantes et utiles à lire sur tant de forums, mais alors je ne vais pas avoir le temps de tout éplucher puis de tout intégrer. Il faut que je me décide maintenant sur le type de poêle et les matériaux sinon le mois prochain je serai au pied du mur avec rien de prêt et tout sera raté.
De ton dernier post, je voyais le petit tube métallique plat du P-channel entrer radialement dans le HR, mais en allant sur le forum de Peterberg que tu m'indiques, on voit une forme en équerre, donc je suppose que ça doit diriger le jet d'air secondaire vers le bas, juste au niveau de la fenêtre entre la chambre de chargement et le HR, c'est ça? ( dommage je sais pas faire les dessins en sketchup pour illustrer ce que je veux dire)
J'ai vu chez le marchand de matériaux local des boisseaux en brique étiquetés 1200º, c'est fiable?
- Si c'est pour faire le HR c'est peut-être un peu risqué (et c'est aussi pas mal gros comme diamètre), et peut-être faut-il mettre un isolant dans la double-paroi?
- et si c'est pour faire la cloche, peut-être vaut-il mieux remplir la double-paroi avec de l'argile?
- sur le dessin de ton dernier post il utilise le boisseau d'en bas comme foyer... ça fendra pas?? (ça doit être des très gros boisseaux)
si tu fais un "batch" 177 horizontal le canal P est une tube carré ou plutot rectangulaire qui est posé sur le toit du foyer et puis qui fait un L et plonge dans le foyer juq'à la partie supérieure de la fente
les boisseaux ce serait plutot pour faire la cloche (paroi externe) comme une fut, ou plusieurs futs comme je l'indiquais avec les carrés de béton de collecteurs d'egout.
oui il y a des tas de trucs à lire , a fait 2 ans que je lis tout ce que je peux
ce qui me parait le plus simple c'est de faire un Batch 177 en partant de la cuisinière (seulement le foyer et le riser) en briques (amoins que tu veuilles aussi essaye le moulage de beton à feu
dans le post sur le foyer horizontal il y a qque part les dimensions exactes à respecter mais si tu pars de la cuisinière c'est bon.
ensuite faire une cloche unique avec un banc aussi en cloche, si tu as une cheminée qui tire c'est le plus simple je crois, il y a a un exemple de construction que je vais essayer de te retrouver
et hop voila
http://donkey32.proboards.com/thread...batchbox-model
il a eu qques problèmes de tirages parce que la cheminée est partagée, et dans les derniers posts il y a les plans de chez peterberg
bon je file je suis attendu pour souper
voila une image, il y a des plans dans le fil du thread, et plusieurs modifs
voila une image, il y a des plans dans le fil du thread, et plusieurs modifs
Pièce jointe 233670
Docknock
je viens d'allumer (l'ordi) merci pour tes posts je vais les étudier.
Mais j'ai flippé un peu à cause du temps qui passe sans rien de concret qui apparaît, réfléchi un bon coup, et puis un premier jet m'est apparu (sketchup papier).
C'est donc un core de rocket basique, (j'essaierai peut-être de le modifier en batch une prochaine fois, mais ce n'est pas sûr que ça soit le mieux on verra avec le bois qui sera dispo).
-90 briques réfractaires de 22x11x4 sont déjà sur place.
-je compte acheter 2 plaques de vermiculite 50x62,5x3 pour le HR (95 zorros) c'est pas lourd à transporter.
S7302361.jpg
-Section du heat-riser octogonal: 268cm2
-Hauteur du heat-riser 62,5cm (tube vermiculite) + 11cm (tunnel) + éventuelle rallonge avec les restes de vermiculite.
-Section du tunnel: 18x11 = 198cm2 ou bien 270cm2 en surélevant par une brique à plat donc 18x15.
-Longueur mini du tunnel 22cm, éventuellement 44cm.
-P-channel métallique envisagé s'il y a le temps.
D'abord je voulais simplement couper en 2 chaque plaque de vermiculite et obtenir un HR carré de 22cm, puis ça m'a semblé trop gros.
La plupart des briques sont neuves, mécaniquement elles sont parfaites, bien rectangulaires, bien plates, bien lisses, mais je connais pas leur teneur en alumine. Je voudrais ne pas avoir à les couper car j'ai pas de matos pour ça ni d'électricité pour le faire tourner.
Ensuite je pense entourer le HR d'un peu de maçonnerie pour le solidifier et le maintenir mécaniquement à sa place (peut-être béton de vermiculite dans un grillage).
Puis j'ai un récipient en tôle noire (qui a eu été un four rectangulaire avec le dessus en voûte, je sais plus les dimensions) qui va sans doute coiffer le HR assez haut style cloche de Peterberg, donc pas à 5cm du sommet du HR, posé sur une partie basse en maçonnerie.
Peut être je me décide à surélever l'ensemble comme Peterberg, pour pouvoir faire redescendre les gaz plus bas que le foyer.
Et puis une batterie thermique pierres-argile et torchis. Comme je n'ai pas les tunes pour investir dans du tuyau métallique, il faudra que j'arrive à faire les canaux lisses et qui ne se fissurent pas, c'est pas gagné car je n'ai aucune expérience de l'argile-adobe-torchis et tous ce trucs et j'ai même pas fait le stage.
D'ailleurs une bonne partie du chantier consistera à extraire l'argile et la trimballer en brouette ainsi que les pierres, ça il y en a à foison sur les lieux.
Et puis pour la cheminée je n'ai encore rien de prévu. Si tout marche bien, je pourrai récupérer les tuyaux du poêle actuel, cependant il devra continuer à fonctionner pendant tout le chantier.
Merci à tous d'avance pour vos observations, idées et critiques.
Narbe
bravo,
peu importe le moteur pourvu qu'il chauffe !
encore deux liens pour l'inspiration (le premier en briques crues) faut bien piger par ou repart la fumée !
http://technologieforum.forumatic.co....php?f=19&t=27
et celui ci a double cloche superposées mais sans banc
http://technologieforum.forumatic.co...forum.php?f=19
il a un blog avec les plans
http://batchrocket.hostoi.com/html/foto.html
pour comprendre les cloches et les bancs il y a cet article sympa
http://blog.dragonheaters.com/wood-h...lues-vs-bells/
Rocket-Heater-300x260.jpg
Double-Bell-300x260.jpg
mais les expériences de Peter vanden Berg montrent (la cuisinière) qu'un banc peut être fait comme une cloche, sans conduit, en cul de sac et quand même fonctionner
si ca te tracasse de faire des conduits lisses
tojours surl le site Dragon Heaters
ils montent un grande cloche avec des briques d'accumulation
http://blog.dragonheaters.com/catego...1-description/
et ils ont une chaine youtube
http://www.youtube.com/user/DragonHeaters/videos
Docknock,
tu as vraiment les yeux partout pour trouver tant de jolies choses.
En voyant mon plan mon fils m'a suggéré que mon système ne serait pas assez gros pour chauffer notre maison (pas isolée).
Il m'a aussi trouvé des plaques vermiculites moins chères qu'il m'envoie d'Allemagne ( dans les sens Allemagne-France l'envoi est très bon marché )
Et puis j'ai reçu les dimensions du récipient métallique qui est là bas sur place en Andalousie.
Donc je vais redimensionner mon projet avec la nouvelle donne, mais je reste encore sur la formule rocket basique, donc pas de batch pour commencer.
J'ai aussi enfin obtenu les prix des drilok mais c'est nettement au-dessus de mes moyens, dommage, la réalisation de schnaps23 me plaisait bien, ça avait l'air solide.
Les cloches doivent être en réfractaires? Comment font-ils pour être sûrs que ça fendille pas, que ça fuit pas? C'est quand même une grande surface de paroi fine. La finition merveilleuse qu'on voit dans le lien que tu donnes http://technologieforum.forumatic.co....php?f=19&t=27 ne se détériore-t-elle pas avec les contraintes thermiques? Ça devient pas vite un truc tout fendillé avec le CO qui passe à travers?
J'ai pas encore trouvé la fameuse superwool à tout faire pour les joints.
un petit exemple (en roumain)
http://saconstruim.ro/viewtopic.php?f=7&t=282
si on revenait à ton projet?
combien consomme tu de bois par Jour/mois
quelle surface à chauffer ?
Alsace ou Marseille?
parce que une rocket à 230mm de diametre c'est pas mal si tu trouve que c'est trop petit
et veux tu une chauffe lissée ou un poele plus "nerveux" ?
pour le moment on consommait environ une brouette de bois par jour.
Ce qu'il y a à chauffer c'est une véranda 30m2 simple vitrage (cadres métalliques) 4cm laine de verre sous toît, connectée à une pièce 20m2 en parpaings de 20 sans isolation.
Chauffe lisse ou poêle nerveux c'est la grande question.
Peut être faudra-t-il quand même une partie de rayonnement direct lors de la flambée quand il fait bien froid, car si on lisse vraiment bien, on risque de devoir rester tout le temps assis sur les accumulateurs pour avoir une sensation de chaleur, ou alors il faudra un très très gros accumulateur et un système 22x22 ou plus?
Pour le climat, on est en andalousie, mais à plus de 1000m dans la montagne, exposition vers l'est, il y a un vrai hiver avec neige une ou 2 fois et un bon mois avec des gelées nocturnes.
pas trop de temps cette semaine entre avions et reprise à donf du boulot, mais un petit lien sur un rocket une peu particulire , russe
http://vimeo.com/67913683
une autre ,
bon c'est de l'hébreux mais c'est comme playboy, on regarde plus les images que le texte , non?
