Isolation maison sur Toulouse

[invite7d32017a]

Bonjour,
Ayant beaucoup parcouru ce forum, trés intéressant, afin de me décider dans la mise en place d'un puits canadien pour mon projet de construction : http://forums.futura-sciences.com/ha...-toulouse.html.
J'ai compris qu'il y avait de nombreux autres points potentiellement "améliorables" sur ma maison. En effet j'étais partis sur une isolation "standard à l'ancienne", à savoir :
Laine de verre type GR32 sur 100mm + placo sur les murs
Laine IBR en 240mm sur faux plafonds et rampants.
L'ossature est en briques. Pour l'isolation extérieur, il est malheureusement trop tard.
La maison possèdera un plancher chauffant et de nombreux baies vitrées.
Tout est là pour bien mourrir de chaud en été si j'ai bien compris

Voici donc mes questions : le puits canadien à lui seul suffirait'il à tenir la maison au frais l'été ?
J'ai finis par me laisser tenter par de l'isolant type laine de bois ou cellulose pour le toit : est'ce qu'une couche croisée (genre 100mm laine de bois + 200 mm Laine Isover) améliorer la performance d'été de l'ensemble de la maison ?
Pour les murs, je pense mettre finalement 120mm de GR 32, cela suffit'il ? la aussi faut'il mettre du bois ?
Pour la maison, un débords de toit de 60cm est présent tout autours. Pour les deux grosses baies vitrées du séjour, une terrasse avec avancée de toit de 4m devrait cassé les rayonts directs du soleil. Dans la maison, il y a un mur porteur traversant la maison. Je le demande s'il ne vaudrait pas mieux ne pas l'isoler pour gagner un peu d'inertie, au risque d'avoir des ponts thermiques venant du sous sol et du toit en hiver.

Bref, tout cela est encore un peu confus dans ma tête (et dans mon message aussi... désolé ). Le fait de mettre un peu de laine de bois au plafond est'il un plus indéniable ? Car en effet le budget risque de coincé pour faire tout en laine de bois.
Merci d'avance pour votre patience et pour votre aide !
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[invite7d0463e2]

Bonjour,
Je suppose que tu as lu le lien sur les déçus du plancher chauffant avec la moindre capacité de stockage des apports thermiques (solaire, électroménager, poêle a bois...) et par conséquent le risque de surchauffe des le printemps.
Le mur porteur non isolé dans la zone habitable est une bonne idée pour apporter un peu d'inertie dans la maison.
Pour couper les ponts thermiques de ce mur porteur, il suffit de l'isoler sur 1 mètre env
- en dessous de la dalle
- au dessus du plafond
- a ses extrémités par des retours e l'isolation interne au niveau des liaisons avec les murs extérieurs.
Mais le point noir de l'inertie reste l'isolation intérieure LDV et le placo, plutôt mauvais de ce point de vue.
Un isolant plus performant type laine de bois ou ouate injectée ou projetée devrait apporter un meilleur résultat mais surtout associé a un parement plus lourd que le placo, c'est lui qui par sa masse et sa surface d'échange apporte le plus d'inertie utile.
Pour info http://www.citemaison.fr/Comparatif-...xterieure.html
Outils de calcul
http://forums.futura-sciences.com/ha...e-calculs.html
et
http://www.citemaison.fr/scripts/paroi-opaque.php
A+

[invite7d32017a]

Merci beaucoup pour ton aide.
Je ne pense pas mettre de contre cloison lourde à la place du placo (je ne sais pas si le plancher est prévu pour supporter une surcharge supplémentaire). Donc niveau inertie je n'ai que le mur de refend et le plancher chauffant (qui normalement ne devrait pas être directement exposé aux rayons du soleil l'aprés midi).
C'est donc vers le déphasage que je pensais m'orienté. Avec l'aide de la vmc et du puits canadien qui sera normalement dimensionné pour un débit en été d'environ 800 m3/h.
Remplacer une partie de la LDV du plafond par de la laine de bois, et peut être même une partie de la LDV des murs également.
Est-ce que, pour le plafond et de l'extérieur vers l'intérieur, 10cm de laine de bois + 200 cm de LDV(type IBR) + pare vapeur seraient efficaces ? Est ce que le manque de déphasage de la LDV est toujours valable si on mets 30 ou 40 cm de laine ?
Pour les murs, si le vendeur se montre gentil , est-ce que 12cm de laine de bois apporteraient un gros plus en été ? sachant qu'en hiver ce serait un peu moins isolant que du GR32 ? Et sinon 6cm de chaque + pare vapeur ?
Dans une telle configuration, le flux d'air frais du puits devrait compenser le manque d'inertie. Je me trompe ?
Merci d'avance !

[invite7d0463e2]

Bonjour,
La laine de bois étant plus lourde risque de tasser la laine de verre et donc de réduire considérablement la capacité d'isolation de celle-ci.
En utilisant simplement la calculette de parois de citémaison avec une isolation de 30cm de LDV le R est meilleur (env.9,5 m²K/w), mais le déphasage est inférieur a 3 heures, alors qu'avec la même épaisseur de laine de bois, le déphasage devient supérieur a 14 heures pour un R d'env. 7,4 m²K/w et la solution mixte: 10 de LDB (en dessous) + 20 de LDV le déphasage est d'env. 7 h pour un R de 8,8 m²K/w env.
Pour avoir un déphasage supérieur a 12h avec une LDV de 18kg/m3, il faut plus une épaisseur de plus de 80 cm de LDV !

Pour les murs avec une brique std de 20cm c'est moins problématique. Les 12 cm de LDB en 130kg/m3 permettent d'atteindre plus de 11heures de déphasage avec un R de 3,6m²K/w contre moins de 8 h et 4,5m²K/w pour la LDV.
Avec les outils de calculs tu peux simuler l'usage de différent matériaux en modifiant facilement les caractéristiques de ceux proposés par ceux que tu souhaites utiliser.

Tu peux aussi te réserver la pose de l'isolant pour compenser le surcout de matériaux plus performants
Il y a aussi la ouate de cellulose qui donne de bons résultats pour les plafonds voir même injecté ou projetée dans les murs.

A+

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite7d32017a]

Bonsoir,
J'ai pu aujourd'hui aller voir un grossiste spécialisé dans les matériaux écologiques sur Toulouse.
Leur matériau phare est de l'isonat + (à base de bois et de chanvre).
J'ai donc fait chiffré pour une épaisseur de 12 cm + frein vapeur pour les murs, et 24 cm pour les plafonds rampants (2 fois 12 cm) + frein vapeur.
Et j'ai pu apprécier au mieux l'écart de prix avec de la laine de verre type GR32.
En effet, le prix au m² est multiplié par deux. C'est encore plus important pour les plafonds. Au final je triple quasiment par 3 le poste isolation. J'ai obtenu 10% de remise car il me faut une assez grande quantité, mais cela reste quand même cher.
Suite à cette déconvenue, je me demande à présent s'il ne vaut pas mieux mettre un peu plus de GR32 dans les murs (pour augmenter le déphasage) et tout miser sur le puits canadien pour tenir la maison au frais lors des grosses chaleurs.
Pour le toit, je vais voir à peur être mettre 10cm d'isonat ou équivalent + 20cm de laine verre isover.
Je n'ai pas réussi à trouver la densité de la GR32. En effet nous savons que les anciennes laines de verre se tassent et vieillissent mal, mais qu'en est'il de la GR32 ?
Mon problème est que je n'arrive pas à "quantifier" la différence de confort que peut engendrer l'isolation en bois ou cellulose.
Pour ce qui est de la mise en oeuvre, la mise en place du frein vapeur semble beaucoup plus complexe que pour de la classique laine de verre.
Je sais bien les performances ont un prix Mais je trouve quand même l'écart important.
Je ne suis certainement pas le premier que vous voyez en arriver là, mais qu'en pensez-vous ? Mes concessions sur l'isolant sont elles valables ? Ou est-ce une grosse erreur et faut'il sacrifier d'autres postes dans la maison pour mettre le paquet sur l'isolation ?
Dans tout les cas merci pour votre aide !

[invite7d32017a]

Bonjour !
Voilà je reviens à la charge (c'est fou comme un projet d'isolation peut devenir obscédant )
J'ai de nouveau réfléchis, et de plus un autre revendeur sur toulouse me fait des prix plus interessant.
Je pense à présent mettre 200 + 40 de steicoflex au toit en couches croisées. Pour les murs, afin de pouvoir utiliser le systeme optima sans trop de difficultés, je pense mettre 80mm de steicoflex + 40 mm de GR32 (je ne sais pas si des rouleaux de 40mm existent...). Je perd alors en déphasage, mais j'évite la fastidieuse mise en place du frein vapeur. Le déphasage semble surtout important pour le toit.
Pour la partie en fermette, je pense souffler 30cm d'ouate de cellulose.
Pensez-vous que cela sera pas trop mal ? les 80mm de laine de bois pour le mur valent'ils le coup ?
Merci beaucoup pour votre aide !

[KATDEN]

[QUOTE=Tinigliath;3119563Ou est-ce une grosse erreur et faut'il sacrifier d'autres postes dans la maison pour mettre le paquet sur l'isolation ?
[/QUOTE]

Bonjour,
je crois que la réponse est dans la question
Le frein vapeur a aussi pour fonction l'étanchéité à l'air qui participe autant à l'isolation que l'isolant lui même, ne faites pas les mêmes erreurs que depuis 30 ans....

[invite7d32017a]

Bonjour,
Ma construction avançant petit à petit, je reviens vers vous pour quelques petites questions.
Pour ma toiture sous rampant, j'aurais des chevrons de 22cm de haut pour 4 de large, tous les 60 cm. J'aurais donc 56 cm disponibles entre chevrons. Je compte y mettre du steicoflex en 200mm, qui fait 57,5cm de large. D'où ma première question : est ce que la légère compression sur la largeur va permettre au panneau de tenir seul ou faut'il le fixer ?
Je compte rajouter un couche de laine de bois ou de laine de verre en plus (dans les 60mm) croisée avec les chevrons. Ensuite le parement sera du placo type optima. Je compte mettre un frein vapeur coller sur les rails placo avec du double face epais (afin de ne pas créer de passage d'air avec les vis). Il y aura donc un vide d'air entre le frein vapeur et l'isolant : est-ce un problème ?
Pour les murs, on m'a conseillé de partir sur un enduits à la chaux sur l'extérieur, afin de pouvoir evacuer la vapeur d'eau des murs. Est ce que la solution frein vapeur coté intérieur + crépis à la chaux coté extérieur est plus sûre que pare vapeur coté intérieur et crépis ciment à l'extérieur ? Tout en sachant que j'aurais une VMCDF relié à un puits canadien, ce qui devrait limiter l'humidité dans la maison.
De plus, un crépis à la chaux est'il aussi résistant dans le temps qu'un enduit ciment ?
Désolé de vous embéter encore et merci beaucoup pour votre aide !

[invite7d32017a]

Bonjour,
Ayant lu la Conception bioclimatique et lisant l'Isolation thermique écologique d'OLIVA, j'ai vu a plusieures reprises qu'il indique qu'une isolation par l'intérieure de plus de 10cm augmente considérablement les risques de condensation, et je ne comprend pas trop pourquoi.
Que le mur fasse 30 ou 40 ou 50cm (ossature + isolant + parements), la température va baisser de l'intérieur vers l'extérieur, et si point de condensation il doit y avoir, il y en aura quelquesoit l'épaisseur d'isolant non ?
J'avoue bloquer un peu sur ce point... Merci d'avance pour votre aide !

PS : en lisant ces deux bouquins, je me rends surtout compte que j'aurai du les lire plus en amont de mon projet...

[invite7d32017a]

Bonsoir tout le monde,
Mon projet avançant et ayant finaliser ma commande d'isolant, une nouvelle question me vient à l'esprit.
Ayant un plancher chauffant, je compte installer les cloisons en placo sur la dalle brute, avant même la chappe de ravoirage. Je ne pourrais donc pas mettre l'isolant de sol (du tms probablement) à l'intérieur de ces cloisons. D'où ma question : ne mettant que 40mm de fibre de bois dans les cloisons qui seront en contact direct avec la dalle (je suis sur un sous sol), dois-je mettre un frein vapeur sur chaque face de la cloison ? Ou l'étanchéité à l'air et à la vapeur sont moins importantes lors des contacts avec un sous sol ?
Merci beaucoup pour votre aide.

[invite7d0463e2]

Bonsoir
Un frein vapeur voir un polyane en dessous des cloisons, sinon si toutes les pièces sont chauffées, il n'y a pas besoin de frein vapeur d'un coté d'une cloison, sinon il faudrait aussi avoir une isolation renforcée comme pour un mur exter.
Si tu dois percer le pare vapeur, pour le vissage de rails par exemple, le mieux serait de contre-percer les trous rail et chape, puis d'ôter le rail placer la cheville a travers du pare vapeur puis faire une étanchéité autour avec un mastic souple du commerce.
A+