Retour d'expérience poêle de masse

[invite97907665]

bonjour
si cela peut t'être utilise je viens de tomber sur un site qui donne un tableau comparatif de la performance d'isolation des matériaux de construction et de l'énergie grise nécessaire à leur production
ici
phil
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[invite97907665]

suite erreur de manip voici le message en entier
Toujours en recherche d'informations concernant l'amélioration de l'isolation de ma maison et des priorités à mettre en oeuvre pour optimiser l'efficacité du pdm, je suis tombé sur un site qui permet de visualiser les économies d'énergie en fonction des travaux réalisés.
D'après ce site il semblerait qu'une ventilation double flux avec échangeur et puit canadien contribuerait plus à améliorer l'isolation de la maison que de passer d'un simple à un double vitrage ou d'un double vitrage (un de 25 ans dans mon cas) à un triple vitrage. Je suis surpris qu'en pensez vous? Est ce également vrai dans le cas d'implantation d'un pdm ou les vitrages à faible emissivité semblent recommandés ?
Phil

[Philou67]

Ce que je trouve passionnant dans cette discussion, c'est qu'on peut y voir deux approches ; et si je suis plutôt tenté par l'une, croyez bien que je ne crois en aucun cas détenir LA vérité au détriment de l'autre.

• Soit on part sur des PdM lourd à très lourd, voire sur-dimensionnés qui ont un inconvénient majeur et crucial : le prix...

• Soit on travaille - dans la mesure du possible bien sûr (ce qui d'ailleurs n'est pas assez mon cas à mon grand regret) - avec les matériaux de la maison pour les associer passivement et activement au fonctionnement du PdM...

Attention alfred2, un mur lourd ne devient pas actif simplement parce qu'il devient lourd. Je ne pense pas que ce soit ce que tu voulais dire, mais précisons tout de même les choses. Les démarches devraient toujours aller dans ce sens :
- recherche d'une isolation renforcée
- recherche des apports passifs
- recherche du chauffage.

Donc le PDM lourd à très lourd, c'est lorsque l'on n'a pas pu satisfaire les 2 premières actions, et c'est une compensation.
Ensuite, l'utilisation de matériaux lourds à l'intérieur de la maison pourra avoir deux impacts différents selon l'objectif visé.

• S'il s'agit de capter les apports solaires passif (dalle lourde, mur de refends nord lourd, et grandes baies vitrées plein sud avec accultation pour l'été => conception climatique), dans ce cas oui, ces matériaux lourd participent à la réduction du besoin de chauffage, et oui, l'option d'un poêle moins lourd est possible. Mais dans ce cas, il convient que la régulation de chauffage se fasse correctement (car il n'y a quasiment aucune possibilité de réglage, ni sur le PDM, ni sur les apports passifs).
• Ensuite, s'il s'agit d'une maison en matériaux lourd, mais non orientée pour bénéficier des apports passifs, ces murs lourds ne participeront pas à réduire le besoin de chauffage, et donc par conséquent la masse du poêle. Tout au plus, ils serviront (idéalement, s'ils sont correctement isolés par l'extérieur), à réguler les apports du poêle en augmentant de manière conséquente son inertie. Mais ils ne créeront pas de chaleur eux-mêmes.

Pour finir, le sur-dimensionnement du poêle de masse peut être envisagé dans le cas d'un confort accru (au prix naturellement d'un coût plus important, mais le confort ça se paye toujours), notament dans la régulation et l'emploi du poêle : moins de feux journaliers. Un aspect à garder en tête cependant : un trop grand sur-dimensionnement pourra diminuer le rendement si la quantité de bois quotidienne devient trop faible.

[vacheatuba]

Bonjour,

un possesseur de tuli est venu chez moi samedi et m'a dit faire des feux violents à ses retours de vacances de ski. Genre il brule 25 kg dès la première flambée alors que la PDM n'a pas fonctionné depuis 15jours.

Heu la stéatite est-elle capable d'encaisser un tel choc thermique, surtout au fil des années ?

PAsse que chez nous les briqueux, c'est très déconseillé si on veut garder des briques en l'état.

[Philou67]

A priori, pas tant de restriction, du moins, l'installateur qui est venu chez nous ne nous as pas donner de telle restriction. Simplement il faut réchauffer le conduit au préalable. Une fois que la pierre a subi le rodâge et les premiers feux, la pierre s'est endurcie.

Au passage, des nouvelles du rodage : le premier 1kg de fumée est bien passé
La voute du four a bien suée, ainsi que quelques joints.

[invitea2221684]

@ conscience, Kimkimkim, Christer,...



• Soit on part sur des PdM lourd à très lourd, voire sur-dimensionnés

• Soit on travaille avec les matériaux de la maison pour les associer passivement et activement au fonctionnement du PdM.

Tu précises ce qui transpire de ce fil depuis son début pratiquement. On ne peut dissocier le chauffage de la maison. Et c'est encore plus vrai pour les PDM, étant donnée leur faible puissance instantanée et leur forte inertie. Il faut donc adapter l'un à l'autre. 3 méthodes:
-adapter le PM à la maison.
-adapter la maison au PM.
-un mélange des 2.
Sur du neuf, l'option 2 est la plus logique. Sur de l'ancien, on est forcément dans les options 1 et 3, et donc l'option lourd-très lourd semble alors plus logique (à moins d'une rénovation très lourde).
Ne jamais perdre de vue la faible puissance instantanée d'un poêle de masse, d'autant plus faible que son volume est faible.
Les matériaux utilisés dans la maison peuvent contribuer au chauffage par leur capacité de stockage, mais aussi par les apports solaires passifs. Si l'exposition de la maison est mauvaise, on utilisera que leur capacité de stockage (chez moi le mur de refend derrière le poêle est à 20-22° en permanence), mais un poêle trop petit sera incapable de les charger (sauf à faire 2 feux par jour et à être très patient!!!). Ce n'est pas comme augmenter directement la masse du poêle.

[invitea2221684]

Bonjour,

il brule 25 kg dès la première flambée alors que la PDM n'a pas fonctionné depuis 15jours.

Heu la stéatite est-elle capable d'encaisser un tel choc thermique, surtout au fil des années ?

PAsse que chez nous les briqueux, c'est très déconseillé si on veut garder des briques en l'état.

Bonjour,

personnellement, je ne m'amuse pas à cela, et après quelques jours d'absence, je commence par une petite flambée, et je ne recharge à fond qu'à la deuxième ou troisième. Il n'y a pas de consigne de ce côté-là, mais mieux vaut être prudent.

[inviteb98b8535]

salut

ptite question, nous sommes sur le point de prendre un tuli TLU250 et nous tombons dans une offre prmotionelle encore valble qqulque jours, le vendeur nous annonce une remise de 1000euros, nous somme pas tout a fait pres a le rserver car pas encore le prt, pensez vous que l'on peut qd meme négocier apres? ou ces poeles ne sont jamais négociés? (ce qui m'étonnerai qd meme) si oui dans quelles mesures? merci

rectificatif sur le poele : c'est un TLU 2450

[invitef7722cbe]

Chez nous autres stéatiteux (et teuses), le foyer est petit. Le mien n'autorise que des bûches de 33 cm, et en hauteur de chargement, on ne doit pas dépasser de beaucoup les supports en fonte du fond. Pour un feu vif (pas de mesure, mais très visible à l'oeil et au chronomètre), je couche les bûches à l'horizontale transversalement, serrées, les plus grosses en bas (pour le premier chargement). Si on les met debout, il y a trop d'air entre elles et la flambée est molle (j'ai fait des essais avec des bûches trop longues pour tenir horizontalement).
J'ai essayé sans succès le top-down, qui engendre chez moi un démarrage trop lent. Je place mes allume-feu sous la dernière couche supérieure de bûches, en essayant que cette couche soit constituée des plus fines (de toutes façons je les fend toujours pour obtenir un diamètre inférieur à 10 cm).
J'ai de l'aulne bien sec. En complément, j'utilise de la palette. Si on démarre avec ça, c'est lent et ça fume. Je commence donc à l'aulne et n'utilise la palette qu'aux rechargements.
Voilà, pas très scientifique, mais du vécu, et les différences de fonctionnement sont très importantes. Quand même un chiffre, si le feu est "mou", on atteint péniblement les 120° dans le four, s'il est vif sur une flambée au maxi, on atteint régulièrement 150°.

en discutant avec la personne qui nous a installé notre PM, il m'a dit qu'il brûlait uniquement les bûches horizontalement, sans les croiser. C'est de cette manière qu'il obtient le meilleur rendement. Cela évite aussi de trop salire la vitre, car comme disait son grand-père, la chaleur sort des côtés gauche et droite de la bûches.

[invite097d98c4]

bonjour je rentre du salon de l habitat a chalon s/s 71 les tulikivi vont avoir un foyer en fonte faute de pierre car pour le foyer ce sont pas les memes la steatite est de meilleur qualitè ...???????a votre avis ..merci

[Le Jeck]

bonjour je rentre du salon de l habitat a chalon s/s 71 les tulikivi vont avoir un foyer en fonte faute de pierre car pour le foyer ce sont pas les memes la steatite est de meilleur qualitè ...???????a votre avis ..merci

Ah ? C'est nouveau cela .... qui t'a annoncé cela ? Un revendeur Tulikivi ou un autre ?

Ce ne serait donc plus un poêle de masse... Cela me semble pluto de l'intox que de l'info ...

Par contre il existe des Tulikivi Linea Alternativa qui sont des chambres de combustion en acier avec un habillage en stéatite (poids moyen de 500 kg)

Ces poêles n'ont qu'une autonomie de 4 à 6 heures, mais par contre prodisent nettement plus de convection. Ces poêles sont plutot conseillé pour les poêles qui doivent être placés à l'étage ou bien dans des vérandas (ou autres pièces avec beaucoup de vitrage)

Certains modèles avec chambre à tourbillon (exemple Zinnia, etc) ont un habillage en fonte avec des trous d'aération sur le dessus de la corbeille pour apporter de l'air pour la post-combustion, mais derriere c'est encore toujours de la stéatite.

Donc à mon avis il faudrait voir de quoi il s'agit, mais les PDM de Tulikivi sans stéatite à l'intérieure ... pas possible.

[vacheatuba]

Pour Vacheatuba,

je complète avec le calcul de ton ratio °/kg dans le four.
Début de flambée 50°, fin 150° (en général). Environ 16 kg de bois, donc 6,25°/kg!!! Vraiment comparable au tien, si je ne me trompe pas dans le raisonnement.

C'est exactement ca !
Et l'on arrive au même ratio. La température du four est donc un bonne mesure pour étalonner son feu. Ce ratio simple permet de savoir si l'on a fait un bon feu ou pas.
Pour rappel faite : delta température du four (min à l'allumage max atteind) / kg de bois utilisé.

[invite31f569ab]

salut

ptite question, nous sommes sur le point de prendre un tuli TLU250 et nous tombons dans une offre prmotionelle encore valble qqulque jours, le vendeur nous annonce une remise de 1000euros, nous somme pas tout a fait pres a le rserver car pas encore le prt, pensez vous que l'on peut qd meme négocier apres? ou ces poeles ne sont jamais négociés? (ce qui m'étonnerai qd meme) si oui dans quelles mesures? merci

rectificatif sur le poele : c'est un TLU 2450

Les promos s'arrêtent cette semaine. Il semble difficile d'aller au delà. peut-être un jour ou deux

[invite0a521f4b]

On est pas vraiment sur du pdm mais pour ceux qui recherchent un excellent compromis et moins pierre tombale comme certains le demandaient, il y a les poêles à accumulation en faïence. Nous sommes équipés depuis deux ans d'un magnifique poêle en faïence Régnier et chauffons la maison (plus de 600m3) avec une autonomie de plus de 12 heures... 10-12 stères par an...
Pour le prix d'une bonne cheminée, nous avons pu entièrement personnaliser notre poêle et je l'avoue nous été plus qu'agréablement surpris par cet artisan. Un vrai.
Service qualité prix irréprochable... Une petite recherche sur google vous donnera leurs coordonnées : Atelier Céramique Régnier.

Une petite photo svp. Merci

[invite0a521f4b]

Bonjour,

Mon projet de construction est décrit i

...

@CONSCIENCE

C'est un peu le réflexe géréralisé chez les revendeurs Tuli de dire que leur technologie n'a rien à voir avec Nunnauuni.
Je peux vous dire que c'est faux!!!
Nunna est un vrai concurrent, les prix sont étudiés et souvent plus avantageux que Tuli. Il y a également des modèles en promo qui en valent la peine.
Pour ma part, je suis plus que satisfait.

[invite082a967f]

Merci gotto pour ce retour d'experience.

Je vais de toute façon voir ce matin pour un RDV avec Nunnauuni, reprendre un RDV avec Tuli mais avec un autre revendeur (histoire de voir si les prix de livraisons/poses ne sont pas trop exagérés ainsi que le conduit inox) et aussi RDV avec Hiemstra, histoire d'avoir une vision de différents acteurs du marché.

Petite question, mis à part Tuli, Nuna et hiemstra, quelles sont les autres "marques" de PDM que l'ont peut contacter ? Non roseicollis pas la peine de me reparler de ton Régnier

Sinon peut on s'affranchir de la "fabrication" de conduit inox facturé 2000 euros par Tuli ?

[invitec2a7ef71]

Nous a eu un devis à 16 000 € pour un valkia... on est un peu dégouté ! C'est largement plus chère que ce à quoi on s'attendait.

[invitec2a7ef71]

Ah ? C'est nouveau cela .... qui t'a annoncé cela ? Un revendeur Tulikivi ou un autre ?

Ce ne serait donc plus un poêle de masse... Cela me semble pluto de l'intox que de l'info ...
...
Donc à mon avis il faudrait voir de quoi il s'agit, mais les PDM de Tulikivi sans stéatite à l'intérieure ... pas possible.

Je vois pas pourquoi ce ne serait plus un poele de masse ! Il existe beaucoup de poele de masse artisanaux avec foyer en fonte, non ? Ce n'est pas le materiau qui fait le poele de masse (stéatite ou brique) mais le système de fonctionnement je pense...

[Le Jeck]

Sinon peut on s'affranchir de la "fabrication" de conduit inox facturé 2000 euros par Tuli ?

2000 euro peut être cher comme cela peut être raisonable. Tu n'as pas mentionné comment devrait être ton conduit.

Est-ce un conduit simple paroi ou un double paroi isolé?
Ton conduit fait 3 mêtres ou il fait 10 mêtres ?

Si c'est un conduit simple paroi, est-il flexible ou est un conduit en buses rigides.

L'installateur doit-il simplement faire glisser les tubes dans le conduit ou faut il faire des travaux supplémentaires ?

Tout cela sont des questions importantes qui peuvent influencer méchament le prix final.

Si c'est un conduit double paroi isolé (inox + 2,5 ou plus d'isolant + inox) de plus de 7-8 mêtres cela serait même assez on marché.

[invite082a967f]

@Le Jeck :

Bon et bien merci de tes nombreuses précisions, il va falloir que je fouille car je n'ai aucune idée de s'il s'agit d'une simple paroi ou double paroi isolée

Merci en tout cas car au moins maintenant je sais quoi demander à mes futurs RDV

Ce forum... c'est de la bombe

[Philou67]

@Conscience, mon revendeur Tuli m'a d'office proposé un tube inox rigide isolé (5cm) avec un coude et un T, de 7m de long : 2000€

[invite082a967f]

@Philou67 :

Merci pour l'info, je ne pense pas me rendre compte de ce que cela represente mais c'est vrai que ça fait cher

[Le Jeck]

@Philou67 :

Merci pour l'info, je ne pense pas me rendre compte de ce que cela represente mais c'est vrai que ça fait cher

Il ne faut pas confondre cher et beaucoup d'argent ...

Cher c'est quand on peut trouver le même produit ailleurs à meilleur prix

Beaucoup d'argent ... ça c'est quand le budget doit ravaler sa salive pour financer ce post

C'est comme ceux qui pensent augementer le rendement de leur poêle en rajoutant quelques mêtres de tuyaux en acier. Cela ne changera rien au rendrement (ou au contraire dans certains cas, cela empirera le rendement car cela influencera négativement le tirage.

En fait ils veulent simplement augmenter la restitution de chaleur au lieu d'augmenter le rendement

C'est juste une question de jouer avec les mots

[inviteaa7a942c]

Bonjour,

Nous aussi Tulikivi voulait nous vendre avec le PDM un tubage inox. Le vendeur Nunna nous a dit que cette dépense dasn un tubage inox n'était vraiment pas nécéssaire compte tenu de l'age (2 ans) et de l`état (quasi neuf) du conduit de cheminé (brique non isolé) éxistant.
Qu'elle est selon vous l'avantage d'un tel tubage inox.
Est ce vraiment indispensable ?
Je pense que non.... et voilà une dépense économisée..

A+

JAJE67

[Philou67]

Par exemple, quand tu n'as rien, comme chez nous, ça à l'avantage de fournir une solution

[Le Jeck]

Qu'elle est selon vous l'avantage d'un tel tubage inox.
Est ce vraiment indispensable ?
Je pense que non.... et voilà une dépense économisée..

Tout dépend de différents facteurs. Que ton conduit soit récent ou pas. Si tu conduit est un boisseau de 20 x 20 cm en effet cela peut être non nécessaire (je n'ai pas dit inutile). Si ton conduit est plus grand que 20 x 20 cela serait pas contr conseillé. Si ton conduit est contre le pignon de ta maison cela peut aussi être conseillé pour ne pas permettre à la fumée de refroidir trop vite.

Il ne faut pas oublier que les fumées sortant des PDM sont à une température assez basse. Donc si la fumée redéscend en dessous des 100°C bonjour les problèmes.

L'avantage d'un conduit en inox est qu'il est rond, donc c'est déjà le premier point positif, car pas de turbulences dans le conduit.

Le conduit, du fait qu'il est en inox va réflechir une partie de la chaleur vers l'intérieur du conduit, donc empècher les fumées de se refroidir trop vite.


Il est difficile de dire si tuber ta cheminée est utile ou pas sans plus d'infos. Hotmi les frais que cela engendre, cela n'est surement pas mauvais.

Chez moi j'ai fait tuber mon conduit (conduit triangulaire .... spécial comme conduit ... dans le temps ils avaient condamné un coin de la maison en maçonnant un muret dans le coin) et depuis lors j'ai quasiment toujours un tirage d'enfer (Harry). Le tubage fait 12 mêtre de haut dont 3 en double paroi isolée. La dimension de l'ancien conduit permettait de faire passer tout juste un tuyau de 180 mm, donc l'ancien conduit n'était pas trop grand.

[sonixtra]

Posté par Christer Voir le message
Pour Vacheatuba,

je complète avec le calcul de ton ratio °/kg dans le four.
Début de flambée 50°, fin 150° (en général). Environ 16 kg de bois, donc 6,25°/kg!!! Vraiment comparable au tien, si je ne me trompe pas dans le raisonnement.

Ouah !!! bah j'amerais bien avoir un tel ratio ...
Quel type de bois est utilisé pour avoir un tel rendement ?
Sous quelle forme ... buches/buchettes, morceaux ... ?

Sinon on me propose de la planche de palette (22 mm d'épaisseur) à un tarif extrement intéressant ... jusque là ca parait pas mal mais le souci, est que c'est du bois de palette alimentaire et donc elles sont peintes en rouge. Ceci dit c'est de la peinture à l'eau car la réglementation en vigueur est hyper strict en la matière...
Puis-je utiliser un tel bois ?

Merci
a+

[Le Jeck]

Sinon on me propose de la planche de palette (22 mm d'épaisseur) à un tarif extrement intéressant ... jusque là ca parait pas mal mais le souci, est que c'est du bois de palette alimentaire et donc elles sont peintes en rouge. Ceci dit c'est de la peinture à l'eau car la réglementation en vigueur est hyper strict en la matière...
Puis-je utiliser un tel bois ?

LA réponse est brève et simple : NON


Tu ne peux brûler que du bois non traité. Que ton bois ait été traité avec de la peinture à l'eau, peinture à l'huile, au vernis, que ce soit du bois azobé, que ce soit du bois collé (tels les plaques comprimées, OSB, multiplex) ne change rien.

Uniquement du bois NON-traité peut être utilisé dans un foyer au bois. (Que ce soit un PDM ou tout autre foyer domestique)

Les autres types de bois comme mentionnés ci-dessus ne peuvent qu'être brulés en incinérateur fait pour l'incinération de déchets.

Le tarif est sans doute extrèmement intéressant car ils n'arrivent pas à s'en débarasser comme ils le voudraient. Nnormalement ils ne pourraient même pas le mettre en vente comme bois de chauffage.

[inviteb98b8535]

salut,

Comme je suis en renovation, mais pour l'instant parpaings brut, j'ai dis à mon vendeur tulikivi que je souhaitait isoler le rdc plutot avec autre chose que du placo, pour avoir une meilleure inertie, je lui ai dit que jaimerais mettre de la brique platriere + platre ou enduit a la chaux, il m'a conseillé de ne pas isoler derriere la brique (laine de verre ou autre) car comme ca l'inertie de mes murs seraient meilleures, je veux bien être d'accord avec lui, mais pensez vous que sur ce type de doublage je n'aurai pas tres chaud l'été? (si pas d'isolation) qqln est 'il dans ce cas ou a des précision a m'apporter svp? on dit que l'air est un tres bon isolant, et dans ce cas c'est ce que jaurai entre le parpaing et la brique.

[invitec2a7ef71]

AMHA, il faut arreter avec l'inertie... une bonne isolation est tellement plus importante que l'inertie !