Retour d'expérience poêle de masse

[Polar Bear]

Il y a un point qu'il faut aussi prendre en considération, c'est la conception du PDM.
Le mien est comme vous le savez, briques et granit.
Si j'ai fait ce choix, c'est que je connaissais ma maison et savais qu'il fallait une température supérieure pour palier au manque d'isolation.
La combinaison de ces deux matériaux me donne ce resultat, avec une flambée de 25 kg, j'obtiens 75/85°C sur l'habillage avec 50/55°C avant l'allumage suivant.
J'e suis donc très proche de la température de contact d'un stéatite sauf que j'ai une surface de rayonnement quasi deux fois superieure à un stéatite de 5T.
Un PDM tout brique donne en gros 55/65°C avec la meme charge de bois, je ne suis donc pas certain que j'aurais obtenu la meme temperature de confort avec un tout briques.
La reaction sur le granit intervient au bout de 50 mn sur les parois latérales du PDM et 90 mn sur l'avant pendant la flambée, le max étant atteint 5 après la flambée.
Le choix des briques est très important comme celui de l'habillage et dans mon cas je dirais :

- Brique de bonne conductivité
+ Habillage en granit
+ Surface de rayonnement importante
+ Masse de l'ensemble
= Resultat souhaité

A+ Polar Bear
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[Polar Bear]

Il y a un point qu'il faut
- Brique de bonne conductivité
+ Habillage en granit
+ Surface de rayonnement importante
+ Masse de l'ensemble
= Resultat souhaité

A+ Polar Bear

J'ai oublié l'important :

Le tout avec le concours de l'excellent Marcus FLYNN
que j'ai rencontré encore la semaine dernière chez lui sur un chantier et avec qui j'ai vu un de ses PDM 10ans d'age dont les briques du foyer sont comme au premier jour.
Donc un grand bravo et merci encore Marcus puisque je sais que tu nous lis même si nos débats t'amuse un peu.

Polar Bear

[invitef5c17177]

Bonjour,

J'ai suivit en parti ce post tres interessant sur les poêles de masse, malheureusement je n'arrive pas à synthétiser les miliers de méssages présent ,je risque d'etre redondant avec d'autres réponses mais je me lance.
Je vais faire l'acquisition d'une maison et je souhaiterais avoir quelques infos sur les poeles de masse.
Données technique de la maison :
Maison en parpaing, 90m² , Salon 25 m² en RDC, cuisine, WC.
Premier étage : 3 chambres.
La maison est mitoyenne d'un coté.
Actuellement un insert est présent dans le salon coté mur porteur central de la maison (ce qui donne a l'insert une position quasi centrale à l'axe de la maison.
1 escalier entre les 2 étages, ce qui donne une ouverture de 2x2m entre les deux étages.

J'ai cru comprendre que la chaleur délivrée par les PDM est rayonnante, cela ne pose t'il pas de problème du fait que j'ai 1 étage et donc un plafond entre les deux...

Autre question, celui des tarifs, j'ai bien compris que ce n'était pas donné mais j'aimerais avoir un ordre d'idée (un TU900 serait t'il suffisant pour ma maison ?).
Avez vous un retour d'expérience à ce niveau install comprise ? Le TU900 me semble suffisant pour une maison comme la mienne, qu'en pensez vous ?

[invite7b42e2bd]

La difference sera très minime, donc es ce que l'enorme budget isolation dans mon cas en vaut la chandelle (+- 30K€) pour peut etre un surplus de 2 stères par an(70 €).
Sur le plan financier la rentabilité sera bonne dans 4 siècles.
Sur le plan écolo quelle serait la difference en énergie entre une vmc nucléaire et deux stères de bois brulés de la meilleure façon qui soit?
Quelle serait l'énergie pour produire les matériaux isolants dont j'ai besoin, le transport, le montage?
[...]
Pour rester dans l'écologie, avant je brulais de la plus mauvaise facon 18/20 steres de bois et maintenant je brule de la meilleure manière environ 7/8 steres, je pense donc avoir fait ma BA pour la planète.

Ahhh, que ces considérations sont douces à mon oreille.
Ne croyez pas que je sois un partisan de la non isolation mais, décidément, l'écologie est je crois une approche globale où les notions d'énergie grise - essentiellement industrielles - sont encore bien trop souvent négligées. Cette même énergie grise (infrastructures, équipements, transports, etc...) qui fait de l'électricité nucléaire une énergie bien plus émettrice de CO2 que la combustion du bois (et un CO2 déstocké d'origine fossile, qui plus est).
Ce qui est délicat dans cette approche globale, c'est qu'un grand nombre de facteurs y interviennent - dont beaucoup sont très indirects et quelques autres liés à des "croyances" et des convictions personnelles - qui ne permettent pas d'établir des règles absolues et communes pour tous. Ça nécessite une adaptation, du sur-mesure à la situation de chacun.
Sur-isoler, oui à priori ; je suis tout à fait d'accord. Mais selon le cas, pas mal de choses peuvent pondérer cet à priori ; il faut bien appréhender un maximum de ces facteurs plus ou moins directs pour juger si, au final, la facture - la financière comme l'écologique - ne sera pas plus lourde. C'est en cela que je me permettais d'émettre des réserves à l'usage de matériaux "gris", voire "noirs", écologiquement parlant, dans une réalisation de PdM dont l'un des enjeux est de réduire cette facture écologique. C'est en cela qu'une bonne rénovation - je ne parle par pour moi, on est encore loin du qualificatif "bon", mais on y travaille - peut, au final et de ce point de vue, être moins impactant sur l'avenir de la planète qu'une nouvelle MOB tout en matériaux industriels. Je ne dis pas que c'est sûr, je dis que c'est possible. A chacun de bien ajuster sa situation et intégrer un maximum de facteurs.
Modestement, je trouve le raisonnement de Polar très sain, même si 2 stères d'amplitude me semblait un peu faible mais je pense qu'en terme de mesure on peut te faire confiance.

Sinon je ne dirai pas que passer de 18/20 stères mal brûlés à 7/8 stères bien brûlés, soit une simple BA. C'est diviser par 5 ou 6 les émissions polluantes, c'est quand même pas mal. En tout cas, pout ce qui est de ton chauffage, c'est très au-delà des préconisations du protocole de Kyoto

Euh, par contre un vol transatlantique, surtout AR , c'est pas bon du tout question protocole de Kyoto , mais probablement que tu n'as guère le choix...

En bref, l'essentiel ne se résume pas strictement au nombre de stères brûlés pour améliorer son bilan écologique.
Déjà améliorer la manière de brûler c'est une partie du chemin parcouru. Evidemment ici on est vraiment sur le bon fil pour ça...


.

[invite7b42e2bd]

Bonjour,
Pour en revenir à l'isolation, je crois qu'il est plus important,d'abord, que les murs qui sont directement chauffés par le rayonnement du PDM soient constitués de matériaux pouvant capter,stocker,puis se décharger lentement de cette chaleur accumulée ,ç.à.d.mur ou cloison en pierre ,brique pleine ,BTC,ou terre(pisé argile).
C'est comme cela que l'on pourra au maximum profiter de l'énergie dégagée par le PDM.
Les murs en plaques de plâtre ,briques creuses ,parpaings n'ont pas la capacité à stocker de l'énergie,d'où l'intérêt je crois de les doubler avec soit de la brique pleine ou des BTC ou éventuellement de les enduire avec de l'argile (mais quelle épaisseur?)
Les isolations sont conçues pour des systèmes de chauffage par convection,à part celles recouvertes d'une feuille d'alu qui renvoie les I.R.
Il faut évidemment isoler mais pas à l'excès
reton

Là aussi, je suis d'accord.
Je m'étais risqué (page 257) à cette opinion là : "Indépendamment de considérations esthétiques, les meilleurs matériaux en finition de parois autour d'un PdM seront, je crois des matériaux reproduisant les mécanismes thermiques des matériaux même du PdM. Oublions la stéatite pour des raisons évidentes, restes les enduits terre/paille, chaux/sable, la brique, etc... Ceux qui vont, à la réception du rayonnement, accumuler la chaleur puis la restituer doucement, d'autant plus facilement qu'ils auront une inertie, à la différence là encore du bois. S'il y a une isolation ensuite, ça ne fera que conserver une masse inertielle à température dans la maison."

Il y avait des avis différents, ce serait intéressant d'avoir des retours d'expériences ou des témoignages dans les différents cas de figures.
Mais bon, je le crois toujours, et je dirai même que c'est un argument de plus - s'il en était besoin - en faveur d'une isolation extérieure plutôt qu'intérieure.


.

[invite57858034]

...Ma conso bois avec mon ancien big poele en faience etait de 18/20 stères (chene,acacia,charme) quand pour des raisons pro,je suis passé à une chaudière fuel la conso etait de 2000/2500l...

...Pour la conso journalière de mon PDM, 1x30kg pour tester, 2semaines en decembre à 25kg/jour, et cette semaine 4x 24/25kg afin de recharger mes murs après une semaine sans chauffage.
Le reste du temps des feux de 12 à 20kg max et parfois 1jour sur deux pour ne pas dire davantage....

Polar Bear

Merci de tes précisions.

Pour une grosse maison (plus de 200 m²) pas isolée, 2000/2500l de fuel (comme unique moyen de chauffage) ne me semblent pas beaucoup.
Tu ne dois pas être trop frileux, ou bien tu ne chauffe vraiment qu'une partie de ta maison.

Par ailleurs, ton pdm doit être bien conçu, car 25 kg de bois ( en rythme de croisière par temps froid) pour 6T (de mémoire) de matériaux, c'est très peu.

[invite57858034]

... pourtant, sur un pdm, il n'y à pas de clapet de fermeture de l'arrivée d'air externe. J'en ai fait installer un lors de la dernière intervention de mon installateur, le mois dernier. Dans la mesure ou le clapet de sortie n'est pas étanche, que la grille d'arrivée d'air interne non plus, l'absence de ce clapet laissait l'air circuler librement dans le poêle, et dans la maison, aspiré par la vmc. Depuis l'installation de ce clapet, j'ai noté un net ralentissement du refroidissement du poêle (+/- 4 à 5 ° en 24h, suivant t° externe et t° atteinte après la flambée), et plus d'arrivée d'air froid par la grille sous le cendrier...


Xof

Peux-tu me dire comment ce clapet a-t-il été installé ?
Est-ce dans le bas du pdm ou bien à l'arrivée d'air frais extérieur, dans ta cave ou ton jardin ?

Par ailleurs, laisses tu toujours lègèrement ouverte la porte de ton cendrier durant la flambée ?

Merci de tes précisions.

[invite479eaa8e]

Par ailleurs, ton pdm doit être bien conçu, car 25 kg de bois ( en rythme de croisière par temps froid) pour 6T (de mémoire) de matériaux, c'est très peu.

C'est la que c'est intéressant... Riri brûle la même quantité pour une maison de 180m2 moyennement isolée avec un PDM de 4T. J'en conclus que 25kg restitue tant de chaleur à une vitesse plus ou moins rapide selon l'habillage et que cette chaleur par rayonnement aurait moins tendance à "fuir", un peu comme les braises d'un feu de camp...

[invite6c084008]

Il y avait des avis différents, ce serait intéressant d'avoir des retours d'expériences ou des témoignages dans les différents cas de figures.
Mais bon, je le crois toujours, et je dirai même que c'est un argument de plus - s'il en était besoin - en faveur d'une isolation extérieure plutôt qu'intérieure.


Alfred 2

En effet,j'ai des murs en granit de+/- 80cm d'épaisseur, j'ai isolé extérieurement les murs N. et E. avec un enduit chaux-paille.J'ai ressenti une très nette différence par rapport aux années précédentes(et pour l'instant je ne me chauffe qu'avec un poêle à bois (PDM en projet).
J'ai laissé les murs S. et O. sans isolation,car ils se chargent tout l'été(ces murs représentent un volume de +/-48M3xdensité du granit=120tonnes de stockage)Je ne vois pas pourquoi je perdrais cette énorme réserve gratuite!D'autant plus que même en hiver, dès qu'il y a du soleil mes murs se rechargent.(le soleilest quand même le plus gros PDM du monde !!)
Isolons mais le stricte nécessaire

a+ reton

[invite90bb2978]

Ma conso bois avec mon ancien big poele en faience etait de 18/20 stères (chene,acacia,charme) quand pour des raisons pro,je suis passé à une chaudière fuel la conso etait de 2000/2500l,et maintenant avec le PDM je me suis fixé comme objectif 10/12 stères max, je n'y suis pas encore.

Polar Bear

bonjour Polar Bear,

On aurait besoin de ton témoignage sur ton ancien système de chauffe par rapport au nouveau sur chauffage au bois propre et efficace. Il s'agit de donner quelques conseils généraux aux poeleux et inserteux afin qu'ils puissent se chauffer mieux et plus proprement.

riri

[invitefd352c65]

Bonjour à tous,
Y a-t-il un lecteur qui serait propriétaire d'un PDM NUNNAUUNI Wilma 3 ?
Etant intéressé par ce modèle, je me demande s'il serait assez grand pour chauffer une pièce de 50 m² (nouvelle maison) ?
Merci pour les éventuelles réponses.
Enriquet.

[Le Jeck]

Bonjour à tous,
Y a-t-il un lecteur qui serait propriétaire d'un PDM NUNNAUUNI Wilma 3 ?
Etant intéressé par ce modèle, je me demande s'il serait assez grand pour chauffer une pièce de 50 m² (nouvelle maison) ?
Merci pour les éventuelles réponses.
Enriquet.

Bonjour Enriquet,

Ca fait apparament 1 mois que tu pose la question et personne ne te réponds. Donc il faut en déduire que personne n'en a un d'installé.

A première vue le Wilma 3 ne devrait pas poser de problèmes pour chauffer une surface de 50 m². Il fait 1650 kg. Il ressemble drolement au 1230 de Tulikivi.

Pour chauffer une surface de 50 m² on compte en général 1100-1400 kg.

Mais tout va dépendre de ta maison biensur.
Est elle bien isolée,
Quel type d'isolation
As-tu de grandes baies vitrées ?
Si oui, quel type de double vitrage .
Est-ce comme chauffage annexe, principal ou unique ?

[invite0a521f4b]

Philou 67, quand pourras-tu mettre tout le monde d'accord sur l'adéquation du PDM dans une ossature bois, donc faible inertie et grosse isolation?

[invite2c28f0f9]

Voilà j'ai franchi le pas et commandé un TU 900 au prix de 3.633,88 Eur forfait placement : 1300 Eur profitant ainsi des conditions combinées de Batibouw et du Salon "Bois et Habitat à Namur.
Livraison prévue début avril La lecture quasi complète de ce fil m'a fourni beaucoup de réponses aux questions que je me posais spécialement en ce qui concerne le placement du PDM non loin d'une fenêtre. Le débat m'a rassuré concernant l'emploi de double vitrage avec couche métallique renvoyant les IR.

Merci à tous les participants et spécialement "aux piliers" de ce forum : ils se reconnaîtront.

j'aurai l'occasion de vous faire part de ma petite expérience

marco01h

[invitee3f1ef5e]

Bonjour à tous.

J'ai lu pas mal de pages de ce superbe retour d'experience de PDM, mais je me pose des questions encore par rapport à ma situation :

Nous allons faire construire prochainement.

Ce sera une maison à étage 70m2 environ au sol et autant à l'étage. Nous pensions installer un Tulikivi au centre de la maison (on nous a parlé d'un TU 2450), au pied de l'escalier. La maison aura en appoint un chauffage électrique avec convecteur dans les chambres et salle de bain et panneaux rayonnant dans le séjour...

La chaleur pourra t'elle monter à l'étage avec un PDM ?

Quels seraient vos conseils dans l'organisation de la maison au niveau conception afin d'optimiser ce système de chauffage et d'en faire notre mode principal ?

J'aurai certainement d'autres questions.. Merci par avance de vos réponses.

[Philou67]

Philou 67, quand pourras-tu mettre tout le monde d'accord sur l'adéquation du PDM dans une ossature bois, donc faible inertie et grosse isolation?

Et bien non, il faudra encore attendre. Pour l'instant, je pourrai bientôt vous faire un retour sur la configuration PDM + MOB non isolée.
J'ai fait les premiers feux de 10 et 10 + 10 kg ce week-end. Ca commence à chauffer. Les parois extérieures, au plus chaud ce soir (10kg ce matin, 10kg ce soir) sont à 60°C, température de la voute du four : 105°C (feu dans le foyer, températures prises 2h après la fin de la flambée).
10kg de bois brulé en 1h max. Le feu remplit complètement la boite à feu et s'engouffre dans les canaux latéraux. C'est assez impressionnant. Je voulais prendre une photo, mais j'avais oublié l'appareil (ce sera pour la semaine prochaine).
Après une semaine de petites quantités qui ont bien noirci le foyer, les pierres redeviennent plus claires par endroit.

Une question : comment savoir quand la double combustion a démarrée ?

Pour l'instant, la température de l'air autour du poêle (au dessus du poêle) est montée à 20°C. Dans la (future) cuisine, à 17°C (à 3m environ).
Le sous-sol est à 7°C.
La pièce au nord isolée du poêle à 6°C.

Une chose cependant : le suis déçu par ce poêle, car depuis qu'il est installé, les travaux dans la maison ont ralentis considérablement... difficile de concilier plaisir du feu et travail au frais

[invite7b42e2bd]

Et bien non, il faudra encore attendre. Pour l'instant, je pourrai bientôt vous faire un retour sur la configuration PDM + MOB non isolée.

Excellent
Ça va peut-être créer un précédent


Sinon, je n'aurai pas l'expertise de Philou, mais je pense que ça peut être tout à fait adéquat, du moment que l'isolation extérieure réduit au minimum les déperditions, donc permet aux masses de la maison, même faibles, de ne pas perdre les bons IR du PdM.

Mais c'est vrai que, humblement et quelque soit la structure - MOB ou structure lourde (même si ça doit jouer différemment en structure lourde) - je suis convaincu qu'un revêtement intérieur (ne serait-ce que les 2/3 cm de surface) en matériau terre, brique ou similaire doit apporter un certain confort puisqu'il réagira très bien au rayonnement du PdM. J'appliquerai ceci à toutes les parois "vues" par le PdM, et pourquoi pas un revêtement bois aux autres.
Mais voilà, je n'ai pas - encore - d'expérience pour étayer ceci.

Reste que la question me paraît essentielle et fort intéressante à discuter/confronter, notamment par rapport au crédo "adaptation de la maison au PdM..."

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[invite7b42e2bd]

puisqu'il réagira très bien au rayonnement du PdM

"réagira" n'est pas bien rationnel comme terme ; je le reprend donc, pour le remplacer par "interagir". Ce que je veux dire de ce revêtement intérieur - et question mis à part de la structure - c'est qu'on peut en attendre une sorte d'auxiliaire passif du PdM, lissant encore davantage la température, confortant aussi cette sensation de paroi chaude obtenue par rayonnement à la différence d'un chauffage par convection, et régulant l'hygrométrie (mais je n'ai jamais vécu avec une VMC, je ne peux donc pas comparer). A mon sens, plus il sera épais, mieux il jouera ce rôle.

On peut même pousser la question de son adéquation plus ou moins grande en fonction d'un PdM stéatite ou brique ; est-ce qu'il y aurait une différence

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[invite7b42e2bd]

j'ai isolé extérieurement les murs N. et E. avec un enduit chaux-paille.

reton, peux-tu décrire en quelques mots ton enduit chaux-paille (dosage, caractéristiques des deux, application...) ? Merci

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[invite6c084008]

reton, peux-tu décrire en quelques mots ton enduit chaux-paille (dosage, caractéristiques des deux, application...) ? Merci

.

Alfred2,
Je dois te dire quej'ai fait cette enduit d'une manière tout à fait empirique.
Je me suis inspiré de l'enduit que l'on utilise dans la construction "botte de paille":
1ère couche 1/2 volume chaux aérienne,1/2 volume chaux hydraulique, 3volume sable(0-2mm)j'ai remplacé 1/2 volume de sable par de la paille d'orge,je l'ai appliqué à la taloche ,en 2 passages, épaisseur totale +/-5cm,ensuite 2ème et 3ème couche(+/-0,5cm chacune)avec un enduit de finition 1vol. de chaux aérienne +3 vol. de sable.
Pour l'instant ,j'en suis content ,pas d'infiltration d'eau et la paille à l'air de se comporter parfaitement bien ,mais j'espère que cela tiendra dans le temps!
J'avoue ,je n'en sais rien.
à+ reton

[Xof78]

Bonjour Philou67,

Je suis tout a fait d'accord avec toi mais j'ajouterais qu'un PDM est tout de meme envisageable dans un habitat non isolé à condition de connaitre son habitat.
Je pense par contre que dans un habitat super isolé, il ne sert a rien de dépenser 15/25K€ dans un mode de chauffage pour avoir approximativement la meme conso (en bois)que dans un habitat non isolé.

Polar Bear

Bonjour à tou(s)(tes),

Permettez moi de revenir en quelque lignes sur la Polémique isolé/non isolé.

Je pense que les différents intervenants ne parlent pas de la même chose. En fait, une maison en pierre, avec des murs épais, donc à forte inertie, ne nécessite pas forcément une isolation extrème, sous réserve d'eliminer les éventuels ponts thermiques, car le rayonnement du pdm va se transmettre aux murs qui rayonneront à leur tour.

Par contre, une maison à faible inertie (chez moi), avec murs en parpaings, posystyrène et placo (beurk), à vraiment besoin d'être bien isolée car la rayonnement du pdm est la seule source de chaleur (hormis la convection qui monte à l'étage pendant la flambée).

Ensuite, suivant que la pièce est plus ou moins meublée, le rayonnement sera plus ou moins répercuté au meubles et efficace et ainsi de suite ...

C'est souvent le problème sur un forum, comme on veut faire court, on ne précise pas tout l'étendue de notre (vaste) pensée et toute les données de l'argumentation.

Xof

[invite6c084008]

excuse l'erreur :couches finition :chaux hydraulique non aérienne.

[Xof78]

Peux-tu me dire comment ce clapet a-t-il été installé ?
Est-ce dans le bas du pdm ou bien à l'arrivée d'air frais extérieur, dans ta cave ou ton jardin ?

Par ailleurs, laisses tu toujours lègèrement ouverte la porte de ton cendrier durant la flambée ?

Merci de tes précisions.

Salut Eric,

Lorsque mon installateur à changé le tuyau d'alim flexible par un tuyau rigide, il a découpé deux plaques d'allu, dans lesquelles il a placé une épasseur d'isolant, ainsi qu'une tige métalique carrée. il a ensuite percé le tuyau, ainsi que les plaques de stéatites latérales (l'habillage)

ce clapet se trouve à l'arrière du pdm, en bas, la tige perpendiculairement au conduit d'alim d'air frais (comme le clapet de fermeture du conduit de fumée, mais étanche).

L'air est pris à l'extérieur de la maison.

Il a également bouché la grille d'aération qui se trouve sous le cendrier, afin d'éviter la prise d'air dans la maison, et le passage de l'air de l'extérieur vers l'intérieur.

Je laisse toujours très légérement ouvert le tiroir (moins qu'avant).

Le seul bénéfice que j'ai tiré de cette intervention, est une montée en t° plus rapide (pas encore optimum à mon goût, toujours près de 3h30/4h de chauffe), un déchargement moins rapide du poêle (3 à 5 ° de gagnés après 24h), et plus d'arrivéeé de l'air extérieur par la grille d'aération intérieure. Mais c'est déjà vraiment pas mal.

Il y a certainement encore des améliorations à apporter ...

Je referai une inspection de la boite à feu au printemps pour comprendre comment l'air circule dans celle-ci

Xof

[invite6c084008]

excuse l'erreur :couches finition :chaux hydraulique non aérienne.

encore sorry après vérification dans mes recettes c'est bien de la chaux aérienne que j'ai utilisé

[Polar Bear]

Merci de tes précisions.

Pour une grosse maison (plus de 200 m²) pas isolée, 2000/2500l de fuel (comme unique moyen de chauffage) ne me semblent pas beaucoup.
Tu ne dois pas être trop frileux, ou bien tu ne chauffe vraiment qu'une partie de ta maison.

Par ailleurs, ton pdm doit être bien conçu, car 25 kg de bois ( en rythme de croisière par temps froid) pour 6T (de mémoire) de matériaux, c'est très peu.

Bonjour,

Je vois que vous ne prenez en considération qu'une surface et une quantité de bois.
Il y a pourtant davantage de choses à considerer.
Si vous regardez mes posts ou je décris ma maison, il y est dit que je suis protégé du Nord Ouest au Nord Est, que 72% de mes vitrages sont pleins Sud et je rajouterais que je n'ai pas de grandes baies vitrées qui sont responsable de la plus grande part de déperdition d'une maison.
Mes fenetres sont en doubles vitrages (4/14/4) avec un U de 1.7W/m2.°C, ce n'est certes pas ce qu'il y a de mieux performant mais ces vitrages ont un facteur solaire de 70% et mes fenètres sont toutes avec volets roulants integrés qui sont fermés tous les soirs en hiver et femes à 70/80% tous les jours en été.
Maintenant les maisons sont constuites avec très peu de soucis d'orientation on y greffe tout de même des grandes baies vitrées aux 4 points cardinaux et le tour est joué, on fait croire aux acquéreurs que la PAC est la solution miracle et tout le monde est content.
Pour revenir un peu sur l'écologie, je connais quelqu'un qui vient de faire de l'isolation en chanvre par l'intérieur pour remplacer sa laine de verre, le fournisseur de l'isolant chanvre fait fabriquer en Roumanie donc première abbération la seconde étant toujours celle de l'isolation par l'intérieur.
Quel, est le reel impact sur l'eco. d'une telle operation (transport + dechet)
Je peux concevoir ce type d'isolation (interieur)dans de la reno mais pas dans du neuf.
Perso, je vais prochainement me lancer dans une construction bois massif (fuste) donc du rondin de 280/300mm de diamètre moyen, isolation en toiture et au sol, chauffage au PDM bien sur, un mur d'accumulation interne + carrelage en terre cuite favoriserons le rayonnement interne, pour les vitrages, double avec gaz argon en partie Sud, les memes + film VIR en Est et Ouest et triple vitrage au Nord, voila une brève description de mon projet.
Pour mon PDM actuel, il est constitué de 2850 kg de briques réfractaires, 350 kg de béton réfractaire, 100 kg de pate refractaire, 2850kg de granit Breton bien sur et 350 kg de briques sur la face coté cuisine ce qui fait un total de 6500 kg, il convient d'ajouter aussi le mortier d'assemblage granit et brique ainsi que le remplissage entre le coeur et l'habillage. Donc ce PDM représente une masse plus proche de 7000kg que de 6000kg.
Non comptés dans ce cumul bien sur la niche à bois et le conduit.
La surface de rayonnement de ce PDM est de 13.4 m2 + 1.5 m2 pour le conduit.
Je ne compte pas le dessus ni l'emprise au sol qui pourtant me donne un sol autour de 21°C moyen sur +-30m2 (je n'ai pas volontairement isolé sous mon PDM)

Tous les éléments que je vous donne sont donc mon retour d'expérience avec mon installation adaptée à mon habitat mais je ne dis en aucun cas qu'il ne faut pas isolé, c'est simplement l'interprétation de mes propos qui vous fait penser ou dire celà.
Pour ma part, je ne juge pas utile d'isoler mes murs ni de remplacer mes doubles vitrages par des VIR qui me priveraient dans le même temps de +-30% de facteur solaire.
Il est donc évident qu'il y a plus que deux choses à considérer pour avoir une température de confort dans son habitat.

Je pense qu'un PDM stéatite est parfaitement adapté pour du correctement isolé, qu'un tout brique est un mixte tant isolé avec grande superficie que non isolé avec superficie reduite et que le brique/granit est pour le non isolé, pourquoi me direz vous?
Le steatite monte très haut en temperature, le brique monte à +- 65% de cette température avec une surface de rayonnement beaucoup plus grande et un brique et granit monte à +- 90% de la temperature d'un stéatite avec aussi une très grande surface de rayonnement.
De plus le granit permet d'augmenter considérablement la masse sans pour autant changer le volume par rapport à un brique.
Ceci est simplement du aux caracteritiques des matériaux, mais on obtiens le meme confort avec les trois type de PDM dans des habitats differents QUE DEMANDE DE PLUS.
Reton nous dit que meme en hiver avec ses gros murs de granit, dès qu'un rayon de soleil se presente, il le ressent c'est tout a fait normal, le granit à une chaleur specifique de 0.82 KJ/m3.°C ce qui signifie qu'il faut une moins grande quantité d'énergie pour élever sa temperature comparativement à la brique 0.92KJ/m3.°C et 0.96KJ/m3.°C pour la stéatite.

Vous remarquerez que je n'ai pas dit qu'il fallait construire des PDM en granit.
Espérant ne pas vous avoir trop ennuyé, je vous souhaite une excellente journée

Polar Bear

[invitee3f1ef5e]

Bonjour à tous.

J'ai lu pas mal de pages de ce superbe retour d'experience de PDM, mais je me pose des questions encore par rapport à ma situation :

Nous allons faire construire prochainement.

Ce sera une maison à étage 70m2 environ au sol et autant à l'étage. Nous pensions installer un Tulikivi au centre de la maison (on nous a parlé d'un TU 2450), au pied de l'escalier. La maison aura en appoint un chauffage électrique avec convecteur dans les chambres et salle de bain et panneaux rayonnant dans le séjour...

La chaleur pourra t'elle monter à l'étage avec un PDM ?

Quels seraient vos conseils dans l'organisation de la maison au niveau conception afin d'optimiser ce système de chauffage et d'en faire notre mode principal ?

J'aurai certainement d'autres questions.. Merci par avance de vos réponses.

Bonjour.

C'est un peu déplaccé de faire ça, mais je me permets d'insister car j'ai des rdv auprès d'un entrepreneur et je dois me décider assez rapidement.
Pourriez vous m'éclairer s'il vous plait ?
P.S :J'ai un budget pas très extensible, je ne peut pas trop investir dans des matériaux couteux.

[invite0a521f4b]

Pour Polar Bear,

Bonjour,
Alors là la fuste ça m'intéresse !
Faudrait ouvrir un forum, faire un blog

[invite7b42e2bd]

+ 1 pour les fustes...

S'il y a moyen de nous faire suivre un peu ça, avec ta rigueur habituelle, ce sera passionnant...


@ MSFrancois,

Tout d'abords, il faudrait poster quelques précisions concernant la situation de ton projet (localisation, climat, orientation, techniques et matériaux envisagés, esquisse de plans). Ensuite probablement toutes les réponses sont déjà sur le fil (ça c'est la réponse qui agace, mais elle est aussi agaçante qu'elle est vraie).
Histoire de ne pas rester là-dessus, et sans être de loin le mieux placé pour ça, je me risque à reprendre quelques considérations générales :

• tu construis donc isole et par l'extérieur (j'ajouterais avec des matériaux clean en énergie grise )
• profite des apports du soleil et dispose judicieusement des masses thermiques qui pourront déphaser ces apports, et globalement apporter de l'inertie, voire de la régulation hygrométrique.
• gère les expositions/occultations des vitrages (ça peut ne pas être cher du tout pour un résultat déterminant) et les vitrages eux-mêmes.
• compacte la maison, si possible abrite-là des vents, etc...
• pour un PdM, ouvre au maximum les espaces intérieurs autour de lui pour les rendre visibles du PdM dans un rayon de 6/8 m.
• selon ce qu'il se raconte dans les milieux autorisés, deux à trois chambres à l'étage correctement groupées autour de l'escalier seront chauffés par une partie de rayonnement via le plancher et une partie de convection via la cage d'escalier (laisser les portes ouvertes dans la journée ).

Tout ça c'est un peu des platitudes, mais sans connaître ton projet je ne saurai dire plus.

En fonction de tout ça, il me semble qu'un TU 2450 pourra être largement assez dimensionné pour les surfaces que tu indiques.

Et puis aussi, jette les radiateurs électriques, notamment celui du séjour ; un PdM c'est susceptible surtout un stéatite de 2,86 t pour une maison de 140 m2 bien pensée...

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Arrggghhh
Pourquoi j'arrive pas à modifier mes post au-delà de 5 mn ?
15 mn, ce serait pas mal, non ?

Bon tant pis pour vous, un message de plus rapport aux matériaux à faible énergie grise, voire même locaux (@ MSFrancois)
Par exemple, une maison en structure bois et bottes de paille ; très isolant, respirant, super économique, une bonne occasion pour se mettre en relation avec quelques paysans du coin et inaugurer la maison autour d'un bouteille... Une fois les bottes enduites (sable/chaux extérieur, terre intérieur) tu obtiens ton permis de construire sans aucun problème.

edit -
enfin tu obtiens le permis avant, mais en présentant un projet enduit, quoi


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Quelqu'un aurait idée du prix auquel on peut toucher un zevio ou un salla (tulikivi)... ?
Pour des gens de ma connaissance (euh... mes parents ) qui viennent de s'équiper en PAC air/eau et poêle acier de m.... ; je voudrais essayer d'atténuer la chose, au moins question poêle de m.... mais il faut que soit du tout prêt, tout installé

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[Philou67]

Re-retour d'expérience... quand je suis parti ce matin (dernière flambée hier soir, poêle à 60°C), il était encore entre 36°C et 43°C selon les endroits (four à 75°C). Je rappelle que la maison n'est toujours pas isolée (à part 7cm de bois massif, ce qui je vous le concède, n'est pas rien, mais reste très limité). La nuit, il fait de l'ordre de 2°C dehors.

Ce matin, des ouvriers sont venus nous poser de la pierre en guise de finition au sol... leur première réaction (surtout en venant du sous-sol à 7°C) était : ah ! mais qu'est-ce qu'il fait bon chez vous. Ca fait chaud au coeur...

Ce soir, ma femme a de nouveau brulé 10kg (toujours environ 1h).
Au passage, personne ne m'a répondu concernant la double combustion :

Une question : comment savoir quand la double combustion a démarrée ?

A la fin de la flambée de ce soir, le four (parti de 60°C) est monté à 80°C. J'attends le résultat dans une heure environ pour voir la température max. Pour l'instant, mon coef "Polar bear" se situe entre 3 (samedi) et 4,5 (hier soir), et je brûle du chêne très sec et très petit.

Une autre chose... je n'ai pas fait les mesures de température à l'IR, mais je crois que le socle en vermiculite rempli bien son rôle d'isolation au sol... On ne sent pas la chaleur envahir le sous-sol, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais je ferais des mesures, vous inquikezdoncpas....

Allez, encore un petit pour la forme.

+1 pour les fustes...

[Philou67]

Bonjour à tous.

J'ai lu pas mal de pages de ce superbe retour d'experience de PDM, mais je me pose des questions encore par rapport à ma situation :

Nous allons faire construire prochainement.

Ce sera une maison à étage 70m2 environ au sol et autant à l'étage. Nous pensions installer un Tulikivi au centre de la maison (on nous a parlé d'un TU 2450), au pied de l'escalier...

Nous avons 70m2 au rdc (dont 16m2 non chauffés) et 55m2 à l'étage. La maison sera bien isolée (14cm dans les murs + 7cm bois massif au rdc, 25cm en toiture, 6cm polyuréthane au sol). Nous n'avons pas prévu d'autre chauffage qu'un 2450 (sauf pour la sdb).
Concernant la montée de la chaleur, je peux encore difficilement confirmer, car tout est ouvert en haut, et donc, le volume chauffé n'est pas confiné (pas de plafond). Par ailleurs, la maison n'est pas encore isolée.
Le monteur possède une maison du même constructeur, légèrement plus grande, mais avec l'isolation "de base" (10cm LDV dans les murs, 14cm (ou peut-être 20) en toiture, 5cm au sol). Il dispose du même poêle et chauffe toute sa maison, y compris la sdb (il a aussi un sèche-serviette qu'il dit ne pas utiliser).

Ma configuration semble similaire à la tienne, je pense donc que le poêle est assez bien adapté. Pense cependant aux bons conseils d'alfred2 et notamment à décloisonner au max le rdc : nous avons quasiment tout supprimé : reste juste un WC et la montée d'escalier venant du sous-sol, là on n'avait pas le choix.
Il faut savoir aussi que pour chauffer l'étage, il faudra ouvrir toutes les portes.

A oui, aussi, nous disposerons d'une VMC DF, qui aidera sans doute, nous l'espérons, à répartir l'air chaud à l'étage.
Et puis j'ajouterais surement un espèce de mur trombe pour chauffer les 16m2 qui ne le sont pas aujourd'hui, mais là, je posterai un nouveau fil pour ça (disons, quand j'aurais plus de temps...).

@alfred2, ririmason, vacheatuba : si vous êtes d'accord, je modifierai seulement les titres des discussions sur le feu (et on garde les 2 discussions : feu pour pdm et feu continu ou chaleur continue). Le jour où on aura réorganisé l'entête du forum, je placerai ces fils à la bonne place... (réponse en MP, please).