Retour d'expérience poêle de masse

[invite7b42e2bd]

3 T !
Non, non je ne suis pas la conscience de pinaudnico mais j'ai repris ses posts pour retrouver des infos sur ce beau PdM, monté, si je ne me trompe, par Heikki H.
D'ailleurs combien de personnes pour combien de temps de montage, approvisionnement excepté ?
Par ailleurs, mets-tu un enduit dessus (je suppose que oui) ?

troisième chose : ajouter de l'inertie aux cloisons qui se chargeront du rayonnement du poêle et rayonneront à leur tour. Pour ma part je vais remplir mon placo en partie de pouzzolane (chez nous il y en a plein).
Voilou.

Sur une cloison de masse (thermique) de ce type, j'ai quand même un doute. Le placo va certes recevoir le rayonnement, mais surtout le masquer au matériau en sandwich... Le résultat ne risque t-il pas d'être nettement moins profitable qu'une cloison lourde dont le matériau serait directement vu par le PdM ?

Question subsidiaire pinaudnico : le volume (assez joli) de ta maison a été dicté par le terrain, le PdM, ou d'autres considérations personnelles qui ne me regardent pas...
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[invite7b42e2bd]

Il fait seulement 61 cm de profond pour 1m40

C'est intéressant comme dimensions pour favoriser le rayonnement sur la face avant ; j'imagine que la disposition de la pièce est en cohérence. 61 cm de progonfeur, c'est ajusté . Un petit croquis pour se faire une idée du raccordement des canaux de descente de fumées au conduit, ce serait top ... Et puis la porte ne semble pas être de l'UPO ; si ?
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[invite50a2d1c2]

Bon,
- 3 personnes pendant 3 jours pour le monter (et moi en plus mais ça ne compte guère ...). L'appro n'est pas si terrible.
- La porte est une porte sur mesure car pour obtenir une si faible profondeur le foyer est disposé de coté (tourné de 90 degrés par rapport à la normale)
mais finalement ce n'est rien de bien compliqué comme construction (la porte je veux dire)
- le raccordement des canaux est un élément technique qui appartient au concepteur et je n'ai pas le droit d'en divulguer quoi que ce soit, sorry.
- La forme du poêle est dictée par la forme de la pièce, elle même dictée par la forme de la maison. Tout en longueur (19,5 m) grande façade sud, tout les vitrages au sud. Débords de toit partout, mais volets pleins prévus pour la nuit. 2 imposte en façade nord pour la ventilation nocturne d'été. Vous devinez ? Bioclimatique, pour profiter des apports solaires. La maison est en panneaux MHM (bois plein, 20,5 cm) sans autre isolation et sans aucune colle. le mur nord est enterré sur 2m50, en béton banché pour l'inertie, puis au dessus agglos avec isolation par l'extérieur. Citerne de 10m3 pour l'eau de pluie. Vitrages peu émissifs. toits a une pente, orientés en fonction des vents dominants. Puit canadien.
Ma grosse interrogation concerne la proximité d'une baie vitrée en face du poêle (a environ 6m). J'attends avec impatience de voir la réaction du poêle dans cet environnement. Je vous tiendrai tous au courant, mais pas avant cet hiver. Pour l'instant on ne peut pas vraiment considérer cela fini.
- Dessu un enduit à la chaux que je vais réaliser moi même dès que j'aurai trouvé la façon de faire. Je n'avais pas assez d'argile pour faire l'enduit à l'argile.
- pour le poids je dirai 3 tonnes mais je ne l'ai pas pesé.
- puissance : 3 kw en continu, 2 pour le poêle, 1 pour la cheminée
- Chargement : par 8 kg (la boite a feu est petite). 2x8+1 possible
- four : chauffage par 3+5 kg dans le four même, temp attendue : 300 degrés ??
- je sais que des cloisons placo la dedans ça craint mais mon budget touche à sa fin et je ne voudrai pas manquer de temps pour finir la maison, afin d'y habiter cet hiver.
- question cohérence de l'implantation du PDM, si j'avais découvert ce système de chauffage avant, j'aurai conçu la maison plus autour. Mais bon, là elle est construite autour des apports passifs, il faut faire des compromis.
Tout cela pour dire, merci, à tous les contributeurs de ce forum dont les réflexions m'ont beaucoup aidé dans mes choix, tant pour le pdm, que pour la maison.
Ah, j'ai mis du béton cellulaire à l'emplacement du poêle sous la dalle, et du polystirene (mouais) partout ailleurs.
A + et bon courage à tous.

[invite50a2d1c2]

Alors me voila dans le camp des briqueux ?
Je rigole.

[invite90bb2978]

Alors me voila dans le camp des briqueux ?
Je rigole.

Plus briqueux que ca tu meurs

[invite90bb2978]

@pinaudnico,

Voici les proportions que j'ai employées pour mon enduit à la chaux.

1. Gobetis ( faire très liquide ): 1 vol chaux aérienne, 3 vol sable 02. Projeter à la truelle ou au gros pinceau SANS étaler. Attention de bien mouiller le PDM la veille.

2. Corps d'enduit: 1 vol chaux aérienne, 6 vol sable fin. Appliquer à la truelle ou au platroir. Attention si possible le faire 1 ou 2 jours après le gobetis. Epaisseur: +- 10mm

3. Finition: 1 vol chaux aérienne, 10 vol sable fin. Epaisseur 5mm. Finition au choix quand l'enduit a "pris". Le remouiller et le travailler selon les goûts.

riri

[invite50a2d1c2]

Ma femme voudrai qu'il soit de couleur chocolat, je fais ça comment ?
(en espérant que le chocolat ne fonde pas)

[invite90bb2978]

Ma femme voudrai qu'il soit de couleur chocolat, je fais ça comment ?
(en espérant que le chocolat ne fonde pas)

C'est la femme chocolat?

Les plus beaux enduits à la chaux sont colorés par l'intermédiaire de la couleur du sable employé. C'est aussi la méthode la plus simple et la plus fiable. Cela étant, il existe une foultitude de pigments naturels ou non et que l'on peut mélanger pour obtenir la couleur désirée. Des essais sont indispensables. Ces pigments doivent être mélangés à un peu d'eau ( style pot de confiture ). Important: bien mélanger en secouant et introduire le tout au mélange.

Pour le chocolat, il faudrait déja partir d'un sable jaune foncé et incorporer un peu de terre de sienne et un peu d'ocre jaune et voir le résultat.

Attention: les enduits à la chaux éclaircissent beaucoup en séchant.

Bon courage,

riri

[invite6c084008]

Ma femme voudrai qu'il soit de couleur chocolat, je fais ça comment ?
(en espérant que le chocolat ne fonde pas)

Bonsoir,
Pour obtenir cette couleur à la chaux c'est pas facile ;ce serait plus simple avec de l'argile,je t'envoie par MP une adresse où tu peux t'en procurer pas trop loin de chez toi.
A+ reton

[invite90bb2978]

Bonsoir,
Pour obtenir cette couleur à la chaux c'est pas facile ;ce serait plus simple avec de l'argile,je t'envoie par MP une adresse où tu peux t'en procurer pas trop loin de chez toi.
A+ reton

Oui Reton a raison. Le chocolat est plus facile a obtenir avec l'argile.

riri

[invite90bb2978]

Bonsoir,
Pour obtenir cette couleur à la chaux c'est pas facile ;ce serait plus simple avec de l'argile,je t'envoie par MP une adresse où tu peux t'en procurer pas trop loin de chez toi.
A+ reton

Ok mais l'argile se trouve aussi sous nos pieds. il suffit de creuser +- 40 cm on on tombe dessus. Après faire le test du boudin pour vérifier la teneur en argile pure.

riri

[invite50a2d1c2]

le problême avec l'argile, c'est qu'elle nécessite d'être travaillée. Et pour cela il faut un malaxeur horizontal, introuvable ici, en France. La vulgaire bétonnière ne peut rien pour nous. Donc, il ne reste que la solution d'acheter l'argile en sacs.
Mais pour la couleur chocolat, un badigeon par dessus l'argile ou la chaux ne srait-il pas la meilleur solution ?

[invite6c084008]

le problême avec l'argile, c'est qu'elle nécessite d'être travaillée. Et pour cela il faut un malaxeur horizontal, introuvable ici, en France. La vulgaire bétonnière ne peut rien pour nous. Donc, il ne reste que la solution d'acheter l'argile en sacs.
Mais pour la couleur chocolat, un badigeon par dessus l'argile ou la chaux ne srait-il pas la meilleur solution ?

Bonjour,
Tu peux trouver de l'argile qui est de couleur chocolat,(ou tu peux la teinter très facilement)pas besoin de badigeon.
L'avantage de l'argile c'est qu'il reste toujours souple,donc pas de risque de fissures;si par hasard il y aurait quand même fissuration,il suffit d'humidifier l'argile et de resserrer les fissures même dans 5 an!

A+ reton

[invite097d98c4]

coucou a toutes et a tous je recherche un clapet electrique pour le conduit ?des adresses ou liens ! merci de vos reponses ..

[invite90175ea8]

bonjour a tous

je vais rénover une maison et j'ai le projet de mettre un poele de masse tulikivi

descriptif maison 220 m²,pdm 2450 + 1 rangée, un foyer de chaque coté du poele (pour voir le feu de chaque coté) car il sera intégrer dans un mur en pierre de 1 m de large qui sépare la cuisine et le salon et le four tout ceci pour un tarif de 19000 euros installer clé en mains

ma première question le tarif est il dans les prix ?
ma deuxième question a t'on vraiment droit au crédits d'impots 50% ?

merci pour vos réponse

[invite90175ea8]

pour voir la photo du poele vous pouvez allez sur mon blog

http://renovation-maison.blogspot.co...ation%20maison

[invite90bb2978]

le problême avec l'argile, c'est qu'elle nécessite d'être travaillée. Et pour cela il faut un malaxeur horizontal, introuvable ici, en France. La vulgaire bétonnière ne peut rien pour nous. Donc, il ne reste que la solution d'acheter l'argile en sacs.
Mais pour la couleur chocolat, un badigeon par dessus l'argile ou la chaux ne srait-il pas la meilleur solution ?

Avec les pieds ca marche pas mal ( à condition de ne pas en avoir des tonnes ). C'est assez sensuel en plus!

riri

[invite7b42e2bd]

Je ne sais pas pour l'argile au pied, mais je me suis baigné en Birmanie dans une eau (enfin la mer, quoi) constituée de 50 % de vase au fond, puis 50 % d'eau au-dessus. Eh bien la sensualité de s'enfoncer les jambes dans cette vase tiède, c'était assez troublant
Moi je tenterai bien l'argile au pied...

Comment ça aucun rapport... ?

Sinon, il y a des enduits terre tout prêt, et très beaux, en différentes épaisseurs et teintes chez Ak...re. Mais il faut payer... Je ne sais pas s'ils ont "chocolat".
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[Philou67]

bonjour a tous

je vais rénover une maison et j'ai le projet de mettre un poele de masse tulikivi

descriptif maison 220 m²,pdm 2450 + 1 rangée, un foyer de chaque coté du poele (pour voir le feu de chaque coté) car il sera intégrer dans un mur en pierre de 1 m de large qui sépare la cuisine et le salon et le four tout ceci pour un tarif de 19000 euros installer clé en mains

ma première question le tarif est il dans les prix ?
ma deuxième question a t'on vraiment droit au crédits d'impots 50% ?

merci pour vos réponse

Je comprends pas bien l'histoire du foyer des deux coté : le 2450 n'a qu'une porte normalement. Ca devient un sur-mesure alors ?
Y a-t-il un tubage dans ton devis ? Mon 2450 (sans rang supplémentaire) avec banc et tubage inox de 7m est revenu à 17000€ environ (dont 2000€ de tubage, 1500€ de main d'oeuvre).

Oui, crédit d'impôt de 50% sur le poêle seul, et limité par foyer (fiscal ). On a déjà donné les plafonds ici.

[invite90175ea8]

oui il y a 5 m de tubage inox et en effet il est prévu de mettre une porte de chaque coté

tlu 2450 + 1 rang 3430 kg avec four 15510 euros
plus value double face 1813 euros (double porte)
accessoires 440 euros
isolation 220 euros
gainage 790 euros
main d'oeuvre 2800 euros
total 21 573 euros pour moi tva 5.5% donc prix total 19 029 euros et a déduire remise commercial 900 euros

merci pour ta réponse philou67 a la fin du mois de juin je passe commande

[invite8ac2dd79]

bonjour tout le monde désolé de vous couper dans vos recettes (j'ai hâte d'en faire autant), au fait peut on cuire dans un tuli sans four???

(.....)
Et j'ai un autre souci mon PDM sera dans une pièce de 55m² de 4 m large (le pdm est exposé vers la largeur), il sera en partie face a une baie vitrée? j'ai entendu parler de basse émissivité qu'est ce que c'est qu'est ce que cela implique et quelles sont les solutions, (film transparent sur la baie, verre spécial)
Je ne peux lui changer de place.

Mon maçon va renforcer la dalle de la maison sur environ 2 a 3 m² (plus épais), comment avez vous fait? (béton armé, épaisseur de la dalle, autre) et comment avez vous géré l'isolation sous cette surface?


(...)
et VIVE LA BRETAGNE

si je comprend bien ta pièce fait 4*13 m environ.
On a écrit plusieurs fois sur le forum que le rayonnement n'était efficace que jusqu'à 8 m, voir donc si le vitrage se trouve à plus ou moins de cette distance.
un vitrage faible émissivité comporte une couche de métal (cuivre) appliquée en surface intérieure, elle permet d'éviter la sortie de la chaleur par rayonnement vers l'extérieur. c'est un peu comme un miroir à infra-rouges dans le principe.

pour l'isolation, la solution la plus généralement adoptée semble être de la supprimer à cet endroit, pour éviter qu'elle ne s'affaisse sous le poids.

Je ne sais pas si des matériaux tels que le liège ou encore le verre cellulaire permettent d'isoler sans s'affaisser sous le poids du pdm.

Mais si tu isoles en sous face ce problème de résistance à la compression ne te concerne pas, peux-tu préciser?

[invited25cce97]

C'est sur ça: on ne perd presque pas de rayonnement avec des vitrages peu émissifs? Mieux même, ça chauffe deux fois?

[invite8ac2dd79]

C'est sur ça: on ne perd presque pas de rayonnement avec des vitrages peu émissifs? Mieux même, ça chauffe deux fois?

réponse courte: on perd toujours beaucoup plus de rayonnement avec un vitrage qu'avec un mur, (même si les pertes sont réduites avec du vitrage peu émissif). Effectivement ce qui n'est pas perdu (par rapport à un vitrage traditionnel) est réfléchi dans la pièce. Mais ce n'est toujours pas la solution miracle.


réponse longue:

Les fabricants font varier les paramètres: type de couches métallique..., notamment certains vitrages font l'inverse: évitent le réchauffement solaire en été tout en laissant passer la lumière visible.

Je ne sais pas calculer cela , ni respectivement ce qui est disponible sur le marché. :bide:


En revanche:

le spectre solaire s'étend des uv aux infrarouges courts en passant par la lumière visible.
45% environ du rayonnement solaire se situe dans les infra-rouges courts. (longueur d'onde).
la chaleur rayonnante qui est restituée par une surface à température ambiante se situe dans les infra-rouges moyens à long. Les couches peu émissives visent à abaisser les émissions sur des longueurs d'onde de l'ordre de 3 à 50 µm. de plus elles doivent être transparentes dans le spectre de 0.4 à 0.8 µm (lumière visible). (traduction du texte plus bas)

le pb c'est que le pdm n'est pas à température ambiante mais au-delà donc à mon avis son rayonnement doit se situer non pas dans les IR moyens à long, mais plutôt courts comme le soleil.

si ce raisonnement est juste alors on peut difficilement concilier un vitrage peu émissif (de chaleur de l'intérieur vers l'extérieur) ET avec fort apport énergétique solaire (puisque les deux seraient arrêtés de la même façon et resteraient chacun de leur côté).

il devient donc intéressant d'avoir un pdm avec la plus grande surface possible afin que sa surface ne soit pas trop chaude et que son rayonnement se situe dans les IR les plus longs possibles.:Bravo1:


:hum:Ma question est: quelle est la répartition spectrale des infrarouges émis par un pdm?:hum:

(d'ailleurs ils mesurent les IR de quelle longueur d'onde les thermomètres des spécialistes ici? est-ce que quelqu'un s'est amusé à filmer son pdm et alentour en infra-rouges?)


Der Begriff Low-e bezeichnet allgemein eine Oberfläche, die einen geringen Emissionsgrad ε aufweist. D.h. eine solche Oberfläche strahlt wenig Wärme an die Umgebung ab und reflektiert einen Großteil der aus der Umgebung auftreffenden Wärmestrahlung. Der Spektralbereich der solaren Einstrahlung erstreckt sich vom UV über das sichtbare Licht bis zum nahen Infrarot, wobei etwa 45 % der Einstrahlung im nahen Infrarot liegen. Die Wärmestrahlung, die von einer Oberfläche bei Raumtemperatur abgegeben wird, liegt im mittleren bis fernen Infrarot. Die Low-e Beschichtungen zielen darauf ab, den Emissionsgrad im Wellenlängenbereich von 3 µm bis 50 µm abzusenken. Darüber hinaus sollen die Beschichtungen im sichtbaren Spektralbereich von 0,4 µm bis 0,8 µm transparent, d.h. durchsichtig sein.

[inviteac7a21c4]

Bonjour à tous,
Voici une réponse que je fais à Incub', nouveau venu sur le forum, qui me semble avoir certains 'préjugés' sur le poêle de masse.
Je préfère continuer ici, afin de ne pas l'éparpiller.
Fil de base de cet échange : Monomur VS Iso Extérieure : Résultat d'une étude thermique (+/- 14eme post)

Bonjour,

je dois avouer que je n'ai pas eu le courage de lire les 305 pages, par ailleurs très intéressantes pour ce que j'en ai vu.

Re,

ah, apparemment 'faudra les lire, toutes ces pages

Je maintiens néanmoins ce que je dis : que le mode de transfert de la chaleur soit convectif ou radiatif, tu décides au moment de faire ta flambée d'injecter sur 10-12 heures qui viennent l'intégralité du contenu énergétique du bois dans ton "système maison".

On parle plutôt "d'injecter" sur +/-2h et le rayonnement se fait pendant +/- sur 24h, selon les conditions.

Dans le cas d'un bâtiment à forte composante bioclimatique, ou sur des journées de mi-saison, le pilotage peut être délicat, d'autant plus que les appareils au bois sont faits pour tourner "plein pot".

Le "plein-pot" dure +/- 2h, et la majorité de cette énergie est transmise à la masse du poêle, non à l'air par convection.

C'est vrai qu'une forte inertie amortira d'éventuels "pic". Mais si les besoins de ton bâtiment sont descendus sous les 30 kWh/m²/an, ça fait pas lourd à la journée pas trop froide, et l'ajustement peut être embêtant (on ne parle pas, bien sûr, d'ouvertures de fenêtres).

Tu confonds bien ces 2 modes de chauffage au bois...
Pas de pic; l'air n'est presque pas chauffé par convection (+/- 20% convection suivant la situation, sur la durée du rayonnement).
Ouvrir les fenêtres ne fonctionne qu'avec un système par convection (qui chauffe l'air, remplacé par de l'air plus froid si on ouvre la fenêtre).
L'ajustement n'est pas nécessaire. Le rayonnement va chauffer les masses et toi quand tu passes dans les +/- 8m de rayonnement. A l'entre-saison, on parle de faire un feu (de 2h donc) tous les 2 ou 3 jours.
Et oui, ce n'est pas un chauffage avec un thermostat, effectivement, mais les rayonnements s'équilibrent de soi-même (le poêle se déchargera moins vite).

[invite970ea7cc]

Je viens de signer un compromis de vente pour une vieille maison en pierre en brière.
Exterieur 3 mur en pierre apparente et un mur enduit.
Intérieur 2 murs pierre et 2 enduits à la chaux.
Un peu moins de 9m de haut.
Surface au sol 35m², un étage de 35m² et un grenier possible avec environ 15m² loi carrez (1,80m debout).
Un PM m'intéresse, pb étant mon petit budget, un TU900SA est-il suffisant (pitié, dites-moi oui) ?
Les étages seront montés (car inexitants ce jour) avec poutres et parquets simples.
Pas encore d'idées pour les murs, je laisse tel quel ou j'isole ?
En fait c'est aussi un peu en fonction du fonctionnement du PM tulikivi.Merci pour vos réponses !!!!

Wewel

[inviteb53e2f2d]

Euh, mon père chauffe avec un poele de masse en faïence depuis plus de 20 ans.

Et quand il estime mal le besoin y'a clairement surchauffe!

Combien de fois on a ouvert les fenêtres qq heures après la flambée, ça se passait surtout avec plein de monde à la maison, là ou un autre paramètre intervenait: le rayonnement des corps des invités!

[invite9513939c]

Bonjour,

je ne comprends pas vraiment le "...qui semble avoir certains préjugés", on passe...
Maintenant, quitte à lire des pages, je crois que je préfère manger les 2760 pages du Recknagel que les 305 pages de post... Je ne vois pas en quoi il y aurait confusion sur les deux modes de chauffage au bois, il me semble qu'on parle bien ici d'un gros tas de pierre (ou autre) dans lequel on fait un feu, qui stocke et relargue par rayonnement. On est d'accord que la convection n'est pas le mode privilégié.
Mais je ne vois pas en quoi on peut avancer rayonnement = confortable. L'énergie ne va pas regarder dehors si on a besoin d'elle, et rester dedans si il fait déjà suffisament chaud. Si elle est injectée dans la masse du poele, c'est parti pour 10 heures, sans contrôle. On ne ferme pas le robinet.

L'expérience citée par KroM me semble suffisament significative. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de poele de masse, je dis qu'il faut faire attention au comportement thermique du bâtiment qu'il y a autour, en particulier s'il a une forte composante bio-climatique. Plus on est proche d'un régime permanent sans apports passifs non maîtrisés, plus c'est adapté. Les maisons norvégiennes veranculaires ne sont pas des maisons à grande véranda au sud, elles fonctionnent bien avec un PdM.

Pas plus, pas moins.
Bonne journée.

Pascal

[Le Jeck]

Mais je ne vois pas en quoi on peut avancer rayonnement = confortable. L'énergie ne va pas regarder dehors si on a besoin d'elle, et rester dedans si il fait déjà suffisament chaud. Si elle est injectée dans la masse du poele, c'est parti pour 10 heures, sans contrôle. On ne ferme pas le robinet.

Pascal fais le test suivant ....

Tu prends 2 marmites identiques d'eau bouillante (même marmite, même contenu, même température.

L'une tu la mets sur un matériau isolant dans ton living.
L'autre tu la mets sur un matériau isolant dehors (en hiver quand il fait bien froid dehors).

Quel est le résultat ? Quel seau va être le plus rapidement refroidi ?

Quand tu aura fait le test tu vera que le seau dehors se refroidit plus vite.
Et ceci parce que "l'énergie a été voir dehors si on avait besoin d'elle".

La vitesse de restitution de la chaleur d'un corps chauffé (qu'il soit PDM ou autre) est variable en fonction de l'environnement où il se trouve.

De ce fait ton PDM va restituer plus rapidement sa chaleur en hiver et il sera plus vite refroidi.
Par contre si tu as une journée plus ensolleillée et donc plus chaude dans la maison car l'apport solaire sera plus important ton PDM au lieu de rester chaud mettons 24 heures, il tiendra 30 voir 36 heures.

Donc à toi le lendemain de moduler la quantité de bois que tu vas brûler.

On dit qu'il faut brûler maximum 10 kg / 1000 kg de pierre .... il est bien dit maximum .... donc parfois moins ... à la mi-saison inutile de brûler les 10 kg, 3 ou 5 sont parfois suffissant.

Bon, si tu veux tester l'expérience citée plus haut ... comme nous ne sommes pas en hiver ... tu peux la tester dans ton congelateur.... ça marche aussi

[invitef382d980]

Bonjour, fraichement inscrit, j'ai été "initié" au poele tulikivi depuis peu par un ami et je profite de ce message pour me présenter, vous présenter mon projet et vous poser qq questions en attendant que je lise les 301 autres pages de ce post ... tout d abord, je m appelle guillaume, j ai 28 ans et j'ai un projet de renovation d'une grange en brique qui se trouve dans la somme , l'adresse de mon site http://guillaumeferment.neuf.fr/.

J'ai rdv samedi avec un "artisan tulikivi" et avant de le rencontrer, j'aurais qq questions à vous soumettre, en fonctions des plans dispos ici , pouvez-vous m'indiquer la position idéale de mon futur poele tulikivi ? A noter que le rdc sera un grand espace ouvert mis à part WC et lingerie et que l'etage ne sera qu a moitie amenage afin d obtenir un vide sur hall sur la moitie de l'etage.

Pour chauffer l'integralite du batiment, quelle masse me conseillez vous ?

merci pour vos éventuelles réponses et eclaircissements et moi je reprends ma lecture

[Philou67]

Bienvenu Tromph'

Un bon conseil avant d'envisager le chauffage : isole (et par l'extérieur)...
Ca devrait déjà influencer sur le poids du poêle. Par ailleurs, sur le plan, on a du mal à lire les dimensions or c'est une donnée importante (ou bien donne les superficies et la longueur du bâtiment).

Si l'étage est habité, place ton PDM proche du vide sur hall, afin que la convection qui aura lieu chauffe un minimum l'étage.
Une position presque centrale me paraitrait adaptée, ton espace est peu cloisonné, c'est un excellent début.