Par isolation correcte, on doit aussi entendre un épais mur de pierre à forte inertie thermique, sans flux d'air et avec isolation de toiture.Envoyé par dedal
Par froid persistant, je doute du confort thermique de maisons non isolées.
Le tout étant aussi de savoir qu'il y a des différences importantes entre individus pour la détermination du seuil de confort thermique.
Cependant un calcul trop juste est souvent un mauvais calcul.
J'ajoute que parmi les 4 conditions énoncées, une seule manquante peut compromettre le résultat. Elles sont donc indissociables et mises ensemble elles garantissent l'efficacité.
Bien sûr que certains adeptes de ce forum ont des satisfactions sans rencontrer l'ensemble des 4 conditions, mais d'autres sont aussi déçus.
Je trouve personnellement que l'on a trop fait l'apoplogie des murs à forte inertie,sans ajouter d'autres paramètres, tant et si bien que tout qui occupe une ancienne maison peut penser que le PDM est la solution rêvée. Faux et archi faux !
En dehors des amateurs constructeurs ( les briqueux), jetons un oeil sur l'investissement. Pour moins de 10.000 €, dur dur d'avoir quelque chose qui tient la route, comme chauffage principal escompté. A ce prix là, on ne peut pas se tromper...et c'est sûr qu'à ce prix là, peu disent qu'ils se sont trompés mais sont-ils pleinement satisfaits? Un poêle à bois à double combustion de 2000 € n'aurait-il pas eu des résultats plus satisfaisants?
Quant aux murs épais à forte inertie, Philou avec son O.B. est bien l'exemple qui démontre que cette configuration n'est pas nécessaire.
Désolé ...un mur de pierres a une très très forte inertie , certes , mais il conduit trop bien la chaleur, comme j'ai pu m'en rendre compte en Hte savoie à 650m d'altitude ...(moellons de pierre dure hourdées à la chaux )Par isolation correcte, on doit aussi entendre un épais mur de pierre à forte inertie thermique, sans flux d'air et avec isolation de toiture.
notre famille y possède deux maisons en pierres -voisines l'une de l'autre -(vieilles fermes savoyardes), l'une isolée par l'extérieur (bardage rapporté sur mur pierres + 100mm PSE et en toiture 160mm Roofmate , l'autre seulement isolée par les combles par 150mm LDV
je peux vous dire que nous nous réfugions l'hiver dans la première ,ou nous pouvions nous placer n'importe où,, tant les murs sont confortables sans cette sensation de pierres froides , alors que pour l'autre , on a tendance à s'éloigner des murs extérieurs et à s'agglutiner autour des sources de chauffage (poêles bois et radiants électriques ...pour fuir précisement cette sensation de froid au toucher et au rayonnement désagréable !!!
Dernière modification par herakles ; 12/01/2008 à 11h54.
Je suis d'accord avec toi Gotto, elle n'est pas nécessaire... ni bien sûr à conseiller ou généraliser. Mais elle n'est pas non plus impossible. Quelques témoignages sont là pour... en témoigner. Dont moi-même ou, dans une configuration très différente, PolarBear (fil construction réaliste...), et quelques autres.
Je ne veux surtout pas faire fi du geste prioritaire d'isoler. Je souhaite seulement pondérer une considération absolue en la matière, selon des contextes à évaluer au cas par cas.
Dans notre cas - maison en pierre à très grosse inertie, non isolée, assez abritée etc... voir mes précédents posts - des trois solutions qui ont depuis 11 ans chauffé notre espace de vie principal, le PdM, et un "petit" encore, se révèle le plus efficace et confortable, outre que d'être le plus économique.
herakles, outre mon propos ci-dessus, la présence d'un revêtement intérieur assez épais à (très) faible effusivité (bois, enduit terre paille,...) peut nettement corriger cette sensation, primordiale dans la notion de confort, je suis bien d'accord. Pour ma part, dans le cas d'un chauffage par rayonnement dans cette configuration, je serais plutôt partisan de la solution enduit de manière à ce que le mur derrière l'enduit profite davantage dudit rayonnement. Mais je ne peux attester de rien (ou pas grand chose) et je sais que Gotto a un point de vue différent
.
outre que d'être le plus économique... en conso, et équivalent en investissement.
Nos points de vue ne sont pas si différents.
Je parle de 4 conditions indissociables qui garantissent un résultat. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de résultat satisfaisant hors de ces 4 conditions réunies.
Autrement dit, avec ces 4 conditions, on peut partir " les yeux fermés"; sans , on doit investiguer davantage et redoubler de prudence.
Si j'insiste sur cette considération, c'est parce que ça me fait mal de lire les posts des déçus ( je les comprends) et que je souhaite mettre en garde les gars qui ont tendance à flasher pour le PDM alors que la configuration de leur logement n'est pas adaptée.
Je suis aussi content quand l'un ou l'autre fait marche arrière avant de passer commande...parce qu'il s'est rendu compte que le " peut-être , ça va marcher " n'a pas sa place dans la décision à prendre.
Encore un simple exemple:
Mon voisin a construit en 1998 une maison bien isolée.
Sa maison est assez bien cloisonnée et il a fait monter un gros Tuli dans un coin de son living pensant, comme lui avait dit son vendeur, que toute la maison allait être chauffée.
En 2007, il a fait monter un chauffage central au bois par radiateurs.( il est bûcheron)
Il m'a dit que dans son living, il avait trop chaud et que dans les autres pièces la différence de t° était inconfortable.
Pour lui encore, un simple poêle à bois aurait apporté le même résultat que le PDM qui finalement ne sert que pour l'entre-saison.
Les conditions de position centrale et maison non cloisonnée étaient absentes. Cela se paye cash.
Bonjour a tous....
Quelqu'un sait il si il est possible de changer juste la vitre de la porte du fourneau?
Ou bien faut il changer la porte complete?
Merci d'avance...
Je vais donner une réponse de Normand ..
Sur les Tuli c'est parfaitement possible, donc sur un Nunna cela m'étonnerait que ce ne soit pas possible.
Sur ma porte de four j'ai 2 grosses vis à défaire.
Le mieux à faire c'est de te renseigner chez ton revendeur.
Merci pour cette réponse de "Normand"....lol....mais qui me donne qd même un lueur d'espoir....
Bonjour,
après un an sans consulter SF, je reviens avec une maison paille sur le point de se concrétiser.
Se pose pour nous la question de l'utilité d'un pdm pour se chauffer, et je n'ai pas eu le courage ni le temps de lire les 300 et quelques posts précédents, et mes recherches ciblées n'ont pas abouti (je suis sans doute une peu neuneu j'en conviens). Alors pouvez vous m'orienter vers une discussion précédente appropriée ou me répondre, siouplait.....?
Voilà, nous sommes au Pays Basque, sur un terrain bien orienté et avons une maison avec un étage.
Elle fait environ 8m sur 13
Mur paille
Isolation ouate de cellulose au toit 25 cm
Baie vitrée au sud
A l'étage:bureau non cloisonné sur lequel aboutit l'escalier central, et de part et d'autres une chambre de chaque côté
Un poele de masse est prévu au centre attenant à un mur lourd.
Question: entre les personnnes qui nous parlent de surchauffe et ceux qui nous disent qu'un pdm sera insuffisant pour chauffer l'étage, nous ne savons plus quoi penser, et l'avis de FS nous sera précieux.
Question2: une salle de bain se situe derrière le poele et une chambre sur le cÓté ouest. Le rayonnement du poele pourra t'il y accéder?
Merci bcp!
Les murs pailles ont une résistance thermique estimée à combien ?
Quelle masse de poêle as-tu prévu ?
Le pays basque, région tempérée...
Entre la surchauffe et la sous-chauffe, je pencherais a priori pour la surchauffe (je parle de l'étage, l'objet de ta question). Nous avons une maison en bois isolée à la cellulose (25cm en toiture, 14cm en murs), et nous avons suffisamment chaud dans les 2 chambres/mezzanine/sdb du haut (avec un poêle de 2,85t en stéatite).
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Je pense qu'on y verrait plus clair avec un plan.
Pour le PDM, je ne penche ni pour une surchauffe, ni pour une insuffisance.
A mon humble avis, sauf avis contraire à l'examen des plans, cela fonctionnera. une réserve cependant pour la chambre si elle est cloisonnée par rapport au mur de refend.
Bonsoir,
Un bon conseil aux futurs acquéreurs de PdM (briques ou autres): ne pas se priver d’un four.
Un bon paquet de messages évoque ce thème sur ce fil, les appréciations des uns et des autres me paraissaient un peu exagérées.
Mais depuis une semaine, j’ai également collecté pas mal de pratiques.
Nos mets favoris (quiches, tartes diverses, steacks etc..) en sortent avec une saveur exceptionnelle, même un petit poulet minable ne peut échapper à la règle.
Décision immédiate: four électrique débranché.
Bonsoir à tous!
Je me chauffe aussi avec un PDM, c'est un Tuli modèle Sonka CT de 2.4 Tonnes. Je fais quelques test avec mon Thermo IR fraichement reçu. Peut-être que je m'y prends mal, alors, j'aimerai profiter de votre expérience. Quel est l'ndroit idéal pour relever la température sur le poêle (devant,derrière, sur le côté?)? A quel distance doit-je être pour effectuer mon relevé? Quel température suis je en droit d'attendre après 3 heures de feu?
Merci pour vos réponses. Je vous enverrai mes résultats pour analyse par les pros du PDM.
Fanno.
Je crois t'avoir répondu sur l'autre fil FANNO : prend la température sur le coté à plusieurs endroits : les températures doivent être à peu près homogènes (10°C d'écart maxi). Avec 20kg brûlé, tu devrais atteindre autour de 80°C environ.
Donne les valeurs 2h après flambée, et le lendemain au bout de 12h, puis avant la flambée suivante. Note également les températures des murs et les températures extérieures et intérieures (air).
Avec un thermo IR 8:1, tu peux prendre la température à 50cm de la paroi, la mesure se fera sur un diamètre de 50/8 : 12,5cm
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Merci pour ta réponse et désolé pour l'autre post,Il faut que j'aille dormir. J'espère que j'aurai 80 au bout de 2 heures. Croisons les doigts.
Fanno.
Bonjour à tous!
J'ai été redirigé gentiment par dedal (alfred2 pour les intimes) sur ce fil, afin d'y poser ma question: je souhaiterais savoir si un PdM est adapté ou non pour ma maison. Je ne pense pas remplir complètement les 4 conditions énoncées par gotto, alors je me pose beaucoup de questions...
Est-ce que je peux me permettre de poster ici une description de ma maison et de son environnement (avec des plans), pour que les spécialistes et/ou heureux possesseurs d'un PdM me donnent leur avis sur l'utilité d'un PdM dans mon cas?
Je pense avoir bien compris maintenant les avantages et inconvénients majeurs du PdM, je cherche juste à savoir si je peux espérer chauffer l'essentiel de ma maison avec et si l'investissement sera rentable.
Merci d'avance!
Bien sûr ; c'est le meilleur d'avoir des avis pertinents, même si rien ne garanti qu'ils seront identiques
Rassures-toi, tu ne serais pas le seul dans ce cas, chez qui ça fonctionne pourtant très bien. Mais Gotto a raison de rappeler que c'est souvent un investissement important, à faire au maximum en connaissance de cause, y compris des sujétions ou contraintes plus ou moins importantes, plus ou moins inévitables.
Bon post !
Réponse idem que Dedal.
Pour la rentabilité de l'investissement, c'est sur du long terme.
Ex chez moi : Superf = 150m²
pdm de 2.5t cout( deduction faites) +/- 10 K€
Cout d'approvisionnement : 700/800 de bois par an (radiateur sdb uniquement)
cout théorique si chauffage gaz/fioul : 2000 à 2500 € par an (cf. moyenne française pour chauffage gaz/fioul.
économie moyenne de 1200 à 1700 € par an. arrondi à 1000 € par an compte tenu de la probable augmentation du bois dans les années à venir et le coût du chauffage de l'eau, et au bout de 10 ans, c'est tout bénéf., voire moins si tu ne compte que le différentiel avec le prix d'une installation fioul/gaz.
A cela tu peux ajouter la résiliation de ton inscription à la salle de muscu, la majeure partie de tes frais de médecin et de médicaments, ainsi que des frais de déplacement liés.
Mais le principal, c'est l'impact sur l'environnement... et la satisfaction d'oeuvrer pour le bien de la communauté...
Xof
Merci Xof,
C'est un peu ce que j'avais calcule grossierement pour moi, j'esperais gagner environ 800 a 1000 euros par an, et donc rentabiliser l'affaire en une dizaine d'annees avec un PdM a 10000 euros.(Peut-etre encore plus vite que ca, si le PdM ne me revient qu'a 5 ou 6000 euros). Mais cela suppose que je vais pouvoir effectivement chauffer efficacement une bonne partie de mes 100m2 avec le PdM. C'est donc ce que je cherche a savoir.
Parce que si le PdM n'est pas si adapte que ca a ma situation, et si un bon poele a semi-accumulation remplirait plus ou moins le meme office (avec une moins bonne accumulation et restitution sans doute), tout en restant ecologique (double combustion, etc), alors je prendrai l'option poele a semi-accumulation, qui me coutera deux a trois fois moins cher et sera rentabilise en 3 ou 4 ans.
Je precise que la rentabilite n'est pas mon seul critere, je souhaite le faire en restant ecologique avant tout! Autre critere bien sur: le confort (et j'ai bien lu toutes les discussions la-dessus, confort relatif, chaleur par rayonnement ou convection, etc.).
Je posterai ce soir une description de mon habitacle, avec quelques plans sommaires, en esperant que vous pourrez me donner votre avis. Merci!
A bientot!
Bonsoir à tous!
Voila, je viens d'effectuer quelques mesures avec mon nouveau thermomètre infrarouge et la, petite déception je pense.
Je m'explique, modèle Sonka CT de 2.4 tonnes. Démarrage du feu : température du poêle sur le coté: 40°c
après 2 heures de flambée: 50°c
Est ce normal?
Sinon, la température dans la maison est actuellement de 19.7°c et les murs environnants sont a peu près à la même tp. Mais bon, il fait 6.3°c dehors pour 28kg de bois brulés. La Tp max de chez max que j'ai pu atteindre était de 75°c 6 heures après le début du feu et 2 heures après l'arrêt.
Voila, j'espère avoir été a peu près clair.
Merci de votre aide.
Fanno.
Ps : je sais que Balock avait le même poêle que moi. A t-il résolu son problème. J'ai une connexion très bas débit (Edge) donc je ne peux pas trop lire les post. J'ai déja beaucoup de mal à envoyer mes questions.
Réponse à @Xof78:
Ton estimation d’économies me paraît assez optimiste.
Combien as-tu de stères pour 700 à 800,-€ ? 20 ?
2000 à 2500,-€ représentent env. 2800 à 3500 litres de fioul ou 5500 à 7000m³ de gaz naturel.
D’après ces chiffres, ta consommation énergétique annuelle serait la suivante:
· gaz naturel: entre 400 et 500 kWh/m² (ce serait énorme pour 150m² hab.)
· fioul: entre 220 et 260 kWh/m²
· bois (20 stères): 200 kWh/m²
En extrapolant, si tu remplaces le fioul par du bois, tu économises effectivement env. 1000,-€/an.
Par contre, pour le gaz naturel, ton économie serait à peine de 200,-€/an.
Du point de vue coût ou pollution, on ne peut pas faire de rapprochements entre le fioul et le gaz naturel.
Mais le plus important, c’est de préconiser des énergies renouvelables (sans gaspillages) plutôt que fossiles (choix obsolètes), tout le monde le sait aujourd’hui.
Dernière modification par Philou67 ; 17/01/2008 à 09h46. Motif: Citation superflue (pas tant que ça finalement)
BONSOIR FANNO
en ce qui me concerne, j'ai rajouté des radiateurs à l'étage car le pdm ne chauffais pas assez et lorsqu'il fait froid nous mettons en route le plancher chauffant..Nous faisons 2 feux par jour pour eviter trop de difference entre le matin et le soir.Notre revendeur nous a dit que nous pouvions faire 36 kgs max.En ce moment je fais une vingtaine de kgs il fait entre 22/20°..Voilà! nous sommes assez deçu de ce mode de chauffage et je ne sais pas comment allons nous faire lorsque je reprendrai le boulot!!!!!!!!!!!!il y aura le plancher chauffant....bon courage à toi
Dernière modification par Philou67 ; 17/01/2008 à 09h47. Motif: Citation raccourcie
Merci pour ta réponse BALOCK.
En ce qui me concerne, je ne suis pas encore déçu car notre isolation n'est pas totalement terminée. Et la maison n'est pas vraiment habitée non plus. Le truc, c'est que je me demande juste si mon poêle fonctionne correctement.
Philou 67 m'a expliqué que je devais m'attendre à une température de 80°c sur le côté du poêle après 2 heures de feu mais voilà, je suis 30°c en dessous de ça. A l'heure actuelle, donc 5h30 après le début du feu, j'en suis à 80°c donc objectif atteint mais pas dans le même temps. C'est pour cela que je m'inquiète un peu. D'ailleurs, dans la doc Tulikivi, ils indiquent une température de 100°c!!!
Et lorsque je prends la température des briques réfractaires à l'intérieur du poêle pendant le feu, j'obtiens 570°C maximum. Ce chiffre vous parait-il acceptable. Peut-être pourrais-je déterminer si j'ai un problème de tirage. Je précise que l'admission d'air se trouve sous la dalle dans le vide sanitaire. Il s'agit d'un trou de 120mm de diamètre.
Voili, voilou et merci pour vos réponses.
Fanno
Dernière modification par Philou67 ; 17/01/2008 à 09h47. Motif: Citation superflue
Bonsoir Ballock,
est-ce que tu as 20-22° uniquement avec le PDM ou bien avec le plancher chauffant en appoint (si on peut dire ça comme ça) ?
Et si la température varie beaucoup entre le matin et le soir, est-ce normal ou est-ce un problème lié à l'isolation ?
Pascal de l'Aveyron
Bonjour,
Comme convenu, je reviens vers vous avec un descriptif de ma maison, pour vous demander votre avis sur l'utilité d'un PdM dans ma situation. (J'avais déjà posté sur un autre fil moins fréquenté, mais dedal m'a conseillé de le faire ici: désolé pour le double post!)
Descriptif du logement:
- situation: Vercors, 1200m d'altitude, temp moyenne l'hiver: 0°C (-5°C/+5°C).
- maison construite en 1979, 100m2 habitables, salon de 25m2
- murs en parpaings creux 20cm, isolation intérieure LDV 10cm +cloison en brique 3.5cm +plâtre.
- toit: lambris+LDV (15cm en tout)+bardeau+bac acier.
- fenêtres double vitrage (3 fenêtres dans le salon, surface ~5m2).
- VMC double flux (Aeroplast RX760)
- chauffage actuel: électrique, ~1200 euros par an, avec appoint d'une cheminée avec insert et récupération de chaleur (deux conduits d'air, l'un arrivant dans le hall l'autre dans la chambre du haut), que je fais tourner environ 3 ou 4h par jour (le soir). Le reste des pièces est chauffé par radiateurs électriques (radiants+à inertie).
- diagnostic énergétique (DPE): conso annuelle de chauffage (énergie finale): électrique ~127kWh/m², bois ~72kWh/m²
Position du poêle:
Le PdM remplacerait l'actuelle cheminée avec insert, située dans le salon, contre le mur de refend en parpaings creux de 17cm, à peu près au milieu de la maison (voir plan du rdc: conduit de cheminée repéré par "2 c.f. 25x25"). Il serait donc près de la double porte vitrée (amovible!) donnant sur le hall et l'escalier menant aux chambres. Le plancher du salon est en béton (poutrelles et hourdis) couvert de carrelage, au dessus d'une cave. Il y a donc possibilité de renforcer la dalle par un pilier dans la cave pour supporter le poids du PdM.
Je précise que nous avons en général autour de 18/20 degres au rdc. Nous chauffons très peu les chambres, elles semblent bénéficier de la chaleur du salon en dessous (plancher en agglo).
Plans:
Je joins à ce message les plans de la maison.
Qu'en pensez-vous? Un PdM pourrait-il chauffer l'ensemble de ma maison? Si oui, quelle taille de PdM faudrait-il? (est-ce qu'un Hiemstra NO60 conviendrait?)
Compte tenu du fait que nous n'utilisons presque pas les radiateurs électriques de l'étage, il faudrait que le PdM chauffe une bonne partie du rdc (salon+hall au moins, et par extension la cuisine et la chambre, et la cage d'escalier).
Ou bien pensez-vous qu'un poêle à "semi-accumulation" (type Altech Eclips) serait suffisant? J'ai bien compris que cette alternative ne serait pas aussi satisfaisante qu'un vrai PdM (en termes de confort, nombre de flambées, etc), mais si le PdM ne pouvait de toutes façons pas remplir son office et ne servirait qu'à chauffer le salon, un poêle "léger" pourrait tout aussi bien faire l'affaire.
Le but final est bien sûr de réduire ma note de chauffage (à + ou - long terme), avoir un chauffage + écologique, et avoir plus de confort. Si en prime je peux faire cuire mon pain dans le poêle, alors ça serait le bonheur
Merci pour vos réponses !!
Bonjour, je suis très heureux de découvrir ce forum et de lire vos expériences car je construit actuelle ment une fuste, maison en bois massif, rondins de 30 à 35 cm: http://www.lesboisbruts.com/ . Nous pensons mettre un poele de masse ou hesitons sur un poele mormal jotul car visiblement dans les fuste l'l'inertie thermique est déjà très forte et la maison ne fait que 90 m2.
Cependant en terme de PdM nous visons un poele de chez Hiemstra http://www.poele.com/ et le modèle NO 80.
Quelqu'un a-t-il du recul sur cette marque???
Quelqu'un a-t-il du recul sur l'utilité ou non d'un PdM dans une fuste???
Merci beaucoup d'avance!
Cédric
Cédric,
Il y a une discussion sur les poêles Hiemstra ici. Je pense que tu devrais commencer par là. Pour les fustes, je ne sais pas...
merci!!! je suis nouveau, je n'avas pas vu ce post sur hiemstra effectiment.
Pour la cohabitation fuste/PdM je suis prenneur de témoignages!
Merci pour ces précisions Patrick, Je n'ai pas fait de calculs, mais ai simplement repris des estimations lues ici où là. Je serais plus vigilant quant à mes lectures dorénavant - promis.
J'utilise 12/14 de stères bois par an, mais l'estimation est très délicate car d'un fournisseur à l'autre, le volume rangé n'est pas du tout le même (variation > 1/2 stère !!! pour une cde de 5 stères) et suivant que j'utilise du bois tendre/léger ou dur/lourd, le rendement au volume n'est pas le même.
Xof
