Retour d'expérience poêle de masse

[Philou67]

économie moyenne de 1200 à 1700 € par an. arrondi à 1000 € par an compte tenu de la probable augmentation du bois dans les années à venir et le coût du chauffage de l'eau, et au bout de 10 ans, c'est tout bénéf., voire moins si tu ne compte que le différentiel avec le prix d'une installation fioul/gaz.

Si l'on estime que la croissance des prix des énergies est suit la même pente (disons 2% par exemple), j'écart entre le bois et le fossile sera toujours croissant. Exemple :
Bois à 800 en 2008, à 800 x 1,02¹⁰ = 975 en 2018
Fuel à 2000 en 2008, à 2000 x 1,02¹⁰ = 2437 en 2018
Ecarts en 2008 : 1200, en 2018 : 1462.

Je m'explique, modèle Sonka CT de 2.4 tonnes. Démarrage du feu : température du poêle sur le coté: 40°c
après 2 heures de flambée: 50°c

Est ce normal?

Sinon, la température dans la maison est actuellement de 19.7°c et les murs environnants sont a peu près à la même tp. Mais bon, il fait 6.3°c dehors pour 28kg de bois brulés. La Tp max de chez max que j'ai pu atteindre était de 75°c 6 heures après le début du feu et 2 heures après l'arrêt.

Pour la température de tes murs, c'est pas mal, preuve que le rayonnement de ton poêle est actif. Cependant, un mur à moins de 2m du poêle devrait être plus chaud. Chez moi, lorsque le poêle est bien chaud, un mur (lambris) à 1,5m monte à 30°C.
Pour ce qui est de la montée en température de ton poêle, cela me semble très lent. Normalement, à la fin de la flambée, certains carreaux du poêle doivent déjà avoir la température maximale tandis que d'autre n'aurons pris que 10 ou 20°C. Ensuite, au bout de 2h après la fin de la flambée, la température doit être a peu près homogène sur tout le poêle.
Pour la température dans le foyer, tu l'as prise au moment du rechargement ?
Je vais faire une mesure aujourd'hui, résultat ce soir.
Ce qu'il faut savoir, c'est que plus le poêle est lourd, plus les températures de surface sont faibles. Avec ton 2,4t, tu devrais obtenir plus que mes 75 à 80°C de mon 2,85t (qui plus est avec 28kg de bois ).
Il est probable que ta combustion n'est pas correcte :
- mauvais tirage ? (trop fort ou trop faible)
- ferme tu bien le clapet ? et quand ? Perso, je ferme avec des braises rouges, et plus lorsque toutes les braises sont éteintes... en gros, dès qu'il n'y a plus de flammes bleues, je coupe toutes les arrivées d'air, et quelques minutes plus tard, quand il ne reste que quelques braises rouges, je ferme le clapet. Le détecteur de CO me semble indispensable.
- le bois est-il vraiment bien sec ?

Ah! je viens de voir que tu as un foyer tourbillonnant... Il devrait donc être encore plus performant que le mien...
-----

[invite7c073695]

Les murs pailles ont une résistance thermique estimée à combien ?
Quelle masse de poêle as-tu prévu ?
Le pays basque, région tempérée...
Entre la surchauffe et la sous-chauffe, je pencherais a priori pour la surchauffe (je parle de l'étage, l'objet de ta question). Nous avons une maison en bois isolée à la cellulose (25cm en toiture, 14cm en murs), et nous avons suffisamment chaud dans les 2 chambres/mezzanine/sdb du haut (avec un poêle de 2,85t en stéatite).

Bonjour et désolée pour le temps de réaction, et donc de retard!
La résistance thermique est source de débat:
- on a fait faire une étude thermique (gratos par relation) mais le type ne nous donne qu'un R de 4 et quelques
- on lit que la paille à plutôt un R de 6
- mais l'artisan qui va nous aider à monter les murs pencherait plutôt pour 5...
Et cette étude thermique ne nous aide pas vraiment à cibler nos besoins vu que le bureau d'ètude nos a fait les calculs sur la base de convecteurs électriques et non de chauffage au bois.
Donc pour nous c'est plein de calculs qu'on ne pige pas, très opaques, et une conclusion qui ne nous aide pas.

Chez Tulikivi ils nous disent de compter 1 tonne pour 50 m2.. Comme notre maison fait 100m2 au sol avec 1 étage, ca nous fait du 4 tonne.... Vu la congiguration de notre maison qui plus est en paille, il me semble qu'on peut faire avec moins.

Pour les risques de surchauffe, on a lu qu'ils étaient moindres, mais pour les risques de sous chauffe, je sais pas trop.
Effectivement les murs sont cloisonnés par rapport au mur de refend...
- Lee poele est central, face à la baie vitree sud.
- du sud au nord: baie, poele, mur, escalirs, mur et sdb
- rdc: chambre au nord ouest, touchant la sdb au nord
-étage:1 autre petite sdb dans le même alignement que celle du RDC, 2 grandes chambres à l'es`t et l'ouest qui traversent la maison du sud au nord
- au sud, face à l'escalier, un espace bureau non cloisonné.

En quoi faudrait il faire les cloisons à l'étage, d'après vous?

Bon, déslée pour les explications sans plan, j'imagine bien que c'est pas aisé À visualiser.

Pour les plans ca serait top de pouvoir scanner mais ... pas de scanner, désolée

[invite7b42e2bd]

Salut xf38,

Oui, c'est très cloisonné, donc à priori pas très adapté - en tout cas c'est ce que je me suis dit en jetant un œil rapide aux plans.
Mais la surface est très raisonnable. Et, comme à mon habitude, le petit doublage périphérique en brique me paraît être un atout.

Compte tenu du fait que nous n'utilisons presque pas les radiateurs électriques de l'étage, il faudrait que le PdM chauffe une bonne partie du rdc (salon+hall au moins, et par extension la cuisine et la chambre, et la cage d'escalier).

Alors, si l'étage n'est que peu chauffé, déjà...

Ensuite, au prix d'un aménagement à son emplacement, ça deviendrait carrément intéressant : il faudrait faire sortir le dos du PdM en face de l'escalier, et aussi un peu à l'angle de la cuisine, donc en faisant sauter un petit morceau du refend de 17 par un sous-œuvre à l'endroit du PdM. Le tout en acceptant une modification d'usage de l'accès au séjour et à la cuisine (espace ouvert). Et là hop! un PdM en position central, qui rayonne sur le séjour, la cuisine, l'escalier, le hall...

Si tu veux rester sur Hiemstra, plutôt un NO80... si tu fais intaller à la fin du printemps, tu peux économiser les frais d'installation - enfin, c'était le cas l'an dernier.

.

[invitefc1e1f34]

Bonjour à tous,

J’ai déjà posé un sujet ici : http://forums.futura-sciences.com/thread190847.html et il semblerait qu’un bon moyen serait d’installer un PDM pour diminuer ma consommation de Fioul.
J’aurais aimé avoir des avis d’utilisateurs de PDM, ainsi que savoir vers qu’elle type de PDM s’orienter.

Merci d’avance à tous.
Olivier.

[Philou67]

@tradguard : concernant l'emplacement, je pense qu'un PDM à cheval sur cuisine et séjour (nécessitant d'ouvrir le mur entre ces deux pièces) serait idéal pour chauffer ces deux pièces. Potentiellement, la chambre 1 peut recevoir un peu de chaleur (à condition de laisser la porte ouverte), de même que les chambres du haut, bien que l'escalier soit assez loin (et à condition qu'il soit ouvert, ce qui semble le cas).
L'idéal serait un modèle avec four vers la cuisine, et foyer vers le salon, mais le budget est largement dépassé dans ce cas (compter 16000€ hors crédit d'impôt).
Si tu envisages une solution PDM, je trouve qu'il serait dommage de ne le prévoir que pour le salon, sans y adjoindre la cuisine.
Pour le poids, peux-tu rappeler quelle est ta consommation actuelle du fuel sur un hiver normal (hors hiver 2006/2007) ?

[invite0a521f4b]

@ XF38

Dedal a raison. Le tout est de savoir si ta cuisine est déjà installée définitivement et si tu as des meubles du côté de la baie à ouvrir entre cuisine et salon. D'autre part, la porte actuelle de la cuisine vers le hall te permet d'écourter le cheminement entre escaliers vers sous-sol et cuisine...donc,elle a sans doute une utilité importante.
Pour le chauffage de la chambre au dessus du salon, le conduit de cheminée avec un clapet à hauteur du plafond de cette chambre apporterait une chaleur suffisante.
Quant au choix du PDM, il y a certes des différences de prix mais si tu veux prendre un modèle qui puisse rayonner sur la cuisine et le salon, il faudra peut-être choisir un modèle adapté. Je te recommande de garder l'ouverture du foyer côté salon plutôt que cuisine avec un retour de masse vers la cuisine.
Si c'est possible, il faudrait utiliser le 1er conduit plutôt que le conduit qui semble libre. Cela permettrait de placer un retour du PDM intégré à ta cuisine. Pour le Hiemstra, j'ai un doute.

[invite7b42e2bd]

Pour le chauffage de la chambre au dessus du salon, le conduit de cheminée avec un clapet à hauteur du plafond de cette chambre apporterait une chaleur suffisante.

Ah oui...
Mais du coup, si tu te dirigeais effectivement vers Hiems... un bémol : le clapet est en sortie de poêle, départ de conduit de fumée. Bien sûr, tu peux ne pas l'utiliser (le laisser ouvert) au profit d'un autre clapet en tête de conduit de cheminée (conduit maçonné, donc), mais il faut le prévoir... en plus.

En "connaissance de cause"...

.

[invite0b641262]

j'ai l'impression que les maisons de xf38 et tradgard se ressemble au rez de chaussez
çà pas l'air facile d'installer un PDM
disons que l'emplacement ne permettra pas de laisser monter le si peu de convection par la cage d'escalier
moi je refléchirais à l'ouverture de grand passage dans les murs

[invite49098a8b]

Bonsoir,
Un bon conseil aux futurs acquéreurs de PdM (briques ou autres): ne pas se priver d’un four.

Nos mets favoris (quiches, tartes diverses, steacks etc..) en sortent avec une saveur exceptionnelle, même un petit poulet minable ne peut échapper à la règle.
Décision immédiate: four électrique débranché.

Ben, mon Altech vision gourmet n'est qu'un succédané de PDM, mais c'est vrai que depuis qu'il est opérationnel, mon four à gaz ne tourne plus souvent...

Que même, je devrais dire en hiver, c'est carrément ma gazinière qui est au repos : cuisson au four avec l'Altech, les casseroles, cocottes et autres mitonent au dessus du Deville... C't' été, je fabrique un cuiseur solaire ? ? ?

[xf38]

Bonjour et merci pour vos commentaires!

Si j'essaie de resumer:
- un PdM n'est pas l'ideal pour moi car c'est assez cloisonne. Il faudrait une configuration plus ouverte.
- ca deviendrait donc bien si je l'encastrais dans le mur de refend, entre le salon et la cuisine ==> trou a prevoir (ca ne pose pas trop probleme ca, dans un mur porteur?). Ca implique de ne plus pouvoir utiliser la porte de la cuisine. De combien vous le feriez depasser dans la cuisine? A ras du mur, ou plus?
- si on reste sur du Hiemstra, un NO80 serait alors plus adapte (mais prix annonce >10000 hors credit d'impot!)

Pour repondre a vos questions:

Philou67: ".../... bien que l'escalier soit assez loin (et à condition qu'il soit ouvert, ce qui semble le cas). .../...
Pour le poids, peux-tu rappeler quelle est ta consommation actuelle du fuel sur un hiver normal (hors hiver 2006/2007) ?"

Oui, l'escalier est ouvert, et en hauteur ca va jusqu'au toit (pas de piece au dessus de l'escalier). L'air chaud monterait donc jusqu'aux chambres a priori.
Pour le poids: Je suis actuellement chauffe a l'electricite + bois (insert). Ca fait seulement un an que j'habite cette maison, donc je n'ai pas encore d'info sur la conso moyenne sur un hiver normal. Ma conso d'electricite cette annee (du 21/12/07 au 14/01/08) etait de 1200 euros (hors abonnement, eau chaude comprise), et environ une dizaine de steres de bois dans ma cheminee avec insert peu performant (~600 euros). Le DPE indique un besoin energetique de l'ordre de: électrique ~127kWh/m², bois ~72kWh/m².

gotto: ".../... Le tout est de savoir si ta cuisine est déjà installée définitivement et si tu as des meubles du côté de la baie à ouvrir entre cuisine et salon."

Il reste a peu pres 70cm entre l'entree de la cuisine (porte) et le premier meuble cote cuisine (debut du plan de travail). Il faudrait donc supprimer la porte de la cuisine, et faire depasser un peu le PdM dans la cuisine a cet endroit-la? Ca reduirait un peu le passage... (de combien?)

gotto: "D'autre part, la porte actuelle de la cuisine vers le hall te permet d'écourter le cheminement entre escaliers vers sous-sol et cuisine...donc,elle a sans doute une utilité importante."

Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire... tu voudrais condamner cette porte, et ouvrir la cuisine sur le salon?

gotto: "Si c'est possible, il faudrait utiliser le 1er conduit plutôt que le conduit qui semble libre. Cela permettrait de placer un retour du PDM intégré à ta cuisine. Pour le Hiemstra, j'ai un doute."

Pourquoi ca ne serait pas possible avec un Hiemstra? Faut-il que le poele tombe pile en dessous du conduit?

gotto: "Pour le chauffage de la chambre au dessus du salon, le conduit de cheminée avec un clapet à hauteur du plafond de cette chambre apporterait une chaleur suffisante."
dedal: "Mais du coup, si tu te dirigeais effectivement vers Hiems... un bémol : le clapet est en sortie de poêle, départ de conduit de fumée. Bien sûr, tu peux ne pas l'utiliser (le laisser ouvert) au profit d'un autre clapet en tête de conduit de cheminée (conduit maçonné, donc), mais il faut le prévoir... en plus."

Alors la je ne vous suis plus, car je ne sais pas trop ce qu'est un clapet. Quelqu'un peut-il m'expliquer?

Merci!

[Philou67]

Désolé xf38, je répondais à tradguard.

[invite835180f7]

Ah! je viens de voir que tu as un foyer tourbillonnant... Il devrait donc être encore plus performant que le mien...

----Dans mes rêves, ca arrivera!!!

Fanno.

[invite84768b7d]

Ben, mon Altech vision gourmet n'est qu'un succédané de PDM, mais c'est vrai que depuis qu'il est opérationnel, mon four à gaz ne tourne plus souvent...

Que même, je devrais dire en hiver, c'est carrément ma gazinière qui est au repos : cuisson au four avec l'Altech, les casseroles, cocottes et autres mitonent au dessus du Deville... C't' été, je fabrique un cuiseur solaire ? ? ?

Dommage que pendant l'apéro, toutes les odeurs de cuisson dans le four s'échappent par la cheminée!

[invite0a521f4b]

A XF37

Une lecture de quelques pages de ce forum apportera la réponse sur le clapet.
Mais en résumé, le clapet c'est une plaque placée à l'intérieur du conduit qui selon sa position ouvre le conduit de cheminée ou le ferme. Pour un bon usage d'un PDM, on ferme le clapet après la flambée pour éviter que la chaleur contenue dans le PDM ne se fasse aspirer par le conduit . On évite donc un refroidissement improductif du PDM. Par contre la portion de conduit avant le clapet reste chaude et contribue au chauffage de la pièce qu'il traverse.
Pour la configuration des lieux, je me suis borné à donner un avis de principe. Je ne suis pas architecte d'intérieur mais je pense qu'un bon ( j'ai dit: BON) installateur est capable de te donner des précisions techniques d'aménagement agréable et efficace.
Nous ne pouvons pas non plus transposer ce forum en séquence "SOS Maison" de l'émission sur FR 5...mais ce n'est que mon humble avis.

[invite7b42e2bd]

Pourquoi ca ne serait pas possible avec un Hiemstra? Faut-il que le poele tombe pile en dessous du conduit?
[...]
Alors la je ne vous suis plus, car je ne sais pas trop ce qu'est un clapet. Quelqu'un peut-il m'expliquer?

Pour le raccordement, aucun soucis avec un Hiemstra - sortie verticale ou horizontale. Ici il est raccordé en sortie H, légèrement décalé, via un T de ramonage, à un tubage inox souple encloisonné qui rattrape l'aplomb. Ce que voulait probablement dire Gotto, et en cela il a raison, c'est qu'on ne pas agrémenter les nordoven d'éléments supplémentaires intégrés (un banc, une colonne montante, etc...) comme c'est je crois le cas pour les Tuli/Nunna.
Peut-être que Gotto voulait également dire qu'il avait un doute sur le choix même de Hiemstra
Il y a deux grandes familles de PdM sur Futura Science : les Tuli/Nunna et les briques auto-construit type finlandais. En général, c'est du lourd ; ça dépasse facilement les 2 t (ou 2,8 en équivalent brique). Les Hiemstra, comme les tigchelkachels, sont plus légers : entre 1 et 1,6 t. Et il y a encore d'autre familles de foyers de masse (kachelofen aslaciens, rocket stove, etc...). Alors parfois les Hiemstra sont vus comme des petits poucets au milieu des ogres.
Ce sont pourtant des PdMs à par entière, avec un schéma de post combustion, de circulation de fumée et échange de chaleur etc... sur le principe même de finlandais à contre-courant (PdM brique auto-construit. Et pas mal d'autres avantages que j'évoque sur le fil qui leur est consacré, jusqu'à une démarche écologique assez avancée. Pour autant, comme pour chaque PdM, il faut en connaître les limites et les caractéristiques complètes pour ne pas être déçu. Par exemple, chez nous, le (faible) poids en rapport avec notre maison fait qu'on passe à 2 feux / jour dès que le froid s'installe vraiment. C'était prévu ; on en est donc toujours complètement satisfait...

Concernant le clapet , c'est tout simple. Principe du PdM : faire une combustion la plus performante possible (post-combustion) avec peu de bois (feu de 2 h, puis arrêt) pour un dégagement de chaleur maximum, accumulée pendant ces 2 h dans la masse. Ensuite ça restitue tranquille, plus ou moins longtemps selon la masse d'accumulation disponible, le climat extérieur, les caractéristiques de la maison, etc... Mais encore faut-il que le tirage naturel au travers du PdM ne vide toute la chaleur accumulée pendant le même temps. Il faut donc, au maximum, tenter de rendre "hermétique" le PdM une fois que le feu est terminée. 1) fermer toutes les entrées d'air ; 2) couper le tirage par un clapet ouvrant/fermant placé quelque sur le conduit de fumée (ou en fin de parcours sur le PdM pour certains); Tous les PdM ont ça, sinon la chaleur accumulée se perd nettement plus vite. Aucun poêle classique n'a ça, et heureusement, sinon , puisqu'ils tournent plus ou moins en continu.

Tout ce qui est avant le clapet ou qu'il soit, et pour peu que ce soit enfermé dans un matériau de masse, va accumuler de la chaleur et la restituer alentour. Un conduit maçonné en brique par exemple, si le clapet est situé en haut de conduit. Et si le conduit passe le long d'une pièce à l'étage... Bingo ! Jackpot pour le même prix (hum, sauf le conduit en plus ).

Voilà, je disais juste : sur un nordoven comme beaucoup de Tuli/Nunna d'ailleurs, le clapet est prévu d'origine, en départ de conduit de fumée, donc avant un éventuel étage. Çe ne le rend nullement incompatible, mais il faut prévoir un second clapet en tête de cheminée, le premier restant ouvert en permanence, et un conduit lourd.

Edit : ah, grillé sur le clapet

.

[invitea79ba7de]

Bonsoir Ballock,

est-ce que tu as 20-22° uniquement avec le PDM ou bien avec le plancher chauffant en appoint (si on peut dire ça comme ça) ?

Et si la température varie beaucoup entre le matin et le soir, est-ce normal ou est-ce un problème lié à l'isolation ?

Pascal de l'Aveyron

BONSOIR
j'ai 20/22) uniquement avec le pdm ms les températures en ce moment sont hautes(12° la journée).Je ne vais pas redonner l'isolation de mon habitat(dit et redit).Elle est plus qu'acceptable..

[xf38]

Désolé xf38, je répondais à tradguard.

Oups, pardon, en effet! En fait le plan de sa maison ressemblait tellement au mien que j'ai cru que tu me répondais .
J'édite mon post pour enlever ces lignes... Désolé tradguard! En fait nous avons un peu le même problème tous les deux.

[invite0a521f4b]

@ DEDAL

Oui tu m'as compris mais pour le Hiemstra, je n'ai rien contre, bien au contraire, l'esthétique me plaît. Je trouve simplement que dans le cas évoqué, une modulation différente avec colonne ou autre retour serait plus indiqué pour chauffer la cuisine en même temps que le reste et c'est possible avec Tuli ou nunna.
Quant au mur porteur de 17.5cm, une bonne HP comme linteau de la baie à créer supportera sans problème la charge.
C'est sûr que c'est du boulot et je ne suis pas dans le portefeuille de XF38. Pas impossible non plus d'entreprendre ces travaux en famille.

[xf38]

Merci beaucoup gotto et dedal pour vos explications. Désolé d'avoir posé une question stupide sur les clapets, je n'avais pas lu les pages en question...

Loin de moi l'idée de vous transformer en "SOS Maison" (je ne connais pas cette émission, vu que je n'ai pas la télé ). Vous m'avez déjà aidé plus que je ne l'espérais à comprendre beaucoup de choses. Au moins je pourrai aller voir un installateur ou un revendeur en connaissance de cause, sans poser à nouveau les mêmes questions stupides ('cest quoi un clapet?' ). Et je me laisserai aussi moins berner par le discours d'un marketeur, car j'aurai déjà une bonne idée sur la question.

@dedal: encore une question: cette fameuse post-combustion dont on parle pour les PdM (qui rend le poele à la fois performant et écologique) existe-t-elle ailleurs que sur les PdMs? En recherchant des alternatives au PdM, j'ai tenté de trouver des poêles à accumulation "légers", mais je ne n'en ai pas trouvé qui parle de cette fameuse post-combustion. En particulier, j'étais tenté par le modèle Eclips d'Altech, qui semble représenter un compromis entre le poêle classique et le PdM. Mais le constructeur ne fait pas référence à cette post-combustion, il parle seulement du trajet de 2m effectué par les fumées pour réchauffer la stéatite. J'ai parcouru le fil sur Altech (ici), et je ne suis pas le seul à me poser cette question apparemment. Alors: point de post combustion hors PdM?

[xf38]

Je trouve simplement que dans le cas évoqué, une modulation différente avec colonne ou autre retour serait plus indiqué pour chauffer la cuisine en même temps que le reste et c'est possible avec Tuli ou nunna.

Ah OK je comprends. Le problème majeur c'est qu'il y a des éléments de cuisine de l'autre coté du mur (qui commencent juste après la porte, à 70cm de l'entrée), donc je vois mal comment je pourrais faire un retour de masse dans la cuisine, ça ferait une grosse verrue qui gênerait le passage et empêcherait d'entrer dans la cuisine...

Quant au mur porteur de 17.5cm, une bonne HP comme linteau de la baie à créer supportera sans problème la charge.
C'est sûr que c'est du boulot et je ne suis pas dans le portefeuille de XF38. Pas impossible non plus d'entreprendre ces travaux en famille.

Euh... je ne pense pas que ça soit dans nos cordes... je ne suis pas un pro de la maçonnerie. Ca me semble assez lourd quand même (comme le PdM ).

[invite7b42e2bd]

@dedal: encore une question: cette fameuse post-combustion dont on parle pour les PdM (qui rend le poele à la fois performant et écologique) existe-t-elle ailleurs que sur les PdMs?

xf38, tu n'a pas lu l'excellentissime fil feu continu ou chaleur continue ? Tu vas la copier cent fois
Non, j'déconne C'est cool de poser des questions. Evidemment si tout le monde lisait tous les fils ça éviterait plein de redites, mais je ne peux vraiment pas jeter la pierre, tant j'ai posé moi-même de questions déjà évoquées.

Sur le fil en question ouvert par ririmason cette question est largement abordée. Msg 4 et 5, il y a un échange là-dessus ; et puis en message 57 il y a une excellentissime synthèse - c'est moi qui l'ai fait , mais en bonne synthèse elle ne fait que reprendre les propos des uns et des autres, dont ceci, repris de riri : extrait...
"70 % de la valeur calorifique du bois est contenue dans les gaz emprisonnés dans les cellules. Les corps solides n'en représentent que 30%.
Pour enflammer ces gaz (opération qu'on appelle souvent seconde combustion ou post combustion ou double combustion) il faut réunir 3 conditions :

• beaucoup d'air
• une t° de foyer de l'ordre de 600°
• un système performant d'arrivée d'air secondaire (pour enflammer les gaz libérés par la première combustion)

Ces trois conditions doivent être réunies. Les dispositifs de "double combustion" qui facilitent nettement l'inflammation des gaz ne pourront donc fonctionner QUE si les 2 autres conditions sont assurées, ce que interdit nécessairement un fonctionnement au ralenti. Beaucoup d'appareils proposent une "double combustion" et promettent un feu continu. S'ils peuvent fort bien faire l'un ou l'autre, il vous faudra nécessairement choisir à chaque flambée : soit obtenir une combustion des gaz (double combustion, avec ses qualités et avantages évoqués voir ci-dessous) soit rechercher un feu continu."

Donc, oui on trouve des poêle classiques qui peuvent permettre une post-combustion. Réunir les dites conditions va induire plutôt inévitablement une allure de chauffe assez dantesque . Et la magie du PdM (peux-t-on parler de magie sur FS ) est d'"absorber" ce coup de chaleur sans en perdre une miette puisque c'est stocké dans la masse pour restitution lente par déphasage.
Pour faire de la post avec un poêle classique il faut 1) un poêle qui techniquement puisse réunir les trois conditions citées 2) une utilisation à même de réunir ces trois conditions (pas de feu ralenti, etc...) et 3) être prévenu que sans masse d'accumulation apte à encaisser cette chaleur, ça risque de dépoter sévère

Par incidence, nombre de poêle classique affiche des rendements de plus de 70 %, ce qui nécessite une post-combustion, mais personne et surtout pas les vendeurs ne précisent clairement que tout dépendra de la manière dont vous ferez tourner votre appareil.
Moi j'appelle ça une grosse arnaque... ça rassure des gens qui cherchent économie ET écologie ; ils n'auront ni l'un ni l'autre devant un beau feu couvant à un rendement de 30 %.

.

[invite5d531d15]

Bonjour à tous

Aujourd'hui c'est le grand jour: 1ere flambée dans mon TULI SARMI CT
L'instalateur vient ce matin même.

A bientot pour mes retours et vos conseils.

et si vous etes sages quelques photos.

[invite90bb2978]

Bjr à tous,

Je ne sais pas vous mais si cet hiver continue de la sorte, je vais finir par avoir trop de bois!!! Je ne brule que 15kg/jour ce qui, me donne au rythme actuel, une conso de 4-5 stères au lieu des 6-7 prévus. D'un autre coté j'ai déja commandé mon bois pour l'hiver prochain et ma capacité de stockage est limitée. Il arrive quand l'hiver? Je note qu'aux USA et en Sibérie ils ont une vague de froid mais cela viendra t'il jusqu'ici?

riri

[xf38]

xf38, tu n'a pas lu l'excellentissime fil feu continu ou chaleur continue ? Tu vas la copier cent fois

Euh... ben si, m'sieur! Je l'avais lu! Parole!
Seulement je n'avais pas retenu le fait qu'il fallait effectivement chauffer à plus de 600° pour avoir ladite post-combustion, et donc avoit très très chaud dans son salon si on n'a pas d'accumulation dans son p'tit poêle... Ca y est, maintenant je crois que c'est rentré dans ma p'tite caboche. A force de répéter, ça rentre... Merci pour le rappel!

Donc reste à savoir si l'Altech Eclips ou un autre du même genre (Tonwerk) accumule suffisamment de chaleur lors de la flambée pour ne pas transformer mon salon en sauna . Va falloir que je lise un peu plus les retours d'expérience sur ces poêles-là. Malheureusement je crois que la plupart des gens l'utilisent comme tu viens de dire: à feu réduit ou "moyen", et donc sans bénéficier du rendement annoncé. Le site de Tonwerk annonce une diffusion de chaleur de 6h avec la combustion de 3,5kg de bois (la combustion durant entre 60 et 90min). Ils ne donnent pas en revanche d'exemple de courbe de température, donc il se peut qu'il fasse 28° pendant 1h, puis que ça baisse rapidement à 15° après 6h (en fonction de l'isolation et de la t° extérieure bien sûr).
Altech annonce pour sa part une température plus ou moins constante pendant plus de 6h... ça reste à vérifier.
Je vais voir si je trouve plus d'infos sur le forum...

[Philou67]

Carioline n'est pas avare de ses retours d'expérience sur ce fil (bah, désolé pour la dénonce ).

[herakles]

Donc reste à savoir si l'Altech Eclips ou un autre du même genre (Tonwerk) accumule suffisamment de chaleur lors de la flambée pour ne pas transformer mon salon en sauna

Il reste toujours la possibilité , via un réseau de gaines et un ventilateur silencieux , d'aspirer et de pulser l'air dans toutes les pièces , voire même pulser aussi l'air dans un "double-mur" avec chicanes ou tubes remplis d'eau pour accumuler l'excés de chaleur et la restituer doucement une fois la flambée terminée

dans divers fils par ailleurs dans ce forum ,je résumais ma position our une maison sans inertie , un poêle de masse est le plus approprié ,

mais pour une maison avec inertie lourde (murs pleins, murs en briques , pierre , parpaings , isolés par l'extérieur et refends lourds ) ou avec stockage de galets , un bon poêle comme celui décrit par xf38 convient parfaitement à condition de permettre cette répartition par circulation forcée d'air silencieuse ..

Autre possibilité: placer derriere ce type de poêle un échangeur air -eau avec aspirateur pompant l'air surchauffé du poêle pour le faire passer dans l'echangeur , l'eau ainsi réchauffée va circuler dans une dalle chauffante

Sinon , il reste les poêles avec bouilleur , mais sont-ils optimisés pour la double combustion?

[invite49098a8b]

Carioline n'est pas avare de ses retours d'expérience sur ce fil (bah, désolé pour la dénonce ).

Et maintenant que j'ai un zoli thermomètre IR, faudrait que je pense à noter plus sérieusement les différentes températures du bestiau ! ! !

[invite0a521f4b]

Bjr à tous,

Je ne sais pas vous mais si cet hiver continue de la sorte, je vais finir par avoir trop de bois!!! Je ne brule que 15kg/jour ce qui, me donne au rythme actuel, une conso de 4-5 stères au lieu des 6-7 prévus. D'un autre coté j'ai déja commandé mon bois pour l'hiver prochain et ma capacité de stockage est limitée. Il arrive quand l'hiver? Je note qu'aux USA et en Sibérie ils ont une vague de froid mais cela viendra t'il jusqu'ici?

riri

Riri,
Tu es sûr que ce n'est pas ta nouvelle chaudière qui explique ta diminution de consommation de bois car l'année dernière y avait déjà pas d'hiver ???
Et puis, si tu ne sais pas où mettre ta nouvelle commande, sûr qu'il y a moyen de trouver amateur pour le surplus.

[invite7b42e2bd]

Il reste toujours la possibilité , via un réseau de gaines et un ventilateur silencieux , d'aspirer et de pulser l'air dans toutes les pièces , voire même pulser aussi l'air dans un "double-mur" avec chicanes ou tubes remplis d'eau pour accumuler l'excés de chaleur et la restituer doucement une fois la flambée terminée

dans divers fils par ailleurs dans ce forum ,je résumais ma position our une maison sans inertie , un poêle de masse est le plus approprié ,

mais pour une maison avec inertie lourde (murs pleins, murs en briques , pierre , parpaings , isolés par l'extérieur et refends lourds ) ou avec stockage de galets , un bon poêle comme celui décrit par xf38 convient parfaitement à condition de permettre cette répartition par circulation forcée d'air silencieuse ..

Autre possibilité: placer derriere ce type de poêle un échangeur air -eau avec aspirateur pompant l'air surchauffé du poêle pour le faire passer dans l'echangeur , l'eau ainsi réchauffée va circuler dans une dalle chauffante

Sinon , il reste les poêles avec bouilleur , mais sont-ils optimisés pour la double combustion?

Gros désaccord là-dessus
Sans relancer pour la énième fois le débat rayonnement vs convection pour charger des masses inertielles (j'ai beaucoup de mal à voir où il y a débat tant ça me semble tranché, et je m'en suis expliqué, mais je suis avant tout pour la possibilité d'échanger des avis...).

Dans le même espace principal de notre habitation - gros murs en pierre calcaire ; structure double avec remplissage gravas, terre, sable ; pas d'isolation rapportée, relativement abrité) nous sommes passé

• d'un chauffage plutôt mixte convectif / rayonnement - gros poêle fonte avec post-combustion (2)
• à un chauffage essentiellement convectif - radiateurs sur chaudière bois avec post (3)
• et enfin - c'est le mot juste - à un PdM, donc essentiellement rayonnement (1)

Les petits chiffres rouges indiquent l'ordre d'agrément, le PdM étant loin devant. Or un des objectifs et qui est aujourd'hui un comportement constaté participant à cet agrément, était de ramener au minimum les mouvements d'air, donc de chauffer par un autre mode de transmission de la chaleur que la convection, assistée ou non. Outre la quasi inversion des T° murs / air, nettement plus confortable, on a beaucoup moins de mouvements d'air, réduction de la poussière qui se balade, une hygrométrie en grosse amélioration,...
Oui, je sais qu'on finement régler l'hygrométrie d'une circulation d'air forcée ou mettre des filtres (ou garder une maison très propre ) ; mais un autre objectif était de ramener également au minimum notre sujétion à l'électricité et aux systèmes complexes : aspirateur, circulateur, pompe, échangeur, circulation forcée et tout le patatouin...

Je pense qu'on ne parviendra pas à un consensus, c'était donc juste histoire qu'un panel d'expérience vécue soit exposé.

Sinon un premier résultat des relevés IR effectué récemment ici donnent ça, sur deux niveaux à structure identique, pas d'isolation rapportée, tout ça ; l'un chauffé par PdM, l'autre en-dessous chauffé par radiateur fonte :
Sur l'un des murs périphérique les plus éloignés, à 4 m du PdM (et un petit PdM encore), 13 h après le départ flambée, juste avant de rallumer :
T° de surface du PdM est 48°,
T° surface extérieure du mur : 5°
T° surface intérieure du mur, au même point : 19,5°
T° de l'air ambiant... : 20,5°

A l'aplomb de ce point, dessous, donc chauffé par radiateur, et même bien balayé puisqu'il y a un radiateur tout près :
T° surface intérieure du mur : 15°
T° de l'air ambiant... : 21°

Voilà pourquoi je ne comprend absolument pas qu'on écarte, hop! comme ça, les configurations sans isolation rapportée et grosse inertie, d'un choix PdM. Et même au contraire. Mais ce ne sont que mes constatations, dans une configuration précise

Herakles, comment chauffes-tu ton habitation et quelle expérience en as-tu (je suppose satisfaisante , mais c'est justement intéressant d'en faire état) ?

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[herakles]

Herakles, comment chauffes-tu ton habitation et quelle expérience en as-tu (je suppose satisfaisante , mais c'est justement intéressant d'en faire état) ?

c'est en tant qu'architecte que j'ai suivi le vécu de certains clients qui avaient acquis un poêle bois pour différentes maisons - constructions neuves ou rénovées - mais toutes isolées par l'extérieur

deux de mes clients sont de la famille que je vois régulièrement

Je ne ferai pas état de mesures ou de suivi avec batterie de thermomètres ou d'ordinateurs , je ne cite que la satisfaction de mes clients

Un détail cependant : ton mur semble être particulier ; il semble avoir été érigé à "la romaine" avec gravats et terre entre deux parements ; cela expliquerait le comportement excellent de ton mur , la terre étant déjà relativement isolante par rapport à de la pierre .

Il y a donc en un malentendu qui explique ce raidissement sur nos positions respectives !

l'intérêt d'avoir un PDM pour ce mur si particulier peut se comprendre , mais je ne le conseillerais pas dans le cas d'une bergerie aux murs en grès sans isolant !! à moins de se tenir à côté et d'installer les lits dans le séjour pour profiter du doux rayonnement

je citerai un autre cas d'utilisation d'un poêle qu'un ami a acquis pour sa maison superisolée par l'intérieur -sans inertie ..il a dû le revendre illico , c'etait un sauna a chaque allumage et je lui avais conseillé un PDM....

Ceci dit , on enterre la hache de guerre ???