Retour d'expérience poêle de masse

[invite5dae0499]

Bonjour à tous,

Sauriez-vous me dire si un poêle de masse est adapté à une maison de 140m² sur 2 niveaux, ayant des besoins d'environ 15kW.H/m². (conception bioclimatique / passive (vmc2F, triple vitrage)), dans l'est de la france ?

Quels modèles conviendrait ?

salut,

quelle est la formule a aplliquer pour obtenir les besoins d'une maison??
merci
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[Philou67]

Cela dépend de nombreux paramètres, et certains outils ici ou sur le net te permettrons de l'estimer.
De même, si ta maison répond à une norme, elle est sensée avoir des déperditions "normalisées". Disons que si elle est RT2005, est devrait dépenser autour de 85kWh/m2/an.

Ensuite, le calcul effectué par Jeronimoven est un calcul simplifié de la puissance journalière en prenant pour hypothèse 3 mois de chauffage, mais ceci est dépendant de la région climatique.
Ainsi, une approche plus précise consiste à déterminer la puissance des déperdition par "différence" de température int/ext en utilisant le DJU du lieu de la maison.

Exemple : Sarreguemines à 2630 K.j/an (soit 2630/24 K.h/an)
Si le besoin pour une maison de 120m2 (RT2005) est de 10200 kWh/an, la puissance des déperditions est de l'ordre de 10200 / (2630/24) = 93W/K.

Ensuite, tu peux calculer le besoin pour la température minimale de la saison (disons -10°C par exemple) : 93 * (20 - (-10)) = 2790 W.
Je besoin de chauffage pour 24h est alors de 2790*24 = 67kWh, pour 12 heures, il est de moitié...etc

[invitef52cb229]

à philou,

tout à fait d'accord,
que mon calcul est un calcul simplifié, c'était juste pour dire que les poêles à accumulation répondront sans souci aux besoins d'une telle maison..

d'accord qu'il faut tenir compte des températures spécifiques des lieux précis, un hiver à strasbourg n'est pas un hiver à aix-en provence...

et sinon pour mon message précédents, oui, tu peux modifier les kW ou kWh que ma dislexie des termes scientifiques provoquent .. je ne souhaites pas mettre d'autres personnes en erreur...

sinon pour poêle à 1 kWh, c'est tout à fait possible, avec 5 kgs de bois par jour (et un foyer étudié pour) ou alors 15 kg tous les trois jours (associé à une enveloppe étudiée qui ne relache que 1kWh ), là encore je simplifie.. mais je te parle du principe..

à plus,

je retourne empiler le bois de chauffe qui vient d'arriver sur l'île où je me trouve...

jérôme prévieux alias jeronimoven

[Philou67]

sinon pour poêle à 1 kW, c'est tout à fait possible, avec 5 kgs de bois par jour (et un foyer étudié pour) ou alors 15 kg tous les trois jours (associé à une enveloppe étudiée qui ne relache que 1kW ), là encore je simplifie.. mais je te parle du principe..

Mmhhh... j'ai du mal à imaginer un poêle à accumulation réaliste qui ne restituerait que 1kW (en moyenne) pour un feu de 5kg vif (haut rendement) par jour et de manière suffisamment stable pour être confortable.
Pour ne restituer que 1kW, il faut un poêle de superficie très faible, donc qui monte très haut en température, donc qui dispose d'une puissance très variable. Ou alors, il faut un poêle hyper massif énorme inertie entrainant des températures de surface faibles) dans lequel le foyer est très petit (pour permettre une bonne montée en température). Mais c'est généralement incompatible pour des raisons budgétaire : pourquoi mettre autant de moyens pour un besoin si faible. Dernière solution que je vois : le poêle bouilleur très basse température, mais là encore, la raison d'être d'une maison passive est de se passer de réseau de chauffage central.

A mon humble avis, pour une maison passive (si elle dispose elle-même d'inertie c'est encore mieux), un simple poêle à convection, est un appoint largement suffisant. Il ne faut pas oublier que le chauffage, dans un maison sensée être passive, n'est pas sensé tourner pendant 3 mois en continu, mais seulement les jours les plus froids... un poêle à accumulation, avec son inertie est donc peu justifié.

PS : cela dit, il y a passif et passif...

[invite14f63028]

Bonjour,

Quelle sont les valeurs a prendre en compte afin juger de la qualité d'une bonne stéatite ? geologie , etc ... merci .

@ chataxe et lars pour le cas ou , systran est un excellent logiciel de traduction aussi bien francais/anglais que danois/anglais .

[invitef2920e1c]

jeronimoven, tu as échangé les kW et les kWh (avec ton accord, je peux modifier ton message).

Par contre, un poêle à accumulation qui restitue en moyenne 1kW, ça doit pas être facile à trouver... à part un poêle très volumineux avec un minuscule foyer pour ne bruler que 5kg par jour ...

Heuuu... Ben pourquoi pas un gros poele avec son "gros" foyer et seulement 5kg de bois... Pourquoi faudrait-il mettre toujours la quantité maxi de bois? Il s'agit d'une quantité optimale? Et si on s'écarte de cette valeur on perd trop en rendement??
Jérôme.

[Philou67]

Je possède ce que l'on peut appeler un gros poêle (de 2,85t) avec un gros foyer (je peux charger quasiment 10kg en une fois, et il y a encore pas mal d'espace).
Si je ne charge que 5kg, je suis assuré de laisser mon foyer "noir" en fin de flambée.
Le minimum que je brule est 10kg (8 dans le four). En fait, un foyer non rempli est difficile à monter en température (voir, le feu prend difficilement).

Par ailleurs, un poêle super-massif (donc super cher), ça n'est pas compatible avec l'objectif de maison passive :
(source www.lamaisonpassive.be).

[invitef2920e1c]

Encore merci à Lutopiste pour la rigueur de ces explications!

Pour la part convective entre poele de masse et poele en fonte, j'ai un élément de réponse: tout est fait dans un poele en fonte pour diffuser rapidement la chaleur à l'air ambiant, histoire de ne pas faire surchauffer le (petit) poele...
Un poele en fonte a des "ailettes" et un parement en acier ou autre. Ces deux items jouent le même rôle: augmenter la surface du poele en contact avec l'air ambiant tout en réduisant la surface rayonnante vu par la pièce (et la température de cette surface).

Finalement, les calories passent dans l'air ambiant et crèent donc un flux de convection très important car l'air ambiant dans le poele est porté à de hautes températures.

En fait un poele en fonte est un échangeur air/air (feu) / (ambiant).

Le rayonnement du poele devient relativement faible en regard de la puissance convective car les surfaces d'échange thermique contribuant à l'un et l'autre sont totalement différentes...

A noter qu'à l'extrême, un foyer ouvert a un puissance convective quasi nulle (voir "négative" si on tient compte de l'arrivée d'air frais érieur dans la pièce). Seul le rayonnement intervient pour réchauffer.

Dans un poele de masse... 60% rayonnement 40% convection => voir Lutopiste

Philou, dans ton cas (RDC et étage chauffé), il ne faut peut-être pas négliger la part conduction entre le plafond RDC et plancher étage. Mais surtout, il ne faut surement pas négliger la convection entre RDC et étage s'il y a une cage d'escalier imposante (grande section de passage de l'air) et un delta de température important entre RDC et étage (séjour RDC et chambres à l'étage...?).
Bref, cela dépend de la maison (géométrie, organisation des pièces et matériau entre RDC et étage) mais aussi de ses habitudes de vie...

[invitef2920e1c]

Je possède ce que l'on peut appeler un gros poêle (de 2,85t) avec un gros foyer (je peux charger quasiment 10kg en une fois, et il y a encore pas mal d'espace).
Si je ne charge que 5kg, je suis assuré de laisser mon foyer "noir" en fin de flambée.
Le minimum que je brule est 10kg (8 dans le four). En fait, un foyer non rempli est difficile à monter en température (voir, le feu prend difficilement).

Il peut brûler combien au maxi ton poele? Ca serait bien que les autres utilisateurs donnent leur avis à ce sujet:
Masse de bois mini / Masse de bois maxi.
Cela permettrait de voir quelle plage de puissance (nominale) est réellement utilisable.

[Philou67]

Philou, dans ton cas (RDC et étage chauffé), il ne faut peut-être pas négliger la part conduction entre le plafond RDC et plancher étage. Mais surtout, il ne faut surement pas négliger la convection entre RDC et étage s'il y a une cage d'escalier imposante (grande section de passage de l'air) et un delta de température important entre RDC et étage (séjour RDC et chambres à l'étage...?).
Bref, cela dépend de la maison (géométrie, organisation des pièces et matériau entre RDC et étage) mais aussi de ses habitudes de vie...

Il n'y a pas de grand écart de température entre le RDC et l'étage (1°C), et la cage d'escalier est ouverte et donne sur une vide et une mezzanine.
En revanche, peu de transmission par le plancher, qui est rempli de ouate de cellulose sur plus de 20cm, et un poêle isolé sur le dessus qui rayonne donc très peu.

[invitef2920e1c]

Tu dois avoir une sacré isolation à l'étage alors!...?
N'aurais-tu pas non plus un étage mieux isolé que le RDC?
(désolé, je pense que tu as dû déjà donner ce genre de détails dans le forum... Mais où?...)

[invite0c38c4ed]

Dans tous les cas tu es gagnat, avec un PDM plus tu as du poids, plus tu as du confort. En plus si il est equipe d'un nouveau foyer tu es sure d'etre en regle avec les reglementations a venir pour les poussieres (Meme si cela prendra tu temps avant d'etre appliquee)

[Philou67]

Non, l'étage serait même un poil moins bien isolé que le RDC.
Je recherche le message dans lequel j'ai mis tout en détail (sinon, tu peux aussi suivre le lien sur mon profil).
Le projet (à l'époque, il se concrétisait tout juste) est décrit ici.

[invite7b42e2bd]

Heuuu... Ben pourquoi pas un gros poele avec son "gros" foyer et seulement 5kg de bois... Pourquoi faudrait-il mettre toujours la quantité maxi de bois? Il s'agit d'une quantité optimale? Et si on s'écarte de cette valeur on perd trop en rendement??
Jérôme.

Parce qu'il est nécessaire d'arriver à une densité de chargement (bois /espace vide) suffisante pour assurer le troisième larron de la combustion (avec le combustible et le comburant) : la chaleur (seconde partie du post). Un foyer trop faiblement chargé par rapport à ses dimensions montera difficilement en T° et tu auras ce que décris Philou : foyer noir en fin de feu (pas de post-combustion) et/ou allumage difficile. A noter que d'autres paramètres entre en jeu pour permettre une montée rapide en T° du foyer (comme le rappelle souvent riri, un foyer chemisé avec des matériaux qui laissent trop filer la chaleur est un pb), mais la densité de chargement en est un important. Et qui fait qu'il faut, aussi, choisir soigneusement son PdM en fonction de la charge de bois "optimale", celle du plus grand nombre de flambées dans la saison, selon ce dont la maison a besoin en apport de chauffage.

avec un PDM plus tu as du poids, plus tu as du confort

Ça se discute... et pas qu'un peu sur ce forum
La conclusion du post 11401 de Philou est assez juste :

Donc, selon moi, le choix de la masse est guidé avant tout par le confort d'utilisation attendu et la quantité d'énergie à fournir pour chauffer. Si l'on admet un seul usage quotidien, il faut choisir un poêle dont la masse permettra d'accumuler au moins l'énergie nécessaire pour un cycle de 24h (l'énergie à dépenser pour compenser les pertes). De même pour 2 feux quotidiens si c'est le chois de l'utilisateur.

Chacun l'aurait dit à sa sauce, moi j'ajouterais peut-être aussi : "selon ce que la maison peut aussi apporter d'accumulation et de régulation, notamment via les masses environnant le PdM".

En plus si il est equipe d'un nouveau foyer

C'est quoi un nouveau foyer
.

[invite7b42e2bd]

Donc, selon moi, le choix de la masse est guidé avant tout par le confort d'utilisation attendu et la quantité d'énergie à fournir pour chauffer.

Euh... non en fait, désolé, je coince toujours là-dessus, peut-être est-ce juste la formulation, ou mes yeux. La masse selon la quantité d'énergie à accumuler... ok, mais pas selon la quantité d'énergie à restituer, c-a-d pour chauffer. Plus exactement, avec un PdM "léger" on a une plus faible capacité d'accumulation, mais on peut avoir quand même une forte capacité d'énergie à restituer (en lien avec la capacité du foyer). Elle n'est juste pas restituée de la même manière, selon la même courbe. Je ne vais pas redonner - toujours - le même exemple... ça finirait par être de la pub
.

[Philou67]

Je voulais dire que les deux critères : usage et besoin de chauffage entrent conjointement dans le calcul de la masse. Il faut connaitre les besoins de chauffage pour en déduire les besoins d'accumulation lorsque l'on connait l'usage du poêle (un, deux ou trois feux...).

[chataxe]

Bonjour,

C'est quoi un nouveau foyer
.

Ben, un foyer qui n’est pas ancien, tu en poses des drôles de questions toi !!!
Je suppose que c’est en référence aux Tuli avec leur foyer céramique, mais quid de savoir si ils sont meilleurs que leurs concurrents ou simplement arrivés au même nivaux?

Philou, tu parle de bruler (si j’ai bien compris) 8kg dan le four et 2 dans le foyer, mais c’est peut-être mieux de se contenter de 8kg pour le four (voir 10) et rien pour le foyer ou encore 10 kg dans le foyer et rien dans le four (désolé pour ton kouglof), non ?


Sibélius, merci pour le traducteur que ne manquerais pas d’essayer, tu n’as pas une version directement raccordable à ma petit dizaine de neurone encore intacte ?

Pour ta stéatite, je te dirais que cela dépend de ce que tu veux en faire.
Pour l’esthétique c’est chacun ses gouts, plus ou moins marbrée, plus ou moins foncée, avec plus ou d’incrustations dorés, ou de quarts.
Pour les pierres soumissent à la chaleur, la elles doivent être le plus pur possible et cela allant des pierres du foyer (1200°)à celle de la fin des canaux de fumée ou la T° sera beaucoup plus basse.
Pour les pierres du foyer, une chose très importante est l’orientation des couches garantissant la tenu dans le temps et la propagation régulière de la chaleur.
Tu trouveras le descriptif de la pierre sur le site Nu…

A+

[invite14f63028]

Tack sa mycket chataxe ,
au sujet de la steatite je me demande si en Finlande il n'y en a pas certain qui essaye de faire prendre des vessies pour des lanternes ... Il y a steatite et steatite ,le meme nom mais pas le meme gout ...
Ma foi .
Pour ce qui est du foyer de mon futur mur/poele/cheminée/cuisinière, etc... a accumulation ... ce sera de la brique .
Pour le traducteur vois du coté de e.bay mais méfiance ...
Le canard est un canard de masse ...riri mecomprendra peut etre cette fois ci ...

@+

[invite90bb2978]

Si je ne charge que 5kg, je suis assuré de laisser mon foyer "noir" en fin de flambée.
Le minimum que je brule est 10kg (8 dans le four). En fait, un foyer non rempli est difficile à monter en température (voir, le feu prend difficilement).

Pour moi ce n'est pas tellement le nombre de kilos qui importe mais plutôt comme le dit dedal le volume occupé dans le foyer ( ratio air/bois ). Ainsi un foyer plein de bois léger ( peuplier par ex ) donnera une très bonne combustion alors que le poids sera sans doute bien inférieur à 10kg. Il est donc important d'avoir une qualité de bois pour les avant et arrière saisons et une espèce plus dense pour l'hiver.

[invitef52cb229]

Mmhhh... j'ai du mal à imaginer un poêle à accumulation réaliste qui ne restituerait que 1kW (en moyenne) pour un feu de 5kg vif (haut rendement) par jour et de manière suffisamment stable pour être confortable.

c'est possible... tu vas pouvoir élargir le champ de ton imaginaire en terme de poêle à accumulation..

Pour ne restituer que 1kW, il faut un poêle de superficie très faible, donc qui monte très haut en température, donc qui dispose d'une puissance très variable.

perdu... je peux faire petit, concentré et ne brûler par exemple que 2 kilos de bois..

Ou alors, il faut un poêle hyper massif énorme inertie entrainant des températures de surface faibles) dans lequel le foyer est très petit (pour permettre une bonne montée en température).

perdu encore, pas totalement

un poêle "hyper massif" peut avoir des températures de surface faibles, ce qui est le cas de la majorité des poêles double peau (surtout avec isolant) , mais c'est très facile de faire "gros" avec des températures de surface élevées...

et je peux faire un poêle "massif", avec grande chambre et 15 kgs, et un kW de puissance restituée..chaque heure et stable.. il suffit de concevoir le mur d'enceinte (la simple peau ou double peau en fonction... voir le site de Lars Helbro..qui est en partie en français maintenant,

Mais c'est généralement incompatible pour des raisons budgétaire : pourquoi mettre autant de moyens pour un besoin si faible.

ben ça la question de l'argent... c'est relatif et une notion personnelle.. il m'est arrivé personnelement d'intervenir sur des chantiers de maisons individuelle écologique dont le budget construction était supérieur à 300 000 euros...

Dernière solution que je vois : le poêle bouilleur très basse température, mais là encore, la raison d'être d'une maison passive est de se passer de réseau de chauffage central.

encore perdu, il y a aussi la solution d'allumer le four, ou alors les fameuses cheminées sans cheminée (dont je ne garanti pas les risque de pollution de l'air, de danser le tango avec des amis.... de fendre le bois dont je naurais pas bseoin dans le salon, et si possible , je le ferais en pyjama .etc... bref il suffit de produire un kW par heure..

A mon humble avis, pour une maison passive (si elle dispose elle-même d'inertie c'est encore mieux), un simple poêle à convection, est un appoint largement suffisant.

c'est pour ça que je posais la question de l'inertie dans ma réponse .
un poêle à convection peut être suffisant, mais un poêle à accumulation aussi... après c'est une question de goût...

Il ne faut pas oublier que le chauffage, dans un maison sensée être passive, n'est pas sensé tourner pendant 3 mois en continu, mais seulement les jours les plus froids... un poêle à accumulation, avec son inertie est donc peu justifié.

gagné... à la condition que cette maison soit bien exposée, sans obstacle la séparant des rayons du soleil (genre immeuble, tout le monde n'a pas une vue dégagée) et qu'il fasse soleil (va passer un hiver en belgique , tu comprendras)

PS : cela dit, il y a passif et passif...

tout à fait d'accord, il y a des passifs poussifs... j'ai déjà visiter des maisons de bottes de paille mal isolées...

à plus

[chataxe]

Bonsoir,

.. je peux faire petit, concentré et ne brûler par exemple que 2 kilos de bois..

Cela me fait plaisir de voir que je ne suis pas le seul à dire que cela est possible de faire des "mini" PDM (en puissance) grâce à de petit foyer.

J’avais vu aussi un poêle (ordinaire) fais pour bruler qu’une buche à la foi (buche verticale)

Bru. a aussi des petits foyers pour PDM pour charge de 2 à 4kg.

A+

[invite130126a5]

Bonsoir,

J'adore ce genre de généralités !

Dans tous les cas tu es gagnat, avec un PDM plus tu as du poids, plus tu as du confort.

Avec un poêle très lourd, on peut tout à fait manquer de confort (avec un très leger aussi d'ailleurs). Par exemple si le poêle en question atteint son max de température au beau milieu de la nuit ! Je ne dis pas que c'est le cas de TOUS les poêles très lourds mais c'est quand même assez fréquent.
Si c'est votre cas, une astuce qui vaut ce qu'elle vaut : bricolez une petite couverture pour votre poêle, genre couvre théière géante, en gros tissus épais. Bien dégager autour de la porte et du conduit. Placez la couverture sur le poêle avant d'aller vous coucher. Le matin vous la retirez et le poêle recommence à restituer sa chaleur dans la pièce. vérifiez quand même si la température maximum des parois du poêle est compatible avec le tissu employé. Pour info, le coton supporte sans problème des températures de l'ordre de 200°C, la laine 150°C.

En plus si il est equipe d'un nouveau foyer tu es sure d'etre en regle avec les reglementations a venir pour les poussieres (Meme si cela prendra tu temps avant d'etre appliquee)

Là, vous m'en bouchez un coin !
Vous avez un indic à l'AFNOR ?
Comment vous faites pour être sur d'être en règle avec une règle "à venir", c'est à dire une règle qui n'est pas encore définie ?
Trop fort !

H Marchand

[Philou67]

Pour moi ce n'est pas tellement le nombre de kilos qui importe mais plutôt comme le dit dedal le volume occupé dans le foyer

On est d'accord... quand je parlais d'un minimum de 10 kg, c'était pour du chêne. En sapin, je peux descendre en dessous et garder mon poêle propre

Philou, tu parle de bruler (si j’ai bien compris) 8kg dan le four et 2 dans le foyer, mais c’est peut-être mieux de se contenter de 8kg pour le four (voir 10) et rien pour le foyer ou encore 10 kg dans le foyer et rien dans le four (désolé pour ton kouglof), non ?

Non, je voulais dire : 10kg dans le foyer, ou 8 kg dans le four (tout court), car le four est plus petit que le foyer... cela dit, la combustion est nettement meilleur dans le foyer. Pour obtenir une voute bien blanche en fin de flambée, il faut que j'y brule près de 20kg de bois, alors qu'en top-down, dans le foyer, il arrive qu'il ne noircisse même pas.

Pour ne restituer que 1kW, il faut un poêle de superficie très faible, donc qui monte très haut en température, donc qui dispose d'une puissance très variable.

perdu... je peux faire petit, concentré et ne brûler par exemple que 2 kilos de bois..

Quand je dis cela, je sous entends que la flambée est réalisée pour un cycle complet (soit comme indiqué sur le site de Lars en français, généralement 24h). C'est toujours possible de réaliser un petit poêle dans lequel on peut bruler 2kg qui diffuse en moyenne 1kW sur 24h ?

Je n'ai pas vu de tels poêles sur le site de Lars en français. En tout cas, pas de telle explication montrant que c'est possible.
Les explications données sur les transferts thermiques sont pertinentes, mais il me semble, incomplètes, car je n'ai trouvé abordés que les transferts thermiques par conduction. Or dans un poêle, les transferts thermiques par convection (fumées dans les canaux) et par rayonnement (feu, rayonnement des pierres du coeur vers celles de l'habillage d'un double peau) sont aussi présents, et autrement plus complexes à évaluer que la simple conduction dans les matériaux.
A ce sujet, je n'ai pas compris la raison scientifique qui explique une baisse d'efficacité de la restitution de chaleur des doubles peaux. Je me permet de citer l'extrait :

Si l’enveloppe extérieure est composée de plus d’un mur de brique, alors la puissance de chauffe efficace du poêle sera diminuée de façon importante

Pour continuer,

un poêle "hyper massif" peut avoir des températures de surface faibles, ce qui est le cas de la majorité des poêles double peau (surtout avec isolant) , mais c'est très facile de faire "gros" avec des températures de surface élevées...

OK, mais ce n'était pas l'objectif visé, puisqu'un gros poêle avec des températures élevées et de fortes variations serait alors plus ou moins équivalent à un poêle à convection (mais rayonnant).
Je n'ai jamais dit qu'on ne pouvait pas faire tout type de poêle de masse, mais aussi donné des conditions d'usage et de performances attendues...

et je peux faire un poêle "massif", avec grande chambre et 15 kgs, et un kW de puissance restituée..chaque heure et stable.. il suffit de concevoir le mur d'enceinte (la simple peau ou double peau en fonction... voir le site de Lars Helbro..qui est en partie en français maintenant,

C'était l'option dont je voulais parler.

ben ça la question de l'argent... c'est relatif et une notion personnelle.. il m'est arrivé personnelement d'intervenir sur des chantiers de maisons individuelle écologique dont le budget construction était supérieur à 300 000 euros...

On parlait de maison passive. Je montre donc le principe du tunnel de cout pour les maisons passives :
(source Passiefhuis-Platform vzw, http://www.lamaisonpassive.be/economie-du-projet).

encore perdu, il y a aussi la solution d'allumer le four, ou alors les fameuses cheminées sans cheminée (dont je ne garanti pas les risque de pollution de l'air, de danser le tango avec des amis.... de fendre le bois dont je naurais pas bseoin dans le salon, et si possible , je le ferais en pyjama .etc... bref il suffit de produire un kW par heure..

C'est rigolo mais c'est hors sujet : la question était de produire 1kW en moyenne avec un "poêle à accumulation"...
Par ailleurs, j'ai refait le calcul (dans une autre discussion) sur le besoin d'une maison passive, à Strasbourg par exemple, et j'ai obtenu que le besoin pour une journée à -10°C extérieur était d'environ 600W...
J'adore les poêles de masse, les colorés, les pierres tombales, les briques de Lars, ... mais si j'avais vraiment un besoin de 600W pendant 20 jours dans l'année (les années froides), je pense que je mettrait mes doux rêves au placard. Certains peuvent se plaindre que leur poêle ne chauffe pas leur maison, mais j'aurais honte de dire que je n'allume jamais le mien de peur d'avoir trop chaud.

Il ne faut pas oublier que le chauffage, dans une maison sensée être passive, n'est pas sensé tourner pendant 3 mois en continu, mais seulement les jours les plus froids... un poêle à accumulation, avec son inertie est donc peu justifié.

gagné... à la condition que cette maison soit bien exposée, sans obstacle la séparant des rayons du soleil (genre immeuble, tout le monde n'a pas une vue dégagée) et qu'il fasse soleil (va passer un hiver en belgique , tu comprendras)

J'habite en Alsace, région froide également. Une maison labellisée passive n'est pas forcément une maison "climatique". Si elle est certifiée, cela ne dépend pas de la météo ou des masques, elle doit être justement conçue (la maison), pour satisfaire aux exigences de performance, quelque soit la situation.

tout à fait d'accord, il y a des passifs poussifs... j'ai déjà visiter des maisons de bottes de paille mal isolées...

A ma connaissance, en tout cas en France, il n'existe aucune maison passive (au sens du Passivhaus Institute) qui soit construite en paille (et je doute que cela existe en Allemagne, en Suisse (Minergie-P) ou en Belgique).

Edit : désolé pour cette réponse à rallonge, dans une discussion à rallonge. La passion pousse à la déraison.

[invitef2920e1c]

Bonjour,
Beaucoup d'informations en peu de temps... Ouhhlà... Z'allez trop vite pour moi!
Bon, pour en revenir à la densité, je ne pensais pas que c'était si critique que cela... Mais alors si la latitude de charge d'un poele est si faible comment faites-vous pour avoir une température à peu près constante, et surtout sans surchauffe, dans vos maison... Parce que, il ne fait pas toujours -10°C (ou -30°C selon les régions/pays) quand vous avez besoin de chauffage... En début/fin de saison, vous utilisez vraiment du bois léger (sapin, ...)??

Concernant la densité, je me demandais s'il n'y a pas moyen de démarrer la flambée un peu brutalement en faisant du un top/bottom mais avec un tout petit bottom-top avec de la paille et du très petit bois par exemple...? Je dis ça parce que le top/bottom (que je n'ai jamais pratiqué car pas de cheminée digne de ce nom!!), c'est quand même pas l'idéal non plus pour avoir des températures de foyer rapidement élevées (détrompez-moi si je dis des bêtises!).

Autre question: la densité sur la surface du foyer, je comprends: l'air qui contourne la flambée et qui ne sert qu'à refroidir le foyer = PAS BON! Par contre, de là à gaver systématiquement le foyer, j'ai du mal à y croire... On doit bien pouvoir faire de la mi-charge avec un bon rendement Scrogneugneu! Mais en faisant attention de mettre du bois sur toute la base du foyer en évitant les gros passages d'air...?

[Philou67]

Pour le top-down, tu peux en parler ici :
http://forums.futura-sciences.com/ha...i-topdown.html

Pour la latitude de chargement, elle est assez large, aussi bien pour les H, les N, les T, les HH et les LH... selon le foyer, il y a plus ou moins un minimum permettant de garder une combustion "propre", le reste est affaire de quantité de bois brulé pour le besoin et l'autonomie désirée.
Il nous arrive souvent, en mi-saison, de bruler 10 kg pour 2 jours, ou 36 heures, ...

[invite7b42e2bd]

.
Oui, la latitude de chargement reste assez large. Oui il y a des astuces, je suppose pour tous les PdM. Dans les H, ça consiste à conserver une densité équivalente sur la partie basse du foyer, donc du bois plus court (chargement vertical).
Ce qui pourtant pas notre usage : nous on ne brûle qu'une essence de bois (fayard), toujours en 50 cm, parfois en bûches, parfois en dosses, cette distinction permettant d'alléger un peu les charges en conservant des morceaux très proches les uns et des autres, et proches des parois.
Mais l'ajustement principal, chez nous, reste la fréquence des flambées, avec une flambée à chargement unique, au-delà d'un seuil de densité permettant de démarrer et passer en post-combustion rapidement.

Franchement, à l'usage ça reste vraiment simple.
.

[Philou67]

Franchement, à l'usage ça reste vraiment simple.

C'est bien vrai, ça, et il n'y a qu'ici qu'on se tire les cheveux pour savoir quelle empilement de bois aura le meilleur rendement, la plus belle post-combustion, les températures les plus élevées dans le foyer... En fait, c'est facile et agréable à la fois.

[invite90bb2978]

Heu...c'est parce qu'on se tire les cheveux ici que cela devient facile sur le terrain. Imaginons quelqu'un qui commence à se chauffer avec un PDM et qui n'aurait d'autres infos que le DVD livré avec le PDM...

Longue vie à ce forum et beaucoup de courage à ceux qui le lisent. Il est très complet.

[invitef2920e1c]

Ahh bon.... Facile à utiliser.... OufffF..... J'ai eu peur....

Enf ait cela me rappelle le forum sur les tondeuses automatiques. Beaucoup d'échanges et d'interrogations mais finalement un consensus sur l'intérêt de la bébête...

La céramique dans les foryers chez T (si j'ai bien suivi), cela peut avoir 2 intérêts: soit améliorer la durabilité du foyer (si c'était nécessaire...?), soit améliorer le rendement en facilitant l'augmentation de la température du foyer (un peu plus réfractaire...)?

Encore merci pour vos explications.

[chataxe]

Bonjour,
Je ne connais que le DVD d’un des importateurs, mais je ne crois pas qu’il y ait quelque chose à critiquer.
Enfin si quant même, la musique de fond .
A+