Retour d'expérience poêle de masse

[Philou67]

Avec une température de 150°C en surface 1h après la flambée, je dirais pas qu'il ne se charge pas correctement.
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[invite66bc0f61]

Bonjour,

Je vais faire les tests de prises de T° à des périodes différentes.
Par contre la température de surface n'est pas de 150° j'aimerais justement bien pouvoir atteindre des T° pareilles le mieux que j'ai pu c'est après 6h de feu où j'ai eu 96 degrés uniquement sur une pierre (celle au dessus du foyer).
Pour un Sarmi C (T de 2ème génération) quelles devraient être la T° idéales de mes pierres pour un agréable confort d'utilisation?

[invite90a518b1]

Je vais faire les tests de prises de T° à des périodes différentes.
Par contre la température de surface n'est pas de 150° j'aimerais justement bien pouvoir atteindre des T° pareilles le mieux que j'ai pu c'est après 6h de feu où j'ai eu 96 degrés uniquement sur une pierre (celle au dessus du foyer).
Pour un Sarmi C (T de 2ème génération) quelles devraient être la T° idéales de mes pierres pour un agréable confort d'utilisation?

L'autre jour je t'ai donné de mémoire un ordre de grandeur des températures que j'obtenais avec le même modèle que toi. Pour la températures des côtés c'était un peu sur-estimé : je viens ce soir de brûler pour les 24 prochaines heures, 9.5 kg de bois dont certains morceaux étaient un peu trop gros à mon goût. La flambée s'est terminée il y a un peu plus d'une heure et j'ai 90°C au plus chaud sur la pierre au dessus de la vitre, sinon entre 45°C et 70°C sur la majeure partie de la façade (tiroir à cendres exclus). Sur les côtés, une quarantaine de degrés sur la moitié haute, et jusqu'à 30°C au pied du poêle. Hormis le point chaud, les températures vont encore monter car le pic est atteint 7 heures après la flambée, ça va donc correspondre à la fin de nuit quand la température extérieure est minimale. Ça tombe bien !

Avec ça, j'ai une température agréable dans la maison (21°C dans la grande pièce de vie, 17 à 18°C dans les chambres), mais je chauffe une surface sensiblement inférieure à la tienne (environ 105 m² habitables) et dans les environs de Bordeaux. La seule pièce qui a un très faible appoint électrique, c'est la chambre de mon jeune fils qui se couche tôt et fait de longues nuits. Par conséquent, la porte de sa chambre reste fermée longtemps et est moins chauffée par le poêle. Ce n'est pas une question d'isolation, ni de puissance du poêle, car je n'utilise pas ce dernier à fond. Mettre plus de bois ne changerait rien, une porte fermée empêche le rayonnement.

Avec les 6h de feu que tu as faites l'autre jour, 96°C au dessus de la vitre et entre 60°C et 70°C sur les côtés, tu aurais dû avoir bien chaud, voire trop chaud, au moins dans la pièce de vie où se trouve le poêle. Et ce même si la flambée n'a peut-être pas été optimale. Quelle charge de bois avais-tu brûlé pendant ces 6h ?

Gaël

[invitefe8bda20]

Très intéressé par ces derniers messages en particulier car je m'oriente aussi vers le Tulikivi Sarmi/c pour remplacer mon insert. Je l'ai sélectionné car il semble avoir le meilleur rendement parmi ceux accumulant environ 75kw et son esthétique moderne me plait.

J'ai des amis qui sont très satisfaisants de leur pdm installés dans des pavillons d'une vingtaine d'années.

Quel est l'avantage, s'il y en a un, des pdm "version 2" ?

[zmarc]

75 kWh non ?

marc

[invitefe8bda20]

Je vais bientot recevoir la visite technique des représentants Tulikivi et Nunnauuni pour remplacer mon insert. Pavillon de 1995 de 94 m2 et sur sous-sol en Saon et loire proche du Morvans donc climat vraiment pas terrible !
J'ai une chape flottante et un lit de sable où passe les gaines électriques. Pensez vous que ce soit un gros soucis voire inconciliable avec l'installation d'un pdm ?
Le commercial m'a dit qu'il faudrait enlever l'isolant de la chape flottante et coulant un chape ou des plots pour que la masse du pdm ne fasse sauter le carrelage dans le salon ! Pour le renfort au niveau de la dalle du sous-sol j'ai un mur de refend dans le garage presque dessous et une poutre a été doublée en pour la cheminée actuelle donc j'espère que ça devrait aller a ce niveau là mais pas sûr !

Concernant la masse nécessaire du pdm je ne voudrais pas me tromper. (2T 2,7 t ??)Je veux absolument ne devoir faire qu'un seule flambée si possible. J'avais imaginer faire des flambées de 15kg et 20kg en période de grand froid.
J'ai aussi un poele à granulés de 8 kwh dans l'entrée où je peux mettre un escalier pour aménager les combles donc je le vois plus comme mon moyen de chauffage des combles dans le futur et pas comme complément de mon pdm. Je l'utilise néanmoins avec des t° ext plutot douces comme cette semaine.

Comme tjrs vos connaissances me sont indispensable.

[invitefe8bda20]

Si je peux ajouter, j'ai un point fort dans ma construction: 3 grandes baies de 2.40 et 2.80m (avec volets roulants) dans le salon ça me permets de ne presque pas avoir besoin de chauffer pendant les belles journées ensoleillées d'hiver. Mais inversement quand l'ensoleillement est absent...

J'ai pensé a modifier en partie l'effusivité de ces surfaces la nuit et quand je suis pas là.
http://www.moondreamwebstore.com/fr/rideau-thermique-16

Quelqu'un connait ou a la même problématique car avec le rayonnement des pdm ça me parait un point à travailler ?

[Philou67]

bogeyman, il faut que tu précises si c'est un chauffage unique (je suppose que oui).
Si tu connais la consommation actuelle d'énergie pour chauffer sur un hiver complet, il peut être possible de calculer les déperditions moyennes pour ta maison, mais à priori, comme elle est de 1995, elle n'a sans doute pas de grosses performances. Si on table sur 150kWh/m2/an avec un DJU de 2600, il est alors possible d'estimer les déperditions à compenser pour des températures extérieures données (voir la feuille de calcul citée en première page de ce fil).
En l'utilisant pour ton cas, on voit que moins de 20kg de bois sec par jour ne permettrait de maintenir 20°C à l'intérieur que pour des températures extérieures supérieures à 7,5°C (je n'ai pas renseigné la capacité d'accumulation ni les durées de restitutions, mais elles ne sont pas utiles pour ce qui nous concerne ici).

[inviteaf23e5e8]

Bonjour,

Je ferme le clapet une fois les braises éteintes sinon il est totalement ouvert durant toute la flambée.
Je vais essayer de faire divers mesures des pierres...
j'attends de recevoir du nouveau bois du boulot je le reçois lundi voir si la montée en T° de mon poêle sera meilleure...

Attention, en général, le bois livré doit rester un moment à l'abri des intempéries avant d'être utilisé, afin d'évacuer l'humidité résiduelle, mais surtout d'assécher la pluie tombée en abondance cet hiver. En effet, le bois est rarement entreposé dans des endroits secs et ventilés, mais plutot en forêt. Pour ma part, je l'entrepose 2 à 3 mois minimum sous abri, recoupé et fendu, avant de l'utiliser, le mieux est de commander son bois au printemps et en été pour les flambées de l'hiver suivant.

De plus, je rentre mon bois près du poêle tous les matins pour la flambée du soir, et je le charge également le matin (ce qui permet un démarrage plus rapide, et à mes filles de n'avoir qu'une allumette à craquer - plus ca leur fait trop de boulot !


un bois humide ne dégagera pas autant de chaleur qu'un bois bien sec - ça, plus le fait d'être dans une maison récente dont les dalles béton sont encore humides, et lorsque l'on est pas encore tout à fait familiarisé avec les réglages du poêle, ca fait 1 à 3 ans de tatonnements avant de se dire...

1ère année : Merde , je me demande si on a pas fait une connerie
2ème année : après avoir été un peu rassuré par les utilisateurs de ce forum - Ca va mieux, mais c'est pas encore tout à fait ça
3ème année : Chouette, c'est vraiement génial ce type de chauffage.

Xof

[invitefe8bda20]

Quand je vous dis que vous êtes indispensables

Oui je l'envisage comme chauffage unique même si j'ai un poêlé à granulés de 8 kwh mais que je n'aime pas utiliser à puissance élevé (trop de bruits)
Et pas évident de savoir de manière suffisamment précise les déperditions de sa maison quand on est un néophyte en la matière.
Je peux juste préciser que l'isolation était au norme pour le chauffage électrique 1995-96 (placo 10+1 contre les murs et 27cm de laine de verre en flocons au plafond que j'ai porté à 40cm). J'espère donc que la performance de la maison est inférieure à 150 kwh ?

Je viens de regarder leur catalogue en sélectionnant parmi les plus gros 2.7 T
Deux frères jumeaux
Tulikivi TLU 2480
http://www.espacechauffage.fr/index....mid=62#joomimg
On dirait que sur cette photo le conduit d'évacuation est déporté, c'est possible ?
23kg de bois maxi par cycle, énergie stockée 77kwh

Nunnauuni Marketta
J'ai demandé à un amis qui semble avoir ce modèle. Il chauffe 150m2 en région bressanne donc climat plus doux, mais son isolation est inférieure au plafond (20cm). Par contre c'est de la brique à l'intérieur pas du placo comme moi !


J'espère que ces précisons peuvent vous aider

[Philou67]

Tu peux tabler sur environ 100kWh/m2/an.
Il n'y à qu'un niveau et pas de combles aménagées ? (isolation de plafond sur plancher de comble perdu ?)

Dans ce contexte, en faisant varier les paramètres, et avec un bois bien sec (15% d'humidité), 25kg de bois permettraient de maintenir 20°C jusqu'à -2/-3°C à l'extérieur, avec une consommation annuelle de l'ordre de 3t.

As-tu une estimation de la consommation d'énergie pour le chauffage pour un hiver complet ?

[invitefe8bda20]

Sur cette photo on voit mieux le conduit déporté avec une sorte de banc. Très sympa je trouve

http://www.espacechauffage.fr/index....mid=62#joomimg

[Philou67]

[HS]Ce genre de truc "très sympa", ça "douille un max"[/HS]

[invitefe8bda20]

ma conso:
* entre 12 et 15 stères de bois quand je me chauffais uniquement avec l'insert. Avec de belles fluctuations de T°.

* cette année
- avec le poele à granulé environ 500kg je pense je l'utilise pas beaucoup.
- pour l'insert 5 stères de bois sauf si retour de grand froid en février
- le reste une clim réversible (3.5kwh) seule ou avec le poele quand il fait doux (+3° en gros) mais la conso ?

Dès qu'il fait soleil je n'ai presque plus besoin de chauffage, dommage que je n'ai pas d'inertie.

[invitefe8bda20]

Encore une petite précision en matière d'effusivité, j'ai posé au sol du stratifié épais et du feutre sur toute la surface ou presque de la maison, en matière de confort le changement est énorme.

[invitefe8bda20]

excusez moi je m'aperçois que je n'ai pas répondu à toutes les questions.

Les combes ne sont pas encore aménagés et donc l'isolant au plafond est posé en vrac sur le faux plafond.

Ce n'est surement pas conseillé au niveau sanitaire mais la majorité de l'air neuf vient du sous-sol avec une t° mini de 6°.

[Philou67]

Pour avoir une base à peu près sûre, on va prendre les 12 à 15 stères de bois dans l'insert.
Avec les hypothèses suivantes :
- rendement de l'insert : 50%
- stère de 500kg
- 4kWh d'énergie par kg de bois (PCI du bois sec à 18% d'HR)
la consommation énergétique annuelle s'établirait entre 12000 et 15000 kWh, soit pour 94m2, une performance de 127 à 159kWh/m2/an.

Je tablerais donc plutôt pour une performance moyenne de 135kWh/m2/an et si tu veux prendre un peu de marge, je prendrais la valeur max (160kWh/m2/an).
Ce qu'il faut voir, c'est la besoin de base dans ta région, c'est à dire le besoin pour la température moyenne minimale atteinte chez toi (en Alsace, par exemple, elle s'établit à -10°C). Pour cette température, tu dois pouvoir te chauffer, c'est à dire que la puissance du poêle doit être suffisante pour répondre au besoin, et si tu ne souhaites faire qu'une flambée par jour, que la capacité d'accumulation du poêle soit supérieure ou égale au besoin pour 24h avec cette température de base). Saurais-tu indiquer quelle masse de bois tu brulais dans l'insert (seul moyen de chauffage) pour une journée "très froide" (disons -5°C en moyenne sur la journée par exemple).

[invitefe8bda20]

Je vais malheureusement pas savoir répondre à cette question.
Tout ce que je sais c'est qu'un insert est une source énorme de gaspillage car pour ne pas retrouver mon feu éteint le matin ou en rentrant du boulot je devais le charger suffisamment et donc conserver des t° confortables inutilement.

[zmarc]

500 kg le stère c'est du chêne frais si j'en crois ce que je lis là :
http://forums.futura-sciences.com/ha...e-mesures.html

ça serait plus raisonnable de compter 350 à 400 kg non ?

je me trompe ?

marc

[invitefe8bda20]

Il me semble avoir lu que c'était très variable mais j'ai une doc qui indique 500kg le stère aussi.

En tout cas ces calculs me...refroidissent un peu
De toute façon je ne vais pas installer un pdm de 3t ou + quand même.
J'ai eu mon ami au tel qui à un Nunnauuni Marketta solo 2 (maison 1985 de 150m2) il n'a pas eu encore besoin de faire 2 flambées cette année par contre l'an passé pendant la période de froid intense de 2 ou 3 semaines oui, il devait refaire une petite flambée. Il m'a dit passée 8 stères de charbonnettes par an et c'est son unique moyen de chauffage en bresse louhannaise.

Il faudrait que je demande plus d'info a un autre amis qui lui a le pdm jumeau le Tulikivi TLU 2480.

Tous les 2 étant hyper satisfaits je serai tenté de faire une estimation avec ces modèles et inverser le raisonnement !

Combien de jours devrais-je faire 2 flambées ou utiliser mon poele à granulés de 8kwh (je l'utilise au ralenti en fait) en parallèle pour avoir un confort digne des 12 ou 13 000€ qu'il faut investir ?

[Philou67]

500 kg le stère c'est du chêne frais si j'en crois ce que je lis là :
http://forums.futura-sciences.com/ha...e-mesures.html

ça serait plus raisonnable de compter 350 à 400 kg non ?

Dans ce fil, PassageBref renvoie vers la norme NF444, qui donne le PCI d'un stère de bois à 2000kWh pour la classe d'humidité H1 (20% d'HR) et pour le groupe G1 (Chêne / Charme / Hêtre / Frêne / Erable), ce qui correspond à ce que j'ai donné : 500 kg / st * 4 kWh/kg = 2000 kWh / st.

Pour bogeyman : il me semble impératif que tu ailles voir chez un utilisateur de l'une des marques que tu convoites, dans ta région. Tu pourras comparer alors la maison (surface/isolation), la masse et la quantité de bois annuelle/journalière de pointe et tu auras des renseignements concrets sur l'usage des habitants.

[SK69202]

Bonjour.

Mes mesures (m3 = volume rangé empilement optimal), faites sur bois sec de 14 à 10% d'humidité:
Bûches hêtre et chêne de 50 cm homogènes tronc fendu (8-15cm) peu d'écorce pas de bois tord => 460kg/m3 (c'est un minimum, devrait aller jusqu'à 530kg/m3 pour respecter la masse livrée)
Bûches feuillus divers grosse branche/tronc fendu (pas de hêtre) 50 à 30 cm (6-12cm) => 360kg/m3
Bûches feuillus divers 50 à 30 cm tronc fendu et branche de 3 à 12 cm => 320 kg/m3

Il s'agit de la masse volumique constatée, plus il y a de gros morceaux plus la masse volumique des tas non homogène augmente, je n'ai pas deux valeurs identiques pour un même volume stocké, dispersion de 300 à 380kg/m3.

@+

[Philou67]

Le stère (unité utilisée par bogeyman pour quantifier sa consommation) est un volume de 1m3 pour des buches de 1m. Les 500kg donnés concernent donc une masse par stère et non par m3.
La masse volumique du bois (hors de tout vide lié à l'entassement) est largement supérieur.
Les masses par volume "entassé" que tu donnes me surprennent : plus le bois est coupé petit, plus on en entasse dans 1m3, et plus la masse pour 1m3 apparent devrait croitre. Or, elle semble décroitre dans ce que tu donnes.

[SK69202]

Les masses par volume "entassé" que tu donnes me surprennent : plus le bois est coupé petit, plus on en entasse dans 1m3, et plus la masse pour 1m3 apparent devrait croitre. Or, elle semble décroitre dans ce que tu donnes.

Oui, plus les morceaux sont petits, plus je trouve une densité faible. Maintenant bien que je gigote pas mal mon bois pour faire ces mesures, je n'ai pas encore pesé 1m3 de gros bois, le fendre, le re-ranger et le re-peser. Quand je parle de petits morceaux, c'est les petites branches les bûches plus ou moins longues entre 30 et 40 cm. Dans mes tas (largeur standard 50), les vides laissés par les bûches courtes sont complétés par d'autres bûches "non alignées", ce qui augmente la densité.


Je parle de m3, pas de stère mais la conversion est possible avec la règle de la norme 1 stère en 50 = 0.75m3 etc..
C'est pour ça que quantifier une dépense d'énergie en stères est pour moi ne rien quantifier du tout.

@+

[invitefe8bda20]

"Philou67" j'ai peur maintenant que ce ne soit pas aussi simple (je vais quand même demander +d'info à 2 voisins qui on un pdm) car ma construction a une particularité sur lequel je n'ai pas assez insisté c'est sa surface de vitrage (baies coulissantes) dans la pièce de vie.
16,34 m2 de double vitrage 4-12-4 de 1996 (orienté d'est en ouest mais c'est pas une véranda) pour une pièce de 54m2

Et je crains vraiment que le rayonnement traverse ce vitrage sans avoir chauffé quoique ce soit !
C'est ce que pense aussi ce propriétaire d'un Nunnauuni de 3,5 Tonnes
voir son retour d'expérience ici http://poelejumbolino.blogspot.fr/

[Philou67]

C'est pour ça que quantifier une dépense d'énergie en stères est pour moi ne rien quantifier du tout.

Je suis d'accord sur ce point. Mais ça n'est pas moins difficile de quantifier avec des volumes de bois de densité non homogène ou constante.
Personnellement, je pèse tout le bois que je brule, et que je considère à humidité constante (autour de 20%). Mais il m'est assez facile de le faire : le bois n'est que du chêne, séché pendant la même durée, découpé et fendu de manière homogène.

[Philou67]

@bogeyman: j'ai 14m2 de vitrage autour du poêle, en 4.16.4 VIR (couche basse émissivité). Les vitrages sont à une température intérieure de 2°C inférieure à celle des murs environnant (ce qui montre une moindre isolation, ce qui est normal, mais ce n'est pas catastrophique).
Pour ton vitrage, il y aura certes une différence, mais un simple rideau devant le vitrage résoudra une bonne partie du problème. Fait le test avec un thermomètre infrarouge : mesure le vitrage (de nuit) et le mur à proximité.

[chataxe]

Bonsoir,

On dirait que sur cette photo le conduit d'évacuation est déporté, c'est possible ?

Oui, mais pas toujours en banc chauffant (dans le cas contraire le conduit de fumée est isolé) car cela dépend du tirage.

Si tu n’as pas suivie cette discussion http://forums.futura-sciences.com/ha...on-un-pdm.html regarde la, Wladouille avait au départ la même question que toi

Oui, plus les morceaux sont petits, plus je trouve une densité faible.

Quant tu parle de morceaux petits, j’ai l’impression que tu parle aussi de leur diamètre, non ?
Il y a une grosse différence de densité entre le bois d’une branche de petit diamètre et le cœur d’une grosse branche ou du tronc.
Je pense aussi que plus les diamètres sont importants moins il y a de vide dans le stère même si il se voie plus.
Sur la doc Qaulibois il est indiqué pour les feuillus à 20% d’humidité :400 à 500kg/m3 (en 1m), PCI 3,8kWh/kg

"C'est ce que pense aussi ce propriétaire d'un Nunnauuni de 3,5 Tonnes

Attention, il avait aussi une grande surface vitré en toiture.
Quelque soit le chauffage les surfaces vitrées isolent beaucoup moins bien que les surfaces opaque isolées.
Le Djumbo fait 3,5T mais de mémoire il ne doit pas prendre beaucoup plus de bois que le Marketa (c’est un Marketa à banc chauffant)
Il y a eu aussi un mini banc non chauffant de rajouté pour rejoindre le conduit de fumée.
A+

[SK69202]

Quant tu parle de morceaux petits, j’ai l’impression que tu parle aussi de leur diamètre, non ?
Il y a une grosse différence de densité entre le bois d’une branche de petit diamètre et le cœur d’une grosse branche ou du tronc.
Je pense aussi que plus les diamètres sont importants moins il y a de vide dans le stère même si il se voie plus.
Sur la doc Qaulibois il est indiqué pour les feuillus à 20% d’humidité :400 à 500kg/m3 (en 1m), PCI 3,8kWh/kg

Oui bien sûr il y a des différences de densité, d'épaisseur d'écorce et une erreur possible de plus de 3800 kWh/stère (1/2 hiver pour certain) est possible si on se fie à ce qu'on lit un peu partout.
Je précise que quantifier l'énergie au volume (m3 apparent ou stère) reste du pifomètre, pesée + hygrométrie est le seul moyen efficace.
Moi, je fais ça pour connaitre l’énergie probable de mon stock, pour conserver mon hiver d'avance et parce que cela entre dans le calcul de mon retour sur investissement, le volume restant la mesure la plus facile.

@+

[invitefe8bda20]

Merci je vais acheter un thermomètre infrarouge.

J'ai remarqué les films basse émissivité à coller sur les vitrages, est ce pertinent comme solution ?

Grâce à un film Argent 20 Low E installé sur un simple vitrage de 4 mm, vous obtenez l'équivalent de l'isolation d'un double vitrage 4/10/4 en hiver.

L'émissivité normale d'un vitrage est égale à 0.89
L'utlisation de film type Silver AG 50 Low E permet d'atteindre 0.37
L'utilisation de film type Silver AG 25 Low E permet d'atteindre 0.33

http://www.confortglass.fr/index.php...d=95&Itemid=92