merci beaucoup listef pour ce retour d'expérience et ces conseils, ça sera très utile aux futurs auto-constructeurs
un autre avantage de faire une pente est de rajouter de la masse au foyer et d'augmenter sa température je suppose ?
sinon c'est dommage que ce topic soit tombé au point mort, on reste sur notre faim!
Re : PdM FS, plans poêle de masse gratuit
message a lutopiste tout d'abord bravo pour tes recherche juste pour savoir ou en ai ton projet je suis nouveau mais tres interesser par le sujet etant de la meme region je pourrait meme te donner un coup de main benev. bien entendu
pareil pour moi, je suis ok pour faire un don pour participer si besoin
Bonjour,
J'ai procédé à un Nième déplacement de messages vers le fil "Construction réaliste d'un poêle de masse".
Je rappelle que cette discussion est destinée à suivre un projet d'élaboration de plans simples pour la construction de quelques modèles de poêles de masse efficaces et abordables.
Vu l'avancement du projet, si votre question porte sur la construction de votre propre PDM, merci de poster sur le fil mentionné plus haut.
KroM67 pour la modération
Salut à tous
je voudrais commencer par m'excuser d'avoir délaissé ce fil qui me tiens particulièrement à coeur, mais la vie est ainsi faite qu'on ne peut parfois tout simplement pas tout faire à la fois. Pour ceux que ça intéresserait, sachez toutefois que j'ai, depuis mon dernier post, consacré mon énergie à un déménagement (9 ans et un atelier de menuiserie ça ne se bouge pas comme ça!), mais aussi que pour déménager (et suite à un changement de destination) j'ai consacré 6 semaines à doubler la superficie de la maison de mon père qui m’accueille le temps que je retape la maison que nous venons d'acheter, mais encore que j'ai changé de métier pour devenir professionnel du poêle de masse (poêlier), avec toutes les formations et démarche que cela implique, et comme la vie est toujours pleine d’inattendus, que le démarrage de ma petite entreprise (que j'avais choisis de faire au côté de Martien Hiemstra) c'est retrouvé grandement compliqué par le décès de ce dernier....... Tout ceci pour dire que non, je n'ai vraiment, mais alors vraiment pas eu de temps à consacrer à ce beau projet.
Heureusement, aussi surement qu'après la tempête reviennent toujours les beaux jours, la passion soulève les montagnes et fédère les bonnes âmes pour l'intérêt commun. Je dispose désormais de soutiens et d'un budget (modeste) qui vont me permettre de relancer ce projet de plan gratuits.
Le premier poêle verra donc le jour d'ici peu, directement dans une vraie maison, vous en trouverez le plan en PJ. Il sera bien sur testé.
Il ressemble beaucoup à ce qui a déjà été partagé ici, avec pour particularités tout de même, que c'est un poêle d'angle et qu'il prendra son air dans les combles.
N'ayant pas vraiment le droit à l'erreur, j'ai choisit de me laisser un maximum de marge de manœuvre, il sera ainsi possible de régler le débit d'AS en obstruant plus ou moins le passage entre sole et porte, la largeur du goulet pourra être ajustée en déplaçant la dalle constituant la sole du four.
Il est prévu aussi de pouvoir y mettre des bûches de 50cm, même s'il est surtout conçu pour du 33cm. Enfin les blocs bétons pleins de l'habillages seront coulés par mes soins en béton réfractaire (argicast de chez "argiles d’Aquitaine"). *pisla pour la quincaillerie.
Le tout pour un coût d'environ 2000€ sans conduitet avec l'espoir d'en venir à bout en moins de 2 semaines.
Cordialement
Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
Salut Lutopiste !
Ouhaw ! ha ben dit donc ça en fait des changements dans la vie d'une seule famille ça ! Félicitation pour ton choix de profession et je te souhait de réussir de tout cœur ! j’attends avec impatience que la modération valide ton plan !
Bonne continuation et au plaisir de te lire le plus souvent possible !
Charlie
Ola
bon courage à toi et bonne réussite et vivement les photos
@plus
Salut,
Félicitations pour ta reconversion !!! Perso je n'ai pas encore trouvé de solution pour faire la même démarche. Maintenant je sais quelle existe !
Bon courage, Bernard.
Bonjour Lutopiste
C'st marrant, je pensais que tu ne mettrais pas longtemps à te reconvertir dès ton annonce d'une formation en fumisterie : j'avais vu juste. Tant de compétences, cela permet d'en faire un métier... la preuve ! Bravo pour la démarche !
J'ai "démonté" le PdM, et ... je vois 2 tuyaux qui remontent dans la chambre haute. Je suppose qu'il s'agit d'un préchauffage de l'air secondaire directement dans le foyer primaire ? Quleques mots la dessus : quelles sections, et comment on règle le débit ?
A bientôt, et à nouveau Bravo
Bonsoir à tous
d'abord merci pour vos sympathiques encouragements, je ne voulais pas l'annoncer avant d'avoir vraiment concrétisé la chose. Je suis en train de finir mon second poêle, (l'enduit, je rentre à la maison demain) sur une base Leda Ortner pour ceux que ça intéresse. Je ne m'étendrais pas sur le sujet, je n'ai pas l'intention de faire de la pub sur ce forum, mais je ressentais le besoin de la franchise.
Ceci ne change rien à mes convictions, ce qui m'a déjà valu quelques discutions animées, certains jugeant incompatible mes deux approches du poêle de masse....pour moi les choses sont claires, ce sont deux publics différents, la meilleure démonstration étant que tout le monde ne peux simplement pas se payer un poêle à 15000€.
Pour ceux qui souhaite se reconvertir, je suis en train de rédiger un article sur la marche à suivre...patience
Alors, revenons à nos moutons, j'ai cherché les deux tuyaux qui remontent vers la chambre secondaire... je ne vois rien d'autre que les deux canaux latéraux qui descendent (dans le sens des fumées) avant de remonter par le canal arrière.
Le réglage de l'air se fait avec le damper (en tirant sur la poignée au raz du sol), il est ensuite différencié en AP (sous grille) et AS entre sole de foyer et porte. Je compte d’ailleurs rajouter une cornière pour orienter l'air à l'horizontale. Ceci devrait aider au démarrage, mais aussi pour finir les braises qui seront ainsi prises entre deux lames d'air frais (un avis PB?)
J'ai toutefois un doute quand à la qualité de l'étanchéité des portes de pisla, quelqu'un pour m'aider sur ce point? surtout que je ne compte pas utiliser leurs entrées d'air, sera t'il possible de les obstruer correctement?
Pour le reste j'ai assez peu de doute, j'aurais bien aimé tester les parpaings en habillage, mais je garde ça pour le jour ou j'aurais assez de matériel pour me faire un "torture-poêle" directement dans mon atelier
@+
Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
Un grand plaisir de retrouver lutopiste.
Si en plus tu choisis de gagner ta vie en fabriquant dix poëles à 2000 € plutôt qu'un à 15000, tu deviendras un bienfaiteur de l'humanité...
Il me tarde de pouvoir faire appel à toi.
Ciao.
Salut tout le monde,
Où en est le projet Lutopiste? Le test est prévu pour quand?Envoyé par LutopiSTe
C'est bien un FS8?
Je vais sans doute monter un PDM cet été, alors pourquoi pas un FSx...
Salut,
Je suis en train de faire les moules pour les parpaings béton réfractaire, les briques sont en route, la quincaillerie aussi et j'ai deux tonnes de béton en sac de 25kg qui m'attendent dans l'atelier. Ce sera un FS8, mais j'ai prévu de le tester aussi en FS12 (avec des bûches de 50 plutôt que 33cm).Le montage est prévu pour très bientôt, sans doute dés la semaine prochaine.
Dans un deuxième temps je monterais une cuisinière de masse avec bouilleur, mais cette fois avec des parpaings plein du commerce, courant juin j’espère, ce qui nous permettra de savoir si les parpaings supporte ce traitement, ce qui nous permettrais de faire des poêles vraiment pas cher
@+
Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
C'est bien les expérimentations que de courage !
Le parpaing plein du commerce oui mais il y en a de différentes fabrications et donc de différentes qualités. Je crois que cela ne va pas t'apporter grand chose...Le danger est que si ça marche, tu vas faire croire aux lecteurs que c'est possible avec le parpaing bas de gamme !
Prend au moins la précaution de donner la provenance et même le lot...de nos jours, la camelote change de qualité assez vite ! Sinon, le mieux est d'utiliser le minimum de brique pour le coeur et le reste en parpaing.
Excellentes nouvelles Lutopiste, n'hésite pas à poster un reportage, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt!
Personnellement, le FS12 (surtout en bûches de 50), et la cuisinière de masse m'intéressent au plus haut point, et je ne dois pas être le seul.
Si un jour tu montes un poêle dans le coin (l'est de la france), fais-moi signe.
Si on utilise des parpaings il faudra les remplir j'imagine?
De mon point de vue la brique de terre cuite pleine maçonnée à l'argile, à plat, est la solution la plus simple, si le poêle est recouvert d'un enduit il n'est pas nécessaire de faire dans le détail, et le fait d'avoir une multitude de petits joints réduit le risque de grosse fissure.
De telles briques se trouvent facilement en occasion, parfois gratuitement moyennant démontage.
C'est sûr que si le rendu souhaité est celui d'un poêle type Lars ou Jerominoven avec briques apparentes, ça prend du temps surtout quand on n'est pas maçon!
Salut à tous
voici quelques photos du début de montage du premier coeur FS
J'ai d'abord coupé toutes mes briques à la scie à eau, avec le système de coupe répétives, ça devient carrément un plaisir, 28 briques de 100, 38 de 160, ça va vite, c'est facile à poser, les seules coupe délicates se situent au niveau de la sole de foyer car on y trouve des pièces très petites. Je me garde sous le coude une éventuelle simplification de cette zone pour le prochain exemplaire
Les blocs de béton réfractaires ne sont pas très pratiques, ils sont lourds (18kg pour les petits ça va, mais 40 pour les grands, c'est beaucoup trop!)et il font 85mm d'épaisseur alors que ma scie ne peut en couper que 82
par contre le béton refractaire est facile et pratique pour faire des linteaux, ont peu très facilement les tailler à la disqueuse, car le béton de chamotte est somme toute assez tendre. Je l'ai fibré avec de la fibre de verre "cem-fil", je m'en servirais pour fermer le haut du poêle
la fixation sur le coeur, en retrait de la facade s'avère compliquée à mettre en oeuvre, il faut prendre plein de petite précautions pour ne pas laisser de fuite. En plus j'ai été obligé de tailler et peindre mes "backplate car pisla n'en propose que pour ses portes de four et pour les grandes portes de foyer, pas pour le cendrier ni pour les petites.
Les trappes de ramonages son assez difficiles à fixer par vissage, le plus relou étant de percer les trous. Faudra trouver une méthode plus pratique.
En fait, le plus simple et le plus agréable est pour l'instant de monter la brique réfractaires, les faces sont propres, bien d'équerre, ça se pose à toute vitesse.
Cordialement
Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
Et bien ça prend forme, c'est chouette.
Peux-tu nous en dire plus sur le poêle? Quelle sera la masse du coeur, et celle de l'habillage?
Et les températures de surface min. et max. prévues au cours d'une journée avec une seule flambée de 8kg? Et deux flambées?
Et aussi, comptabilises-tu le temps passé sur les différents postes? Ca sera une donnée intéressante.
En fait j'ai du mal à saisir l'intérêt en terme de coût et de temps passé de l'habillage en béton moulé, notamment pour un projet unique, mais je ne demande qu'à comprendre...
En tous cas la conductivité du matériau est intéressante.
Salut,
effectivement, le béton n'a pas grand intérêt pour un poêle unique, mais dans mon cas, ça me permet de régler les épaisseur en fonction du déphasage que je souhaite obtenir et aussi d'aller plus vite à la pose.
Pour l'auto-constructeur il faudra sans doute mieux choisir quelquechose de plus simple, la recup de brique par exemple.
sinon pour les mensuration, le coeur fait 330kg, construit avec 113 briques B40N (22*11*6cm) et 4 dalles B40SFI (60*40*6) pour un total de 383€TTC auquel il faut ajouter un fut de refrajoint (26€, même si je n'en ai pas utilisé la moitié) et bien sur les 160€ de livraison(!) soit 570€.
pour la quincaillerie, j'en ai eu pour plus de 630€ HT (tva25% en Finlande pour les non pro), dont 200€HT de frais de port. Surement le post ou l'on peut faire les plus grosses économies si on est un peu débrouillard.
Je n'ai pas pu détailler le temps consacré à la pose du coeur seul, car nous avons été obligé de monter l'habillage en même temps (c'est un poêle d'angle). Ce que je peux dire, c'est que j'ai fais toutes mes coupes en a peine plus de trois heures! Ce qui permet de ne louer la scie à eau que pour une journée
L'objectif a atteindre n'est pas de fixer un rendement puisqu'il dépend de l'habillage, mais plutôt une bonne maîtrise du facteur d'air, avec un démarrage rapide, et une combustion efficace des braises. Si ce but est atteint, le rendement sera forcément au rendez vous. Et rappelons que l'entrée d'air se fait par en dessous, ce qui ne simplifie pas vraiment les choses! Je souhaite enfin valider le four.
Je vous ferais un bilan chiffré de fin de chantier.
@+
Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
Salut à tous
J'ai pu faire quelques essais sur ce coeur, le FS8, même si les conditions n'était pas parfaites puisqu'il faisait aussi chaud dedans que dehors. Si ça vous interesse je peux partager les courbes, mais j'ai beaucoup joué avec les reglage alors elles ne sont pas vraiment parlantes. En plus je n'ai pas pris de notes
J'aurais bien fais plus de flambées, mais mon analyseur de combustion est parti en garantie...
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Il y a du bon et du moins bon, ce que je peux constater pour l'instant c'est l'excellent démarrage de la flambée, sur la première, poêle complètement froid, seulement 4 minutes pour arriver à 16% de CO2! c'est tellement rapide que c'en est presque trop, la température dans le conduit est à se moment là de 24°C seulement. Du coup le tirage est quasiment inexistant et le feu s'est presque étouffé dans sa propre fumée. Sur la deuxième flambée, 24 heures plus tard, le problème ne s'est pas posé, puisqu'on part tout de suite avec 30°C en sortie et que la montée en température est bien plus rapide.
Donc l'amenée d'air entre coeur et foyer offrirait cet avantage d'un départ foudroyant en poussant l'air sous le petit bois, même avec un tirage très faible.
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Une fois la flambée établie, le foyer se nettoie bien, le four un peu moins.
La première flambée j'ai brûlé 8kg de chêne très sec, 14% d'humidité, fendu un peu étrangement dans des "cul de bille", les morceaux ont plus la forme de plaque que de bûches et des épaisseurs assez faibles (4-5cm). La seconde avec des bûches d'aulne à 20% d'humidité, épaisseur 8-10cm.
la durée des flambée a été proportionnelle à l'épaisseur des bûches(?), 55 minutes pour la première 1h50 pour la deuxième, mais bois et humidité différente ne permette pas de conclure.
On en arrive au mauvais, malgré ces deux échantillons très différents, la moyenne de CO est élevée; 0.37 et 0.34% à 13% O2 alors que le but est d'être à 0.1% selon EN15250D'un autre côté c'est largement suffisant pour rentre dans le label flamme verte (<0.6%).
Plusieurs explication possibles:
1 - pas de brassage des flammes en haut du foyer, puisque l'air n'arrive que sous grille et en bas de la porte. Mais je ne vois pas vraiment quelle solution je pourrais apporter sur ce point là sans démonter tout le poêle... à la limite, je pourrais ajouter des injecteurs en facade, au dessus de la porte, mais ça ne serait plus de l'air extérieur.
2 - le foyer est trop froid, il ne parvient pas à monter suffisamment en température. Les briques sont trop conductrice de chaleur, en isolant le haut de la chambre de combustion je devrais pouvoir parer à ce problème. Les foyers modernes sont tous équipé ainsi. J'en discutais il y a peu avec Guillaume Dejeux et Pascal Pierret, à l'est tout le monde utilise désormais ce truc, même en poêle maçonnés in situ. Je pense que ce sera ma première modif.
3 - Le cyclone ne fait pas sont boulot, sans doute parce-qu’il ne monte pas assez en température lui aussi. Mais là, il n'est pas question de l'isoler puisque la chambre sert aussi de four.
Le four monte très en température, avec des mesures très homogène, environ 280°C en fin de combustion départ poêle froid, on peut y cuire des pizza
La chaleur semble bien se maintenir, 150°C deux heures après la flambée.
Le rendement est au rendez vous, malgré un facteur d'air mal maîtrisé sur la fin, 88 et 89% avec des températures ne dépassant pas 120°C en sortie.
la courbe d'O2 fait un V caractéristique de ce que j'aurais voulu éviter. L'air flashé à l’horizontale n'est absolument pas bénéfique pour finir les braises.
La grille est trop large, elle laisse tomber les braises avant qu'elles ne soient achevées, du coup j'ai du charbon dans le bac à cendre. Je vais surement la remplacer par une brique perforée comme PB.
Le foyer permet bien de loger 8kg de bois, mais les bûches ne sont pas assez inclinées, de même, la pente des briques de sole ne permet pas au braises de descendre par gravité, à faire plus prononcée.
Après relecture, ce message ressemble plus à un carnet de note qu'à l'habitude, mais n'hésitez pas à commenter et à proposer!
Cordialement
Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
Salut !
Félicitation pour le poêle et le rapport. Il me semble que c'est une belle réussite pour une première, cela ne peut que s'améliorer au fur et a mesure des constructions.
J'admire aussi ton esprit critique, ce qui marche, marche et ce qui merde.... merde et une solution doit être trouvé. et tu n'as pas peur de critiquer ton travail dans le but d'améliorer tes constructions ! Bravo !
Je vote pour l'isolation de la chambre de combustion. c'est ce que j'ai fais chez moi car ma boite a feu c'est avéré être trop grande et j'ai gagné en efficacité. avec moins de bois la même température dans la pièce. malheureusement je ne connais pas la températures de combustion, je n'ai pas le matériel de mesure.
Le fond en brique percée aussi semble une bonne idée, mais attention aux brutaux qui lancent leurs buches comme a un concours de foire !
pas de brassage des flammes en haut du foyer ne peux tu pas rajouter un obstacle quelconque pour rendre le trajet des fumées moins linéaire et créée ainsi des turbulences afin de favoriser le mélange et des gaz et leurs combustion ?
Charlie
Superbe !
Qu'entends-tu par "isoler le haut de la chambre de combustion" ?
Aurais-tu une photo pour visualiser ?
Merci, et bonne continuation.
Rhoooo .... même pas un petit top-down ?On en arrive au mauvais, malgré ces deux échantillons très différents, la moyenne de CO est élevée; 0.37 et 0.34% à 13% O2 alors que le but est d'être à 0.1% selon EN15250
Ce qui est surtout intéressant, ce sont les basses températures (de 180 à 80°C) et leur maintien sur plusieurs heures qui permettent un usage au quotidien et des cuissons lentes (les températures hautes étant réservées aux occasions spéciales, ou au pain si tu es adepte du pain maison).Le four monte très en température, avec des mesures très homogène, environ 280°C en fin de combustion départ poêle froid, on peut y cuire des pizza
La chaleur semble bien se maintenir, 150°C deux heures après la flambée.
En tout cas, joli poêle
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Salut à tous
D'abord merci à tous pour la pertinence de vos remarques (et compliments
Avec quoi as tu isolé?
Les bûches sont elles directement en contact avec l'isolant?
Observes tu des dégradation de l'isolant dues aux chargements des bûches?
La portée est faible, je ne pense pas que se soit trop risqué, on verra à l'usage.Le fond en brique percée aussi semble une bonne idée, mais attention aux brutaux qui lancent leurs buches comme a un concours de foire !
Bonne idée, je testerais si l'isolation du sommet de BàF ne suffit pas.pas de brassage des flammes en haut du foyer ne peux tu pas rajouter un obstacle quelconque pour rendre le trajet des fumées moins linéaire et créée ainsi des turbulences afin de favoriser le mélange des gaz et leurs combustion ?
J'ai pas trouvé mieux que cette photo prise en contre plongée.
Je ne comprends pas pourquoi elle n’apparaît pas sous forme de miniature clicable.
Le plus simple serait de remplacer l'une des deux dalles entre four et foyer par une plaque de vermiculite haute température, mais j'ai collé la première et je ne suis pas sur de pouvoir la sortir. Je pense visser en biais une de ces plaques entre le bas du linteau de porte et le bord du goulet.
Si ça ne suffit pas, j'envisagerais le démontage du haut du foyer (par l'intérieur) en vue d'un remplacement complet de tout le haut du foyer par de la vermiculite et peut être même de placer le goulet à l'avant du poêle.
j'éspérais ne pas avoir besoin de top down, mais les buches n'étant pas assez inclinées, les flammes s'enfilent trop entre les bûches; Je tenterais une flambée en top-down avant d'isoler, et je crois qu'il serais bon aussi de ne charger qu'avec 6kg pour avoir une pente plus conforme à ce qui était envisagé au début
Je ferais un relevé de température dans le four, avec une courbe on visualise toujours mieuxCe qui est surtout intéressant, ce sont les basses températures (de 180 à 80°C) et leur maintien sur plusieurs heures qui permettent un usage au quotidien et des cuissons lentes (les températures hautes étant réservées aux occasions spéciales, ou au pain si tu es adepte du pain maison).
ça me fait déjà pas mal de modif à tester, au programme dans l'ordre:
-démarrage en top down
-remplacement de la grille par une brique perforée
-flambée avec seulement 6kg
-suppression de la tôle renvoyant l'air "secondaire" à l'horizontal (mais qui empêche aussi le petit bois de tomber dans le cendrier).
-isolation du foyer par une plaque inclinée
Pas la peine de se projeter plus loin, il vaut mieux attendre le résultats de ces cinq flambées.
Bien sur, toute remarque est bienvenue!
Cordialement
Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
très joli ton proto
cinq flambées c'est si tu envisages une seule modif à la fois.
si tu en essayes deux simultanées, ça fait déjà 10 flambées de plus .... , et pour trois 30 .... va faire chaud en juillet
je voulais aussi faire une sole percée pour le mien, mais c'est très long à faire les trous (surtout ne pas mettre la percussion, risque de tout péter, évidemment au dernier trou).... mettre des briques sur la tranche (ou des demi briques, coupées dans la longueur, des mulots quoi) espacées de 5 à 10 mm me parait plus rapide à réaliser, et en plus réglable.
sinon pour mon H j'ai moulé une sole intégrant des trous (coniques pour que la cendre ne s'accumule pas, j'ai utilisé des bouchons en liège comme positif pour les trous). c'est une autre option, vu que tu as l'air d'aimer le moulage
j'ai aussi fait des mesures de coef de frottement bois/brique (et bois/acier, pour mon rocket stove à entrée inclinée). on trouve en gros 35 à 40°, donc par sécurité les plans inclinée doivent être à 45° pour que le bois/braises/cendres glisse bien vers la grille. c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve sur quasi tous les plans
cdlt, marc
Salut Lutopiste,
J'étais passé à côté de ton retour pour cause de congés, félicitations ce poêle est magnifique!
As-tu pu faire d'autres essais avec les améliorations envisagées? Quelle a été la température de surface de l'habillage? Aucune fissure constatée? L'enduit extérieur a-t-il été fibré?
Et pourquoi pas une couche 15mm de laine de roche entre les deux dalles?
Pour ma part... je démarre un chantier PDM chez ma soeur dans les prochains jours, en fait ce samedi on doit découper le plancher et poser le béton de propreté sur la terre qui est dessous. (puis béton cellulaire 10cm, puis dalle ferraillée). Et commander tout le matériel nécessaire dans la foulée. C'est donc plus qu'imminent!
J'aurai aimé tenter un PDM FS 15/18 et apporter ma petite pierre à l'édifice. Aurais-tu sous la main une déclinaison dans ces puissance de ce FS8? (avec les améliorations envisagées ou non). Ca sera plus simple, si tu le souhaites, de venir tester le fonctionnement d'un FS18 en alsace plutôt que de le construire toi même...
- Pour la grille je pense utiliser des briques réfractaires pleines, sur tranche?, espacées d' 1cm environ (suivant comment ça tombe).
- la porte foyère sera le grand modèle de PISLA
- Je vois qu'il n'est pas prévu de pouvoir séparer air arrivant par la grille et air arrivant à l'avant du foyer. C'est peut-être un point d'amélioration à considérer pour la fin de la flambée?
- Pour l'autre amélioration que tu envisages (plaque en biais entre linteau et goulet), pourquoi ne pas tenter dans ce FS18 ce que j'ai évoqué plus haut :
Pour info, le reste:
- le conduit est neuf, d'une dizaine de mètres et de marque ERLUS (intérieur céramique avec récupération des condensats en pied de conduit, isolation en LDR, extérieur briques d'argile)
- il y aura un banc chauffant de 1,5m environ
- l'habillage sera en briques de terre cuites maçonnées à l'argile (enduites à la terre, ou pas)
- j'hésite encore entre simple & double peau.
[Bonjour,
Tu devrais peut-être mettre aussi une dalle ferraillée sous les sypos et avec un adjuvent pour la rendre étanche aux remontées capillaires
Tu ne crains pas, qu’en se dilatant, la plaque en biais pousse sur les briques du devant du poêle, ?
Donc peut-être, prévoir un joint de dilatation ou la réaliser en matériaux isolant et "souple" (prévoir un remplacement pas trop compliqué)
A+
Salut Chataxe,
[D'après le maçon du village qui a posé la cheminée, la solution envisagée convient.]
Pour ce qui est de la plaque, effectivement j'envisage de rendre le tout facilement démontable:
- plaque oblique simplement posée sur le rang de briques intérieures préalablement coupées en biais (ça rajoute des découpes, mais bon...), on élimine ainsi le risque de poussée vers l'avant.
- comblement de l'espace entre les deux plaques avec des chutes de sciage / briques de terre cuite
- les deux plaques devront être plus petite de quelques millimètres afin de permettre leur dilatation, et des joins de fibre seront disposés autour
- la plaque supérieure, faisant également office de sole du four, reposera à l'arrière sur le second rang (intérieur) des briques du fond du foyer, qui n'aura pas été interrompu. Je ne sais pas si je suis clair...
- le fait de ne pas coller la sole du four permettra aussi de jouer sur la largeur du goulet
Salut à tous
J'ai pu faire une flambée, avec ajout d'une plaque de vermiculite à 45° entre le haut de la porte et le goulet, le résultat est nul, aucune amélioration sur l'analyse de combustion.
Mais je n'ai pas eu l'occasion encore de tester le top down. Je pense qu'il améliorera grandement les choses car la combustion se passe entierement pas le bas, sans que des braises se forment sur le haut des bûches....
avec une flambée le point le plus chaud(en face des sorties de fumée du four) atteint environ 50°C 2heures après l'allumage.Quelle a été la température de surface de l'habillage?
J'avais oublié de parler des fissures! elle se forment en face des sorties de fumée du four, à l'endroit le plus chaud, elle n'ont même pas l'épaisseur d'un cheveux et ne nuise pas au fonctionnement du poêle. Elle apparaissent environ 30minutes après l'allumage et disparaissent au bout de 3 heures. Si le poêle n'avait pas été enduit, on ne les aurait tout simplement pas vu. Mais j'ai utilisé des enduits très rigide (kachelofenverputz de ortner en finission, et haftmortel creme en sous couche) et ce fut sans doute là mon erreur, si j'avais appliqué du haftputz en sous couche (qui est beaucoup plus tendre) la couche de finition aurait été moins susceptible de fendre. Ces enduit ont la particularité de s'appliquer en couche très minces, 3mm au total, ce qui ne doit pas faciliter l’absorption de la fissure, malgré le fait qu'il soit fibré.Aucune fissure constatée? L'enduit extérieur a-t-il été fibré?
Très clairement c'est la différence de température entre intérieur et extérieur de mes parpaings de béton réfractaire qui induit ces tensions, sur ma prochaine réalisation (une cuisiniere de masse) je ferais une première peau de 3cm en béton réfractaire et l’habillage en parpaing de 10cm plein, je finirais avec un enduit à la chaux en deux couches.
parce-que le but est d'avoir un isolant directement en contact avec la flamme, pour que le sommet du foyer monte très vite en température.Et pourquoi pas une couche 15mm de laine de roche entre les deux dalles?
J'aurais mieux vu ça dans l'autre sens, d'abord une fondation puis le béton cellulaire car il est cassant et somme tout beaucoup plus fragile que le béton armé, il a besoin d'un support très stable.Pour ma part... je démarre un chantier PDM chez ma soeur dans les prochains jours, en fait ce samedi on doit découper le plancher et poser le béton de propreté sur la terre qui est dessous. (puis béton cellulaire 10cm, puis dalle ferraillée). Et commander tout le matériel nécessaire dans la foulée. C'est donc plus qu'imminent!
je viendrais peut être le tester à l'occasionJ'aurai aimé tenter un PDM FS 15/18 et apporter ma petite pierre à l'édifice. Aurais-tu sous la main une déclinaison dans ces puissance de ce FS8? (avec les améliorations envisagées ou non). Ca sera plus simple, si tu le souhaites, de venir tester le fonctionnement d'un FS18 en alsace plutôt que de le construire toi même...
- Pour la grille je pense utiliser des briques réfractaires pleines, sur tranche?, espacées d' 1cm environ (suivant comment ça tombe)
Vous trouverez le plan du FS 18 en PJ, mais il présentera les mêmes défauts que le FS8, car ils ont exactement le même design. J'envisage de grandes modifications au niveau de la chambre de combustion, pour passer à un design inspiré des foyer autrichiens que je pose et pour lesquels j'ai désormais des plans (en allemand). La grille ne me parait plus du tout indispensable, la bas on fait du feu sur cendre et on n'aliment en air que pas le dessus. On ne finit tout simplement pas les braises, dés que les flammes jaunes ont disparu et que les braises se sont calmées on ferme l'arrivée d'air et on laisse les braises dans le foyer. Il n'y a pas de chambre de combustion secondaire, car elle ne sert à rien, à part de four, en tout cas elle ne permet pas de brûler le CO.J'y ai un peu réfléchi, une solution pourrait être de monter un plaque sur pivot à cet endroit, on la relèverai en mettant les bûches dans le foyer, elle serait alors appuyée sur le bois. Une fois la flambée bien avancée elle retomberait en fermant cette arrivée d'air pour ne plus laisser que l'air inférieur....- la porte foyère sera le grand modèle de PISLA
- Je vois qu'il n'est pas prévu de pouvoir séparer air arrivant par la grille et air arrivant à l'avant du foyer. C'est peut-être un point d'amélioration à considérer pour la fin de la flambée?
mais ça me parait un peu compliqué et ça vieillirait sans doute assez mal.
Parce-que ça ne marche pas, les flammes montent à toute vitesse vers la chambre secondaire (qui ne sert à rien, j'en suis convaincu désormais), il vaut bien mieux placer la plaque isolante à l'horizontale. J'étais parti du principe de Lars helbro qui s'arrange à envoyer les flammes le plus vite possible dans la chambre cyclonique, ce qui est le cas dans mon FS8, mais force est de constater que la combustion doit avoir totalement lieu dans le foyer.- Pour l'autre amélioration que tu envisages (plaque en biais entre linteau et goulet), pourquoi ne pas tenter dans ce FS18 ce que j'ai évoqué plus haut :
Pièce jointe 188274
Par contre ce constat relance l’intérêt du schéma du FS5 qui n'a pas de chambre secondaire mais conserve le principe du cyclone directement dans le foyer cette fois. On aurait alors un excellent brassage directement en zone chaude et, sous réserve d'analyse de combustion, sans doute de bien meilleurs résultats en terme de CO. Le problème c'est que ça ne permet pas de faire un four....
N'hésite plus pour la double peau, elle est indispensable avec un poêle enduit.Pour info, le reste:
- le conduit est neuf, d'une dizaine de mètres et de marque ERLUS (intérieur céramique avec récupération des condensats en pied de conduit, isolation en LDR, extérieur briques d'argile)
- il y aura un banc chauffant de 1,5m environ
- l'habillage sera en briques de terre cuites maçonnées à l'argile (enduites à la terre, ou pas)
- j'hésite encore entre simple & double peau.
edit: je ne vois pas ton schéma, il y a un bug ou c'est seulement chez moi?
Dernière modification par LutopiSTe ; 13/07/2012 à 11h30.
Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
une petite illustration du feu par en dessous et de l'absence de braises sur le dessus des bûches. L'inverse de ce qui est recherché en somme
La plaque de vermiculite que j'ai mis dans le foyer est relativement souple (tu la connais, c'est une isoboard d'ortner, j'ai voulu voir si elle tient au feu malgrés qu'elle soit donnée pour 700°C
prévoir une possibilité de remplacement me semble une bonne idée (dans mon cas elle repose sur quatre vis), je vais l’intégrer au cahier des charges.
Voici quelques liens:
- le schéma du foyer développé par les maître poêliers autrichiens
Les tableau de section d'amenée d'air
et plus encore
pour le coup, sur ce foyer autrichien on a vraiment des entrées d'air tout autour du poêle, il est présenté comme un modèle en terme de pollution (CO et particules), peut être un peu au détriment du rendement?
Je remarque aussi que ce foyer ressemble à celui de Peterberg.
Sur le Brinell de Leda on voit les entrées d'air au fond du foyer et pas du tout sur les côtés, il y en a d'autre en bas et en haut de la porte.
J'ai bien envie de partir sur ce principe pour ton futur FS18
Cordialement
Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
Mais sur le Gourmet (qui a un rendement un plus élevé avec position passage dans le four), il y a des arrivées sur les 3 faces, mais est-ce dû aux arrivées d’air ou au dessin du poêle ?
A+
