isolation intérieure ET extérieure ?

[Ulyssesourd]

Bonjour,

Je dois ravaler ma très vieille facade d'origine donc murs en pierres 50cm + enduit chaux, maison de 1912. R+ 2 + cave semi enterrée.

Descriptif de ma maison :

L'isolation par l'intérieur a été faite par moi même entre 2000 et 2004 , épaisseur variable entre 5 et 10 cm, LDV + BA13 ou PSE à certains endroits.

Pas de pb d'humidité ni condensation jusqu'à présent. Pas de VMC et ventilation
naturelle par ouvertures obliques des fenteres 5-10mn par jour même en hiver.

Planchers en bois donc très peu de pont thermique.

Surface à ravaler 320m² et environ 55m2 d'ouvertures en tout dont 50% au SUD (5 fenetres + 1 porte vitrée.

Toit isolé avec 30cm de LDV.

Les planchers sont rembourrés de la LDV de 20cm entre poutres.

J'ai reçu des devis :

- 17000€ pour rebouchage fissures + maconnerie + pré couche et 2 couches de peinture.

-20000€ pour rebouchage fissures + maconnerie + enduit + crepis couleur

-28000€ pour rebouchage fissures + maconnerie + papier kraft (sorte de grillage en plastoc) + enduit souple + enduit couleur

Trop cher ! D'ailleurs j'attends encore d'autre devis...

Mon projet que je pourrais faire moi-même:

L'ITE ira du pignon jusqu'à 1 m du sol car la cave est semi enterrée, donc la capillarité se jouera sur ce mètre là. Crépis sur isolant.

Est ce c'est un risque de faire une ITE en complément d'un ITI ?

Quel type d'isolant dois je prendre pour minimiser le risque de condensation ?

Est ce qu'une isolation extérieure ne perturbera pas la prespirance des murs si je prends un isolant ayant un R 2 fois plus que le R de l'isolant intéireur qui de 1,7 en moyenne ?

Etc...

Merci à vous.
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[Ulyssesourd]

Re,

J'ai consulté un peu partout dans internet, et je crois d'avoir à peu près compris qu'il qu'il est tout a fait possible d'isoler les 2 cotés seulement si on prend toutes les précautions :

La pose :

Il faut que les plaques soit bien serrées entre elles et il vaut mieux poser en 2 couches au lieu d'une seule couche pour éviter une possibilité d'écart entre les 2 plaques. Et que les plaques soient bien contre le mur sans emprisonner l'air...
Donc rattrapage de la facade obligatoire avant la pose de l'ITE, si elle présente de belles fissures et/ou s'il manque des bouts de crépis et poser de la colle comme si l'on faisait poser du carrelage avec des belles trames et cbien plaquer les plaques contre le mur ... et enfin les fixer avec des vis à collerettes.

Pour la vapeur d'eau :

Utiliser un ITE qui laisse la vapeur d'eau s'échapper du mur, et qu'il faut absolument isoler de sorte que le point de rosée n'atteigne pas le mur depuis l'extérieur ce qui veut dire monter un ITE avec un R suffisament puissant par rapport à celui de l'ITI, en fonction des T° ext et que le coefficient de transmission K soit très faible...Et que les murs à l'interieur soit bien étanches à la vapeur d'eau - donc faire très attention aux contours de fenetres / portes qui est le point faible ...

Pour la remontée capillaire naturelle :

Il ne faut pas isoler jusqu'en profondeur dans le sous sol mais plutot jusqu'à 20cm au dessous du premier plancher bois de la maison. Cela limitera le pont thermique via le plancher et cela permet la capillarité jouer son bon role si on n'étancheifie pas les 2 cotés.

Finition :

Utiliser un enduit crépis prespirant (=laisse passer la vapeur d'eau) et étanche à la pluie sur trellis directement sur l'isolant pour qu'il n'ait pas d'air sur toute l'épaisseur de l'ITE pour éviter les éventuelles dilations en fonction des T° ext (mur au sud dilate plus que celui du Nord).

A+

[pleinlesyeux]

Re,

J'ai consulté un peu partout dans internet, et je crois d'avoir à peu près compris qu'il qu'il est tout a fait possible d'isoler les 2 cotés seulement si on prend toutes les précautions

Bonjour Ulyssourd !

As-tu essayer la feuille de calcul de Yoghourt épinglé en tête du forum. C'est très utile pour déterminer le point de rosé en fonction des couches de matériaux et des température/hygrométrie.

Et que les plaques soient bien contre le mur sans emprisonner l'air...

Oui, pas de lame d'air.
L'idée, c'est que les couches intérieure ait un Sd (équivalent lame d'air) plus important qu'à l'extérieur, le but étant de faciliter l'évacuation de la vapeur d'eau par l'extèrieur en hiver et de ne pas l'emprisonner (et formation d'eau).

Donc rattrapage de la façade obligatoire avant la pose de l'ITE, si elle présente de belles fissures et/ou s'il manque des bouts de crépis et poser de la colle comme si l'on faisait poser du carrelage avec des belles trames et cbien plaquer les plaques contre le mur ... et enfin les fixer avec des vis à collerettes.

Alors attention à la colle, et aux matériaux peu perspirants à l'extérieur. Si tu veux faire une isolation par l'extèrieur, utiliser de l ouatte ou du liège en vrac permet de ne pas rattraper une facade que tu ne verra plus... donc de faire pas mal d'économie. (Tu pourrais aussi mettre de la laine de roche, mais pas de polystyrène ni de polyuréthane).

.Et que les murs à l'interieur soit bien étanches à la vapeur d'eau - donc faire très attention aux contours de fenetres / portes qui est le point faible ...

Pour que les mur intérieur soit correctement étanche, il faudrait avoir mis en place un frein/pare vapeur PARFAITEMENT jointif.
Alors le PSE, si il est bien jointif, va remplir cette office ('Pare vapeur). Par contre, pas la laine de verre (mu trés faible).

Je suppose que tu risque plus ou moins de condensation entre ta laine de verre interieure et ton mur si tu isole par l'extérieur, mais c'est à vérifier avec la feuille de Yoghourt. Peut-être faudra t'il enlever ton isolation intérieure... Bonne nouvelle, tu gagnera plein d'inertie !!!

Si tu isoles par l'extérieur, ce que j'encourage de toute façon, pense à déplacer tes huisseries au nu extérieur.

Pour la remontée capillaire naturelle :

Il ne faut pas isoler jusqu'en profondeur dans le sous sol mais plutot jusqu'à 20cm au dessous du premier plancher bois de la maison. Cela limitera le pont thermique via le plancher et cela permet la capillarité jouer son bon role si on n'étancheifie pas les 2 cotés.
A+

Tu peux aussi creuser, coller du liège à la chaux sur environ 60 à 80 cm enterré, remonter à 20 cm de haut? Puis mettre un drain en fond de fouille, des gravier, et protéger le liège avec un film a excroissance genre ça
http://www.doerken.de/bvf-fr/produkt...rodukte/ms.php.
Perspirance et isolation et drainage. Plus facile à dire qu'à faire !!!