Conception dalle à inertie

[felvic]

Bonjour à tous,

Je vais construire une maison en Thermibloc et je me pose des questions sur la conception de la dalle.

Le sol est de la roche/terre, un peu en pente dons pas de probleme de rétention d'eau.

La dalle sera une dalle "flottante" à inertie.

Je compte partir sur ce schéma:



Mes interrogations:

- Dois-je isoler à l’extérieur ou à l’intérieur des fondations? Serait-il plus judicieux d'isoler à l’intérieur etde désolidariser la dalle des fondations?
- Dans le cas où le maçon trouve la roche assez proche de la surface, puis-je diminuer la hauteur de hérisson grossier?
- Cette dalle est efficace dans les pièces principales qui bénéficient de l'apport solaire ( séjour, salon, cuisine ) mais qu'en est-il des autres pièces ( chambres, sdb,...)?
- Si il y a plusieurs jours de froid sans soleil, comment gérer l'apport de chauffage nécessaire? ( le chauffage par le sol est irréalisable avec ce système de dalle et les éventuels murs chauffants sont impossibles à concevoir à cause des meubles adossés à ces murs) ?

Merci d'avance
-----

[invited4335d8d]

Bonjour,
effectivement tu n'ai pas obliger de mettre autant d'épaisseur dans ton herrisson
Cette configuration je vais la réalisé pour la partie la plus en pente , la moyenne de remblais serai plutôt de l'ordre de 30cm
tu peut isoler tes fondations par l'intérieur puisque tu souhaite désolidarise ta dalle de tes soubassements, ainsi tu pourra remonter le long de tes mur ( si isolation intérieur)

[invite6ae753cf]

La dalle sera une dalle "flottante" à inertie.

Salut.

Ton schéma n'est pas un schéma de dalle flottante.
Une dalle flottante n'est pas en appuis sur les soubassements, elle repose uniquement sur le hérisson, en étant désolidarisée des murs.

J'ai une MOB avec une dalle flottante de 26cm de béton sur 30 cm de gravier.
L'inertie n'est pas un problème dans les pièces non exposées au soleil à condition de ne pas laisser trop refroidir la maison.
Notre chauffage est un simple poêle à bois.
Nous avons également un radiant électrique qui a pour fonction de maintenir la température de la maison en cas d'absence prolongée en hiver.

[felvic]

Salut.

Ton schéma n'est pas un schéma de dalle flottante.
Une dalle flottante n'est pas en appuis sur les soubassements, elle repose uniquement sur le hérisson, en étant désolidarisée des murs.

J'ai pas eu le temps de modifier l'image trouvée.

Voilà la configuration:

[A voir en vidéo sur Futura]

[aligator427...]

salut,

Dois-je isoler à l’extérieur ou à l’intérieur des fondations? Serait-il plus judicieux d'isoler à l’intérieur et de désolidariser la dalle des fondations?

tu peux isoler à l'extérieur des murs de soubassement ou encore utiliser des blocs à bancher en polystyrène.on en trouve des pas cher pour réaliser des piscines.
par contre,vu la localisation du projet,on peut se poser la question d'isoler entièrement le terre plein sous la surface de la maison.à mon avis,tu peux te limiter à 1.20m en périphérie,et garder "nu" le centre.
pour ce qui est de désolidariser la dalle des soubassements ou non,les deux méthodes ont leurs avantages et leurs inconvénients.
-la dalle désolidarisée autorise une légère déformation du terre plein en fonction de la nature du terrain (argileux) et des conditions climatiques.selon les cas la dalle peut monter ou descendre de 1 ou 2 cm sans dommage à la condition que les cloisons intérieures puissent "coulisser".
-la dalle solidarisée doit être parfaitement réalisée en cas de tassement ou gonflement du terre plein.
ça douille un peu plus qu'une dalle flottante à cause d'un ferraillage différent au niveau des rives.pour éviter le cisaillement ou la déformation du dallage,on y colle des renfort en "U" ou des renforts "TS".

- Dans le cas où le maçon trouve la roche assez proche de la surface, puis-je diminuer la hauteur de hérisson grossier?

sans problème.

[felvic]

Salut Stéphane,

tu peux isoler à l'extérieur des murs de soubassement ou encore utiliser des blocs à bancher en polystyrène.on en trouve des pas cher pour réaliser des piscines.

Oui j'avais pensé à ces blocs, cela permet d 'isoler l’intérieur et l’extérieur en même temps.

-la dalle désolidarisée autorise une légère déformation du terre plein en fonction de la nature du terrain (argileux) et des conditions climatiques.selon les cas la dalle peut monter ou descendre de 1 ou 2 cm sans dommage à la condition que les cloisons intérieures puissent "coulisser".
-la dalle solidarisée doit être parfaitement réalisée en cas de tassement ou gonflement du terre plein.
ça douille un peu plus qu'une dalle flottante à cause d'un ferraillage différent au niveau des rives.pour éviter le cisaillement ou la déformation du dallage,on y colle des renfort en "U" ou des renforts "TS".

Dans mon cas je suis sur un terrain rocheux donc le risque de gonflement ou d'affaissement est minime. Je partirai donc sur une dalle ancrée aux fondations.

Par contre je me demande si il ne serait pas judicieux de faire deux dalles distinctes ( tout en gardant le système blocs piscine ).
A savoir une dalle à forte inertie dans les pièces recevant l'apport solaire et une dalle normale avec isolant + PC dans les pièces au nord et à l'ouest (chambres, sdb,..).
De plus le terrain penchant legerement, ça éviterait de creuser dans ces pièces qui sont situées sur la partie haute.

Ça permettrait d'utiliser le tampon du ballon solaire (1000l ou > ) en l'envoyant dans 2/3 murs chauffants dans les pièces à inertie, et dans le PC dans les autres.

J'ai bon doc?

[invitea2775de6]

Bonjour,

à mon sens il faudrait démarrer les murs de soubassements en thermibloc pour qu'il y est une continuité de l'isolant (et par facilité), ensuite, je réaliserais une dalle flottante en béton...

aure_12

[aligator427...]

Dans mon cas je suis sur un terrain rocheux donc le risque de gonflement ou d'affaissement est minime. Je partirai donc sur une dalle ancrée aux fondations.

les risques d'affaissements du sol liés à la conception sont réels.
c'est pour cela que la plupart des constructeurs proposent des constructions sur VS qui sont plus fiables et limite les désordres des ouvrages.
cela ne veut pas dire que les dallages sur terre plein sont mauvais,mais simplement qu'il faut faire super gaffe.
en gros,il faut être au c*l du maçon en permanence...
quelques points à surveiller:
-décapage de la terre végétale jusqu'au "bon sol",nivellement.avec possibilité de fondations en redan si terrain en pente ou roche affleurante.
-absence de source et niveau de la dalle phreatique en toute saison.avec necessité ou non de mettre en place un drain.
-la "forme" (remblai).
Les matériaux constituant la forme doivent être insensibles à l'eau et chimiquement neutres.donc,exit tous ce qui est remblai de démolition avec du plâtre,de la brique,....
on peut utiliser tout ce qui est caillasse,gravier,tout venant...
si on veut se prémunir des remontés capillaires,le diamètre du plus petit granulat doit être au moins de 4mm
l'épaisseur minimale de la forme doit être de 20cm.
pour la mise en oeuvre,compactage par couches successives de 20cm maxi.avec un soin tout particulier au niveau des rives et des angles.
c'est là où ça pète le plus souvent dans le cas de dallages désolidarisés.remarque,tu t'en fiches un peu vu que tu penses faire une dalle portée.
c'est aussi le type de dallage que je préfère.
-le dallage,c'est 12 cm d'épaisseur minimum avec un treillis soudé, à maille carrée de 150 mm et de diamètre de fil de
7 mm (ça doit être du ST25C) + les renforts de rive.
la liste est encore longue et j'ai l'impression d'en oublier la moitié.
je vais essayer de retrouver le DTU 13.3 et te l'envoyer,ce sera plus simple.

Par contre je me demande si il ne serait pas judicieux de faire deux dalles distinctes ( tout en gardant le système blocs piscine ).
A savoir une dalle à forte inertie dans les pièces recevant l'apport solaire et une dalle normale avec isolant + PC dans les pièces au nord et à l'ouest (chambres, sdb,..).
De plus le terrain penchant legerement, ça éviterait de creuser dans ces pièces qui sont situées sur la partie haute.
Ça permettrait d'utiliser le tampon du ballon solaire (1000l ou > ) en l'envoyant dans 2/3 murs chauffants dans les pièces à inertie, et dans le PC dans les autres

c'est toi le pro du solaire,pas moi
ce que je peux te dire,c'est que j'ai un plancher chauffant dans chaque pièce de ma cabane,et que j'ai fermé au collecteur tout les départs qui déservent les chambres.
bon c'est vrai aussi que c'est une maison à étage et que la chaleur se répartie d'autant mieux.
peut être que tu devrais garder une inertie lourde pour l'été et brancher des radiateurs d'appoint+mur chauffant sur ton balon.
en fait,ch'ais pas trop

à mon sens il faudrait démarrer les murs de soubassements en thermibloc pour qu'il y est une continuité de l'isolant (et par facilité), ensuite, je réaliserais une dalle flottante en béton...

le problème,c'est le prix...

[felvic]

peut être que tu devrais garder une inertie lourde pour l'été et brancher des radiateurs d'appoint+mur chauffant sur ton balon.
en fait,ch'ais pas trop

Je trouve que le plancher chauffant dans les chambres peut être une bonne solution.
En effet, les chambres, en tout cas dans notre famille, ne servent que pour dormir.
La température doit être aux environs de 17° ce qui est très simple à fournir avec un stock solaire.

Les murs chauffants, je suis entièrement d'accord mais ma femme met des meubles partout où c’est possible!

Concernant la dalle, Heracles disait qu'il fallait un isolant sous le hérisson...

[invite9a394cd2]

Bjr je suis sur une problematique semblable , étant dans le sud je ne recherche qu'une isolation "correcte " R entre 3 et 4 mais une inertie max pour le confort d'été donc choix ITE et dalle sur radier . La dalle sera flottante donc separée des murs car le radier s'affaisse toujours un peu . Isolation par le dessous du radier pour l'inertie avec reprise en peripherie et le long des fondations . Chauffage plancher PER simplex alimenté par tube solaire a eau (autovidengeable) marchant en permanence des que la temp du ballon sup a 35°et appoint electrique (utilisation prévue marginale) en cas de plusieurs jours sans soleil plus froid. LA QUESTION QUE JE ME POSE est de mettre le per du circuit directement dans le beton plutot que dans une chape sur isolant ce qui fait perdre tout intéret inertiel a la dalle. Merci de vos avis

[felvic]

Bjr je suis sur une problematique semblable , étant dans le sud je ne recherche qu'une isolation "correcte " R entre 3 et 4 mais une inertie max pour le confort d'été donc choix ITE et dalle sur radier . La dalle sera flottante donc separée des murs car le radier s'affaisse toujours un peu . Isolation par le dessous du radier pour l'inertie avec reprise en peripherie et le long des fondations . Chauffage plancher PER simplex alimenté par tube solaire a eau (autovidengeable) marchant en permanence des que la temp du ballon sup a 35°et appoint electrique (utilisation prévue marginale) en cas de plusieurs jours sans soleil plus froid. LA QUESTION QUE JE ME POSE est de mettre le per du circuit directement dans le beton plutot que dans une chape sur isolant ce qui fait perdre tout intéret inertiel a la dalle. Merci de vos avis

Concernant la dalle je pense qu'il vaut mieux la solidariser des murs car les murs sont isolés donc pas de ponts thermiques.
Concernant le PC, mets tes tubes dans la dalle c'est preferable.
Regarde là : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post3811995

Il me semble que c'est ce que tu recherches...

p.s : alimenté par tube solaire a eau (autovidengeable) ---> tu peux approfondir?

[Paillafond]

Concernant la dalle, Heracles disait qu'il fallait un isolant sous le hérisson...

Bonjour Felvic
Tu connais ? http://forums.futura-sciences.com/ha...clos-07-a.html

[felvic]

Bonjour Felvic
Tu connais ? http://forums.futura-sciences.com/ha...clos-07-a.html

J'ai jeté un œil rapidement, pourquoi?

[phil12]

Bonsoir ,

Il y a un produit sympa le jakodur atlas .

Agrée pour les maisons passives.

C'est un systéme radier général isolé en sous face et periphérie.

[felvic]

Pas de fondations, la maison repose sur l'isolant...

[phil12]

Oui , comme dirait l'autre c'est étudié pour!

Système conforme au DTU 13.3 .

0 ponts thermiques .

sauvegarde de l'inertie de la dalle.

Il te font , les calculs, le calepinage , la découpe des éléments sur mesure,le repérage des pièces, une assistance gratuite sur le terrain, facilité et rapidité de mise en oeuvre.

Je connais un chantier en auto construction > 125m2 12000€ fini.

Je n'ai aucun intérêt dans ce produit mais en tant que MOE passif ,je trouve ce produit top.

Un seul bémol pour moi l'énergie grise du produit.

[aligator427...]

le tarif c'est pour l'isolant et le dallage j'espère.
sinon ça commence à piquer un peu non?

[phil12]

Oui , radier fini .

Iso , ferraille, béton , transport etc.....

[Paillafond]

J'ai jeté un œil rapidement, pourquoi?

Message 26 : en général, par rapport au terrain naturel, on décape systématiquement sur 20 cm sur la surface du bâtiment pour enlever la terre végétale, ensuite, en construisant le terre-plein, on remonte de 10 à 20 cm au dessus du terrain naturel les soubassements, pour être tranquile par rapport à l'écoulement des eaux de ruissellement, puis isolant et dalle sur 30 ou 40 cm de hérisson (galets ou gravier roulé non compressible, inutile de compacter). Pour le Clos, on a dû remonter un peu plus au sud pour rattraper la pente.
C'est à peine plus cher qu'un VS.
L'isolant peut n'être que périphérique sur la bande horizontale de 1.2 m suivant les cas, ce qui permet d'augmenter le volant inertiel et de limiter les coûts. Pas une grosse différence d'un point de vue thermique, cela dépend pas mal de la région (à éviter en altitude ou régions aux hivers trop rigoureux).
Mais le but n'est pas le même non plus : pas de stockage actif, mais volant inertiel très important. Donc température très uniforme sur toute l'année si le captage direct passif est important. En revanche, en cas de grand froid pendant une longue période (plusieurs jours, voire semaines) il est impossible de récupérer des calories du terre-plein autrement que par la seule surface d'échange : le sol. Dans ce cas... ben on fait marcher l'appoint, qui est de toute façon nécessaire, même avec le tunnel à galets.
Je milite pour la simplicité, quoi qu'on en dise, les systèmes actifs, c'est forcément un peu d'entretien, une certaine consommation d'énergie sur les auxiliaires... donc des contraintes, faibles mais là quand même. Il faut composer avec. Si je peux m'en passer... tant mieux.
Cela représente 120 tonnes de graviers, complètement isolées dans la maison du clos
(hors sujet : R Bobeda par ailleurs, dit se tourner maintenant vers les maisons à ossature bois.)

[invite9a394cd2]

pour felvic :chauffage solaire par capteur tube chauffant directement l'eau du ballon donc t max 90° a pression atmospherique donc autoconstruction possible en per autovidengeable a l'arret pour le gel . J'en ai monté un pour ma maison actuelle c parfais simple et efficace ( voir le systeme bysun).
Je reprend ma question : QUE PENSEZ VOUS de noyer le per d'un plancher chauffant directement dans la dalle beton isolée sous radier de sorte de ne pas en perdre les qualité inertielle par une cape superficielle posée sur isolant ou l'on agraffe les tubes . Merci

[felvic]

pour felvic :chauffage solaire par capteur tube chauffant directement l'eau du ballon donc t max 90° a pression atmospherique donc autoconstruction possible en per autovidengeable a l'arret pour le gel . J'en ai monté un pour ma maison actuelle c parfais simple et efficace ( voir le systeme bysun).
Je reprend ma question : QUE PENSEZ VOUS de noyer le per d'un plancher chauffant directement dans la dalle beton isolée sous radier de sorte de ne pas en perdre les qualité inertielle par une cape superficielle posée sur isolant ou l'on agraffe les tubes . Merci

Aieaieaie! le systeme ATMOS!

Il y a pas mal de probleme avec ce procedé: rendement plus faible que d'autres capteurs, collecteur trop volumineux, alteration du revetement selectif ( probablement dû à une oxygenation continuelle ),...

Concernant la dalle, il me semble t'avoir répondu...

[Paillafond]

Pas de fondations, la maison repose sur l'isolant...

Bonjour,
Un autoconstructeur près de chez moi fait ceci :
- fondations
- 2 rangs de parpaings
- poutres de 30 cm
- OSB en partie basse
- OSB en partie haute
- l'intérieur des caissons sera rempli de ouate de cellulose
- la partie supérieure sera recouverte d'un polyane puis de 15 cm de béton ferraillé. Voilà pour la partie inertie.
- les murs sont réalisés selon la même technique
- comme il n'est pas rassuré par un enduit sur panneaux bois, il préfère entourer sa maison d'un mur en briques de chanvre (10 cm) qui lui peut recevoir un enduit classique sans fissurer.
- pour son chauffage : un petit mur chauffant solaire

[invite9a394cd2]

merci felvic de ta reponse , mettre le circuit d'un PC directement dans la dalle beton isolée sous radier reste une "innovation" en dehors des preconisations usuelles (chape sur isolant) , j'aimerai avoir d'autres avis. Merci ..... pour le solaire je ne suis pas un spécialiste mais j'avoue etre content de mon auto installation qui en est a sa troisieme année avec un rendement de 10% . c mieux que la bourse non??????

[felvic]

j'avoue etre content de mon auto installation qui en est a sa troisieme année avec un rendement de 10% . c mieux que la bourse non??????

Tu veux dire 10% d'économie par rapport à avant?

[phil12]

Dans une dalle de cette épaisseur aucun intérêt d'avoir un Pc .

Manque de réactivité du bouzin.

[invite9a394cd2]

non J'ai investit 4500 eur et economise 450 eur de chauffage par an par rapport a avt... et en plus je chauffe (un peu) ma piscine l'été

[invite9a394cd2]

pour phil 12 .. donc trop d'inertie ... pour reguler la temp , mais pour la temp de fond qu'en pense tu??? Sinon autre idée pour l'ETE: faire circuler ds le PC l'eau de la cuve pluie enterrée et donc fraiche??????

[felvic]

pour phil 12 .. donc trop d'inertie ... pour reguler la temp , mais pour la temp de fond qu'en pense tu??? Sinon autre idée pour l'ETE: faire circuler ds le PC l'eau de la cuve pluie enterrée et donc fraiche??????

C'est exactement le contraire. tu as beaucoup d'inertie et les températures se lissent.
Vouloir réguler la température d'un PC est une hérésie.

En ce qui concerne la circulation d'eau en été, encore une hérésie...

[phil12]

Ha bon et quand tu as chauffé ta dalle , les nuages disparaissent le soleil apparaît , tu fait quoi pour réguler ta dalle qui va mettre des heures a baisser en t ,tu ouvres les fenêtres!

Ici on parle de forte inertie .

Tu devrait un peu bosser le sujet avant de parler d'hérésie (On est pas chez Saint Dominique ici )

C'était le problème des Pc a la papa des dalles trops dimensionnées , maintenant on est en chappe mince avec iso sous les serpentins + basse température, pourquoi d'aprés toi???

Si tu fait une dalle lourde tu ne met pas de PC, tu as une maison bioclimatique, bien isolée et tu te sert des apports passifs .

[felvic]

Ha bon et quand tu as chauffé ta dalle , les nuages disparaissent le soleil apparaît , tu fait quoi pour réguler ta dalle qui va mettre des heures a baisser en t ,tu ouvres les fenêtres!

Ici on parle de forte inertie .

Tu devrait un peu bosser le sujet avant de parler d'hérésie (On est pas chez Saint Dominique ici )

C'était le problème des Pc a la papa des dalles trops dimensionnées , maintenant on est en chappe mince avec iso sous les serpentins + basse température, pourquoi d'aprés toi???

Si tu fait une dalle lourde tu ne met pas de PC, tu as une maison bioclimatique, bien isolée et tu te sert des apports passifs .

Le principe n'est pas le même. Il s'agit d'une accumulation de chaleur à très forte inertie. Que le soleil apparaisse ou disparaisse, la température reste uniforme.

Mais comme tu as l'air de bien maitriser le sujet, je te laisse conseiller JLBOC34...