partage d'informations chaudiéré bois turbo ventilée ctc orlan ou autre...

[invite87836b4a]

bonjours a tous.

Voilas, je me permet de remettre un post au sujet de ce type de chaudiere pour partager plusieurs avis voir meme pouvoir creer un contact sur le departement 43 haute loire.
Mon instalation chaudiere turbo ventilé type orlan, termovar cartouche 80, 2000 hydro regulation ambente type watts.

Après de nombreuse aide sur ce forum j'ai beaucoup avancé sur cette installation qui maintenant me permet enfin de passer les hivers avec moins de 15 stére par ans pour 250m2 de chauffage et une flambée par 24h.

Mon problème est un problème de combustion avec cette chaudiere qui n'est toujours pas réglé aprés des 10ene de tentatives.

-je ne peut pas mettre dans ma chaudiere un plein chargement de bois qui pourtant est très bien dimensionné pour ma maison et mes 2000l. car si je le fait, a mi combustion je me retrouve avec tout le foyer en flamme, au moment du pic de combustion la chaudiere monte c'est fumée qui oscillé jusque la autour des 200° pour grimper a 250 300 voir 350° du coup j'ai des détonations énormes, trop de gaz ou que sais je
j'ai tenté de diminuer la puissance du ventilo passé de 100% a 60% pareil elle ne controle pas un chargement complet du coup la solution c'est de faire 2 fournée et du coup ca par moins en cata mais c'est ingérable allumage 19h montée en température 19h30 chargement 1 20h calcul de la flambée retour a 21h30 recalcul de ce qui faut rechargement bref je ne me sert pas de mes 120l de foyer et en plus j'ouvre je ferme bref je ne suis pas linéaire sur ma flambée.De plus au niveau refractere c'est la cata, les joints entre les pierres du superieur ce desagrége et le receptacle a 300 euros inferieur s'est coupé en deux bref je suis trop haut en fumée et tout s'embrase.

tout ce que j'ai pu modifier en vain grâce a ce forum n'ont pas réglé le problème et coté fabriquant ou installateur c'est sans commentaire.

les modifs:

moderator a 2 pa comme le préconise le constructeur
air primaire 9 mm secondaire 3 tours ventilo 50% comme la notice
bois sec refendu proche de 10% d'hygro
termovar sur vitesse 3 entrée 70° sortie sur tout le cycle 83 84 sauf au moment du pic de puissance ca monte a 86 87 pour faire un peu de yoyo normal le clapet s'ouvre un peu plus....

Si des personnes possèdent ce genre de chaudiere orlan ou ctc voir même sur le departement 43 je suis preneur d'info d'explication ou de visite pour enfin croire qu'on peut faire du feu sans avoir peur dans ces modèles merci a vous

j'ai beaucoup lu le post sur les turbulateurs vigas car cette chaudiere est proche de la mienne sans sonde de température et j'ai pu lire qu'a 200 220 en fumée elle modérée la ventilation hors la mienne n'a pas ce dispositif du coup le ventilo continu pendant toute la charge a la même vitesse du coup surchauffe surgaz gaspillage je ne sais pas comment appeler ce phénomène. mais, et certain d'entre vous on pu me le dire 300° au pic c'est a peine croyable pour une inversée a 90% de rendement annoncé?????
-----

[invite2c90c579]

Bonjour carpiste43
Si tes fumées dépassent 200 à 220° et si tu as un bon tirage, tu peux mettre des turbulateurs. Le mieux est de faire l'essai avec ceux de la marque si ils en vendent, sinon il te reste à les fabriquer en gardant toujours une bonne marge pour pas que les cendres accumulées puissent bloquer les gaz. Tu as pas mal d'exemples sur mon post http://forums.futura-sciences.com/ha...rectifies.html
Si tu as quelques notions d'allemand tu trouveras peut être des réponses à tes déboires avec ta chaudière sur ce site : http://www.holzvergaser-forum.de/ind...tcat&Itemid=81

Salutations
Rod

[invite2c90c579]

Je viens de voir sur un autre post que ta chaudiere est déjà équipée d'origine de turbulateur et même de la manette d'agitation des turbulateurs sans tout démonter : trop class !
Bon le problème c'est qu'elle prend quand même 220° : tu peux essayer de percer des trous dans les turbulateurs à la perceuse pour augmenter la turbulation et si tu as vraiment un bon tirage tu peux mettre des briques réfractaires dans le circuit bas des gaz comme l'a fait Ullyssourd là : http://forums.futura-sciences.com/ha...iere-bois.html

A+
Rod

[invite87836b4a]

merci rodelbob pour ta réponse.

effectivement je possède les tabulateurs dont vous parlé sur ton post d'ailleurs si cela peut vous aider, de tous les fixer sur une tige pour soi les nettoyer soit les actionner peut s'avérer très intéressant d'autant que le système est très simple sur la mienne un trou a l'opposé, un axe, un roulement et une manette.si un jours je démonte pour gros nettoyage je ferais des photos.

Mais chez moi je suis loin de l'affinage de performance, a retenir les gaz. De mémoire quand j'inverse je fil a 150° en 30 minute en une heure ca grimpe a 200 250 et au pic de combustion tout est en flamme dans le foyer elle explose une dizaine de fois a coller le moderator et le petit clapet protection de la sortie ventilo et la on grimpe a 300 j'ai même vu 350° sur le thermostat de fumée placé a 20 cm en sortie de chaudiere.

on me répond tirage j'ai un moderator qui s'entrouvre d'environ 1 a 2 cm toute la combustion et on a vérifié au deprimometre on trouve 2 pa comme son réglage
tous les réglage chaudiere on été vérifié 9mm ap 3 tour as 50%ventilo
on me dit bois trop petit trop sec j'ai déjà fait un post a ce sujet
sur la régule on peut modifier la puissance donnée au ventilo de 30% a 100% j'ai essayé a plusieurs réglage c'est pareil on enflamme tout le foyer et ca détonne
ma seul solution c'est de foutre demi charge de surveiller ma montre de me relever.....bref la galère pour 2000l d'hydro bien dimensionnée c'est comme si tu faisait un demi plein sur ta voiture et que tu allé a la pompe tous les jours les boules

je n'arrive pas a résoudre 350° au pic de puissance, ma régule ne possede pas de sonde donc ne limite pas la casse, réfractaire supérieur il y a plus de ciment qui jointe les briques et le réceptacle en bas s'est coupé en deux la chaudiere est de l'année dernière elle a tournée 5 mois avec environ 35 a 40 démarrage....

je tourne en bourrique et cherche surtout a pouvoir voir ou partagé des informations avec quelqu'un qui fonction avec orlan ou ctc voir turbo ventilé en combustion non stop et hydroaccumulation.

merci a vous

ps le forum allemand je l'ai parcouru en long et en large mais dur dur de suivre en allemand merci

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite87836b4a]

turbulateurs

[invite639b0d66]

Salut,

C'est embêtant tes problèmes... j'ai pour ma part une Vigas donc pas exactement la même chaudière mais j’espère que mes idées t'aiderons un peu.

Ton problème d'embrasement du chargement apparait aussi sur les Atmos, mon voisin en a une et après réflexion je chercherais dans deux directions:

1. Le clapet de fumée est-il bien hermétique ? car si il ne l'est pas tu auras une part des gaz qui partira par la, créant par la même occasion un flux d'air qui va aider a embraser le tas. les fumées seront aussi plus chaude, et va créer des problèmes dans la combustion des gaz dans la deuxième chambre pouvant créer aussi des explosions.

2. Le rapport air primaire/air secondaire n'est pas bon. dans ton cas je dirais que tu as trop d'air primaire et pas assez d'air secondaire. cela crée trop de gaz a bruler, mais il n'y a pas assez d'air ensuite pour avoir une bonne combustion, les gaz s'accumule et BOUM ! De plus comme il y a beaucoup d'air primaire cela permet a la charge de bois de s’enflammer. la résultante sera aussi des gaz trés chaud car l'ensemble de la charge de bois part en gaz et brule donc très fort.


Voila pour ma petite contribution. je te souhait de réussir a maitriser la béte !

Charlie

[invite639b0d66]

EDIT : ha oui tu a vérifié pour l'AS/AP , mais peut être que les réglages d'usine ne sont pas bon ! ce ne serais pas une première, fait des tests ! sur la chaudiére ATMOS c'est un genre de grosse rondelle qu'il faut avancer ou reculer pour faire le mix AS AP.

[invite87836b4a]

merci de ta reponse

pour les ap et as je te dit même pas les manipes a faire pour les modifier il faut tomber une tole déboulonner la précision il y en a pas bref c'est trés difficile de faire plusieurs essais voir impossible de changer en cours de chauffe.


toujours pas d'altiligerien ou d'auvergnat pour m'aider voir me faire voir autre chose que mon fougat????

merci a vous

[invite87836b4a]

toujours dans le même partage d'information, je souhaiterais savoir si d'autre personne utilise un clapet ouverture 80° au niveau termovar et ou laddomat pour voir si le mien fonctionne correctement merci. pour la localisation yssingelais. merci

[invite6a51a5dd]

Salut Carpiste,

Merci pour ton message, d'un coup mes galères me semblent beaucoup plus sympathiques

Blague à part, je suis un peu loin (81, pas 44, mais ça change rien).

J'ai une CTC PV 140 avec ballon 2000L et Ladomat.

Ce que je peux dire c'est que je n'ai pas les explosions que tu mentionnes et que je peux bourrer le foyer (mais je ne l'ai jamais fait avec du bois petit et sec). Actuellement je brûle surtout du chêne en assez gros quartier et d'un séchage correct mais sans plus (si j'ai 20% je serais content). Pour lemoment, ventilo et air à fond en permanence et bon tirage (à régler pour optimisation je pense).

Le bois n'est en braise qu'en partie basse, au milieu il est pyrolisé, simplement roussi en haut. Et pourtant, pour l'allumage, je ne fais plus chier, je met tout dans le foyer (papier -> carton -> petit bois --> bois de plus en plus gros) et j'allume par en dessous (le trou ou la flamme passe quand on inverse), quand c'est suffisamment, pris, ventilo, fermeture de la porte basse et clapet d'inversion. Le seul moment où je prends des explosions de gaz, c'est éventuellement à l'allumage. Enfin, c'est plutôt un "wouf" qu'un "boom".

Bref, revenons à toi, ce qui serait intéressant de savoir c'est comment est la fumée au cours de ta flambée. Normalement, une fois que t'es à 70°C en eau et en inversé, ça doit sortir "propre". Si c'est pas le cas, j'ai testé, c'est un problème de clapet d'inversion du tirage. Et là oui, ça fait n'importe quoi. Autre point, il serait intéressant d'essayer de voir si tu récupère beaucoup de chaleur quand la bécane part en vrille. Si c'est pas le cas, ça veut dire que tu by pass l'échangeur et donc que tu passes par le haut non? Sinon, si tu coupes manuellement la ventilation, il se passe quoi?

A+

Vincent

Sinon, comment tu mesures la température de fumée? Avec quel matos et comment en pratique? j'ai un double coude 45° en sorti de chaudière suivi d'un branchement à 45° sur le conduit qui tire tout droit vers le toit. Sous ce branchement, j'ai un modérateur de tirage. Je ferais qqs relevés pour faire avancer mes optimisations et p-e ton problème....

Sinon, je sais pas trop comment marche ta chaudière mais chez moi si ça devient trop chaud (température d'eau au dessus d'une valeur donnée: 90°C par défaut), la ventilation coupe et ça se calme du coup. Si ton foyer s'emballe, avec un retour à 85°C, ça devrait arriver vite il me semble; sauf si l'échangeur est en fait snobé par la fumée... Perso je trouve que ce retour est énorme.

[invite87836b4a]

salut vince 44 et merci pour tous ces détails

pour répondre a tes questions, au niveau fumée tout est nikel c propre du début a la fin rien de visible, j'avais essayé de démarrer comme toi mais sur le départ ca fume très noir moi je met 2 petite buche puis petit bois puis journal j'allume et j'entrouvre a peine le bas et le haut, je laisse bien prendre et si je vois que la température a bien montée style 65 70 je charge et j'inverse sinon je met quelque buche et j'inverse pour monter plus vite. le petit soucis c'est qu'ici en cas d'utilisation de ballon tampon il préconise un réglage 90° pour un DT de 10 du coup il arrive parfois qu'en 30 minute tu ne franchisse pas le DT donc echec de démarrage et si tu monte le DT exemple 20 la tu est tranquille pour passer les 70° mais par contre ton ventilo a la fin de la charge va tourner des heures le temp que tout ce petit mond retombe a 70° alors que tu as tout foutu a 85° a dire parfois fin de flambée 11h du soir et le ventilo le lendemain matin n'a evidament pas franchi le DT a la baisse du coup tourne encore ekoster gere trés mal voir pas du tout tout comme la pompe de charge po 65 c'est une connerie si tu as pas de sonde fumée pour éteindre la pompe ekoster ne la gère pas ......

oui quand la chaudiere par en vrille c'est a dire avec explosion et fumée a 300° ca charge a bloc je passe de temperature chaudiere 83° sur tout le cycle a 86 87 ° elle grimpe a son pic de puissance (pour info mes retours c'est 70° c'est un clapet 80 cad chaudiere a 82 83 84 pour des retour a 70° termovar a vitesse 3)

pour la clapet d'inverssement on m'en a deja parlé mais je ne pense pas qu'il fuit il a l'air de bien plaquer le seul test que j'ai pu faire c'est de le fermer et d'aprocher comme j'ai pu un briqué et la rien la flamme ne bouge pas, le ressort tend bien et il est bien centré

quand je coupe la ventil manuellement et bien pas grand chose je peu ouvrir mais tout est en flamme ca brule dedans en reglage j'ai mis comme le dit le fabricant 9mm en ap 3 tour en as et 50% la grille ventilo sur l'ekoster je met puissance 100%

tu utilise quel reglage po? dt? consigne? puissance? et avec quel vitesse laddomat et quel clapet ou quel retour? merci a toi pour cette aide

pour la mesure fumée j'ai un petit trou de 6 mm sur le conduit a 10 cm de la chaudiere il grimpe en inversé a 140 150 puis stabilise vers 200 220 mais quand ca par en sucette 300 voir 350

le pire et je sais pas pour toi ce sont les ciment refractere au qui parte tous et le receptacle bas qui se pete de la folie en 1 an c'est pas du consommable ca c'est de la casse.

moderator en sortie bien horizontale reglé sur 2 pa et qui s'ouvre de 2 cm toute la flambée sauf quan ca explose il s'eclate a fond pour retomber.....

pour la consigne oui effectivement quand elle est atteinte 90° et bien le ventilo coupe pour reprendre toute les x minute pendant x minute mais ca ca arrive presque jamais puisque ce n'est qu'a la fin de charge quand il n'y a presque plus de bois normal.

[invite6a51a5dd]

Salut Carpiste,

Bon, pour la mesure des fumée, va falloir que je trouve un système D. Je n'ai pas le trou pour la sonde.
Il faut dire que ma chaudière n'a pas été monté de façon académique, elle est // au mur sur lequel est fixé le conduit. Mon installateur m'avait dit qu'il n'avait pas besoin de 1 mètre derrière la bécane, genre je suis fin, je passe avec 50cm. Sauf que c'était une contrainte de fumisterie!

Mes réglages:

po? 70°C (pas sûr que ça soit ça que du demande)
dt? 20
consigne? 90°C (j'avais mis 92°C mais une fois elle est montée à 96°C avec action de la soupage de sécurité et cie...)
puissance? 40kw
et avec quel vitesse laddomat: 1 en principe (conseil d'un technicien CTC) que je peux passer à 2 ou 3 en fin de chauffe si la chaudière "coupe" parce qu'il y a encore pas mal de bois et le ballon est à plus de 80°C.
et quel clapet ou quel retour? je crois que je reviens à 70°C, p-e même moins vu que je quand la pompe s'enclenche à 70°C, ça descend (mais c'est p-e lié à l'eau froide qui est dans tuyauterie), je vérifierais tt à l'heure.

Sinon, avec un ballon à 35°C de moyenne, un foyer complet ne me permet pas de monter le ballon 80°C. Et je ne peux pas monter le ballon à plus de 85°C même si la chaudière tourne une heure à 90°C. Ce qui me laisse penser que mon installation n'est pas au top au niveau rendement.

Bon, cela dit, rien que les pertes du ballon, et de la tuyauterie au calorifugeage perfectible pourraient expliquer qu'à un certain niveau de température, tout part dans la chaufferie (surtout qu'à époque de ces tests j'avais le flux d'air frais qui passait à côté du ballon...). Bref, si le ballon ne charge pas comme il devrait, je "stocke" (à perte) pas mal dans la chaufferie, ceci peut expliquer cela!

Pour ce qui est du réfractaire, je suis rentré dans la maison en avril et la chaufferie n'avait tourné en intermitent que depuis mi-janvier. Bref, pas encore beaucoup de recul. Pour le moment, je n'ai pas vu de dégradation. Tout à l'heure je fois faire l'entretien de la chaufferie, je regarderais dans le foyer (les élément dans la chambre basses sont clean, mais ils n'ont jamais eu de joint (ils sont posé sous le chalumeau).

Pour l'allumage, oui, avant inversion, ça fume crado et après moins mais encore un peu tant qu'on a pas atteint les 70°C à l'eau. Cela dit, je pense que c'est surtout de l'eau et de la poussière qui dégagent. Vu la température, ça doit pas encore être beaucoup de gaz... Si je procédais comme toi, j'avais aussi des problèmes de démarrage. Soit je faisais beaucoup de braise, et là c'est dommage parce que ça revient à passer bcp de bois à faible rendement, soit j'en faisais moins mais j'avais le choix entre m'enfumer en mettant du petit bois sur la braise avant les bûches ou risquer que le démmarage soit trop long et donc que ça coupe. La je soigne le fond de chargement avec du hautement combustible pour enclencher rapidement la ventilation sans risque d'éteindre (à tel point que l'entrée par le bas ne suffit pas à l'alimenter correctement en moins d'une minute) dès que ça tire à fond, j'enclenche la ventilation, je ferme, j'inverse.

Enfin, je repensais à ton problème, je ne vois pas comment le haut du foyer pourrait prendre (surtout de la façon dont tu allumes sans fuite d'oxygène vers le haut, surtout avec une ventilation à 60%. Faudrait voir si à la dilatation tu n'a pas un problème avec le clapet (mais comment faire ?!?) ou une éventuelle jonction dans le foyer. Il faudrait p-e carrément essayer de condamner (mais là encore, pas facile à faire) ce clapet, et allumer façon top down sur deux petites bûches (avec un truc genre allume feu pour éviter que le démarrage de la ventilation éteigne directement) et empiler dessus un chargement complet (donc faudra allumer par en dessous ). Pour ferme, p-e qu'une brique réfractaire taillée pile poil à la dimension avec étanchéité au mastic adapté ferait le boulot (prévoir un trou pour y enclencher un truc pour tirer au besoin).

Tiens, est-ce que tu pourrais me regarder la température au contact du conduit mais à l'extérieur, au plus près de la sonde et me donner quelques valeurs extérieur + sonde? Comme ça j'aurais des points de comparaison pour me faire une idée de la température fumée sans y avoir accès....

A+

Vincent

[invite6a51a5dd]

Salut Carpiste,

Bon, pour la mesure des fumée, va falloir que je trouve un système D. Je n'ai pas le trou pour la sonde.
Il faut dire que ma chaudière n'a pas été monté de façon académique, elle est // au mur sur lequel est fixé le conduit. Mon installateur m'avait dit qu'il n'avait pas besoin de 1 mètre derrière la bécane, genre je suis fin, je passe avec 50cm. Sauf que c'était une contrainte de fumisterie!

Mes réglages:

po? 70°C (pas sûr que ça soit ça que du demande)
dt? 20
consigne? 90°C (j'avais mis 92°C mais une fois elle est montée à 96°C avec action de la soupage de sécurité et cie...)
puissance? 40kw
et avec quel vitesse laddomat: 1 en principe (conseil d'un technicien CTC) que je peux passer à 2 ou 3 en fin de chauffe si la chaudière "coupe" parce qu'il y a encore pas mal de bois et le ballon est à plus de 80°C.
et quel clapet ou quel retour? je crois que je reviens à 70°C, p-e même moins vu que je quand la pompe s'enclenche à 70°C, ça descend (mais c'est p-e lié à l'eau froide qui est dans tuyauterie), je vérifierais tt à l'heure.

Sinon, avec un ballon à 35°C de moyenne, un foyer complet ne me permet pas de monter le ballon 80°C. Et je ne peux pas monter le ballon à plus de 85°C même si la chaudière tourne une heure à 90°C. Ce qui me laisse penser que mon installation n'est pas au top au niveau rendement.

Bon, cela dit, rien que les pertes du ballon, et de la tuyauterie au calorifugeage perfectible pourraient expliquer qu'à un certain niveau de température, tout part dans la chaufferie (surtout qu'à époque de ces tests j'avais le flux d'air frais qui passait à côté du ballon...). Bref, si le ballon ne charge pas comme il devrait, je "stocke" (à perte) pas mal dans la chaufferie, ceci peut expliquer cela!

Pour ce qui est du réfractaire, je suis rentré dans la maison en avril et la chaufferie n'avait tourné en intermitent que depuis mi-janvier. Bref, pas encore beaucoup de recul. Pour le moment, je n'ai pas vu de dégradation. Tout à l'heure je fois faire l'entretien de la chaufferie, je regarderais dans le foyer (les élément dans la chambre basses sont clean, mais ils n'ont jamais eu de joint (ils sont posé sous le chalumeau).

Pour l'allumage, oui, avant inversion, ça fume crado et après moins mais encore un peu tant qu'on a pas atteint les 70°C à l'eau. Cela dit, je pense que c'est surtout de l'eau et de la poussière qui dégagent. Vu la température, ça doit pas encore être beaucoup de gaz... Si je procédais comme toi, j'avais aussi des problèmes de démarrage. Soit je faisais beaucoup de braise, et là c'est dommage parce que ça revient à passer bcp de bois à faible rendement, soit j'en faisais moins mais j'avais le choix entre m'enfumer en mettant du petit bois sur la braise avant les bûches ou risquer que le démmarage soit trop long et donc que ça coupe. La je soigne le fond de chargement avec du hautement combustible pour enclencher rapidement la ventilation sans risque d'éteindre (à tel point que l'entrée par le bas ne suffit pas à l'alimenter correctement en moins d'une minute) dès que ça tire à fond, j'enclenche la ventilation, je ferme, j'inverse.

Enfin, je repensais à ton problème, je ne vois pas comment le haut du foyer pourrait prendre (surtout de la façon dont tu allumes sans fuite d'oxygène vers le haut, surtout avec une ventilation à 60%. Faudrait voir si à la dilatation tu n'a pas un problème avec le clapet (mais comment faire ?!?) ou une éventuelle jonction dans le foyer. Il faudrait p-e carrément essayer de condamner (mais là encore, pas facile à faire) ce clapet, et allumer façon top down sur deux petites bûches (avec un truc genre allume feu pour éviter que le démarrage de la ventilation éteigne directement) et empiler dessus un chargement complet (donc faudra allumer par en dessous ). Pour ferme, p-e qu'une brique réfractaire taillée pile poil à la dimension avec étanchéité au mastic adapté ferait le boulot (prévoir un trou pour y enclencher un truc pour tirer au besoin).

Tiens, est-ce que tu pourrais me regarder la température au contact du conduit mais à l'extérieur, au plus près de la sonde et me donner quelques valeurs extérieur + sonde? Comme ça j'aurais des points de comparaison pour me faire une idée de la température fumée sans y avoir accès....

A+

Vincent

[invite87836b4a]

salut vince 44


pour ce qui est de la température en applique je n'est pas de thermomètre a mettre mais sur un autre post on avait pu voir une différence de 50° entre dedans et dessus

en ce qui concerne le termovar ou laddomat je vois que tu as eu super conseil du fabricant. a savoir que sur la notice laddomat la vitesse 1 ne doit pas etre utilisée car trop peu d'inertie si tu utilise cette vitesse tu va rentrée chaudiere 50 ou 60 pour sortir 85° donc un delta énorme entre entrée et sortie ce qui nuit a ta chaudiere (image du café chaud que tu boit puis de l'eau froid aille les dents) pour le clapet c'est facil de savoir il suffit de lire a combien en bas de la chaudiere tu rebtre 50 60 70 . pour ton po a 70 la aussi c'est la cata car quand tu as tout mis a bloc (ballon a 85°) et bien ton laddomat tourne jusqu'a que ta chaudiere soit descendu a po-5° cad 65° ta chaudiere a 65° a mon avis c'est plusieurs heures après qu'il n'y est plus de bois donc pompe pour rien et pire tu flingue la stratification du ballon encore les joies ekoster 2.

quand je te demandé la puissance c'est la valeur dans la regule du parametre nomée [] a la fin des reglage apres po et DT???tu laisse 100% ?

pour ce qui est de boucher le trou en haut c'est impossible car pour démarrer il faudrait que tout parte ailleur que dans le conduit cad dans la chaufferie

j'en revient toujours au même trop de primaire trop de gaz trop enflammé mais comment résoudre et pourquoi un tel foyer enflammé 3 ans sans réponse je vais foutre des buches de 40 cm de diamètre a 40% d'hygro t'inquiète que ca va calmer ce foyé. en tout cas moi cette chaudiere et cette régule qui n'est pas sur de franchir le DT qui ventil 3 heures après feu et qui fait tourner la pompe de charge pendant des lustre ca commence a me courir

[invite976543245678211]

bonjours a tous.

j'ai pu lire qu'a 200 220 en fumée elle modérée la ventilation hors la mienne n'a pas ce dispositif du coup le ventilo continu pendant toute la charge a la même vitesse du coup surchauffe surgaz gaspillage je ne sais pas comment appeler ce phénomène.

Juste rapidement, car je n'ai pas tout lu, mais pour moi, voici le coeur du probleme. Ma Guntamatic module le ventilo des que les T' fumees atteignent 220'C. Par moment, le ventilo ne tourne quasiment pas, car la chaudiere est assez chaude.

Sans cette dispositif que je considere essentiel, j'ai du mal a comprendre comment vous allez faire, a moins de bricoler une espece de restriction ou un moderateur de tirage surdimensione.

[invite87836b4a]

salut bernithebiker

et merci pour ton partage.

effectivement et c'est ce qui me chagrine sur beaucoup de post j'ai pu voir que par exemple la vigas fonctionnée comme ca arrivée a 200 220 elle module en passant le ventilo a 40 50%

or sur nos chaudiere on a aucune sonde ni temperature ni lambda ce qui devrait normalement juste faire baisser le rendement mais en aucun cas la combustion voir qu'elle s'embale mais elles sont concu comme ca???

rien n'arrête le ventilo hormis la consigne que tu donne en température max par exemple 90° puis elle relance de temp en temp cela sert quand tu n'a pas de ballon mais avec des ballon et pour passer un chargement en une chauffe hors de question d'atteindre la consigne et de moduler pendant la charge non??? c'est un petit peu la notice de buderus la chaudiere ventil a 74 voir 80 celons le clapet tant que les retour ballons n'ont pas atteins celle du clapet termovar???je pense que la je suis dans le vrai on ne module pas en pleine charge???

si ta chaudiere module car fumée a 220° est ce que tu lui permet d'atteindre la consigne a savoir etre bas sur la vitesse termovar ou laddomat par exemple entrée a 60° mettre sur vitesse 1 et avoir 85 voir 90 a la chaudiere???certaine chaudiere fonctionneraient comme ca????comme pour garder le corp de chauffe superieur chaud????le termovar ne joue plus son role alors a savoir ouvrir a 10 15% pendant la charge puis monter quand les retours sont suffisant non?

merci a toi je vois que ce foutu laddomat pose encore et encore des problemes

[Ulyssesourd]

Bonjour,

Par moment, le ventilo ne tourne quasiment pas, car la chaudiere est assez chaude.

Arf ! Dans le cas des chaudières à combustion inversée, il faut que le ventilo tourne sous peine de voir la charge de bois au dessus s'enflammer et la chaudière se transforme en chaudière classique à combustion mpontante... donc la chaleur est dissipée pour rien...

Ou prendre une classique comme la mienne et tout va bien meme si j'ai un tout petit peu moins de rendement...Je suis sur que la chaleur est bien utilisée l'eau est chauffée plus ou moins vite selon "l'humeur" de cette dernière en fonction des conditions climatiques qui jouent un facteur pour le tirage de la cheminée. Si elle s'emballe je n'ai rien à craintre, l'eau est pompée bcp plus vite vers le ballon J'ai déja vu mon conduit froler 350°C car j'ai oublié de baisser l'AP...et donc .... mon ballon tampon etait bien rempli !

Les systèmes de chauffe compliqués qu'on fabrique aujourd'hui dans le souci d'économie d'energie et de rendement sont vachement fragiles et délicats, et je ne dis pas le surcout par rapport à des classiques. Au début j'avais un peu de regret de pas prendre une chaudière automatique à combustion inversée car après la lecture de vos posts , j'ai été séduit pas l'automatisme et la sousplesse du fonctionnement...mais quand je réflechis longtemps, je préfère de ne pas m'embeter avec si un probleme survient ou les composants electroniques déconnent et chaudière incapable de fonctionner pendant la panne... Donc une chaudière classique à combustion et tirage naturelles sont assurées à fonctionner longtemps sans encombre...
C'est mon opinion.

Pour information : je ne fais pas couver mon feu !

A+

[invite976543245678211]

Bonjour,



Arf ! Dans le cas des chaudières à combustion inversée, il faut que le ventilo tourne sous peine de voir la charge de bois au dessus s'enflammer et la chaudière se transforme en chaudière classique à combustion mpontante... donc la chaleur est dissipée pour rien...


A+

Mais non, comment voulez vous que la charge de bois s'enflamme s'il n'y a pas d'air?

Car la chaudiere est quasi etanche a l'air si le ventilo ne tourne pas.

La preuve, c'est que si les balons arrivent a T max (87'C) et il reste du bois, le ventilo s'arrete carrement, il est donc en mode 'Pause'. A 99%, rien ne brule plus.

Puis, une fois refroidi un peu, le ventilo redemarre doucement et le feu repart.

J'ai 3 ans de chauffe parfaite jusqu'a present.

Pour Carpiste;

Sur la Gunta, je n'ai que une simple vanne thermostatic qui empeche de l'eau a moins de 55'C de retourner a la chaudiere.

La combustion est gere par micro, et les pompes de circulation aussi, pour que la chaudiere soit a son T' optimale tous le temps.

[Ulyssesourd]

Mais non, comment voulez vous que la charge de bois s'enflamme s'il n'y a pas d'air?
Car la chaudiere est quasi etanche a l'air si le ventilo ne tourne pas.

Elle est spéciale ta chaudière... ou va donc la fumée quand le ventilo s'arrete ?
La fumée est quand meme une source d'energie qui doit s'en aller quand le ventilo s'arrete. elle est emprisonnée dans la partie de chargement ?
A+

[invite87836b4a]

re bonjours a tous les 2

je pense que vous avez tous les 2 raisons mais que dans les chaudieres inversée ou il manque certain parametre ca se complique dur dur exemple la sonde de t° de fumée pour modulée la ventil et gerer la pompe de charge.

bernithebiker tu dis que tu rentre a 55 tres bien pour le point de rosée mais a combien ta chaudiere fait tout son cycle???

moi aussi avec des clapet et des vitesse de termovar différent je peut faire rentrer de l'eau a 50 60 ou 70 mais celon la vitesse la chaudiere peut faire tout sont cycle a 70 80 85 celons la vitesse ont modifie donc le DT entre l'arrivée et la sortie pendant toute la charge chez moi si je veut ce DT le plus petit possible tout en maintenant la chaudiere a plus de 80° je suis obligé d'opter pour le clapet 80° a savoir a vitesse 3 l'eau rentre a 70 pour une chaudiere a 83 84 . ce que j'avais pensé c'est qu'au niveau du DT c'est bon je peut pas faire moins mais qu'au niveau de la chaudiere cette vitesse ne correspond pas je veut dire par la difficulté a monter en température au démarrage et peut être refroidissement de la partie haute d'où mes buches toutes en flammes? avec le clapet 72° lorsque je mettais vitesse 1 c'était nickel pour démarrer ca grimpe vite mais pendant la charge c'était 60 entrée pour 85 sortie donc trop non???c'est chaudiere pourrait tourner comme ca avec un gros DT mais grosso modo en bas vers le chalumeau, les turbulateurs et non autours du corps supérieur???

la question qui me chagrine aussi c'est ce clapet encore et encore ok il faut que je réchauffe a 70 ok la chaudiere a 85° mais on recycle quasiment toujours il faut attendre la toute fin de charge lorsque les retour arrivent a 70° pour enfin ouvrir un peut plus le clapet et la charger les ballon beaucoup plus vite mais il reste plus de bois le travail est fini en gros 90% du temps ont charge a 10 15 20 % ????

ta gunta tourne a 80 85° toute la charge?

[Ulyssesourd]

je peut faire rentrer de l'eau a 50 60 ou 70 mais celon la vitesse la chaudiere peut faire tout sont cycle a 70 80 85

Chez moi c'est pareil : une pompe qui recycle l'eau selon la T° d'eau du corps de la chaudière ET l'eau du retour : pompe de décharge reglé sur 1 et pompe recyclage su 2 donc le mélange se fait avec 2/3 d'eau chaude pour 1/3 d'eau froide. La T° est très variable...MAis ca ne descend pas au dessous de 60°C

c'était 60 entrée pour 85 sortie donc trop non???

Mais non ta chaudière est capable de chauffe rl'eau qui entre à 60 pour eessortir à 85°C ! Très belle puissance ta chaudière !

si ton clapet est à 60°C démarres ta chaudière à 65°C il faut d'abbord chauffer les ballons à 65°C c'est seulement après que la T° augmente. Donc thermovar un peu contraignante, c'est pourquoi j'ai mis la pompe de recyclage comme ça je fais comme je veux ! si je veux décharger à 90°C avec une eau qui entre à 65°C ou si je veux décharger à 70°C avec une eau qui entre à 60°C liberté pour moi
maiis il faut savoir que la quantité d'eau déchargée à 70°C est moindre qu'à 90°C parce que le recyclage est plus grand avec avec une Eau à haute T°.

A+

[invite6a51a5dd]

re'

Donc, j'ai vérifié mes composant réfractaires, c'est clean sauf au bas du "trou" entre les deux chambres où j'ai un accroc. Mais ça peut être d'origine ou venir d'un nettoyage maladroit au début...

J'ai mis le ladomat sur 3, le dt à 10 et po à 80. Et oui, c'est bien 100% pour []. J'ai revérifié c'est la préconisation CTC pour tous le cas (hygro, dépréssion) avec la version 40kw.

J'ai également fait un démmarage académique, et effectivement, c'est plus propre. Par contre, pas sûr que ça marche. Quand j'ai chargé (petits bois puis plus gros sur fine couche de braises) j'avais 68°C. 5 mins après, 61°C et toujours en baisse... Fin du suspens d'ici peu
Il est 13h45
...........................
Qqs mins plus tard, 65°C en hausse, mais la régul a sifflé la fin de la récré Je relance!
...........................
Bon, je suis repassé, c'était à 74°C et c'est à ce moment je pense que la V3V s'est ouverte à moitié parce que c'est tombé à 69°C. Ensuite, ça remonte péniblement jusqu'à 80°C, avec au passage, le clapet du modérateur qui bat la chamade (sur une petite amplitude quand même) et le ventilo qui couine en cadence... A 80°C, enclenchement de la pompe, chute rapide à 71°C, fin du pompage.... Retour en phase de démmarage
ça traine à 71°C, je met la maison en hors gel après avoir constaté que les radiateurs chauffent...
J'ai aussi remis la pompe de charge sur I (j'étais à III) parce que pour moi il s'est passé exactement ton histoire de dents et boisson chaude puis froide.... D'ailleurs, en fin de chauffe, quand ça plafonne, si je met en position III ça rafraichit rapidement et ça nique la stratification...

il est 15:05 !
..........................
to be continued

[invite6a51a5dd]

Bon, j'ai constaté en allant à la chaufferie après le post que la chaudière a encore essayé de lancer la pompe, et "a pris froid"

J'ai constaté également que je chargeais le ballon, et vu que la température de retour visible sur le ladomat est 30°C (bas du ballon) et ben il faut croire que ma chaudière a tourné une bonne heure avec un retour à 30°C
J'ai donc modifié mes réglage, remis po à 70°C et ça a commencé à pomper direct (73°C chaudière). Retour stabilisé à 57°C, chaudière à 73°C.

J'ai essayé de nouveau de jouer avec la vitesse du ladomat, I, II, ou III, aucun effet visible sur le retour à cette température... Je verrais plus tard, quand elle montera...

Donc je ne sais pas si tu as une vanne thermostatique qui te garantie un retour à 55°C quand la pompe ne tourne pas, mais si comme moi c'est pas le cas, mieux vaut enclencher la pompe assez tôt je pense (même si effectivement, on pourrait avoir un pb en fin de chauffe).

Vincent

[Ulyssesourd]

Salut

Les pièces laddomat, thermovar ou autre à cartouche thermosatique sont des pièces qui sont souvent défaillantes donc à surveiller.
Il faut préfèrer a la pompe de recyclage + clapet anti retour OU une vanne 3 voies motorisée OU une pompe sur le retour avec une jonction sur le départ et une vanne d'arret sur le retour qu'on régule le débit d'eau du retour avant la jonction

A+

[invite6a51a5dd]

Bon et bien grace à ton problème, j'avance

J'ai été chez ladomat, et j'ai trouvé deux pdf intéressants!

Extrait: "Démarrage et arrêt de la pompe de charge
Il est important de démarrer la pompe aussitôt le chauffage mis en marche afin que la chaudière se réchauffe rapidement.
L’arrêt rapide de la pompe après la coupure du chauffage permet de tirer profit de
la chaleur résiduelle de la chaudière, l’eau chaude coulant du sommet de la
chaudière au réservoir par autocirculation.
Un bon accessoire qui offre cette fonctionnalité est le thermostat de tube à fumée,
réf. 13 10 01.
Certaines chaudières en sont équipées à la livraison."

Ladomat :
http://www.laddomat.se/media/upload/Lm21_F.pdf

http://www.laddomat.se/media/upload/Lm21_Manual_F.pdf

Thermostat:
http://www.laddomat.se/media/upload/Rrtermostat_F.pdf

Bon, dans le manuel, j'ai lu qu'il faut mettre la pompe sur 3, donc ok, je tente ça, par contre ça confirme qu'il faut lancer le ladomat au plus tôt et pas à 80°C.

Vincent

[invite6a51a5dd]

Salut
Les pièces laddomat, thermovar ou autre à cartouche thermosatique sont des pièces qui sont souvent défaillantes donc à surveiller.
Il faut préfèrer a la pompe de recyclage + clapet anti retour OU une vanne 3 voies motorisée OU une pompe sur le retour avec une jonction sur le départ et une vanne d'arret sur le retour qu'on régule le débit d'eau du retour avant la jonction

Salut,

Tu veux dire qu'un retour par thermosyphon (?) à 30°C avant lancement du ladomat est anormal ou que le retour à 57°C avec ladomat en marche est anormal?

Vincent

[invite976543245678211]

Elle est spéciale ta chaudière... ou va donc la fumée quand le ventilo s'arrete ?
La fumée est quand meme une source d'energie qui doit s'en aller quand le ventilo s'arrete. elle est emprisonnée dans la partie de chargement ?
A+

Pour la plupart, oui. Les fumees s'arretent vite, car rien ne brule plus, car plus d'oxygene. Elle n'est pas etanche a 100%, mais il est hors question que cela s'enflamme sans ventilo.

[invite87836b4a]

re bonjours a tous

effectivement depuis que j'ai monté le termostat de fumée la pompe démarre et s'arrête comme il se doit c'est net ca manque sur cette chaudiere.

par contre pour les températures entrée sortie non je ne crois pas que 60 entrée 85 sortie soit bon même avec des chaudiere de grosse puissance d'ailleurs dans la notice c'est bien précisé 10 d'écart 15 max par grand froid.....

mettre les pompe termovar a 1 ou deux revient a creuser l'écart entrée sortie et je pense que l'on devrait avoir d'autre forumeur qui confirmeront.

ton expérience en mettant le po a 80° évidement que ca marche pas la charge n'est plus linéaire ca monte a 80 ca stop a 75 puis ca remonte.....ca c'est pas bon mais c'est encore un problème de gestion de l'ekoster 2 et de la pompe de charge il faut donc un thermostat de fumée qu'il l'enclenche et après ca bouge plus.

est ce que d'autre personne fonctionne avec un laddomat réglé sur 1 ou 2 et font 50 entrée 70 sortie ou 60 entrée 80 chaudiere????

[invite6a51a5dd]

salaud, t'aurais pu me dire pour le thermostat de fumée à 60€ HT, faut pas s'en priver...

Du coup, le ladomat est toujours branché à la chaudière ou pas?

Par contre, j'ai pas un écart aussi important que 65/85°C, j'avais 57°C / 73°C (en fait 71°C si on regarde sur le ladomat plutôt que la chaudière). Là j'ai 74°C chaudière, 60°C retour.

Va falloir que je consulte CTC.... pfff!

Merci en tt cas,

Vincent

[invite6a51a5dd]

Bonsoir,

Et bien je viens de confirmer et comprendre mon problème de fin de charge.

Là, ça doit faire une heure que j'ai le ballon à 81°C de moyenne, (82°C sonde haute, 80°C basse) et en face ma chaudière qui marche en pointillé parce qu'elle a atteint les 90°C (elle passe alors en mode "confort system" qui ventile genre 30 secondes toutes les 3 minutes...). Il faut dire que le ladomat ne reçoit que de l'eau à 90°C (de la sortie chaudière comme du retour balllon).

Mon retour du ballon passe au plafond, comme l'aller. J'imagine alors que le retour par différence de température se fait mal ce qui explique que ça n'aille pas plus loin j'imagine.... re pffffff

Le "drame" c'est qu'entre la ballon et la chaudière il y a un passage. Donc si on peut plus passer au dessus de la porte, faudra passer dans la dalle. Dalle qui, bien sûr, est relativement fine et encombrée de gaines...

Vincent