maison en béton cellulaire - débutant -

[inviteb5295aad]

Bonjour,
Je découvre au fur et mesure votre forum et il à l'air super enrichissant.
Je viens de faire l’acquisition d'une maison construite en siporex.
Elle est située au bord d'un lac (proche de l'océan), elle est surélevée sur une ossature métallique.
A l'intérieur , tout est à habiller, les murs sont de 25 cm de large
je me tourne vers vous car j’entends des tas de choses différente (isolation,pas d'isolation, ignifuge - pas ignifuge,

hydrofuge, pas hydrofuge, impossible de fixer des charges lourdes, mais si c'est possible .....)
Plusieurs questions se posent aujourd'hui :
1- Faut'il isoler tous les murs porteurs ? Si oui, je pensais a mettre placo (BA 10)+ laine de verre (épaississeur 45).

2- Dans la Salle de bain (actuellement équipée d'une douche et de 2 lavabos + faillance), suis je obligé de tout casser

pour isoler avec placo hydrofuge (+ isolation sur les murs porteurs).
j’entends dire qu'avec le temps, il se peut que l'humidité s'installe dans cette pièce et que le siporex risque de

s'abimer,je lis sur le net que l "Les micro-cellules du béton cellulaire SIPOREX sont fermées et séparées par de fines

parois qui empêchent les remontées capillaires. Que ce soit en cas d'humidité accidentelle ou d'humidité permanente, les

carreaux de béton cellulaire ne craignent pas l'eau, contrairement aux carreaux de plâtre. Les carreaux en béton

cellulaire constituent un bon régulateur hygrométrique."
J'avoue ne plus savoir quoi penser.

3- idem pour la cuisine, suis je obligé d'isoler en hydro (évier).

4- Sur les cloisons,je pensais fixer et coller des plaques de BA 10, de la volige.

5- Nous voulons mettre un poêle à bois (surface de la pièce de vie 41 m² + étage de la même surface + cuisine ouverte sur

pièce de vie + 2 chambres en bas = 150 m²).
Je voulais savoir:
- si un poele de 14kw était le bon choix (ou trop puissant car syporex).
- si je devais impérativement installer un placo ignifuge (ou autre revetement) sur le siporex, j'ai lus que ça ne se

faisait pas de laisser le siporex sans revêtement (avec la chaleur, ça pouvais faire craquer les joints).

J'ai d'autres questions, mais pour première je vais m’arrêtez là, en espérant qu'une âme charitable de préférence avec de

l'expérience dans le siporex entendent mon appel.
je joint le plan de la maison,pour une meilleur compréhension.

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[lapinrig]

Bonjour,

Je viens de faire l’acquisition d'une maison construite en siporex.
Elle est située au bord d'un lac (proche de l'océan), elle est surélevée sur une ossature métallique.
A l'intérieur , tout est à habiller, les murs sont de 25 cm de large
je me tourne vers vous car j’entends des tas de choses différente (isolation,pas d'isolation, ignifuge - pas ignifuge,

hydrofuge, pas hydrofuge, impossible de fixer des charges lourdes, mais si c'est possible .....)

bonjour Marteen
J'ai construit ma maison en siporex en 1972 en murs de 30cm.
Mes blocs ont un lambda de 0.15w/m/°. Maintenant le lambda est de 0.10.
De quand date ta construction?
Avec des murs de 25 tu peux donc avoir un R entre 1.6 et 2.5 ce qui est sans doute limite actuellement (la demande est entre 2.5 et 4) sans que ce soit une passoire.Peut-être as-tu d'autres priorités.

Remontée capillaire.
Une expérience simple à faire: laisse un morceau de siporex dans de l'eau: il flotte et l'humidité ne remonte jamais à plus de 5cm de hauteur. J'ai sur mon terrain des blocs au soleil et aux intempéries qui ont près de 40 ans sans aucune dégradation. (si seulement je vieillissait de la même façon!!). Je pense que le siporex peut être qualifié d'hydrofuge. En cas d'inondation dans la salle de bain, il résistera bien mieux que du placo (même hydrofuge).Je n'ai jamais trouvé une trace de moisissure ni dans les pièces d'eau ni ailleurs.

Ignifuge? le siporex est utilisé comme coupe feu dans les chaufferies et autres installations sensibles.Il sert de protection autour des poeles. J'en ai placé dans ma cheminée

Des charges lourdes? Les éléments de cuisine, le chauffe-eau, étagères de livres, tringles à rideaux, radiateurs, sont fixés aux murs ou sur des cloisons.
Il suffit de choisir les chevilles qui vont bien. Mais quel plaisir de travailler dans ce matériau: en provisoire j'avais fixé les éléments de cuisine avec des clous de 100, c'est aussi solide que des chevilles. Tous les tableaux, bibelots, ou appliques se fixent avec des petits clous: ça s'enlève sans laisser de traces.Toutes mes menuiseries sont fixées avec des clous en alu de 170mm.
Si tu as des craintes au sujet des fixations, poses toi aussi la question pour le placo.

Si tu penses isoler pourquoi ne pas envisager une isolation par l'extérieur?

En isolant par l'intérieur:
- tu réduits ta surface habitable
- tu ne supprimes pas les ponts thermiques au niveau des planchers.
- tu te prives de tous les avantages du siporex (fixations, inertie, éventuellement installation électrique encastrée)
Avec le siporex toutes les fixations extérieures seraient aussi facilitées.

Tu dis que l'intérieur est nu. Est-il brut sans enduit? voit-on les joints? Le montage est-il propre?
Selon le cas il est très facile de poncer le mur et faire un enduit mince qui peut être tapissé, peint ou carrelé.

A+
jp

[inviteb5295aad]

bonjour jp,
tout d'abord merci de répondre aussi vite à mon appel.
je t'avoue que pour l'instant l'histoire du lambda ne me parle pas énormément.
Je ne met pas en doute les qualités du siporex, sinon je ne me lancerais pas dans l'aventure.
La maison à été construite en 2003, c'était une résidence 2ndaire (utilisé que quelques mois dans l'année), quand nous l'avons visité, elle semblait saine (pour la petite histoire, il y avait une nappe en papier, qui nous a servi de feuille pour les côtes, elle était impec, je pense que c'est un signe), la visite c'est faite il y a 10 jours (début du grand froid !!!) et la maison était inoccupée depuis quelques mois .
nous comptons y vivre toute l'année (avec 2 petits bouts de 1 et 2 ans) et essayons de l'améliorer avant de s'y installer.
je recherche surtout des conseils sur l'isolation, la façon dont je peux le travailler, le revêtement (la chaux, le placo....).
Je n'ai pas non plus un énorme budget (je voudrais juste éviter de faire des choses inutiles du style isolation, laine de verre + rail + placo alors qu'il y en a pas besoin), il y a des choses que je dois faire impérativement avant emménager.
Je poste quelques photos afin que tu puisses comprendre
encore merci pour les futur infos
P1100367.jpg
P1100404.jpg
P1100409.jpg
P1100425.jpg
P1100434.jpg

[mikegive]

Une solution:l'isolation par l'extérieur http://www.xella.fr/html/fra/fr/yton...roduct_id=1272

[A voir en vidéo sur Futura]

[inviteb5295aad]

bonjour mikegive,
concernant l'isolation exterieur, nous y pensons, mais je n'aurais pas le temps et pas le budget de m'y coller tout de suite.
Je recherche des idées d'isolation afin de palier à ce problème. L'isolation extérieur se fera dans l'avenir si le besoin s'en fait sentir.
nous sommes dans une région plutôt douce (pres de l'ocean), sauf en ce moment (ce qui est exceptionnel !).
La maison a actuellement un revêtement en crépi (basique).
Je me pose la question (toujours sur cette isolation) de savoir si je doit mettre du placo + rail + laine de verre sur l'intérieur de ces murs.
j'ai pensé pour une question de pratique, d'utiliser les plaques de placo pré isolé (juste à collé sur mon mur).
J'ai cru comprendre qu'il fallait laisser respirer le siporex afin qu'il garde toutes ses fonctions, le fait d'isoler le mur et d'avoir du crépi de l'autre côté ne produit t'il pas l'effet contraire (a savoir, laisser respirer le siporex)?
la maison est surélevée, du coup je ne sais pas si je perd ou gagne en terme de d'isolation thermique (suis je assez clair? ).
Je suis à l'écoute de toutes propositions et renseignements.

[invitedc23a251]

Bonjour,

avant d'investir dans l'isolation des murs, regarde du côté du toit et du sol et des ponts thermiques ... c'est quoi cette histoire d'ossature métallique ?

Après si tu veux vraiment isoler les murs => isolation par l'extérieur (au moins le mur au Nord). D'ailleurs les ouvertures sont où ?

[herakles]

+1 avec les propositions d'isolation par l'extérieur , surtout pour une maison occupée toute l'année !
Voir ce retour d'expérience avec le Multipor , compatible avec le siporex
http://forums.futura-sciences.com/ha...-multipor.html
http://forums.futura-sciences.com/ha...xperience.html

Avantages soulignés par les autres= pas de perte de surface intérieure , pas besoin de travaux de reprises sur l'électricité etc..la maison est habitable pendant les travaux qui se font à l'extérieur

Et maison très confortable en été car le siporex intérieur a une certaine inertie que tu n'aurais pas du tout avec ta laine d everre + placo...

réléchis y sérieusement , tu as beaucoup à gagner

Si le Multipor te paraît cher , il y a la solution du bardage rapporté sur ossature bois extérieure avec laine de roche ou la solution du crépi sur nergalto (métal déployé) agrafé sur la même osature bois + laine de roche

Et la solution Rockwool 431 + crépi (SK69202 ) : son retour d'exparience est très parlant mais il est vrai qu'il a déjà beaucoup d'inertie dans ses vieilles pierres et un super confort en été .
http://forums.futura-sciences.com/ha...ant-apres.html

Bonne lecture et surtout , réfléchis y à deux fois car ta maison a un atout : plan très simple et parfaitement rectangulaire ce qui doit faciliter la pose d'une ITE
Cherche aussi le retour d'exparience de Ludocool 33 = sa maison a été construite en monomur de 36.5 mais il a fini par rajoute rune isolation par l'extérieur = panneaux de polystyrène + ossature bois+ clins horizontaux de couleur blanche et le résultat a été au delà de ses espoirs .

[invite1f6a4e6d]

Je peux parler de mon expérience, isoler par l'intérieur une très vieille maison (pas en Siporex...).
C'est un choix, mais qui nous a laissé des ponts thermiques au niveau des planchers (et nous sommes sur 3 niveaux + cave)...
Et en effet l'inertie thermique est à prendre en compte.
Mais je l'ai fait car c'est une vieille maison (100 ans) et elle a des encadrements de fenêtres en grès. Et nous avons un volume tampon côté nord.

Mais je pense en effet que l’isolation par l'extérieur est une solution intéressante.
J'ai repris un bâtiment annexe en laine de bois + tavaillons (bardeaux à l'ancienne) et c'est impeccable, face ouest avec les pluies dominantes.
Sur le schéma ci-dessus, où est le Nord ?

Bon courage - Patrice

[inviteb5295aad]

bonjour,
Ca fait plaisir de voir que mon sujet vous intéresse.
Je vais tenter de répondre à vos questions (avec photos si possible).
1- l'entreé se fait par la baie vitrée (coté sud, en bas sur le plan et en photo).
P1100334.jpg
2- Quand je parle de maison surélevée, elle est posée sur une installation identique à celle de la terrasse (comme la photo).
P1100340.jpg
par contre il n'y a pas d'isolation au sol et pour le toit l'ancien prorio à mis 5 couches + volige (photo).
P1100391.jpg

Du coup, j'ai de nouvelles questions qui trottent dans ma petite tête:
1 - comment connaitre mes ponts thermiques (faire venir un expert?).
2 - Est t'il plus judicieux de m'axer sur l'isolation par l’extérieur de ma facade nord (facade avec la terrasse en photo), qui est ouverte sur le lac (ah oui, je ne vous l'avais peut être pas dit, mais cette maison est à 200 m d'un lac) et du coup ne pas isoler l'intérieur mais juste l'habiller?
Dans le cas ou financièrement, je ne peux pas assurer l'isolation par l’extérieur, je peux peut être isoler par l'intérieur placo + laine de roche collé sur mon siporex?
3- Après on me parle de lambda et de R, quelqu'un peut'il me dire si un mur en sipo de 25 est l'équivalent d'un mur traditionnel + isolation ou faut'il compléter pour le sipo?

Je reviendrait à la charge, car là je dois m'occuper de mes petits bouts et là aussi il y a du taf.
encore merci pour vos réponses

[herakles]

avant d'investir dans l'isolation des murs, regarde du côté du toit et du sol et des ponts thermiques ... c'est quoi cette histoire d'ossature métallique

Une des photos montre un solivage métal , or tu parles d'ossature métallique sous la maison : il est probable que ce soit une contruction métallique avec remplissage des parois par du siporex de 25

le lambda du siporex étant plus près de 0.14 que de 0.10 , je pense que tes murs doivent avoir un R de 1.7~1.8 , plutôt faible faible pour une maison qui sera occupée toute l'année (famille + 2 enfants = vapeur d'eau..) et non une résidence secondaire occupée aux beaux jours

Or cette ossature métallique laisse penser qu'il y a des poteaux d'angle dans les coins de mur , aux jonctions avec les refends , et probablement des chaïnages métal au niveau de la dalle et au niveau du solivage : as tu des photos extérieures ?

si c'est le cas , même avec une isolation intérieure très soignée , il y a des risques de voir de l'humidité apparaître le long des solives métal près du mur en cas de froid comme en ce moment et une sensation de froid le long de la dalle (en quoi est-elle faite ? )

Donc un conseil: isolation par l'extérieur et pourquoi pas bardage pusique tu es au bord d'un lac .
le R des murs passera alors à 4 (1.8 + 3.2 ) si tu rajoutes 10cm de Neopor graphité + bardage ou 14 cms de rockwool+pare-pluieHPV+ bardage qui laisse respirer le Siporex et isole du même coup l'osssature métallique cachée dans les murs .

On attend tes photos extérieures et le résultat de tes investigations sur les murs extérieurs : siporex+ossature métal ? ou siporex + chaînages béton etc...

Isoler par l'extérieur te garantira une température douce sans pour autant se ruiner à se chauffer avec des parois froides .( heureusement que ce ne sont pas des parpaings !!! j'en ai vu dans une résidence à Toulouse près d'un beau parc , une cata !!!)

[inviteb5295aad]

+ 1 pour le solivage métal, c'est juste que je débute dans le batiment et certains termes techniques m'échappent encore.
Après je suis sure qu'à la fin du chantier , je parlerais comme un pro.
Je vais voir avec le proprio pour la structure de la maison, voir s'il peut m'envoyer un plan, ça devrait être jouable puisque c'est lui qui l'a construit.
une fois que j'aurais ces renseignements, je pourrais te les communiquer.
pour les travaux, le gros du gros se fera certainement cet été, l'idée c'est d'y être en septembre d'où cette notion de travaux à réaliser impérativement (chambres des enfants à l'étage, installation d'un escalier, d'un systeme de chauffage, si le budget et le temps le permet, isolation et revêtement des intérieurs).
j’envoie quelques photos dans l'apres midi

[inviteb5295aad]

voila quelques photos de la maison:
1- face sud
Descriptif2.jpg
2- face nord
Descriptif3.jpg
3- le haut a aménager
piece du haut.jpg
4- une idée sur les fondation
P1100359.jpg

je pense que la dernière photo permettra de mieux comprendre les fondations: parpaings+ brique + siporex.
j'attends vos commentaires

[herakles]

Aie ..la photo de la fondation et la photo du toit ( isolant 5 couches ) confortent l'idée que la maison sera inconfortable en hiver et pas facile à chauffer par grand froid:

l'isolant 5 couches : y a pas pire , posé à même les voliges : résistance thermique d'environ 0.8 à 1 + la résistance des voliges bois : 1 à 1.2 alors que la norme actuelle impose au mieux un R de 4
Le proprio a dû se faire avoir par un vendeur de cet isolant car à l'époque on claironnait qu'il était équiavlent à 15 cm à 16 cm de laine de verre (24cm pour le triso 9 couches , ce qui est faux d'après le CSTB et le CSTC )
Risque de condensation sous cet isolant , pourriture du boisd e la charpente car il est imperméable à la vapeur d'eau , etcc....
Pas 36 solutions= détuiler , latter et pose de panenaux rigides d'isolant suivant la technique du sarking (google est ton ami)
Google aussi te dira ce qu'il en est en tapant "isolant mince " ou "IMR" et te dirigera vers les rapports du CSTC et du CSTB

les fondations en parpaings = humidité à ce niveau en cas d'occupation permanente en saison froide...sauf si on pose une isolation par l'extérieur .
Conclusion :
1-isolation par l'extérieur du toit = sarking ,car il n'est pas possible de placer un isolant SOUS le toit à cause de l'imperméabilité de cet isolant 5 couches sauf à le trouer pour laisser respirer le bois
2-isoler les murs par l'extérieur ...

[inviteb5295aad]

oups, je viens de prendre un petit coup derrière la tête.
donc si j'ai bien compris il faut que je détuile et que je ré-isole, ça ne serais pas plus simple de faire sauter la volige + l'isolation et ré-isolé de l'intérieur,avec une nouvelle laine de verre + volige ou placo pour les plafonds.
concernant l'isolation par l’extérieur, je pense que ça ne va pas être la priorité (petit budget et peu de temps pour s'installer).
je vais me concentrer sur une isolation intérieur +étage +iso toit, peut être installer une plus grosse isolation sur le mur interieur cote nord (qui donne sur le lac).
qu'en penses tu?
biensur dans l'avenir je devrais re-isoler par l'exterieur ( mais ça ne va pas être pour tout de suite).
il faut aller au plus pressé et que ça rentre dans mon budget.

[herakles]

Les voliges supportent les tuiles et les liteaux d'accroche des tuiles , je vous vois mal les démolir et enlever l'isolant 5 couches : isoler sous les chevrons sans toucher à l'isolant 5 couches risque de nuir à la pérennité de la charpente bois qui serait enfermée entre deux couches impérméables : l'isolant existant et le parre-vapeur obligatoire côté chaud sous la laine de verre , ce dernier devant être absolument étanche à la vapeur d'eau .

En trouant l'isolant 5 couches , vous perdez la fonction pare-pluie qui protège la charpente en cas de bris d'une tuile ou de tuiles mal posées entre elles : la pluie ou la neige poudreuse pourraient s'introduire par temps venteux dans l'isolant que vous auriez mis péniblement sous les chevrons supportant les voliges .

A mon avis , et avec ces voliges en bon état , ce procédé de sarking serait l'idéal :
http://www.pointp.fr/docindus/0003%2...G_ROCKCIEL.pdf

le top est bien sûr la laine de bois pour le confort d'été en raison d'un excellent déphasage de plus de 12h , mais c'est plus cher .

Une fois les travaux de l'iTE et le sarking du toit effectués , vous pouvez beaucoup économiser à la fois sur le poste "chauffage " en ne mettant qu'un poele à pellets , quelques radiants électriques de bonne facture , au lieu d'un chauffage central + radiateurs si ce dernier n'est pas en place ; et à la fois sur la consommation en hiver.

Empruntez auprès de votre banque , vous serez gagnant sur tous les tableaux avec le crédit d'impôt, les économies sur le chauffage et une maison immédiatiement confortable

Transformer une maison prévue pour une occupation intermittente en une maison à occupation permanente n'est pas une chose à prendre à la légère , vous verriez les inconvéneients sur le long terme .

[lapinrig]

hou là! ça va très vite. Respirons un peu.
Tu as 6 mois devant toi (c'est long et c'est court à la fois) et tu mets la main à la pâte. Bravo. Le siporex va te faciliter la vie pour autant que tu abandonnes l'idée d'isoler les murs par l'intérieur.
Tes photos montrent que la maison est quasiment habitable. Sauf:
- isolation toiture
- escalier
-finitions à ton goût.
- chauffage

Travailler à l'intérieur quand on habite ce n'est pas l'idéal si les travaux sont importants. Pour l'extérieur c'est bien d'être sur place.
Dans l'immédiat, je laisserais l'isolation des murs pour après (vivre un hiver et voir ce qui se passe: l'avantage de tes murs c'est que, même s'il sera important de renforcer l'isolation pour les économies, le ressenti physique ne sera pas désagréable et plutôt confortable).

L'isolation de la toiture est impérative, mais je ne suis pas si pessimiste que Herakles. Tu as pas mal de hauteur sous plafond et de l'espace avec les retombées des poutres: Il est donc possible de remplir avec des plaques isolantes (platre + mousse, chanvre ou.... là tu as le choix.) en conservant le rampant (cad la pente du toit) ou bien en faisant un faux plafond au niveau de la fenêtre.
Sous les voliges, ne pas comprimer l'isolant ou laisser un petit espace d'air (liteau) et créer quelques ouvertures pour une circulation d'air entre l'égout et le faîtage. Comme le dit Heraklés, tu pourrais aussi "trouer" ton isolant mince. Mais est-ce alors utile? il serait peut-être préférable de le conserver pour lui donner le rôle de parepluie sous les tuiles et protéger du rayonnement en été.


Concernant les "fondations". La photo ne dit pas si on est dans un "vide sanitaire" ou à l'extérieur.
S'il y a de l'humidité (condensation ou remontée?) celà peut facilement s’arranger: solution Herakles, ou ventilation du vide sanitaire.
Dans toute construction on place un feutre bitumeux au dernier rang de parpaings qui empèche l'humidité de remonter dans le mur et la dalle. Je suppose qu'il n'a pas été oublié. Et s'il n'y était pas le siporex ne "pompera pas"

Le chauffage.
Ce doit être un élément de réflexion important. Au point où tu en est presque tout est permis (sauf un plancher chauffant) plafond ou mur chauffant en basse température.
Ton idée de poêle est simple et économique. Mais si la chaleur pourra se transmettre assez facilement à l'étage, il est moins certain que les chambres et la salle de bain en profitent correctement.





si tu isoles en intérieur:
- tu perds du temps et de l'argent.
- tu te crées des problèmes supplémentaires: déplacer les prises et les inter, impossibilité d'ouvrir les portes et fenêtres entièrement, complication des fixations.
- tu n'élimines pas tous les ponts thermiques.
- tu auras du mal à respecter ton calendrier

sur le siporex,
- tu peux faire les finitions que tu souhaites avec un enduit de lissage mince
- tu peux améliorer facilement le réseau électrique, percer, encastrer avec des outils très rustiques.

2- Quand je parle de maison surélevée, elle est posée sur une installation identique à celle de la terrasse (comme la photo).

par contre il n'y a pas d'isolation au sol
1 - comment connaitre mes ponts thermiques (faire venir un expert?).

Si tu peux pénétrer dans le "vide sanitaire" tu pourras ultérieurement isoler en sous-face. Mais c'est une raison de plus pour isoler par l'extérieur.
Un moyen pour détecter les ponts thermiques: un thermomètre infra rouge (45€ environ) te permettra de repérer les températures sur les murs, plafond, plancher et te faire une carte des point faibles (sans doute près des poutres métalliques). A faire quand il fait froid dehors et chaud à l'intérieur. on détecte des différences au 1/10éme de degré en tenant compte que l'appareil ne réagit pas de la même manière selon les matériaux ou les surfaces (brillant ou mat)

[herakles]

Tu as pas mal de hauteur sous plafond et de l'espace avec les retombées des poutres: Il est donc possible de remplir avec des plaques isolantes (platre + mousse, chanvre ou.... là tu as le choix.) en conservant le rampant (cad la pente du toit) ou bien en faisant un faux plafond au niveau de la fenêtre.
Sous les voliges, ne pas comprimer l'isolant ou laisser un petit espace d'air (liteau) et créer quelques ouvertures pour une circulation d'air entre l'égout et le faîtage.

C'est une possibilité et un compromis acceptable à condition de laisser une très légère ventilation entre les voliges/chevrons et l'isolant rapporté entre les pannes : l'air de ventilation doit venir du dehors (petites ouvertures grillagées de quelques cm2) dans les murs , sous les cheneaux et sortir par le faîtage, par des tuiles avec chatières .

dans ce cas , faux plafond rampant accroché aux pannes , soit 20cm entre les plaques de plâtre et les chevrons , mais ca va diminieur le volume habitable de l'étage ..

L'isolation en sarking est bien supérieure quoique plus onéreuse que cette solution de compromis .

[herakles]

quelques suggestions d'isolation extérieure
avec le procédé nergalto sur ossature bois : (voir la notice jointe en pdf: pose lattis MOB)

http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post1759023

avec la même ossature bois mais finition clins bois
http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post3264987
voir les pages suivantes..
un blog sur une ITE avec un mix des deux solutions nergalto et clins bois :
http://mob12.over-blog.com/categorie-10277752.html
autre blog:
http://maisonpaille.canalblog.com/ar.../14799440.html

aux avantages cités par lapinrig

si tu isoles en intérieur:
- tu perds du temps et de l'argent.
- tu te crées des problèmes supplémentaires: déplacer les prises et les inter, impossibilité d'ouvrir les portes et fenêtres entièrement, complication des fixations.
- tu n'élimines pas tous les ponts thermiques.
- tu auras du mal à respecter ton calendrier

je rajouterais ceci = PAS de perte de surface (environ 5 à 6% )
pas de risque de voir le solivage métal avec quelques gouttes de condensation près des murs par temps très froid quand on vit dans cette maison en famille en hiver
traitement radical des ponts thermiques , pas de paroi froide ou humide près des angles ou près des refends
les murs en siporex sont mieux protégés des alternances de chaud et de froid (ensoleillement puis nuit fraîche ) car on minimise les différences de dilatation acier - siporex..

[invite66a5071e]

Bonjour,

Je viens également d'acheter une maison en béton cellulaire (sous sol en parpaings).
C'est clair que je vais faire une ITE : j'hésite encore entre des blocs multipor (isolation naturelle avec du béton cellulaire mais prix !! ....) et une ITE en botte de paille (moins classique mais nettement moins cher).

Je te conseille de lire les docs techniques des sites de Ytong et Xella.
Je ne suis pas persuadé que le béton cellulaire aime tremper dans l'eau durablement. Sur le site de xella (partie maconnerie : démarrage), les murs enterrés sont en parpaings, pas en béton cellulaire : je pense que ce n'est pas pour rien.... et pour séparer les parpaings du béton cellulaire, il faut mettre une arase hydrofugée ... ce n'est pas innocent non plus.

Attention, tu dois d'abord isoler puis seulement après penser chauffage ....
Si tu fais l'inverse, tu investis dans un chauffage avec une certaine puissance capable de chauffer ton espace avec les déperditions existantes. Puis après tu isoles. Du coup ton système de chauffage tout neuf est surdimensionné => tu le fais fonctionner au ralenti et la chaudière s'encrasse et sa durée de vie diminuera ou tu ouvres les fenêtres car tu as trop chaud ou tu vires ta chaudière pour mettre une système de chauffage moins puissant .....

En matière d'isolation, tu dois penser au toit en premier car c'est la principale source de déperdition (33%) (la chaleur monte). Pour le toit, 30 cm d'isolant est un minimum.

Les isolant minces, c'est une arnaque : lire page 43 l'isolation thermique écologique de JP Oliva et S Courgey (livre que je te recommande de lire en entier ....). A oublier impérativement sans compter que leur "efficacité" ne marche que s'il y a une lame d'air avant et après et que l'étanchéité soit parfaite.

Michel

[lapinrig]

Attention, tu dois d'abord isoler puis seulement après penser chauffage ....
Si tu fais l'inverse, tu investis dans un chauffage avec une certaine puissance capable de chauffer ton espace avec les déperditions existantes. Puis après tu isoles. Du coup ton système de chauffage tout neuf est surdimensionné => tu le fais fonctionner au ralenti et la chaudière s'encrasse et sa durée de vie diminuera ou tu ouvres les fenêtres car tu as trop chaud ou tu vires ta chaudière pour mettre une système de chauffage moins puissant .....

Michel

bojour,
Il n'est pas interdit de penser chauffage en sachant que l'on va faire les travaux d'isolation nécessaire.
Le toit c'est impératif, mais les murs peuvent attendre un an ou deux: avec du siporex de 25 la situation n'est quand même pas dramatique, même si ce n'est pas le top de la RT2012!
En chauffage, il existe des systèmes "modulants" à puissance variable de 25 à 100%. Ils sont faits pour et ne d'encrassent pas pas davantage à faible puissance.
Une réflexion doit se faire sur la "juste" puissance utile. A quoi sert un bruleur qui fonctionne un temps sur 4 ou 5? Est-il utile de vouloir se prémunir pour une situation de froid qui arrivera tous les 25 ans? N'est-il pas préférable pour cela de prévoir un petit appoint?.

[inviteb5295aad]

bonjour,
après une bonne nuit de réflexion et quelques autres conseils, nous avons redéfini nos priorités.
Je voulais juste préciser que cette maison (même si c'était une résidence secondaire) à déjà vécu 10 ans et qu'elle n'est pas humide, que son aspect est propre, qu'il n'y a pas la moindre trace d'humidité.
voilà ou nous en sommes :
timing du chantier mi juillet - fin aout.
1- isolation du haut : refaire par l'intérieur (on s'en fou de perdre un peu de hauteur, car aménagement de2 chambres sur volume de 41 m²).
2- l'isolation par l’extérieur ne rentre pas dans notre budget ( a voir dans quelques temps) , du coup nous comptons isoler par l'intérieur (on s'en fou de perdre un peu de volume).
Nous avons choisis d'isoler mur nord avec des plaques de placo+laine de roche ou polystyrène collé sur le sypo (epaisseur 80 +10).
sur les autres murs qui donnent sur l’extérieur, même procédé avec des plaques de 40+10.
concernant les autres surfaces nous utiliserons la chaux et pour certaines juste du placo de 10.
pour la salle de bain, plaque d'hydro (collée)
3- changement des baies + escalier (actuellement trop dangereux pour les enfants).
4- installation d'un poele a bois (pose + tuyaux+ ......).

Du coup, j'ai de nouvelles questions:
faut'il mieux mettre des plaques de placo avec laine de roche ou polystyrène (je ne parle pas du prix).
Que pensez vous de mettre des plaques plus épaisses sur le mur nord et moins épaisse sur les autres murs?

Merci marteen

[herakles]

4- installation d'un poele a bois (pose + tuyaux+ ......).

Un poele à bois "normal" ne fait pas toujours bon ménage avec une ITI (isolation intérieure ) telle que vous comptez la mettre : car vous vous coupez de l'inertiie ( déjà un peu faible mais inertie quand même) = risque de surchauffe et de yo-yos de température

Soit vous mettez un poele de masse (et c'est cher )
soit vous mettez des contrecloisons en brique sur de la laine de verre contre les murs en siporex ..

[herakles]

PS:Mieux vaudrait un poele à pellets pour pouvoir régler la puissance de chauffe ou un mix petit poele à bois +habillage pierre ollaire + radiants électriques et de bons thermostats compte tenu de votre isolation par l'intérieur et de la compacité de votre volume habitable .

l'utilité des contrecloisons à la place du BA13: leur petite inertie permet d'atténuer les variations de température causée par un poele à bois classique pas toujours facile à régler , et le réglage "feu continu" n'est pas un bon moyen de brûler du bois de manière optimale .

[lapinrig]

Avantages soulignés par les autres= pas de perte de surface intérieure , pas besoin de travaux de reprises sur l'électricité etc..la maison est habitable pendant les travaux qui se font à l'extérieur

Et maison très confortable en été car le siporex intérieur a une certaine inertie que tu n'aurais pas du tout avec ta laine d everre + placo...

réléchis y sérieusement , tu as beaucoup à gagner

.

Je cite "herakles" car c'est un bon résumé.

@ marteen


C'est ton choix, ton budget et ton affaire.....
mais tu pourrais quand même réfléchir une nuit supplémentaire!!!

autre idée pour le chauffage: plafond rayonnant électrique qui chaufferait la pièce a vivre et la partie supérieure sans pertes.investissement réduit et malgré tout avantages du rayonnant basse température.

[herakles]

j'insiste encore sur un autre point : le solivage métallique sera toujours un paquet de ponts thermiques après travaux d'isolation , car tu ne pourras pas couper les IPN pour faire passer l'isolant entre le siporex et le solivage
Il y aura de la condensation autour des abouts de chaque solive pendant tout l'hiver

Et le plancher ? il faut aussi l'isoler par le dessous .
C'est l'occupation permanente de cette maison qui peu à peu va montrer ses défauts une fois tout el'isolation en place ..

+1 avec lapinrig = réféchis encore ....

A bientôt, bon courage et à l'hiver prochain , on attend tes retours d'expérience .

[lapinrig]

bonjour,

concernant les autres surfaces nous utiliserons la chaux et pour certaines juste du placo de 10.
pour la salle de bain, plaque d'hydro (collée)

Merci marteen

Je reviens à la charge......Et je n'ai rien à vendre!

J'ai l'impression que quelque chose te fait peur.
Est-ce que les surfaces de mur et de cloison sont trop irrégulières?
Est-ce la crainte de ne pas réussir un lissage?
Es-tu spécialiste du placo?
Pense-tu que le placo c'est facile et immédiat?
As-tu peur que le siporex s'éffrite?

Approvisionner le chantier en plaques, découper, préparer les bords de coupe, coller, placer les bandes de joints, enduire les joints en plusieurs passes, lisser, poncer, enfin une couche d'impression, et des baguettes de finition ou d'angles pour protéger. Tout celà ne se fait pas en quelques minutes.
A chaque point électrique il faudra un nouvel équipement. Rien ne dit que les fils seront assez longs pour relier le nouveau boitier. Il faudra préparer les plaques, passer les fils avant le collage de la plaque. si la prise est au milieu, il faudra de la longueur.
Je n'ai rien contre le placo, je l'ai aussi utilisé et c'est très pratique, quand ça s'impose. Mais une prise de courant fixée dans le siporex ça n'a rien à voir avec une prise fixée dans le placo.
Peut-être aussi quelques soucis avec les canalisation d'eau et les évacuations, toute chose que l'on découvre sur place et qu'on a sous-estimé.
Même chez Brico.... ça va coûter.
Pendant ce temps, selon le cas avec un "rabot" ou une lame dentée fixée sur une règle, ou simplement un bloc a poncer "géant" (monté sur une grande taloche), tu redresses un pan de mur. C'est vrai ça fait un peu de poussière. Un enduit de lissage à la lisseuse, un petit ponçage de finition.

Les revêtements ne sont pas éternels: que devient une plaque de plâtre quand on enlève le carrelage ou la tapisserie? le papier du support s'en va avec. Avec des enfants petits on n'est pas à l'abri des tags ou autre truc rigolo.
J'en termine avec l'aspect sonore: un impact, ou le toucher sur le doublage placo ne fait pas le même bruit que sur le siporex. Avec les enfants, avantage au placo!!!


Cordialement.(ce n'est pas du harcelement!)
jp

[inviteb5295aad]

Bonjour,
après une lecture attentive de vos messages, je me doit de corriger 2-3 trucs.
premièrement rien n'est figé dans nos choix, nous sommes en réflexion sur ceux que nous devons et surtout pouvons faire (d'où ma démarche de demander des conseils sur ce forum).
Ensuite, je ne vois pas d’où viens cette idée de peur, mais bon je n'ai pas à me justifier.
par contre, je ne vais pas rentrer dans le débat sur ce que je dois mettre ou non pour mes enfants .

Recentrons nous sur ma question principale qui concerne l'ITI des murs extérieurs car il n'est pas possible de faire actuellement une ITE.

Voilà les infos que j'ai réussi à récupérer auprès du proprio :
"En toiture, nous avons posé un voligeage en pin traité, puis un isolant mince Multicouche de type ISOWEB de 7 couches.
Ce produit permet de réaliser une isolation efficace, il est 100 % étanche en surface et fait office de pare vapeur intérieur (équivalence thermique : 12-14 cm)."

"Les poteaux d'angle, le solivage, les linteaux, mais aussi des poteaux intermédiaires ont été réalisés en béton.
La dalle est en deux parties, c'est un hourdis entièrement béton de 12 cm d'épaisseur."

Avec ces nouvelles infos, pensez vous que l'ITI (je parle placo + laine de roche) soit adéquat ? Dans le cas ou celle ci serait intéressante, faut'il mieux choisr placo + laine de roche ou placo + polystyrène.
Sinon, dans le même style avez vous d'autres solutions ou matériaux qui fonctionnent avec le sipo.

ps: je suis conscient de la présence des ponts thermique,je souhaite juste mettre en place une iso ITI en attendant de faire une ITE.

[herakles]

http://www.isowebmateriaux.com/isola...7-couches.html

Une fois de plus , le client est leurré par cette affirmation = équivalent à 12~14cm , dixit la documentation ...

Or cet isolant semble bien POSE sur les voliges et non tendu à 3 ou 4 cm des dites voliges

Lire cet avis du CSTB et du CSTC s'il vous plaît ... vous y comprendrez que cet isolant multicouche n'isole pas plus que 2 ou 3 cm de laine de roche avec son pare-vapeur et son pare-pluie
http://www.cstc.be/homepage/download..._9.pdf&lang=fr
lisez bien et toutes les pages , bon courage ..

le proprio a mal posé apparemment cet isolant , sans ménager DEUX lames d'air de chaque côté de ce produit , LAMES d'air qui doivent être immobiles .
Sans ces deux lames d'air , cet isolant 7 couches ne vaut pas plus que 2~3 cm et non 12~14cm...

quelques revues de presse en parlent
http://www.batiactu.com/edito/isolan...avis-30636.php

Vous en saurez plus avec google...

je répète encore une fois qu'isoler SOUS une membrane étanche fait courir un risque d'accumulation d'humidité aux bois de la toiture , seul une isolation rapportée par le dessus est préférable
ou alors rapportée dessous ET en ventilant très légèrement l'espace sous les voliges et au-dessus de l'isolant
¨Pour le reste , vous faites comme vous voulez , bonjour les travaux d'éléctricité et de plomberie à prévoir (déplacement des prises et des tuyaux , etc..)

[invite66a5071e]

Salut marteen,

Je te conseille de patienter encore et de lire un peu plus ce forum. Tu verras que l'ITE est nettement plus avantageuse qu'une ITI. D'ailleurs tu le verras ailleurs que sur ce forum. Il n'y a qu'en France où on pense encore ITI !!!

Tu dis que tu ne peux pas faire une ITE mais une ITI oui !!! Pour quelles raisons ?

Etant dans le même cas que toi, j'ai regardé pour le multipor en 24 cm croisés pour 218 m2 de facade extérieure : j'estime à 19 000 / 20000 euros : bien trop cher pour mes finances.
En paille : 436 euros de paille auquel je dois rajouter la structure en bois : des équerres, du panneau OSB et des lattes : environs 1000 euros
+ parepluie + bardage ou crépis ? prix à définir encore ....
comme quoi, on peut s'isoler très efficacement pour pas trop cher ..... Mais bon comme tu as déjà réfléchi ....

Isolant mince : je répète : c'est une arnaque et encore plus si les consignes de pose ne sont pas respecter : tu peux aller sur leur site et récupérer la doc technique de pose.

Lapinrig : oui tu peux poser le chauffage avant l'isolation si tu as fait une étude thermique avant pour déterminer ta puissance de chauffe une fois la nouvelle isolation faite.

Michel

[inviteb53e2f2d]

Le titre de la discussion a été modifié, la présence de la marque n'étant pas indispensable.

KroM67 pour la modération