Comment réaliser mon projet d'installation de chaudière à pellets ?

[invite87302233]

...et le gars de frolling, m'a dit que justement son bazar de 500 litres était un ballon tampon et que je ne devais pas raisonner en terme de consommation quotidienne d'eau. mais je t'avoue que je ne savais pas ce qu'était ce système de ballon tampon, et le gars s'est bien abstenu de rentrer dans les détails qd je lui ai demandé.

Attention !! Ne pas confondre:

Ballon ECS (pour l'eau chaude sanitaire, donc), celui-ci tu en auras besoin, qu'il fasse 300 ou 500 litres, ce n'est pas le problème.

Ballon tampon, pour le chauffage, donc. Il sert à accumuler de l'eau chaude dans le cas d'une utilisation d'une chaudière non modulante. Comme une chaudière à bûches ou une à pellets "premier prix". Il est inutile sur une chaudière qui module sa puissance, car elle s'adapte aux besoins du moment...

Salutations.
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[invite827ab442]

Merci Roy pour tes précisions, je me rends maintenant compte que mon intuition était bonne, ce gars était pas "clair". Me parler d'un ballon tampon de 500 litres pour l'ECS, il savait donc pas de quoi il parlait ! Mais bon il est venu me faire la pub de froling, mais il ne les installe pas !
Je vous tiendrai au courant de la suite, après avoir obtenu différents devis.
Encore merci

[invitede6a8b3d]

Quelqu'un à une chaudière granulés depuis plusieurs années ?
J'ai un installateur qui soutient que le ballon tampon n'est pas inutile. Même si la chaudière module, les démarrages sont nettement plus fréquents sans ballon tampon que lorsqu'il y en a un.
En quelque sorte ballon tampon = longue vie à la chaudière !

[tomgey]

Merci tom pour tes conseils...

Ravi d'avoir pu t'aider. C'est vrai qu'ils sont de bon conseil ###. Pour l'ECS, j'ai en effet un ballon de 300L, ce qui semble le plus courant. Maintenant pourquoi pas 500L si on a une famille nombreuse!
Pour compléter roy1360 et reprendre ce que j'ai appris : une bonne chaudière bien dimensionnée n'a pas besoin de ballon tampon

[invite87302233]

J'ai un installateur qui soutient que le ballon tampon n'est pas inutile. Même si la chaudière module, les démarrages sont nettement plus fréquents sans ballon tampon que lorsqu'il y en a un.

C'est faux. Si c'est le cas, c'est que la chaudière est surdimentionnée, mal parametrée et/ou mal réglée. Il est clair que je parle de certaines chaudière "au top". toutes ne peuvent pas le faire.

Si le fabricant dit que sa machine est modulante et qu'elle peut (ou qu'elle doit) se passer de BT; c'est que c'est vrais (et encore plus vrais quand le constructeur de chaudières fabrique aussi... des BT).

Les machines évoluent plus vite que les chauffagistes.

Prenons un exemple (le mien):

La chaudière a un rendement de 91% à 25% de sa puissance, et de 93% à 100% de sa puissance. L'hiver passé, elle a tourné en moyenne à 75% de sa puissance, donc avec un rendement de 92,5% (pour 93% possible au maximum).

La journée, elle tourne en permanence, en s'adaptant aux besoins du moment, et ceci sans arrêts/démarrages incessants. Pourquoi avoir une machine CONCUE pour moduler sa puissance et s'adapter aux besoins pour la faire tourner à 100% pour chauffer... un BT (plutot que directement le chauffage de la maison...)

Je reprécise et j'insiste. il faut impérativement que la chaudière soit correctement dimentionnée et parametrée.
La solution de facilité du chauffagiste qui s'en fout, c'est: Je met trop gros, je pose un BT et basta je suis tranquille. Rien à régler, la machine tourne à fond: parfait...

Salutations.

PS: demande donc à ton installateur à quoi lui sert sa chaudière qui module sa puissance si il lui met un BT...

[invite87302233]

Re

Pour préciser mon dernier post, je vais citer le passage sur le fonctionnement sans BT (en modulation de la puissance, donc) de la doc du dernier modèle d'une grande marque, dont je tairais le nom pour ne pas froisser Linn

"En fonctionnement à température glissante, la chaudière -X- adaptera sa température en fonction des différents circuits ( préparateur d'eau chaude sanitaire, circuit chauffage ). Les pertes par rayonnement sont ainsi minimisées. Cette particularité permet d'augmenter le rendement global et saisonnier."

C'est dit...

A+

[invitede6a8b3d]

Un bon installateur de chaudière à granulés de bois, doit avoir le label "Qualibois" ?
Si ce n'est pas le cas, la prime de la région Alsace est tout de même accordée ?
Merci pour vos réponses.

[Did67]

1) Je pense qu'un installateur peut être bon sans être certifié "qualibois" (notamment s'il a été bien formé par la marque qu'il représente)...

2)... mais pour toucher la prime de la Région Alsace, il doit être certifié. Voir ici : http://www.ademe.fr/alsace/aides/cha...laquettes.html

Sur la question des BT, d'accord avec roy dans le cas général.

Cependant, il existe des circonstances dans lesquelles un système peut être plus difficile à stabiliser (je galère avec les entrées en oscillation d'un système avec 210 m² de planchers chauffants - mais c'est un cas très particulier, c'est évident).

[invitee1dd2bee]

Ravi d'avoir pu t'aider. C'est vrai qu'ils sont de bon conseil chez Vivenergie (sans faire de pub). Pour l'ECS, j'ai en effet un ballon de 300L, ce qui semble le plus courant. Maintenant pourquoi pas 500L si on a une famille nombreuse!
Pour compléter roy1360 et reprendre ce que j'ai appris : une bonne chaudière bien dimensionnée n'a pas besoin de ballon tampon

salut tomgey
quelques questions encore, si tu permets :
As-tu fabriqué ton silo ou as-tu choisi un silo en toile ou en acier ?
Il y a des chauffe-eau solaire sur le catalogue Okofen que j'ai reçu. Pourquoi est-ce que tu n'as pas mis çà avec ta chaudière Okofen ?

A Roy : je confirme (ou plutôt répête ce que m'ont dit les pros) que, bien dimensionnée, la chaudière n'a pas besoin de ballon tampon parce que c'est du granulé et pas du bois déchiqueté ou des céréales. Et je leur fais confiance pour faire les calculs. Ils ont l'air sérieux effectivement.
A+

[Did67]

La question ne m'est pas posée mais j'apporte une contribution : j'ai construit mon silo moi-même car :

1) c'est moins cher

2) tu peux exploiter exactement le volume qui est disponible, donc tu "optimise" sa taille (alors qu'avec un kit, il y aura toujours des espaces perdus - autour, en haut, etc...).

Mais c'est quand même du boulot !

Photos ici : http://www.econologie.com/forums/pho...ge-vt5995.html

(NB : ma construction est un peu "mastoque" car les bonnes dimensions de matériaux n'étaient pas disponibles et j'étais pressé - la livraison de pellets était déjà programmée !)

Une brochure téléchargeable gratuitement (programme Energivie de la Région Alsace) : http://www.energivie.fr/medias/docum...nules-bois.pdf

[Did67]

Pas de souci, tu seras peut-être simplement amenée à faire le plein plus souvent.

Sinon je sais que les chaudières Okofen pilotent des CESI (elle le fait chez moi). Pour les autres marques je ne sais pas.



Tu as tout intérêt à chauffer ton ECS avec ta chaudière.

Deux ou trois compléments :

1) Effectivement. Le principal inconvénient étant alors un coût légèrement supérieur de ton combustible (tarif dégressif en général, au-delà de 4 tonnes souvent) + part fixe de chaque livraison. 2 livraisons coûtent donc plus cher qu'une !

2) Dans tous les cas, ton CESI aura une source complémentaire pour les "pas beaux jours". Soit une résistance, soit un deuxième serpentin alimenté par la chaudière.

En l'état, toutes les Okofen gèrent un second circuit pour l'ECS, même avec la version basique de la régulation. Donc dans tous les cas, tu pourras rajouter un CESI (j'ai une Okofen mais un CESI De Dietrich).

Là dessus soit tranquile.

3) Il est exact qu'avec le prix actuel des pellets, la rentabilité d'un CESI est discutable. On en a discuté sur un autre fil. Lance une recherche.

Donc en cas de budget serré, on peut faire l'impasse sur le CESI, tant du point de vue "écolo" (puisqu'on est neutre en CO² ou quasiment avec les pellets) que du point de vue "écono"...[je dis ça, mais j'ai un CESI, hérité du temps où ma chaudière était au fuel ; c'est bien quand même !]

Les Okofen, comme d'autres, ont un mode "été" où le chauffage est entièrement neutralisé et seule la préparation de l'ECS est activée (et paramétrable - jours, heures, température, etc).

[tomgey]

salut tomgey
quelques questions encore, si tu permets :
As-tu fabriqué ton silo ou as-tu choisi un silo en toile ou en acier ?
Il y a des chauffe-eau solaire sur le catalogue Okofen que j'ai reçu. Pourquoi est-ce que tu n'as pas mis çà avec ta chaudière Okofen ?

A Roy : je confirme (ou plutôt répête ce que m'ont dit les pros) que, bien dimensionnée, la chaudière n'a pas besoin de ballon tampon parce que c'est du granulé et pas du bois déchiqueté ou des céréales. Et je leur fais confiance pour faire les calculs. Ils ont l'air sérieux effectivement.
A+

Hello,
- j'ai pris un silo textile Okofen car ma cave s'y prêtait et que je n'ai pas l'âme d'un maçon même si je suis un peu bricoleur.

- je n'ai pas pris les panneaux Okofen car j'ai fait une installation sur pignon (en vertical sur un mur orienté S-SE) et que dans ce cas les tubes sous vide sont plus indiqués alors qu'Okofen ne fait que du capteur plan. C'est le même fournisseur qui m'a vendu les panneaux. Cela ne change pas grand chose je pense car c'est quand même la chaudière qui pilote.

A ta disposition!

[Did67]

la chaudière n'a pas besoin de ballon tampon parce que c'est du granulé et pas du bois déchiqueté ou des céréales.

Juste pour éviter une interprétation erronnée par des forumeurs qui passeraient par là : ce n'est pas la nature du combustible qui est déterminante, mais la conception de la chaudière.

- il existe des chaudières à pellets qui ne modulent pas (même si celles dont on parle généralement ici le font toutes) ; toujours bien lire les notices ou se renseigner (ne pas confondre : "régulation du chauffage" et "modulation de la combustion" ; les commerciaux et les brochures des marques qui ne modulent pas aiment bien embrouiller les gens...)...

- il existe des chaudières à bois déchiqueté qui modulent (par exemple, sans pub, les Hargassner).

[invitede6a8b3d]

Qui peut m'aider à déterminer la puissance d'une chaudière à granulés de bois (les avis changent d'un chauffagiste à l'autre).
Caractéristiques :
Région Alsace (Strasbourg), chauffage + ECS 5 personnes (pas de solaire).
Maison ancienne rénovation totale
Orientation est – ouest
Rdc : plancher chauffant 95 m²
Etage : radiateurs 95 m²
Isolation sol rdc : TMS 60 mm (R = 2,60)
Isolation extérieure : 120 mm STO THERM CLASSIC (R = 3,15)
Isolation combles : Laine de verre 100 mm (R = 2,85) + 2ème couche 200 mm (R = 5)
Fenêtres PVC double vitrage 4-16-4 Argon Ug = 1,1 Uw = 1,3
VMC hygro.
Merci

[Did67]

1) Il y aura surement quelqu'un ici qui peut te faire le calcul avec ça...

2) As-tu essayé le "calculateur pifométrique" du site Okofen ? Ton isolation est bonne. Il te donnera un résulta apporché (chez moi, a posteriori, je peux te dire qu'il était bon : calcul = 12,7 kW ; chauffagiste = 20 kW ; j'ai imposé 15 kW et finalement après 2,5 hivers, cela s'avère être un peu de trop !

3) Pour ma part, au pif, sur la base de mon expérience : 15 kW maxi (peut-être 12 suffiront ? Sans doute).

J'ai une 15 kW pour 210 m² en Alsace isolation assez bonne mais de 95 (à l'époque, c'était du top, mais une génération est passée par là) (du même calibre que la tienne, je ne connais pas mes R). Et comme dit, ma chaudière est un peu trop puissante.

Je ne compte pas l'ECS car on peut toujours programmer les recharges sur un moment où la demande de chauffage est faible ou nulle (par exemple, au beau milieu de l'après-midi ou le soir au moment de la bascule en mode "nuit"). A ce moment là, la chaudière a du "mou". Donc pour moi, l'ECS influence la consommation (la chauidère tournera au lieu de se mettre au repos) mais dans cette hypothèse l'ECS n'influence pas la puissance nécessaire (cette puissance n'étant utilisée que lorsque le froid atteint le maximum ; tout le reste du temps, la chaudière modulera à la baisse et "en aura sous la semelle"). Donc je ne tiens pas compte de l'ECS pour la puissance de la chaudière.

Si un chauffagiste t'a proposé du 15 ou du 12, c'est plutôt un bon à mon avis. Ceux qui t'ont proposé plus à mon avis signent leur incompétence en matière de pellets (ils surdimensionnent pour "être tranquile" comme ils ont l'habitude de le faire pour le gaz ou le fuel - donc ils ignorent que cela crée des problèmes de fonctionnement par marche ou arrêt sur les pellets, donc pour moi, ils ne sont pas bons !). Ceci dit, peu de chauffagiste sont des bureaux d'étude tyhermique et ils font rarement un calcul. C'est généralement du pif ! Donc ils peuvent être techniquement bon (question montage, programmation, etc...) mais avoir un mauvais pif !

4) Si tu as un chauffage d'appoint (genre insert) tape carrément plus bas (donc 12 kW) car tu sais qu'en cas de froid sibérien sur 15 jours (qu'on peut avoir en Alsace), si ta chaudière est un peu "faible" pour maintenir les 20 ° souhaités, tu pourras te mettre devant la cheminée. Il n'y a que dans ces circonstances que tu seras trop juste !

[chataxe]

Bonsoir,

Si un chauffagiste t'a proposé du 15 ou du 12,

Je n’en suis pas si certain.
Je n’ai pas les valeurs pour des maisons très bien isolées comme Stg67, mais pour une maison isolé type RT2005 (donc le minimum), les 475m3 et un delta T de 36° (-15° ; +21), cela ferait 13,3kW de déperdition
En plus comme il y a une ITE, donc je suppose de l’inertie, cela gommera encore plus les pics.
Donc je pencherais pour un besoin bien inferieur à 10kW
Désolé de ne pas être plus précis
A+

[invitede6a8b3d]

Bonsoir,

Je n’en suis pas si certain.
Je n’ai pas les valeurs pour des maisons très bien isolées comme Stg67, mais pour une maison isolé type RT2005 (donc le minimum), les 475m3 et un delta T de 36° (-15° ; +21), cela ferait 13,3kW de déperdition
En plus comme il y a une ITE, donc je suppose de l’inertie, cela gommera encore plus les pics.
Donc je pencherais pour un besoin bien inferieur à 10kW
Désolé de ne pas être plus précis
A+

Merci pour la réponse.
Par contre que veut dire ITE ?

[invitede6a8b3d]

4) Si tu as un chauffage d'appoint (genre insert) tape carrément plus bas (donc 12 kW) car tu sais qu'en cas de froid sibérien sur 15 jours (qu'on peut avoir en Alsace), si ta chaudière est un peu "faible" pour maintenir les 20 ° souhaités, tu pourras te mettre devant la cheminée. Il n'y a que dans ces circonstances que tu seras trop juste !

Merci pour la réponse.
Par contre pas de bois dans la maison, que du granulé pour la chaudière.

[Did67]

Je n’en suis pas si certain.
Je n’ai pas les valeurs pour des maisons très bien isolées comme Stg67, mais pour une maison isolé type RT2005 (donc le minimum), les 475m3 et un delta T de 36° (-15° ; +21), cela ferait 13,3kW de déperdition
En plus comme il y a une ITE, donc je suppose de l’inertie, cela gommera encore plus les pics.
Donc je pencherais pour un besoin bien inferieur à 10kW
Désolé de ne pas être plus précis
A+

Oui, tu as raison... Je ne suis pas certain du tout non plus, je crois que j'ai bien indiqué que c'était "au pif"...

Mon raisonnement était plutôt "à l'envers" : les propositions de plus de 15 kW [s'il y en a ; stg 67 : y'en avait-il ???] me semblent signer l'incompétence.

12 kW (sans calcul), me parait bien...

15 kW, c'est-à-dire 12 kW + une marge de sécurité : on peut discuter avec le gar !

Après, pour être plus précis, il faut faire l'étude thermique, considéré l'ensemble des paroies, leurs caractéristiques...

[Did67]

Merci pour la réponse.
Par contre pas de bois dans la maison, que du granulé pour la chaudière.

OK.

Autre facteur dans le choix : le degré de tolérance des habitants de la maison. Y'ne a, s'il ne fait pas 21 °, c'est le divorce. Chez d'autres, on tolère 17 ° occasionnellement en mettant le pull. Cela personne ne peut le décider.

Et der de der : est-ce que toutes les pièces sont occupées tout le temps ? Sinon, possibilité de mettre une pièce "hors gel" et de délester la chaudière si lors d'un froid sibérien (une éventualité qu'on risque de ne pas rencontrer pendant 15 ans !), le système était un peu juste...

Enfin, je rappelle que chez Okofen, la 12 kW, la 15 kW et la 20 kW sont physiquement la même machine, avec plus ou moins de turbulateurs ouverts et une programmation différente. On peut passer de l'une des puissances à l'autre à n'importe quel moment, par une simple intervention du chauffagiste. Cela limite grandement les risques de se planter.

[Did67]

Merci pour la réponse.
Par contre que veut dire ITE ?

Isolation thermique par l'extérieur

[invite87302233]

Donc je pencherais pour un besoin bien inferieur à 10kW...
A+

Si la maison est vraiment bien isolée, c'est fort probable en effet que moins de 10 kw soit suffisant...

C'est justement pour ces bâtiments BBC que les principaux fabricants de chaudières ont développé une gamme de machine avec des puissances allant de 2 à 6 kw pour certains, et de 2 à 8 kw pour d'autres.

Une maison isolée au top, le confort d'un chauffage central au bois, pas de "corvées" de bûches... Que demande le peuple ??

A+

[invitede6a8b3d]

Bonsoir,
Une petite explication à vous tous.
Oui la maison sera très bien isolée, mais ce n'est tout de même pas du BBC, d'ailleurs difficile à obtenir dans l'ancien.
Avec une isolation extérieure, il y aura une inertie, mais cela ne chauffe pas. Cela permet d'atténuer les évolutions de températures.
J'ai l'impression que les chauffagistes proposent systématiquement de fortes puissances pour ne pas prendre de risque. Après ils disent que la chaudière module. Une proposition à 15, après 20 puis 23. Cela ne veut pas non plus dire que celui qui propose la puissance la plus faible (15 KW qui se rapproche le plus de vos préconisations) est forcément le meilleur à l'installation.
En ce qui concerne de chauffer moins certaines pièces quand il fait très froid, me paraît être une solution si cela reste dans la limite de l'acceptable. Dans cette situation pas de hors gel, mais réduire la température à 10° dans le couloir, et aussi dans l'une ou l'autre chambre à coucher...
Aussi une petite explication sur notre façon de chauffer : 21 ° dans les pièces de vie (baisse de 2° la nuit), les autre pièces (couloir, chambres) plutôt à 18 °.
Vous préconisez des puissances de moins de 10 à 15 KW. Mais il s'agit tout de même de 200 m². Des chaudières de faible puissance existent chez Okofen. Mais par exemple pour une grande marque comme GUNTAMATIC rien en dessous de 10 KW. Mais comment faire alors pour 100 m² ? Un concepteur de cette renommée aurait oublié de s'adapter ?
Il y a aussi la solution du gros ballon tampon. J'ai compris que les habitués de ce forum sont contre.
Que faire pour être au plus juste ?

[Did67]

Je te rappelle ma maison, en Alsace, 340 m d'altitude (enrviron 2 ° de moins que la plaine), plus de 210 m², isolation "façon 1995" et j'ai une 15 kW que je veux brider à 12.

Ne pas oublier que la puissance est calculée pour couvrir le besoin maximal de ta maison : les conditions locales les plus froides...

D'où l'intérêt de savoir quelle marge de manoeuvre tu as : tolérance des personnes, possibilité de "délester", autre chauffage possible... Plus tu auras de marge de manoeuvre et plus tu pourras prendre de risque par rapport à un "grand froid"qui ne se produira pas souvent - voire pas du tout dans les 15 années à venir.

95 % du temps, de toute façon, la question ne se posera pas et ta chauidère sera trop puissante et modulera...

L'inertie aussi va jouer simplement entre le moment le plus froid (fin de nuit) et le moment le plus chaud (fin d'après-midi). Là la chaudière pourra "récupérer"un peu et stocker dans la masse du bâtiment.

A savoir que le calcul le plus précis ne vaudra que ce que valent les hypothèses : si ton calcul est fait pour un écart maximal de 35 (20 ° internes et - 15 ° à l'extérieur), tu seras en "déficit" s'il fait - 20 ° pendant 10 jours consécutifs...

[invitef263ecfa]

Bonjour
Quelquin a t il un retour sur les chaudieres à pellet Granulux, j'ai une proposition mais j'ai des doutes !!!!! je suis en haute savoie a Annecy....
Merci d'avance
effel74

[invitede6a8b3d]

Bonjour,
Y a t'il une différence de prix entre un système par aspiration ou par extraction par vis ?
La chaudière sera t'elle la même ?
Pour un silo construit ou en toile, la qualité de conservation du granulé est identique ?
Merci

[Jahislove]

Stg67
le systeme par aspiration est plus cher que par vis , a n'utiliser que si le silos est trop loin de la chaudiere. mais la chaudiere est identique

pour le silos , la conservation est identique a partir du moment ou ton silos est bien construit et qu'il ne prends pas l'humidité.

[Did67]

Oui, il y a une différence de prix, en règle général :

- la chaudière n'est pas tout à fait la même, elle a une trémie en plus, plus un "aspirateur" avec un cyclone (qui sépare l'air des pellets transportés ; l'air circule en "boucle")

- selon la marque, l'alimentation des tuyaux d'aspiration varie : en bout d'une vis d'extraction placée au fond du silo ou un "boitier centralisé" ; cela à un coût ; les tuyaux aussi...

- en règle générale toujours, l'alimentation directe par vis est la solution la plus simple, avec le moins de pièces (pas de trémie, pas de cyclone sur la chaudière, une seule vis directe) donc la moins chère ; mais elle nécessite que la chaudière soit à coté du silo et que le centre du silo soit dans l'axe de la chaudière

[Did67]

Oups, on a rédigé en même temps et posté l'un derrière l'autre...

Je précise donc, car on semble se contredire sur la chaudière, l'un dit "c'est la même", l'autre "la chaudière n'est pas tout à fait la même".

Donc précisons :

- la chaudière au sens foyer, bruleur, etc... est la même

- en cas d'aspiration, il y a une trémie en plus, avec en général, l'aspirateur et le cyclone en plus... D'ailleurs, cela se voit sur les photos, les trémies rajoutent en général un volume (une "bosse" ou quelque chose)...

Donc il faut bien commander la bonne chaudière (chez Okofen par ex, ce sont les série PE = alimentation directe ou la série PES = aspiration ; chez Hargassner c'est RAD, RAS, RAPS ou GWTS). C'est dans ce sens que je disais qu'elles sont différentes.

[invitefa14f88d]

Stg67
le systeme par aspiration est plus cher que par vis , a n'utiliser que si le silos est trop loin de la chaudiere. mais la chaudiere est identique

pour le silos , la conservation est identique a partir du moment ou ton silos est bien construit et qu'il ne prends pas l'humidité.

cela est à nuancer en fonction des marques chez hargassner l j ai souvenir que l aspiration est grosso modo au même prix que la vis