Pour Did67....et les autres
Si tu mets 3 aimants sur le même axe (celui du moteur) pour un tour le compteur croira qu'il en fait 3: donc pour 1 km affiché ça te fera 1,092 kg de granulés; il te reste à modifier, après avoir fait des calculs, le paramétrage de ton compteur pour "éliminer" ces 92 grammes.
J'ai mis 3 aimants et paramétré le compteur à 3960 (maxi possible 3999): ça marche ! ! !
Je prendrai le temps de mettre des photos dans qq jours......
Alors là, ça c'est sioux ! J'y avais pas pensé du tout !!!
Suite des devis:
- DEFRO duo Pellet 15 de 8 à 24KW + production eau chaude 200l + Silo souple 3T ...... 12997.29 TTC
- OKOFEN cHAUDI7RE pellematic 12KW PES 12 avec alimentation par aspiration depuis silo + SILO textile 3.6T + BALLON 300l ECS THERMOR .....18885 TTC (dans ce prix,il y a également l'enlèvement de ma cuve à fuel de 2800l)
En attente de HARGASSNER, HERS et FROLING
RDV avec ma banque pour voir les possibilités finançières. Je me suis aperçu que je ne pourrais pas cummulé crédit d'impôt + Eco PTZ (à mille euros près!!!les boules).Donc je crois que je vais négocié un prêt classique pour récupérer le crédit d'impôt plus tard.... A suivre
bjr, je susi aussi de saone et loire et j'envisage de faire installer une chaudière KWB easyfire 12 kw par SOGEOL.
Pouvez vous me faire un retour d'expérience sur votre chauffage, conso, approvisionnement granulé.
Si vous avez effectué les travaux par la meme société pouvez me dire si vous êtes tjrs satisfait de leurs prestations.
merci.
Bonsoir,Envoyé par sainturne
si une 12kW suffit (4kW en module basse), en ce cas la Defro sera sur-dimensionnée (limite basse 8) et ne tournera quasiment qu'en marche-arrêt, pas bon... et si au contraire le besoin était si important, en ce cas son silo de 3t ne fera pas l'hiver. Donc d'abord bien déterminer le besoin de la maison.
(sur l'Ökofen possibilité d'en monter la puissance après-coup, si on se loupe)
Comment je peux savoir quelle puissance convient à ma maison! Je m'adresse normalement à des pro.Mais toutes les personnes qui sont venues m'indiquent à chaque fois une puissance différentes (il y en a trois sur 5 qui préconise une 20 KW.....Okofen,Herz et hargasnner).Comment je choisis moi!?
Pas faux ça !!
Existerait-il un petit logiciel de simulation qui permettrait d'évaluer la chose ?
sainturne,
dans l'idéal, payer un bilan thermique (y a même des aides pour ça aussi je crois)
sinon, comme déjà dit, au moins aller renseigner le calculateur d'okofen (ici : http://therm.okofen.fr/), succinct, mais réputé pour ne pas trop se tromper.
okofen vous propose une 12 d'après votre devisil y en a trois sur 5 qui préconisent une 20 KW.....Okofen...
les professionnels pas trop habitués aux granulés ont souvent tendance à sur-dimensionner, ne les laissez pas choisir à votre place... renseignez-vous et imposez-vous ! On voulait me coller une 20, j'ai demandé une 12 (merci le forum) et maintenant ils pensent la brider à 10... (surtout quand j'aurai mieux isolé) - et, comme déjà dit aussi, si vous pouvez la booster après, y a pas grand risque - et d'autant moins si vous avez un appoint pour les qqs jours de grand froid par an...
(mais Did, Roy, etc. ont déjà dit et répété cela maintes et maintes fois, relisez qqs pages de ce fil...)
Merci pour ce lien !
Je passerai du coup d'une Wiessmann fuel de 20 à 28 KW à une Okofen de 11KW
je crois que c'est arrivé à plusieurs ici...
Bonsoir Sainturne,
Tu as deux manière de voir ou est la puissance à retenir:
a) ta chaudière actuelle a une puissance connue: c'est normalement écrit dessus. Si la température que tu as chez toi est celle que tu souhaite avoir, c'est probablement la puissance correcte nécessaire et, au minimum, une bonne indication de référence,
b) tu as un doute. Ça a été mon cas, et là je te propose une approche... simple. Tu nous a donné pas mal d'éléments dans tes messages sauf... quelques uns, mais bon, ça ne m’empêche pas de te donner une certaine approche que voici:
- d'abord ta consommation de fioul: 1 200 €, ce que je vais traduire par ~1 200 à 1 500 litres de fioul par an (à ajuster en fonction du prix du fioul auquel tu l'achète). Cela te donne de 2 400 à 3 000 Kg de pellets par an. Ca, c'est pour la dimention de ton silo.
- ensuite ta maison a une surface de 90 m2, ce que je traduis par un volume approximatif de 270 m3 si je prends une hauteur de 3 m sous plafond. Là aussi il faut que tu ajuste, mais bon...
- enfin, il faut calculer la différence la température la plus basse extérieure et celle que tu souhaite avoir chez toi. Par exemple si il peut faire -20°C là ou tu habite et que, par une température la plus basse tu souhaite avoir 20° chez toi cette différence représente 40°.
En acceptant ces chiffres exemples, tu obtiens une puissance de chauffe nécessaire de 40 X 270, soit 10,8 Kw. Je sais que cette formule est critiquable (j'en connais qui vont probablement s'en charger, mais bon... c'est avec ce type de calcul que j'ai obtenu le confort que je souhaitais, malgré tous les avis des différents chauffagistes que j'ai rencontré). après, tout dépend de ton niveau d'isolation... En effet, si ta maison (comme la mienne) est équipée d'une ventilation... naturelle (présence de courants d'airs importants et difficilement maitrisables sauf au prix d'un investissement important en isolation, par exemple), je te propose d'ajouter de 10 à 20% de puissance. Ça aussi ça va créer des réactions, mais bon... Dans ce cas, ta puissance devrait être de ~13 Kw.
Dans ces conditions, je ne crois pas que les offres matériels de Defro et Okofen soient surdimensionnées. Je vais aller un peu plus loin sur Defro (pour Okofen Did sera beaucoup plus compétent que moi), la puissance de la chaudière Duo 15 s'ajuste automatiquement de 4,5 (et non pas 8) à 24 Kw tout en conservant son niveau de rendement de 90 à 92%. Si nécessaire tu peux même la faire brider. Enfin, un sur dimensionnement raisonnable (20%) ne génère pas un risque de surconsommation épouvantable (2 à 3% maxi) mais t'évitera d'empiler les pulls aux périodes les plus froides.
A+
Christina a raison !
Pour être clair, il ne faut surtout pas te fier à la puissance de ton ancienne chaudière fuel pour choisir la puissance de ta nouvelle chaudière à pellets. Une chaudière fuel (comme une gaz) va pouvoir s'allumer et s'éteindre instantanément, donc elle pourra fonctionner par marches et arrêts successifs sans que cela pose problème. De ce fait, elles étaient généralement très surdimensionnées, par "sécurité" pour le chauffagiste.
Le fonctionnement par marches et arrêts répétés sur une chaudière à pellets est beaucoup moins bon. La machine doit allumer son feu, le gérer, et lors de l'arrêt il faut aussi gérer le feu. C'est à l'allumage qu'une chaudière consomme le plus d'électricité et a le moins bon rendement, donc le plus de pollution et de conso de pellets.
Surdimensionner une chaudière à pellets est donc non seulement inutile, mais aussi facteur à moins bon rendement et plus de coût d'utilisation.
Pour donner un exemple, dans mon cas, la chaudière fuel de 39 kW a été remplacée par une pellets d'une puissance de 20 kW. A partir d'une température extérieur de 7°C et en dessous, elle a un fonctionnement continu, pour commencer tout en bas de sa plage de modulation (4.3 kW), pour "finir" à 18.5 kW quand il fait -20°C (il reste un peu de puissance pour la production de l'ecs ou pour des températures encore un peu plus basses...).
Une chaudière de 40 kW aurait donc fonctionner à seulement 50% de sa capacité lors des T ext de -20°C, et n'aurait eu un fonctionnement continu qu'a partir d'environ -7°C, ce qui aurait donc impliqué une plus forte conso électrique, un moins bon rendement (donc plus de cendres et encrassement)...
Il va de soit que le juste dimensionnement n'est important que si l'on fonctionne sans ballon tampon car dans le cas contraire le surdimensionnement n'est pas nuisible du fait que la chaudière va tourner à 100% de sa puissance pour recharger un BT. Mais dans ce cas, avoir une chaudière qui module sa puissance devient inutile...
Les puissances obtenues par les simulateurs peuvent surprende. Mais pour te "rassurer", sache que Did a une machine de 20 kW pour 220 m2, Tomgey a lui 32 kW pour 360 m2 (il a fait depuis baisser la puissance à 25 kW), Dhaulagiri a une 8 kW pour 140 m2, christina une 20 kW pour une grande maison et un grand atelier, perso j'ai une 20 kW pour une maison de deux appartements d'un total de 500 m2, il y a de gens qui sont venus voir mon installation il y a deux ans qui ont construit un petit immeuble de 10 appartements d'un total de 1000 m2 qui chauffe avec une machine de 60 kW, etc etc...
A+
Dernière modification par roy1360 ; 06/04/2012 à 06h39.
Il fallait lire une 12 kW...
Pas d'expérience sur cette machine, mais je l'ai vue dans un récent salon en Suisse où elle était sur le stand Herz, mais elle est aussi vendue sous la marque Olymp (en tous cas en Suisse...).
Cette machine est très compacte, possède une grille basculante pour un parfait nettoyage du foyer, elle à des turbulateurs d'origine dans les tubes de l'échangeur (modif que je vais faire sur la mienne afin d'augmenter le rendement), elle a aussi une sonde Lambda qui permet d'optimiser la combustion (mais elle n'a "que" un fonctionnement par paliers !?), etc etc...
J'ai trouvé cette chaudière vraiment pas mal du tout, et c'est fabriqué en Autriche...
A clmm. La puissance d'une chaudière fuel est une très mauvaise référence. la mienne était une Dedietrich 22-27kw, actuellement j'ai une chaudière pellets 5-15 kw.
Au moment des grands froids et en Alsace il faisait vraiment froid, la chaudière n'a jamais été à plus de 80 % de sa puissance maximale.
Je consommais auparavant 2000 l de fuel par an. Pour le moment j'ai consommé 4,3 tonnes de granulés.
Le simulateur Okofen me donnait précisément 15 kw et c'est ce que m'a proposé l'installateur, independamment de ce simulateur bien sûr, mais pour une Hargassner.
OK merci beaucoup, tout ce que tu dis là est extrêmement intéressant (désolé je n'ai pas lu les 300 pages, je picore ici et là)
Donc c'est à la saison chaude que la chaudière aura son + mauvais rendement et s'encrassera le + !
Serait-il judicieux de faire en sorte de pouvoir la laisser au repos lors de ces 6 mois, avec de l'ECS en électrique par exemple ?
Pour Sainturne,
Pour compléter le tableau de qui à quoi pour combien de m² .....
J'ai depuis Janvier un Okofen 15kw pour 150m² avec beaucoup de volume (salon 5m de haut et certaines pièces en pente de 2,5m à 4,5m).
Maison en pierre intérieur et extérieur donc pas super isolé et le toit avec 5cm de laine de roche ....
Bref, tout ça pour dire que niveau puissance, je pense être un peu au-dessus malgré tout, je verrai avec le temps si 12kw ne suffisent pas.
Ex: fin janvier avec -10° dehors, j'avais 21° chez moi ce qui correspond à ma consigne.
J'ai créé un topic sur mon installation si tu veux jeter un coup d'œil : http://forums.futura-sciences.com/ha...ement-gaz.html
J'espère t'avoir aidé.
You get the power with granulés...
Aïe ! Voilà une question qui a déjà fait couler beaucoup d'encre...
Beaucoup sur ce forum te diront qu'il vaut mieux arrêter la chaudière en été car elle ne s'use pas et que pour faire de l'ecs les pertes seront énormes.
Je ne partage pas cet avis. Il est bien clair qu'il faut un ballon pour avoir un volume d'ecs à disposition, et ne pas penser que la chaudière à pellets va faire de l'ecs en instantané en été. Ensuite, il est tout aussi clair qu'il faut programmer les horaires de recharges de sa chaudière par rapport au volume du ballon, au mode de vie des habitants, et aux besoins.
Pour reciter mon cas, la chaudière produit l'ecs pour les deux appartements d'un total de 6 habitants, et en été elle ne tourne en moyenne qu'une fois tous les deux jours pendant 30 à 40 minutes pour recharger le ballon d'ecs de 500 litres. L'énergie qui a servi à réchauffer la chaudière et que l'on pourrait croire perdue à l'arrêt de cette dernière est en fait récupérée par la suite grace à une juste programmation des horaires de charges...
Il me faut un peu moins de 5000 kWh pour faire l'ecs pendant une année pour 6 personnes, soit une tonne de pellets.
Donc, avec des prix français, il m'en coûterait 220 € par an pour 6 personnes avec ma machine à pellets, et environs 500 € avec un cumulus électrique.
Pour te donner une petite idée de la pertinence de la chose, il y a ceci:
http://forums.futura-sciences.com/ha...-dun-cesi.html
A+
Hélas, 1000 fois hélas : non !
Les chaudières à fuel ou à gaz s'allument et s'éteignent instantanément ! Donc elles sont, sauf accident, toutes très sur-dimensionnées ("qui peut le plus peut le moins", le chauffagiste colle 20 ou 25 ou 35 kW et il est tranquile ). Elles s'allument (instantanément), chauffent la réserve pendant 5 mn et s'éteignent... [il existe de plus en plus de chaudières à gaz qui modulent ; donc ce n'est pls vrai pour les chauidères à gaz "modernes"].
Qui connait une chaudière à fuel qui fonctionne en continue ???
D'où duex ou trois conséquences :
a) ne pas se fier du tout à la plaque de la chaudière à fuel ou à gaz que vous remplacez (quand vous remplacez une chaudière : j'ai remplacé une Viessmann de 25 kW par une Okofen 15 dont tout le monde ici sait que je vais la brider à 12 et qui tournera sans doute à 10 !]
b) les "mauvais" chauffagistes (au sens où ils n'ont toujours pas bien compris les chaudières à pellets et leur fonctionnement bien plus complexe - allumer automatiquement un feu de bois ! C'est une autre paire de manches !) continuen, hélas, d'installer des 20 KW ou 25 kW , au pif, "par habitude", "comme ça je suis tranquile..." et "j'ai toujours fait comme ça !"
c) plus pernicieux encore : certains chauffagistes, qui connaissent mieux les chaudières à pellets, hésitent à proposer la "puissance juste" car ils perdront le marché, le client étant rassuré par le "qui peut le plus peut le mojns" : si un concurrent propose, pour le même prix, 20 kw, ils ont le sentiment d'en avoir plus et d'avoir de la sécurité ! [issu d'une discussion avec un chauffagiste installant Okofen depuis toujours, passionné, rencontré sur une foire, avec qui je devisais et on a discuté cette déplorable habitude de surdimensionner ; c'est lui qui m'a dit ça : systématiquement, en proposant le plus juste, il se faisait avoir !]
Ceux qui sont passés par ici :
a) les uns m'ont fait confiance (tout en hésitant souvent ! qu'ils l'avouent !)
bà d'autre sont fait confiance à leur chauffagiste ; cela meontre bien que ce n'est pas simple et qu'il ne suffit pas d'expliquer !
La seule "garantie", c'est comme le dit christina : une étude thermique sérieuse, prenant en compte toutes les surfaces et tous les coéfficients thermiques et le climat local !
Ou bien sûr, le tampon !
Moi, au pif, j'aurais dit une puissance de 8 à 10 kW. Avec les mêmes "imprécisions" que toi : dépend de l'isolation, des courants d'air, et tout et tout...
Je rappelle qu'un des facteurs de choix est aussi la disponibilité d'un chauffage d'appoint : poêle, insert (pour la beauté des flammes), radiateurs électriques ou même four : si c'est le cas, on peut sans aucune crainte prendre la "fourchette la plus basse" des estimations (uisque les "grands froids", c'est 8 ou 15 jours une fois tous les 5 à 10 ans - si, pour cette corute période on a une "reoue de secours", il faut tapêr bas). La "roue de secours" peut aussi être la possibilité de "neutraliser" une pièce ou deux, dans ces circonstances exceptionnelles très rares, qu'on ne maintient qu'en hors gel au lieu de chauffer ! Cela dépend de la "composition familiale" : petits enfants ou pas ? un bureau / fourre-tour / buanderie ?
DEFRO fait des miracles ! Tous les grands constructeurs limitent leur modulation entre la puissance nomainle et 25 ou 30 % de cette puissance nominale. Vérifiable sur n'importe quel sit de n'importe quel constructeur sérieux. Par ex : une 15 kW module sans perdre plus de 2% environ de rendement entre 15 et 3,7 à 4,5 kW (selon les marques).
La DEFRO 15 irait jusqu'à 25 et descendrait juqu'à 4,5... ? Donc ferait beaucoup mieux que tous les autres ?
Encore une fois, je n'ai rien contre, mais je ne crois pas aux miracles ! Même venant de Dieu. Alors venant de Defro !
Pour Okofen je reprends si ce n'est pas clair :
- la même machine "physique" peut être équipée en 20 kW, 15 kW ou 12 kW (en modifiant la machine lors d'une intervention)
- elle est cependant livrée pour une puissance donnée : ex = 12 kW
- pour une puissance donnée, elle module entre la puissance nominale et 30 % de cette puissance : une 12 kW modulera entre 12 et 4 kW, une 15 entre 15 et 5 kW, une 20 kW entre 20 et 6 kW...
- elle peut être transformée après coup : changement du nombre de tubes ouverts et modification logicielle ; mais si je transforme une 12 en 15, elle modulera entre 15 et 5 kW et non entre 15 kw et 4 kW !
- en revanche, la 8 ne se transforme pas en 12 kW ; là, il y a un choix irréversible...
Un de nos points de divergence très partielle !
a) roy "optimise" du fait d'un ballon de 500 l ; c'est rare ; son raisonnement serait moins pertinent avec 300 l (plus fréquent) !
b) il reste que :
- la récupération par la post-circulation est réelle, mais elle n'est que partielle : on ne peut aller en-dessous de 40/45°, sinon, l'eau chaude n'est plus chaude ! C'est beaucoup mieux que 75° (si on ne paramètre pas du tout la post-circulation !)
- la chaudière perd par rayonnement et / ou convection même si c'est moins qu'en hiver, du fait de l'écart entre la temp de la chaudière et celle de la chaufferie ; heureusement, les chaudières sont bien isolées ; de mémoire, ces pertes représentent 2 ou 3 % du bilan thermique en période de chauffe ; là, le bilan sera beaucoup moins favorable...
Il reste que je suis assez d'accord avec roy, aussi pour la raison suivante :
- que vaut-il mieux ? une énergie "propre" avec un rendement pas 100 % top ou de l'eau chaude nucléaire avec un rendement de 100 % ? D'autant plus que l'énergie nucléaire coûte environ 13 cents le kWh contre 5 pour le pellets, ce qui laisse une grosse marge !
- ma réponse est donc : si on ne peut se payer un CESI (qui, dans ces circonstances, sera difficilement rentable), les pellets restent le meilleur choix !
Je ne vais pas m'éterniser en remerciements à chaque réponse même si vous le méritez !!
Merci tout de même d'être si bavards et généreux en explications.
bonjour à tous,
Je viens de découvrir un site qui présente une synthèse sur le "chauffage bois" sans orientation commerciale. Et réponse aux questions évoquées plus haut.
Présenté sous forme de vignettes qui traite (en 9 chapitres) de la combustion du bois, des fumées, du comportement des chaudières, schematèque et règlementation. (et un graphique sur le surdimensionnement)
Un aide mémoire (pour soulager Did).
http://www.moniut.univ-bpclermont.fr...003_Bois_b.pdf
Cordialement.
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pourquoi une grande gamme de variation de puissance serait un miracle ?
le probleme est entierement dans le foyer , le reste de la chaudiere , surtout les echangeur de chaleur n'a pas d'inconveneient etre surdimensionné , ou n'empeche pas d'avoir un haut rendement a tres faible puissance
le probleme c'est de faire un petit feu dans un foyer trop large : la temperature ne montera pas
il y a pourtant des solution : plusieur foyer cote a cote , et on allume juste le nombre qu'il faut
autre solution : foyer conique : un petit feu se fait au fond etroit : pour un feu plus fort on remplis plus haut et ca fait un feu plus large
ca peut se faire aussi avec un foyer rectangulaire remplis par un bout : a faible puissance ca ne brule qu'a un bout ... a pleine puissance ca brule sur toute la longueur
Salut chatelot,
Ce foyer existe depuis longtemps, c'est ce qu'il y a sur ma chaudière...
A+
Bonjour Did,
Ravi qu'on soit en phase sur la puissance... imprécise.
Miracle, je sais pas. Je précise aussi que je n'affirme ni ne prétends rien sur le sujet. Mais à priori grâce (ou à cause) de ce système de glissement (il s'agit d'électronique pilotée par l'un des deux automates de la chaudière mais je n'en sais pas vraiment plus quand au fonctionnement en pratique), je constate une diminution de la consommation de combustible par rapport au fioul des années précédentes.
En effet, avec le fioul je consommais de 4 à 4 500 litres par an avec une chaudière récente que j'aurais pu garder encore longtemps (je m'en suis séparé alors qu'elle avait 5 ans, en parfait état. Je l'ai même revendue et ça c'est un miracle). Nous sommes en début avril et j'ai changé ma chaudière le 9 décembre. Du 15 octobre au 6 décembre (il y a eu 3 jours sans chauffage, le temps de l'installation), j'ai consommé 700 litres de fioul. A ce jour 6 avril, ma consommation est de 5 200 Kg de pellets (347 sacs de 15 Kg que je verse dans ma réserve de 300 Kg livrée avec la chaudière). En transformant 700 litres de fioul en 1 400 Kg de pellets, j'arrive à une consommation pour l'hiver de 6600 Kg à ce jour. En admettant que, d'ici fin avril je consomme encore 500 Kg (ce qui serait beaucoup, je table plutôt sur 300 Kg), j'aurai consommé un peu plus de 7 tonnes au lieu des 8 prévus.
Ca, c'est le constat et je ne parle pas de miracle:
- peut être que le rendement de la nouvelle chaudière est meilleure? Certes, de 1%.
- peut être que les températures étaient supérieures à celles des années précédentes? Soit, je n'ai pas vérifié mais ça n'expliquerait pas tout...
Surtout en tenant compte du fait que ma nouvelle chaudière est:
- actuellement surdimmentionée (je suis passé de 24 à 35 Kw. A terme elle ne le sera plus car elle chauffera aussi une deuxième maison),
- je me suis offert le luxe de me chauffer à 22/23° toute la saison, sans réduir la nuit, au lieu des 19/20° des années précédentes, péniblement atteint en période de grand froid.
Mon chauffagiste m'avait parlé de 3 à 4% d'économie de par ce glissement de puissance... A voir sur les années suivantes si ça se confirme... Mais, à priori, je me permets d'y croire (je n'oblige personne à partager mon avis).
Au passage, pour information et sans rapport avec ma réponse ci dessus, j'ai testé les marques de pellets suivantes: Thermobois, puis Crépito, puis Piveteau puis EO2. Mon préféré c'est Piveteau: ~3% de cendres (je les pèse à chaque fois) et aucun machefer. Ensuite c'est Crépito: ~4% de cendres avec un petit peu de machefer. Pour les deux autres marques, je ne dis rien car je suis peut être tombé sur de mauvais lots.
A+
Mon sentiment de "miracle" ne s'entendait pas par rapport à tes consommations, que tu n'avais pas encore indiquées. Mais par rapport au fait que toutes les marques que nous appelons communément "top ten" ici modulent entre la puissance nominale et une puissance réduite à 25 ou 30 % au maximum. Toutes restent dans ce créneau étroit.
Je ne sais "officiellement" pour quelle raison, mais je pense deviner : en-dessous d'une certaine puissance, pour une certaines installation (dimension, taille des échangeurs, débit de fumées, etc...), le rendement chute. Pour prendre un extrême (idiot mais qui illustre juste ce principe) : un briquet dans une de nos chaudières aussi top soit elle, et la température de l'eau ne bouge pas !
Donc apparemment toutes les marques restent dans un "couloir étroit", pour garantir un rendement très élevé.
Sauf une, selon ce que tu dis : DEFRO, qui modulerait entre 25 et 3,7 ou je ne sais plus combien...
C'est là que je dis "oh miracle" (et uniquement là), DEFRO a trouvé quelque chose que des spécialistes comme Hargassner, Guntamatic, Okofen, KWB, Fröling, Viessmann n'ont pas trouvé alors qu'ils ont des systèmes plus sophistiqués (voir par exemple sur la Viessmann par exemple un système très compliqué de fermeture variable des échangeurs appelé Vario-pass !).
Je me moque donc légèrement face à une telle prétendue prouesse, dont l'essentiel me semble résider dans le "sans trop perdre de rendement". Là, tout devient une question d'appréciation.
"Sans trop perdre de rendement", elles pourraient toutes moduler plus. Mais ne trouvent pas sérieux de le faire...
Je me moque un peu étant entendu que je me suis payé la condensation pour gagner 4 à 6 % de rendement, au prix de 2 250 euros supplémentaires (mais j'écris toujours, donc là encore, que ce n'est pas rentable au prix actuel des pellets ; que je l'ai fait juste pour atteindre le maxi possible).
Par rapport à ta consommation :
- bien entendu, un changement de chaudière s'accompagne par un gain de rendement d'autant plus important que la chaudière remplacée était vieille ; il y à 40 ans, une chauidère avait un rendement de 80 % et on trouvait ça génial ; avec l'âge, si bien entretenue, elle faisait peut-être encore 70 ou 75... Remplacée par une nouvelle, on passe "forcément" à 90 % et automatiquement, la consomation baisse...
- d'une année sur l'autre, les hivers ne se valent pas ; je n'ai pas encore fait mon bilan total, mais l'année me semble avoir été plus douce ; il faut comparer les DJU du coin...
Ce que tu observes est donc tout à fait normal.
Mais effectivement, confirme à la louche que ta chaudière remplit parfaitement sa mission et tient ses promesses dans les conditions où tu l'utilises. De ce point de vue, je comprends ta satisfaction.
Bon, ben je vous laisse alors !!!!
Sérieusement, effectivement, une bonne synthèse ! Notamment, dès le départ, la ressource disponible !!!
Si j'ai un peu de temps, sur la base d'hypothèses grossières sur les diférents usages du bois, j'essaierai de voir ce que cela donne si on exploitait raisonnablement la seule "croissance annuelle" !
Un regret : pourquoi des hypothèses aussi hautes en matières de prix des pellets ?
Je pense que pour le vrac, nous nous situons entre 210 euros et 250 ??? Quelqu'un "sort" de cette fourchette ? Donc je suis tenté de donner 220/230 euros la tonne en vrac.
Le fuel, entre temps (si peu !) est à environ 1 euro le litre !
Une large hgamme de chaidères : aucun problème.
Pour une même chaudière "physique", faire varier la puissance en dehors d'une certaine fourchette amène forcément à une combustion / échange "sub-optimal" et de plus en plus "sub-optimal" !!! D'où les limites que s'imposent les fabricants, généralement entre 100 % et 25 ou 30 % (ce qui est déjà un rapport de 1 à 3 ou 4, qui n'est pas rien pour une chauidère).
Tu signales toi-même un des obstacles : la température ne montera pas.
Mais avant :
- le rendement baisse
- la combustion est moins propre ; plus d'émissions nocives (comme cela se passe avec un feu qui couve)...
la temperature ne monte pas quand on fait un petit feu dans un foyer large : mais avec un petit feu au fond d'un foyer conique pourquoi la temperature ne pourait pas monter assez haut
merci roy1360 de me rapeler avec ta photo ce que j'oubliait : en general les foyer sont en acier refractaire , bon conducteur de la chaleur , donc un petit feut dans un coin du foyer est trop bien refroidi
avec mes essais de foyer en brique ou en beton refractaire , c'est beaucoup moins conducteur de chaleur : un petit feu au fond d'un grand cone monte a la meme temperature que le grand feu
meme un petit feu vitrifie la cendre et fait du machefer
