j'ai bien "précisé" : éventuelles émanations ...donc je ne saurais affirmer que les sels de bore sont inoffensifs ou non . le principe de précaution si en vogue dans l' hexagone , n'est ce pas ...
N'empêche que le CSTB a la ouate de cellulose dans le collimateur d'où une polémique sur ce sujet entre les fabricants de ouate et les laboratoires de certification
Hello,
Bien vu.Envoyé par herakles
Je n'ai pas mis toutes les photos sur les linteaux.
J'ai remarqué beaucoup de non conformités sur les ferrailles en plus de la problématique d'enrobage : cadres et barres horizontales tordus.
Il a prévu de tout rectifier.
On doit faire un point lundi sur ce sujet. On verra... En tout cas, il me propose de ne pas couler avant mon accord.
Oui, j'ai tout fait dans un logiciel d'architecture grand public. Mine de rien, ça m'a aidé.
A priori, rien.
j'ai utilisé du tor de 14 (2 ou 3 barres/linteau).plus de problème d'enrobage.J'ai remarqué beaucoup de non conformités sur les ferrailles en plus de la problématique d'enrobage
My flowers are beautiful.
Bonjour,
Quel logiciel utilises-tu ?
Merci
A+
On en parlait justement avec le maçon aujourd'hui mais concernant le chainage.j'ai utilisé du tor de 14 (2 ou 3 barres/linteau).plus de problème d'enrobage.
Certains BE semblent préféré cette solution.
Bonjour,
Arcon 15.
Pas très facile à prendre en main au début. Des bugs et certaines fonctions soit-disant 'pro' qui ne fonctionnent pas mais largement suffisant pour mon besoin.
Je ne regrette pas le temps investi au final.
a+
Mise à jour avec photos:
Pose des prédalles :
DSCF0626.jpg
DSCF0632.jpgDSCF0636.jpgDSCF0640.jpgDSCF0643.jpg
DSCF0645.jpgDSCF0648.jpgDSCF0655.jpgDSCF0666.jpg
Ouf, les réservations semblent au bon endroit
Ci-dessous, colonne EV avec évac des 2 WC superposés:
DSCF0647.jpg
Conformément au plan du "prédalliste", le ferraillage se met en place mais c'est pas énorme comparé avec la dalle du RDC.
Les prédalles ont une portée de 6.5m environ.Les 2 prédalles entre les 2 trémies sont suspendues aux autres prédalles par des aciers chapeaux de continuité et aciers de renfort sur les prédalles mais pas de poutres noyées comme le BE avait pu l'anticiper.
Par bibi : mise en place de 3 gaines avec 3 têtes de pieuvre sur manchons pour points de centre + ajout de vis bois longues dans les blocs linteaux pour que le béton "retienne" fermement la paroi bois ciment. C'est que j'aurais un appui baie à ce niveau.
DSCF0715.jpgDSCF0717.jpgDSCF0724.jpgDSCF0719.jpgDSCF0721.jpg
Dernière modification par janot51 ; 11/06/2013 à 19h40.
Et pour finir, coulage de la dalle avec pompe à béton:
DSCF0763.jpgDSCF0775.jpgDSCF0785.jpgDSCF0793.jpg
En séchage. RDV dans une petite semaine pour l'étage.
DSCF0806.jpg
très intéressante cette construction : cela va être confort !!!
Merci pour les photos très instructives !
merci pour toutes ces photos , un régal pour les pros du bâtiment
sacrée grue , 4 élingues , et un bon synchronisme pour tout mettre en place .
Pt'ite remarque , la largeur des interstices entre prédalles plus importante que d'habitude : environ 5mm et là je vois au moins 10mm et plus.
En tous cas , ca avance , de quoi remonter le moral pour les heureux futurs propriétaires après tout ce temps pourri .
Yes, encore bien vu ! En fait la photo que j'ai postée est le pire cas. Il s'agit de la prédalle qui était légèrement "voilée" et qui a en plus cassé sur le coin lors de sa mise en place.
Les autres interstices sont effectivement 2 fois plus petits et nickels.
Hello,
Je recherche des idées pour le rendu de la sous-face des prédalles.
J'ai dans l'idée de laisser une bonne partie des prédalles apparente (salon, bureau, circulation).
Je n'ai aucune idée de ce que ça peut rendre dans une maison "normale". Les plafonds en béton, on les voit régulièrement dans les magazines mais souvent dans des maisons de oufs !
Si certains parmi vous ont déjà vu des réalisations, je suis preneur conseils, photos ...
On peut trouver sur le net des photos de plafond en béton mais pas tant que ça en fait.
Exemple:
http://regardsetmaisons.blogspot.fr/...ond-beton.html
A+
Bonjour, qu' est ce une maison normale? On aime ou pas, personnellement j'aime assez, c'est tendance comme on dit. Evidemment l'aménagement et le mobilier et la décoration doivent s'intégrer dans le style ainsi que les baies qui dans cet exemple sont bien adaptées.
On trouve dans divers magazines des exemples similaires mais je n'ai pas de références précises.
Pour aller plus loin on voit même laisser apparent l'appareillage électrique et les diverses canalisations: eaux; évacuations, conduites galvanisées de ventilation etc.
A+
Personnellement , j'aime assez l'idée de laisser apparents les tubulures cuivre ( EF et EC ) laissés tels quels sur les murs , en plinthe ou au plafond , et polis de temps à autre..
Une étude médicale souligne que la présence du cuivre (poignées de porte , tubulures ..) contribue à la lutte contre les infections microbiennes par le simple toucher régulier de la main sur le cuivre .
Vu dans une agence d'architecture de très beaux réseaux en cuivre poli pour le chauffage avec radiateurs à ailettes "industriels avec spires en forme de vis d'archimède ", ces derniers situés sur plinthe , le tout en parfaite harmonie avec les briques toulousaines + galets , laissées apparents .
Un beau projet au Canada où le béton apporte tout à la fois : la structure , sa masse inertielle , la décoration intérieure (plafonds apparents , murs..)
Ici l'inertie sert à engranger des gains en chauffage et en climatisation
http://www.cement.ca/images/stories/...20Canfield.pdf
un peu de lecture avec photos sur ce bâtiment : http://cmsdata.iucn.org/downloads/iucn_2010_fra.pdf où l'on peut voir quelques plafonds béton légèrement colorés pou laissés bruts
Bonne lecture !
edit : ce bâtiment est aux normes Minergie ; 25kWh/m2/an !!! avec toute cette masse inertielle en béton et ces beaux vitrages ...et c'est en Suisse ..
Dur, dur pour les ayatollahs du "ZERO" inertie de faire valoir leurs arguments contre l'inertie ..
Hello,
Le chantier avance bien, les pignons doivent être finis à l'heure où j'écris (après un pb de dimensionnement des pignons de ma faute). C'en est donc presque terminé du bloc bois ciment. Ca s'est plutôt bien passé, ouf
Je mettrai des photos bientôt, faut que je les trie.
Je me pose la question de la finition de la jonction PSX, bloc bois ciment et de la partie PSX en soubassement contre les longrines.
L'enduiseur m'a indiqué qu'il fallait simplement mettre une équerre en bas du mur qui sera recouverte je suppose d'enduit.
Pour le PSX, par contre, faudrait-il que je pose un Delta-MS? Une couche d'étanchéité ?
DSCF0300.JPG.
A+
janot51
Hello,
En coup de vent, juste pour dire que la partie maçonnerie est terminée.
Bloc à bancher bois ciment = on pourrait en discuter pdt des heures...
Lundi, attaque de fermettes !
Et pdt ce temps, je me prend bien la tête sur l'EPDM de la toiture terrasse....
Ali en a beaucoup parlé avec moult photos dans ce fil , avec même une utilisation originale des chutes pour rechaper ses pompes ..prêt pour le prochain marathon de Paris !Et pdt ce temps, je me prend bien la tête sur l'EPDM de la toiture terrasse....
http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post3672886
je suis tout ouïeon pourrait en discuter pdt des heures...
Au moins citer brièvement les avantages et les inconvénients , les précautions , l'opinion du maçon
Bref , si c'était à refaire ?
Oui, j'ai déjà vu les posts de Ali.
En fait, j'avais fait une formation Firestone pour poser leur produit Rubbercover donc j'étais parti là-dessus.
Le problème est que j'ai l'impression qu'ils poussent à la consommation car le formateur nous avait indiqué qu'il fallait tout encoler à la colle néoprène, même sur du bois alors qu'il existe une colle à l'eau, qui pardonne l'erreur.
Ce n'est pas l'avis du revendeur qui, lui, me propose de coller seulement les relevés à la néopréne et le reste avec la colle à l'eau.
Et tout dernièrement, un autre fabricant (Carilsle) trouve inutile de coller la bâche en totalité car j'ai prévu une végétalisation donc une pose en indépendance peut convenir. Au prix de la colle (700€ pour 80m²), ça peut faire la différence...
Et pour finir de tout embrouiller, on trouve sur le net des bâches équivalentes mais soit-disant pour bassin comme la Firestone PondLiner. J'ai commencé à comparer avec la Rubbercover et je ne trouve aucune différence. Ah si, le prix : 7.35€ TTC/m² au lieu de 15€TTC/m²...
Si qqu'un a la réponse, je suis preneur.
Ensuite, je merd.. pour trouver suffisamment d'Enkadrain (drainage, filtrage, anti-racines) à un prix correct.
Point positif, j'ai trouvé une entreprise qui me livre le substrat (10m3) directement sur le toit. Sinon fallait que je gère moi-même le déchargement et le montage sur le toit
Le problème, c'est que je suis un peu pris par le temps. Va falloir tout avoir pour fin juillet car aout, c'est mort.
A+
Alors, en vrac:Au moins citer brièvement les avantages et les inconvénients , les précautions , l'opinion du maçon
Bref , si c'était à refaire ?
Je pense que les avantages sont réels si le maçon a l'habitude. Du coup, il est très rapide (pose à sec + pompe à béton) et il connait tous les détails.
Sinon, même si le maçon est bon, le montage des blocs n'est pas plus rapide que de la brique.
Il faut tomber sur un maçon qui a envie de bien faire (ce qui était mon cas, ouf).
L'avantage est qu'on a une ITE protégée par une paroi bois ciment, ça rassure. Perso, je ne me voyais pas avec du PSE direct à l'extérieur.
L'inconvénient est le circuit de distribution : faut pas se rater sur le quantitatif. J'ai 2 palettes qui ont disparu sur le chantier. Heureusement que le technico/commercial a été réactif et a pu m'amener des blocs car sinon c'était recommande en Italie. Bye bye le hors d'eau hors d'air fin juillet.
Pour qq'un qui se focalise sur les micro ponts thermiques, une bonne ITE sur de la maçonnerie sera meilleure car il y a par ci par là des micro ponts thermiques entre les blocs, entre les morceaux d'isolant..etc. Mais bon à mon avis, c'est à la marge.
Si c'était à refaire ? Pas sûr.
Pour de l'autoconstruction, c'est pas mal.
Mais demander à un maçon de poser ces blocs avec précision, c'est plus compliqué même si il s'applique.
Ces blocs sont vendu sans offre globale donc difficile pour un tartanpion qui doit gérer tous les détails lui-même. J'ai par exemple passé bcp de temps avec le menuisier sur les détails de pose,de profil.
Pour la prochaine maison, je pense que ce sera une réflexion sur l'ossature bois. Mais bon peut-être dans 20 ans...
L'avis du maçon : intéressé. Par contre, probable qu'il revoit ses prix à la hausse car il y a passé plus de temps que prévu. Enfin c'est ce qu'il dit...
L'avis du chef de chantier : bof, ça fait pas solide.
Si je trouve d'autres points, je complèterai
Ouais..surtout en imaginant le mur passé aux rayons X , on a un gruyère de béton avec tout plein de trous recatngulaires (correspondant aux entretoises fibre de bois béton)..L'avis du chef de chantier : bof, ça fait pas solide.
Avec les blocs tels que MAGU , Euromac, etc ..le voile béton est vraiment d'une seule pièce avec ses entretoises PP ou acier .
Le MAGU "reform" me paraît une excellente solution , le PSE est plus ferme - avec une meilleure densité - que celui de l'Isolabloc .
Bon , je verrai bien avec Thermibloc ..
Tu veux dire qu'on te les a piqués ??? ..Bigre...J'ai 2 palettes qui ont disparu sur le chantier
Si j'avais le temps , j'aurais choisi parpaings "lourds" + ITE avec u*psi , maine de roche , nergalto SE..pour un bien meilleur R et la solidité des murs , côté intérieur ... mais ca fait deux postes différents et un planning allongé .une bonne ITE sur de la maçonnerie sera meilleure
C'est un peu l'une de mes raisons de choix du Thermibloc de 1.00m de long , moins de ponts thermiques entre blocs ..des micro ponts thermiques entre les blocs, entre les morceaux d'isolant
De toutes façons , avec les apports solaires et les capteurs à air , ces déperditions ne sont pas trop gênantes .
Ton toit débordant à l'EST et à l'OUEST , comment gères-tu la continuité des chevrons et le porte-à-faux des pannes support à l'extérieur des pignons ? c'est souvent un problème quand on passe du procédé par fermettes aux chevrons dès qu'on dépasse un porte-à-faux de plus de 30cm... http://forums.futura-sciences.com/at...es_resized.jpgLundi, attaque de fermettes
Ben ça c'est le grand mystère. Car j'avais pris 44 blocs de marge. J'estime à 12 blocs cassés lors du déchargement.
Je me suis planté de 35 blocs sur les pignons. Théoriquement, j'aurais du manquer de 3 blocs.
Or, il fallu que je recommande 50 blocs. Ce qui veut dire que 47 blocs ont été cassés et rendus inutilisables sur chantier ! j'ai peine à y croire car 47 blocs, ça fait qd même une belle montagne de gravats.
Donc y a un blême qque part.
La fauche, j'ai du mal çà y croire. Meme si le WE, j'ai vu des curieux ralentir et s'il est très probable que certains blocs soient partis comme trophés, ça n''explique pas ce manque.
Ca y est, t'es fixé ?
Bah, comme je te l'avais montré, leur R se vaut à peu près. Le diable est plutôt dans la logistique, la qualité de la pose et dans la confiance avec le vendeur de blocs.
Je ne maitrise pas bien les détails de charpente.
C'est le charpentier qui m'avait proposé ces débords de 50cm. C'est chouette mais c'est pas donné.
Malheureusement, j'ai du abandonner les débords est et ouest car le débord est empiète sur les 3m en de limite de propriété. Le POS local parle de mur qui doit être à 3m. Mais sur certains textes de l'urbanisme, on peut voir qu'il s'agit de tout point du bâtiment qui doit se trouver à plus de 3m (dans mon cas).
Et comme, je n'ai pas le temps de faire un permis modificatif, je ne prend pas de risques.
Au sud et au nord, j'aurais du plutôt faire un débord de 70cm en queue de vache plutôt que 1m en entrait filant. Ca m'aurait rabaissé de 30cm la maison donc moins de blocs et un aspect visuel plut intéressant.
Mais c'est trop tard...
Dernière modification par janot51 ; 06/07/2013 à 21h08.
Pour les villages de petite et moyenne taille , et quand le terrain est éloigné du centre , les débords de toit sont quelquefois tolérés à partir d'une certaine hauteur sous sablière (dans mon cas 5.10m/TN environ ) , faute d'un POS ou de PLU précisLe POS local parle de mur qui doit être à 3m. Mais sur certains textes de l'urbanisme, on peut voir qu'il s'agit de tout point du bâtiment qui doit se trouver à plus de 3m (dans mon cas).
Dans mon dossier de PC , j'ai bien indiqué 3.00 m entre le nu extérieur du mur et la limite séparative en bordure de voirie ( chemin du Jourdy ) , avec en plus la coupe PCMI08 Nord-Sud précisant le débord de toit de 0.60m , ce qui ne les a pas empêchés de m'accorder l'autorisation de construire ..Inch'Allah ..
Je ne vais pas m'amuser à reposer la question à la DDE
Donc tu reviens à l'esprit de tes premières esquisses..j'ai du abandonner les débords est et ouest car le débord est empiète sur les 3m en de limite de propriété
Oui, avec en plus une autre raison : la différence d'épaisseur de la fibre de bois-ciment côté intérieur de l'Isotex qui bride un peu plus l'inertie du voile béton par rapport au thermibloc ..Ca y est, t'es fixé ?
Un petit détail , quoi ..
Tu as presqu'un mètre de hauteur sous les fermettes par rapport aux linteaux des baies ?
Et le voisin , il râle pas ?
Dernière modification par herakles ; 07/07/2013 à 09h57.
Ca n'avait pas l'air de faire peur au charpentier. Au contraire, il préférait et moi aussi. Mais bon, c'est fait et on ne reviendra pas dessus, les fermettes seront fixées demain matin.Donc tu reviens à l'esprit de tes premières esquisses..
75cm, et pas 1m. C'est ce que je disais, j'aurais du faire un débord en queue de vache de 70cm (80cm en comptant la goutière). Ca m'aurait fait un pignon de 1.3 au lieu de 1.6m donc moins de blocs pour le pignon.
Pour encore rabaisser la maison, il aurait fallu faire un 1/2 étage comme toi. La solution combles perdus me semblait plus simple à gérer.
Ayé, j'ai retenu finalement une toiture chaude alors que j'étais parti sur une toiture inversée.Oui, j'ai déjà vu les posts de Ali.
En fait, j'avais fait une formation Firestone pour poser leur produit Rubbercover donc j'étais parti là-dessus.
Le problème est que j'ai l'impression qu'ils poussent à la consommation car le formateur nous avait indiqué qu'il fallait tout encoler à la colle néoprène, même sur du bois alors qu'il existe une colle à l'eau, qui pardonne l'erreur.
Ce n'est pas l'avis du revendeur qui, lui, me propose de coller seulement les relevés à la néopréne et le reste avec la colle à l'eau.
Et tout dernièrement, un autre fabricant (Carilsle) trouve inutile de coller la bâche en totalité car j'ai prévu une végétalisation donc une pose en indépendance peut convenir. Au prix de la colle (700€ pour 80m²
Et pour finir de tout embrouiller, on trouve sur le net des bâches équivalentes mais soit-disant pour bassin comme la Firestone PondLiner. J'ai commencé à comparer avec la Rubbercover et je ne trouve aucune différence. Ah si, le prix : 7.35€ TTC/m² au lieu de 15€TTC/m²...
Si qqu'un a la réponse, je suis preneur.
Ensuite, je merd.. pour trouver suffisamment d'Enkadrain (drainage, filtrage, anti-racines) à un prix correct.
Point positif, j'ai trouvé une entreprise qui me livre le substrat (10m3) directement sur le toit. Sinon fallait que je gère moi-même le déchargement et le montage sur le toit
Le problème, c'est que je suis un peu pris par le temps. Va falloir tout avoir pour fin juillet car aout, c'est mort.
A+
Je me suis laissé convaincre par le fournisseur (je pars sur du Carlisle distribué par EPDM TPO et non du Firestone). En effet, je pensais économiser sur la colle en réalisant une pose en indépendance directement sur OSB vu que je lestais l'ensmble par une végétalisation. Selon lui, il y a des risques de condensation.
Après vérification en effet, la toiture inversée en pose en indépendance est plutôt à réserver pour du support béton (inertie) ce qui évite la condensation. Sur ce point, les règles professionnelles pour la conception et la réalisations des terrasses et toitures végétalisées est très claire :
chap 7.2.3 : la pose des revêtements d'étanchéité peut se faire en indépendance dans les seuls cas suivants : (...) - sur élément porteur maçonné de pente inférieure à 5% ...
Donc finalement, ce sera une toiture chaude : surcoût pare vapeur mais du coup je pose l'EPDM en indépendance (du temps gagné !) et je réduis l'épaisseur de l'isolant.
Tout est commandé : étanchéité, enkadrain, substrat.
Me reste plus que le gravier pour la zone stérile
Le mille feuille sera celui là:
Pour les sédums, je verrai à l'automne car l'été serait trop rude pour eux et l'enduiseur n'est pas encore passé.
Dernière modification par janot51 ; 10/07/2013 à 21h19.
Sinon, des nouvelles du chantier.
Ca s'active pour être HEHA avant les vacances. Pour l'instant, croisons les doigts, tout s'enchaine très bien. Y'aura bien un imprévu de dernière mintute pour pimenter
Comme je le disais, la partie bloc bois ciment, c'est terminé. J'ai eu chaud sur les pignons. Il m'a manqué 50 bloc pour les finir. Tout a fini par se régler au final (bonne réactivité du fournisseur).
La dalle du garage (dalle 12cm flottante) a été ferraillée:
DSCF1103.jpg
Puis coulée lissée. j'ai pas de photos du rendu de près mais c'est pas mal.
La charpente a débuté ce lundi:
DSCF1154.jpg
DSCF1162.jpg
Fin de la couverture demain.
Menuiseries mercredi prochain en même temps que l'ossature bois qui sera montée sur la dalle coulée.
C'est rapide , bravo!
Un petit détail : je vois que les pignons sont arasés au niveau supérieur des fermettes ( une habitude tenace des entrepreneurs et charpentiers )
cela suppose que le voile de béton monte jusqu'à cette arase et se termine par un rampant en BA armé ? je me trompe ?
Si oui, il peut y avoir un risque de pont thermique linéaire à cet endroit , sur les deux pignons , le froid ou la chaleur des tuiles passant par le béton du bloc Isotex
Un exemple du chantier BRG : mis devant le fait accompli par le charpentier qui a fait cette c*****ie au droit des refends intérieurs(cf photo ) , je n'ai réussi qu'à faire placer des plaques de PUR pour isoler le dessus de ces rampants en BA ,juste sous les tuiles... Et il y a 45mètres linéaires de ce fameux pont thermique , même avec le bloc RTH des façades extérieures .toit_erreur.jpgtoit_ponttherm.jpg
