slt,
j'ai un ballon de 2000l, et en plein hivers, une chauffe par jour, donc les 2000l sont tout de même intérressant si on n'est pas à la maison la journée.
Concernant les radiateurs fonte, je m'étonne qu'il fasse les chauffer à 55°, ma v3v motorisé m'envoi de l'eau entre 30 et 40° et j'ai tout le temps la même température dans la maison. A 55° je serais en slip dans la maison, mieux qu'en plein été.
cdt
Les "vieux radiateurs en fonte", c'est un peu un raccourci, en effet !
La chaleur dégagée dans une pièce par u radiateur est à la fois fonction de la surface développée (en général, ces vieux radiateurs n'ont pas d'ailettes), de la conductivité thermique (la fonte est plus épaisse que l'acier ; l'aluminium meilleur conducteur, etc...) et de la température de l'eau du circuit. Et même le débit du circuit.
J'aurias dû écrire (mais c'était un peu long) que dans les anciennes installations, avec de vieux radiateurs en fonte et des maisons pas ou peu isolées, il fallait des températures pouvant aller, par grand froid, à 55 ou même 60 °.
Si tu isoles une telle maison, le besoin diminue et une temprature plus basse suffira.
En dehors des périodes de grand froid, la régulation aussi baisse automatiquement la température pour adapter les apports aux besoins... Donc la température du circuit baisse.
On était dans le dimensionnement de l'installation, qui doit se faire pour ces situations de grands froids, les "pics de froid". Bien entendu, le reste du temps, chaudière, comme radiateurs, comme tampon seront surdimensionnés...
Hello,
Merci a tous pour vos elements de reponse, je vois quil y a pas mal de questions pour lesquelles je n'ai pas encore de reponse ...
Voila quelques idees dans l'etat actuel de ma reflexion :
1-chaudiere fioul en serie ?
Je pensais brancher la chaudiere fioul en serie avec la sortie du balon, si l'eau n'est pas assez chaude, la chaudiere la rechaufera. Sinon elle ne fera que la traverser, je ne sais pas si cette solution est la meilleure ? C'est une sorte de prechauffage de l'eau qui rentre dans la chaudiere fioul
Sinon,autre solution, ma chaudiere fioul etant actuellemment relevee par une PAC (ndlr : que je souhaite remplacer par la chaudiere bois), j'ai la solution de conserver le bypass actuel qui a l'aide d'une vanne 3 voies courcircuite la chaudiere fioul lorsquon nen a pas besoin.
2-utilisation du bois
Mon idee etait de pouvoir a la fois tourner en continue le we, lorsquon est presents sans avoir a ralumer la chaudiere sansarret. Mais aussi pouvoir faire du stock pour la nuit, ou les jours de travail (6h -19h).
La notion de stratification me semblait donc interessante pour pouvoir gerer un petit ou un gros stock de reserve d'eau chaude.
Pour info ma maison fait 180m2 + 50m2 de dependances chauffees occasionnellement. Elle est de 2004, une isolation tres correcte et je suis dans le nord ardeche proche dAnnonay!
Je pensais a unechaudiere bois de 25kw (puisance necessaire calculee pour le fioul) et un ballon de 2000l.
A vos commentaires ...
Merci
Djardj
Mes avis :
1) si tu investis dans le bois (chaudière, tampon), il serait stupide de ne pas tout faire pour "optimiser" l'usage du bois. Donc, pour moi, exit le fuel. Très exactement, le laisser en bypass uniquement pour les absences (hors gel), ou un pépin (de santé - je ne le souhaite pas, mais ça arrive - j'ai fait un infarctus qui ne m'a pas prévenu ! Ou technique, sur la chaudière ; livraison de bois).
Donc pour moi : installation au bois au top (donc tamponnée) capable de satisfaire le besoin ordinaire. Chaudière fuel en bypass (pourquoi pas manuel), pour le hors gel et le cas où....
2) pas de "fonctionnement continue" : c'est un désastre "écologique", une pollution et..... une perte d'éfficacité (ta chaudière "étouffée" aura un mauvais rendement, fumera, s'encrassera, etc...). Donc non : une flambée à fond dans le tampon. Et la régul qui gère. Même quand tu es là.
3) Plus que la puissance, intéresse-toi au volume du foyer de ta chaudière = combien de bois tu peux charger en une fois, c'est cela qui doit être "proportionnel" à ton tampon. Une flambée doit pouvoir être stockée "en entier", sans surchauffe et fonctionnement du système de sécurité.
4) Pour les raisons expliquées plus haut (peut-être mal expliquées ?), la stratification ne sert à rien.
Que ce soit la V3V motorisée qui re-dilue ou que la dilution se fasse dans le tampon, le résutalt est le même. Au départ, tu as 100 % d'eau à 80° par exemple.
A la fin, tu as 100 % de ton tampon à 40° par exemple.
Donc tu auras un stock utile de calories de (80 - 40) x volume x capacité calorifique de l'eau. Peu importe que tu stratifies ou pas. Je ne sais pas pourquoi est venu cette question de stratification.
Je connais quelqu'un, il a recyclé une citerne de station service, dans une vieille grange, isolée...(la citerne).
Encore une fois, que tu utilises ce stock par "couches successives par le haut" (stratification ; l'eau sort toujours chaude, puis est diluée par la V3V) ou par dilution dans le tampon (l'eau sort moins chaude et sera moins diluée par la V3V), c'est d'un point de vue énergétique, strictement pareil.
Si tu n'as pas de préparation d'ECS dans le tampon, tu prends le plus bête ballon possible, juste un raccord en haut et un autre en bas et basta.
Encore une fois, 2000 litres, pourqoi pas ? Mais cela mériterait un petit calcul.
Dernière modification par Did67 ; 12/08/2012 à 10h04.
PS : je ne pense pas que la puissance effective de ta chaudière soit de 25 kW. Je ne pense pas non plus qu'elle ait été savamment calculée ! Les chaudières fuel marchent par "marche/arrêt". Je suppose que tu ne l'as jamais vu tourner une journée entière sans arrêt. ET je suppose que comme 99 fois sur 100, on a mis 20 ou 25 kW, "comme ça c'est plus sûr !"
J'ai une chaidère de 15 kW en Alsace, pour 200 m². Et elle est même encore un peu trop puissante.
Ceci dit, dans ton cas, la puissance n'a quasiment aucune importance, puisque toute l'énergie est envoyée dans le tampon. Tu t'en fous royalement ! Si tu as envie de surveiller, plus ce sera puissant, et plus cela sera court !
Encore une fois, intéresse-toi à la taille du foyer et la quantité de bois que tu peux enfourner en une fois ! C'est ça ta problématique. La puissance, anecdotique ici !
[Petit rappel : la puissance nominale d'une chauidère est calculée - nromalement- de telle façon à faire face au plus grand froid prévu dans ta région, pour ta maison, dans l'hypothèse où la chauidère alimente le circuit en continue. Toi, tu as ton tampon derrière. C'est lui le "garde-manger" de calories qui alimente ton chauffage. La chauidère, c'est l'usine qui alimente le garde-manger.]
Salut Did
Je commence a comprendre ...
La question de la stratification es venue parceque tout le monde en parle... Je voulais don comprendre!
Autre points : Mon chauffage est en 2 circuits
1 circuit basse temperature pour le plancher chauffant sur 130m2 (25degres, 1 circulateur dedie et une vanne 3 voie)
1circuit pour les radiateurs "modernes" pour les chambres du second, les seches serviettes et les dependances occasionnellement ( 45degres suffisent pour ce circuit, 1 circulateur dedie)
L'ECS est produite par des panneaux solaires avec un ballon de 300l qui prechauffe l'eau avant la chaudiere fioul. Je peux bypasser la chaudiere fioul (l'ete en particulier) et il y a une resistance sur le ballon solaire en secours.
De mon experience, laisser la chaudiere fioul totalement a l'arret ce n'est jamais tres bon, on est tjrs embete lorsquon en a besoin (depots, bacterie dans l'eau sanitaire, ...). c'est pour cela que l'ete je la laisse souvent en marche malgres que le solaire pourrait suffire. C'est pas ideal en termes d'economies, mais au moins l'eau circule, et elle demarre de temps en temps.
Suite a nos echanges, j'imagine :
- pour le chauffage faire un montage avec bypass pour la chaudiere en conservant la vanne 3 voies actuelle, quite a ajouter un thermostat sur ballon qui commande le bypass si apres Xheures je n'ai pas fait une nouvelle flambee. Reste a savoir si je peux garder la regul de la chaudiere qui gere la vanne 3 voies du plancher chauffant ...
- pour l'ECS je garde le systeme tel qu'il est aujourd'hui, il fonctionne bien et assure un maintien en fonctionnement de la chaudiere fioul.
Tout cela semble simple a faire en terme de fluides, pour l'utilisation de la regul existante c'est une autre hisoire, il faut que je penche dans les cablages (mais la suit en vacances donc j'n'ai pas acces a mes docs !)
A suivre ...
Djardj
Bonjour,
Si on part du principe que la stratification ne sert à rien, alors 1 BT de 2000L est mieux car il coûte proportionnellement moins cher. Mais je ne suis pas d'accord avec ce raisonnement car le but de la stratification est d'avoir une réserve permanente d'eau très chaude ( > à 60° ) en haut du BT. Quand la t° est <, on refait une combustion partielle ou totale; et là, je suis d'accord avec Did67, l'important est que le volume de combustion de la chaudière bois soit en adéquation avec la capacité de stockage du BT. Avec 2000L de BT, un foyer bois de 120l est idéal (ex la Vigas 25). Pour finir avec la stratification, la hauteur d'eau totale est aussi un facteur à prendre en compte; c'est pourquoi 2 BT de 1000L est préférable car on double cette hauteur et l'autonomie s'en trouve augmentée.
Le positionnement en série de la chaudière fioul en relève de la chaudière bois est à mon sens préférable pour la souplesse de fonctionnement et la tranquillité d'esprit que cela procure, et je ne pense que cela incite à consommer du fioul compte-tenu de son prix. Si la t° d'eau de chauffage est toujours > à 60°, la chaudière fioul ne déclenchera pas. Pour ma part, en 7 mois de chauffage, j'ai consommé 100l de fioul. Le confort de la relève fioul réside dans le fait que si je veux m'absenter plusieurs jours ou s'il fait exceptionnellement très froid, elle complète judicieusement la chaudière bois.
J'ai publié mon schéma d'installation sur ce forum à l'adresse suivante : Amis VIGASophiles, à l'aide - Post 101
PS : desole pour les fautes de frappes ou d'ortho, mais en vacances avec ipod c'est pas facile de taper et se relire ...
Djardj
Hello,
Question, pourquoi as tu une vanne 3 voies avant la chaudiere fioul? Pour limiter la temperature de l'eau en entree chaudiere ?
Djardj
PS car cette vanne 3 voies te renvoit une partie du haut du ballon vers le bas du ballon ?
Toujours à mon avis !
1) En principe, tu peux garder ta régulation liée à ta chaudière fuel.
Pour le circuit BT, je suppose qu'elle est reliée à une sonde externe ????
Ceci dit, pour le prix d'une régul, c'est bien chipoter ! Et surtout, devoir laisser la chaudière fuel allumée, bidouiller les cablages, etc...
2) Pour ma part, j'installerais aussi une V3V motorisée sur le circuit HT, pour le réguler automatiquement (abaissements nocturnes programmés, etc...).
Les bonnes réguls gèrent normalement plusieurs circuits, avec des courbes de chauffe complètement différentes (pentes et pied de courbe adaptés à chaque système). Celle que j'ai sur ma chaudière pellets gère d'office deux circuits de chauffage + un circuit ECS...
3) Après, bypass ou série, cela dépendra surtout de ta stratégie : a) bypass = baser ton chauffage "normal" uniquement sur le bois ; recourrir au fuel que dans des cas exceptionnels évoqués (hors gel en absence, panne, accident...) ; à noter que la Viessmann fuel que j'ai eu pendant presque 10 ans, était complètement arrêtée chaque été (j'ai aussi un CESI) et qu'elle n'a jamais posé de pb de redémarrage [je ne te cache pas que a) ce serait mon option !] ; b) laisser la chaudière fuel allumée et en "automatique", si le tampon est trop bas, si tu as la flemme, etc... elle prendra automatiquement la relève [je ne te cache pas qu'à mon avis, investir autant pour avoir un bon système "bois" et recourrir même marginalement au fuel ne me satisferait pas ! Mais chacun est libre]
Je n'ai pas compris ça comme ça. La V3V motorisée est, j'imagine, sur le départ du circuit de chauffage BT...Envoyé par Djardj
Si je comprends bien : en hauteur l'un sur l'autre ???
Faut déjà avoir la place !
CHarge partielle : là non plus cela ne change rien.
Toujours si tu fonctionnes entre 80 et 45°, pris à titre d'exemple :
- cela veut dire, que 45 ° suffisent encore à chuaffer
- que tu ais à mi-charge (ou mi-décharge) : la moitié haute du tampon à 80 ° et la moitié base à 45 (j'exagère volontairement comme s'il n'y a vait pas de mélange) ou que tout soit mélangé à 62 °, c'est pareil :
a) dans le 1er cas, admettons que ton circuit à besoin de 40° à l'instant donné pour chauffer : la V3V va envoyer 1/3 d'eau chaude du haut du tampon (à 80 °) et 2/3 d'eau froide de retour ; dans le second cas, elle enverra moitie d'eau à 62 ° / moitié d'eau de retour. Dans tous les cas, si ta régul est bien paramétrée, elle enverra à... 40° en positionnant la V3V de façon adéquat ! Il fera, toujours si les paramètres de la courbe de chauffe sont corrects, il fera exactement 20° !
b) idem pour une recharge partielle : tu consultes ton thermomètre, et tu vois que le ballon n'est qu'à moitié vide ; tu lances ta chaudière chargée à moitié ; soit tu réchauffes 1000 l de 45 à 80° (la moitié basse froide stratifiée, le haut étant encore chaud) ; soit tu réchauffes le volume total 2000 l de 62 à 80°. Et ce sera encore strictement kifkif...
Je concède, pour ne pas tourner en rond et paraître têtu, que la stratification ne nuira pas. Donc si c'est le même prix, pourqoi pas !
Hello
Enfin une connection, pas facile ...
Je reviens sur cette vanne 3 voies sur le schema de LarzacJack, juste apres le tampon de droite, avant la chaudiere, je ne comprends toujours pas l,utilite de cette vanne !
Je comprends que sa chaudiere fioul demarre si la temperature est inf a 50 mais le reste non !
Djardj
je m'étais promis de ne pas réintervenir, mais...
Quelques réflexions sur le problème:
- un ballon tampon est fait pour stocker le maximum d'énergie possible afin d'éviter la mise en route de la source de chaleur; il stocke (à la louche et compte-tenu des pertes inévitables) environ un kwh par m3 et par degré utile de température; les degrés utiles sont la différence entre la température maximum de l'eau du ballon et la température de départ de l'eau du chauffage; la température maximum, on la connait, c'est 95° (difficile de faire plus!); la température de départ dépend du système de chauffage, pour un plancher chauffant, c'est 35-40°, pour des radiateurs c'est entre 60° et 85 (pour certains); un ballon de 2 m3 pourra donc stocker, en période de grand froid, environ 120 kwh pour un plancher, environ 70 kwh pour des radiateurs bt, pratiquement rien pour des ht. ce calcul n'est valable que par grand froid, les performances augmentant au fur et à mesure que la température de l'eau appellée diminue... on a donc toujours intérêt à avoir l'eau disponible la plus chaude possible, puisque c'est cela qui détermine la capacité de stockage du ballon...
- si il y a stratification de l'eau, l'eau la plus chaude sera toujours disponible pour le chauffage, la vanne trois voies prélevant en partie haute l'eau nécessaire à réchauffer l'eau de retour pour l'amener à la température adéquate; le bas du ballon accueillera le surplus d'eau de retour, plus froide; si l'eau se mélangeait dans le ballon, sa température maximum baisserait, tendanciellement jusqu'à la température de l'eau de retour, et ne serait plus capable d'assurer les besoins thermiques du chauffage; sa perte de capacité de stockage serait égale au delta t départ-retour de l'eau des radiateurs, soit environ 20 kwh (plus du quart du stockage pour un chauffage radiateurs dans l'exemple qui a été pris); conclusion, on a toujours intérêt à favoriser, comme pour l'ECS, une stratification dans le ballon...
- le calcul d'une installation d'hydro-accumulation devrait se faire non pas à partir d'un volume de ballon, mais à partir d'une estimation des déperditions de la maison...
exemple:
soit une maison de 10 kw de déperditions; elle demandera 240 kwh par jour de grand froid
estimons par ailleurs qu'une flambée par jour est raisonnable par période de grand froid...
la chaudière devra donc assurer la production de 240 kwh pendant sa période de fonctionnement, de 3 heures, par exemple... soit une puissance de 80 kw et une capacité à accueillir 60 kg de bois sec. elle chauffera la maison à hauteur de 30 kwh, et stockera 210 kwh dans le ballon (enfin s'il est assez gros pour cela); avec un plancher chauffant, le volume du ballon devra être de 2 m3, avec des radiateurs bt, de 3 m3, pour les autres, à mon avis, ça ne vaut pas le coup (coût)
bien entendu, en mi-saison, l'autonomie augmentera considérablement, jusqu'à deux, trois ou quatre jours sans rallumer la chaudière; le confort de fonctionnement par rapport à une chaudière bois classique devient alors évident...
par ailleurs, il me semble que le plus simple pour une chaudière à fuel fonctionnant en secours ou en relève est de la brancher directement sur le ballon, avec démarrage à la température de haut de ballon égale à la température de retour de réseau, et arrêt à la température de départ... elle se mettrait automatiquement en route quand le stock d'eau chaude serait épuisé, la régulation du chauffage restant dévolue à la vanne trois voies en sortie de ballon... inutile de faire compliqué quand on peut faire simple; il faudrait simplement ajouter une vanne électrique asservie au fonctionnement de la chaudière pour éviter tout thermo-siphon...
enfin, je suis bien incapable de dire si un ballon de 2m3 stratifie plus ou moins que 2 ballons de 1m3 placés en série; la différence doit de toutes façons être très faible...
Bonjour,
Moi j'ai installé, chez moi, (donc pas de message a caractère commerçial) 2 ballons de 1000 litres, principalement pour des raisons d'encombrement (passage de portes de 79 cm)
Ils sonts raccordés en série, la chaudiére fuel viens en releve, mais ne réchauffe nullement les ballons, c'est ballod de chauffer les ballons au fuel!
Une vanne directionnelle me permet d'alimenter uniquement ma production d'eau chaude et mon reseau de radiateurs.
DSC_0012.jpgDSC_0009.jpg
Bonjour,
En regardant attentivement mon schéma, la vanne 3 voies manuelle a 2 positions :
- position 1 telle que sur le schéma, le chauffage et l'ECS sont assurés par la chaudière bois et la fioul fonctionne en relève. C'est la position privilégiée
- position 2 c'est la chaudière fioul qui fonctionne seule, la chaudière fioul et les BT sont bypassés
Je reviens sur la stratification. Je maintiens que 2 BT de 1000L faisant une hauteur totale de 4,2 m c'est plus que les 2,5m maxi d'1 BT de 2000L -> la réserve d'eau chaude en haut du 2ème BT est atteinte plus lentement et donc on augmente l'autonomie
PS : j'adore l'humour de Did67 quand il demande comment positionner les 2 BT l'un sur l'autre
Je suis prêt à re-expliquer en détail par des schémas le fonctionnement de mon installation
J'aime beaucoup l'humour, mais là, il n'y en avait pas.
Chez moi, l'nstallation existante (chaidère à fuel) occupait une chaufferie à coté du garage, dans le sous-sol.
Quand j'ai remplacé par ma chauièdre à pellets, j'ai gardé les même départs.
Je n'ai pas de tampon, mais si j'en avais, je me demande concrètement comment j'aurais monté ça dans ma chaufferie qui doit faire 2,3 à 2,5 m sous plafond maxi !
Je ne vois pas ce que cette question à de drôle ! 4,2 mètres de hauteur, c'est pas donné à tout le monde.
[je ne dis pas que dans du neuf, on ne peut pas le concevoir - mais ce n'est pas le cas de figure ici]
Erratum : position 2 c'est la chaudière fioul qui fonctionne seule, la chaudière bois et les BT sont bypassés
A did67
Je n'ai que 2,25m maxi sous plafond dans une cave voutée et j'ai installé les 2 BT côte à côte. La hauteur totale de stratification de 4,2m est une hauteur cumulée de 2x2,1m. Il n'y a pas besoin de mettre les BT l'un sur l'autre pour bénéficier de la stratification. En fonctionnement, j'arrive à charger les 2 BT à 85°-90°. Puis je recharge la chaudière bois lorsque le 1er BT a une t° de 35° et le 2ème BT à 40°, sa partie supérieure étant à 50°-60° sur les derniers 50cm de hauteur.
Bonsoir,
Ok je comprends maintenant cette 3 voies est une tout ou rien ! Je pensais que c'etait une vanne de regulation de la temperature de l'eau !!! Desole !
Ayant aujourdhui une PAC en releve de la chaudiere fioul, j'ai deja cette vanne 3 voies. Actuellement elle s'ouvre et autorise la chauffe fioul lorsque la PAC n'est plus "rentable" , si je passe au bois, j'ouvrirai cette vanne lorsque la temperature en sortie balon sera inferieure a Xdegre ! Facile finalement !
Qu'en pensez vous ?
Djardj
Là, en effet, tu as intérêt à stratifier pour "automatiser" au maximum... Sinon, tu risques de ne pas optimiser l'apport du bois, avec des "basculements" trop fréquents sur le fuel...
Effectivement tu as raison, disons que j'aimerai automatiser le basculement au fioul pour en cas d'absence imprevu ... Ou si je suis en deplacement et que ma femme qui n'est pas une grande technicienne ! A un souci pour rechargerle bois ... L'automatisation ca a du bon ! Je peux optimiser avec une tempo par exemple qui ne demarre le fioul qu'apres H heures d'attente, ainsi j'evite des demarrage si l'absence imprevue est courte ... Bref y'a un truc simple et sympa a faire
A Beberbrouillat, as tu un schema plus precis de ton install, sur les photos j'ai l'impression qu'ils sont en parallele, pas en serie ... Est ce que la sortie basse du premier rentre en haut du second ?
DJardj
"A Beberbrouillat, as tu un schéma plus précis de ton install, sur les photos j'ai l'impression qu'ils sont en parallèle, pas en série ... Est ce que la sortie basse du premier rentre en haut du second ?"
Ils sont bien en série, on sort de la chaudière bois, on rentre ds le premier par le haut, on ressort en bas, ensuite on rentre ds le second par le haut, on ressort en bas et on retourne au retour chaudière bois si elle est en charge.
Si on est en mode fuel, on court circuit les ballons tampons, la vanne de rehausse de retour chaudière bois est en position recyclage, normal elle n'est pas en chauffe, donc le retour des réseaux chauffage et ecs ne vont plus aux tampons mais au retour fuel.
C'est le schéma froling mais je n'ai pas le droit de le poster ici.
Je te l'envoie en MP
Voir premier schéma page 7
http://www.froeling.com/images/stori...4_Turbo_FR.pdf
Pour mon information :
a) c'est la régulation de la chaudière à bois qui gère les automatismes ? Selon le schéma, c'est là que se "regroupent" toutes les arrivées des sondes. Notamment le basculement sur le fuel et la fermeture de la V3V pour couper le passage par les tampons ? La chaudière à fuel garde son automatisme à elle : elle maintient sa réserve chaude et "recharge" quand la température baisse ? Donc elle va s'enclencher dès que la chaudière bois a fermé la V3V de rehausse, fermé le passage par les tampons et branché le retour sur la chaudière fuel ?
b) la sonde déterminante est celle en haut du 2ème tampon ? C'est elle qui va détecter que les tampons sont "vides" (de calories utilisables) ?
Oui, c'est vraiment le point fort de cette régulation dédiée.
J'ai parcouru le net a la recherche d'un produit similaire et adaptable, sans résultats, ou alors il faut passer par un automate programmable, et la ca dépasse mes compétences!
La chaudière fuel garde uniquement son aquastat pour la limite de température haute, 75° et sa chaine de sécurité (STB), il y a une sonde et c'est tout régulé par la régul bois, en température glissante, avec ou sans limite de température basse.
Sans demande d'appoint, la chaudière fuel reste froide.
Le principe est de chauffer avec la chaudière bois, l'excès allant aux tampon, ensuite quand le bois est brulé, on décharge la chaudière bois, on referme la vanne de rehausse de retour chaudière bois, donc on puise ds les tampons, et si le sommet du premier tampon et plus froid que le circuit de chauffage le plus demandeur, on by pass les tampons et on démarre la fuel.
Ca marche très bien et c'est entièrement automatique.
Hello
Une question additionnelle please !
Le tampon etant a 95degre, jai 2 departs comme explique plus haut, un pour le plancher avec une vanne de regul, un pour les radiateurs. Actuellement celui des radiateurs est directement sur le depart chaudiere fioul, sans regul externe. Sa temperature de depart est donc la temperature du ballon chaudiere. Si a l'avenir je le branche directement sur les ballons tampon, le depart sera alors a 95, ce qui est inutile, de plus le retour d'eau chaude inutilement va me "brasser" le tampon pour rien...
J'en conclue qu'il faudrait mettre egalement une vanne deregul sur le depart radiateur ...
Qu'en pensez vous ?
Djardj
1) Ton tampon, tu le géreras plutôt vers 85° maxi, à mon avis. Pour garder un peu de marge par rapport au déclenchement des dispositifs de sécurité qui protègent les chaudières contre l'ébullition.
2) Oui, tu as intérêt à réguler aussi ton circuit radiateurs par vanne mélangeuse. Il faut que ta régulation gère deux circuits de chauffage indépendants. Chacun aura ses paramètres : pied de courbe, pente...
Je pense qu'actuellement, tu as des robinets thermostatiques. On fonctionne alors avec de l'e au "trop chaude" en réglant le débit.
Avec les V3V, c'est l'inverse : débit constant, la temp du circuit est "juste le minimuml nécessaire"...
Avantage : moins de pertes, et surtout abaissement automatisé et programmé (avec des robinets thermostatiques ordinaires, tu dois faire la tournée des robinets pour abaisser - sauf àa voir des robinets qui ont tous leur programmation emarquée, cela existe)
En fin, une régulation par V3V motorsiée et sonde extérieure réagit en avance (la sonde dit à la régulation que la temp externe remonte, donc la régul baisse la temp du circuit de chauffage sachant que la temp intérieure VA baisser !), là où les robinets thermostatiques sont "en retard" (ils continuent de chauffer, pour ensuite constater qu'il fait trop chaud, et réagissent alors en réduisant le débit)
Hello
En fait actuellement le circuit radiateur a son propre circulateur que je pilote via une horloge car je ne m'en sers qu'en complement (seche serviettes, piece chauffees occasionnellemt, pieces du haut lorsquil fait tres froid et que la chaleur qui monte du rdc ne suffit pas,...).
Je ne sais pas encore comment je vais faire avec les regulations car au final il faut que gere :
1-la temperature de chauffe des ballons avec la chaudiere bois
2-la temperature de depart du ballon vers le plancher chauffant fioul HS (actuellement geres par la chaudiere)
3-la temperature de depart du ballon vers les radiateurs fioul HS (non geres actuellement)
4-le basculement en auto sur le fioul
Je pense :
Pour le 1 - que chaudiere bois type vigas 25, doit gerer la charge progressive du ballon
Pour le 2 - la chaudiere fioul doit continuer a gerer le plancher meme si elle est bypassee, car si elle voit que la temperature de l'eau de depart dans la plancher est suffisante (nb : celle ci provenant des ballons) elle ne doit pas se mettre en marche (a tester !)
Pour le 3 - je pense que le plus simple est d'ajouter une regul independante en sortie de ballon afin d'abaisser la temperature de 85 a 50 degres, ceci sera valable pour l'eau qui va vers le plancher et les radiateurs. Connaissez vous une regul externe fiable capable de faire cela ?
Autre option : la chaudiere bois sait gerer cela ? Nb : dans les 2 cas je garde ma pendule qui pilote le circulateur radiateur car cela fonctionne bien
Enfin pour le 4 - je pense mettre un thermostat qui bascule la vanne 3 voies qui bypass ou non la chaudiere
Bon pas simple tout ca, maintenant que le fluide est a peut pret clair, il faut travailler a regul car les economies passent aussi par la ! Et je ne veut pas d'une usine non plus !
des que rentre je fais un ptit schema pour mettre touts ces reflexions au propre ... Pour l'instant pas possible avec l'Ipod !
@+
Djardj
L'élément-clef est en effet la régulation intégrée à la chaudière. Comme l'a expliqué beberbrouillat, sur les chaudières "top", tout est prévu. Y compris (ce que j'ignorais, d'où ma question) la mise en arrêt de la chaudière fuel lorsque le bois assure (qui est "éteinte" lorsqu'il n'y en a pas besoin, et non pas maintenue en température comme je le pensais à tort) grâce à une "commande" venant de la régulation de la chaudière bois.
C'est donc les possibilités de la régulation qu'il te faut examiner très attentivement avant de trancher.
Tout le reste, pour une régulation sérieuse, c'est du banal : on part du tampon, on prélève ce qu'il faut, quand cela est programmé. La V3V dilue l'eau de retour comme il faut. Si le tampon est trop froid, on bascule sur la chaudière fuel, qui prend la relève ne fournissant l'eau chaude (mais tout le reste contin ue de fonctionner comme avant - dilution "comme il faut" selon les calculs de la régulation).
Pour ton 2ème circuit, qui semble t'inquiéter, tu mets par ex "temp confort = 22° / temp abaissée = 12 °" et "mode confort le matin de 6 h à 8 h et le soir de 18 h à 21 h. Je donne cela juste comme exemple. Donc cela enverra de l'eau chaude (calculée pour qu'à l'éaquilibre il fasse 22°) entre 6 et 8 h et entre 18 h et 21 h. Le reste du temps, cela n'enverra rien ou de l'eau tout juste tiède pour maintenir 12° si la température venait à descendre en-dessous...
Tous ces chiffres totalement loufoques juste pour illustrer. A toi de trouver les bonnes températures / les bonnes plages en fonction de ce qui est souhaité.
Et cela ne contrariera en rien le premier circuit, qui sera paramétré en fonction des "envies", et en tenant compte du fait qu'un plancher chauffant est très très inertiel - il met donc un temps fou à remonter et un temps aussi dingue à s'abaisser. Donc souvent, on déconseille les abaissements. Moi, je les maintiens mais avec des décallages énormes (je passe en mode confort à 4 h du matin ; je bascule en mode abaissé le soir dès 18 h 30).
Personnellement, je te conseillerais de te méfier des multiples régulations. Il arrive fréquemment que l'une contrarie l'autre. Ce n'est pas facile d'avoir différentes boucles de feed-back sans effets négatifs... Mais ça tu le verras bien quand ça commencera à "danser" : par ex, arrêter des circulateurs peut conduire la régulation à "sur-réagir" (elle se base sur la temp de départ dans le circuit, juste après la V3V - si pas de circulateur, à ce niveau cela se refroidit vite, elle va "forcer" à la hausse, n'obtenant pas l'effet calculé, continuera de plus belle, etc...). C'est à la fois génial et très très con, ces régulations !
Pour moi, ce serait une bonne régulation qui pilote tout (y compris les circulateurs, bien sûr ; la mienne arrête les circulateurs quand il n'y a pas de "besoin de chauffe", bien entendu).
Plonge-toi d'abord dans une notice d'une "régulation" au top, pour te rendre compte de ce qu'elles savent faire, avant de vouloir créer toi-même un système cahotique de bric et de broc ! Ce n'est qu'un conseil. Pour une chaudière pellets, je peux t'envoyer une notice. Pour le bois, j'en ai pas, mais c'est quasiment pareil...
