Jehhan,
J'ai regardé ton site, très intéressant (joli travail!) et ca m'a donné quelques questions.....
1) Ton polystirène extrudé utilisé en isolation extérieur, il est fixé comment au mur ?
2) Tu peux expliquer la vue en coupe de ta maison: le dessin sur ton site manque franchement de résolution, je n'arrive pas à m'y retrouver...?
Qu'as-tu de bas en haut au sol ?
Merci
Jehhan,
J'oubliais:
3) Tu as mis un pare-vapeur ? Ou ça ?
A+
Bonjour jehan,l y a le chauffe solaire: 6000 à 7000€, il a aussi une résistance additionnelle, cette fois pas pour la légionellose, mais pour les périodes sans soleil, on estime le rendement suivant les régions, à 70% pour le cas qui nous concerne (Pays de Loire). Prenons le cas favorable, cela fait 5550€ de plus pour économiser 175€:
5550 divisé par 175 égal 31,7 années soit environ 32 ans pour l'amortir (toujours au cours actuel de l'énergie), s'il n'a pas fallu le changer avant!!
Bien sûr si l'État vous en paye la moitié, cela ramène à 16 ans.
Vous pouvez l'amortir plus vite en prenant beaucoup de douches, surtout de jour en été, car il donne l'eau chaude quasi en direct, mais l'eau augmente aussi vite ou presque que le fuel!!
C'est une question d'intime conviction: être écologique, ou être économe.
fin de citation
Juste trois remarques :
- suivant les régions, la resistance peut être coupée 6 mois de l'année, sans problème de légionnelles car le ballon va subir frequemment des pointes à 100°c
Il faut bien sûr un système dans lequel l'utilisateur n'hésite pas à mettre un peu les mains dans le camboui un minimum ... et accepter, très épisodiquement, des douches plus fraiches en mai et fin septembre (je n'ai pas dit douches froides ! )
- à partir du moment ou on dispose en abondance d'eau chaude "zéro électricité" durant ces fameux six mois, il ne faut pas hésiter à y raccorder tous les équipements equipés de resistances thermoplongées : lave-vaisselle, lave-linge, d'ou économies supplémentaires. si on dispose de matériel à entrée eau chaude / eau froide séparée c'est encore mieux, on peut les raccorder en hiver et éviter de tourner à l'eau chaude aux rinçages.
- enfin, si on passe au chauffe eau solaire, si on l'envisage sérieusement et que par ailleurs votre maison n'est pas conçue pour le solaire passif (ou ne le permet pas (masques au raz du sol, pos/plu que sais-je ...) alors autant franchir le pas pour le chauffage solaire plutot que géothermique, puisque les deux éléments partagent une majorité de pièces en commun ... s'équiper des deux ne coute pas deux fois plus cher, alors qu'effectievement, s'equiper seulement d'une chauffe-eau solaire en plus de la géothermie (ou autres) revient effectivement à devoir ammortir la totalité de l'équipement sur l'eau chaude
- puis le prix : 6/7000 € : c'est ce que m'a couté mon combi complet, soit deux ballons solaires double-échangeurs pour un total de 1000 L, centrale solaire avec régulation et circulateur, vannes trois voies, vase d'expansion et 14m² de panneaux HP, faut simplement se fournir chez ceux qui équipent des pays qui font ça depuis longtemps, et pas les fournisseurs français
>>> attention, c'est effectivement en acceptant de faire soi-même la pose
- enfin pour finir :
non car le prix de l'énergie ne va cesser de croitre, dans des proportions dont la plupart des gens n'ont pas encore conscience :cela fait 5550€ de plus pour économiser 175€:
5550 divisé par 175 égal 31,7 années soit environ 32 ans
http://www.oilnergy.com/hpix/4usaoil.gif
or l'energie solaire va rester fixe. l'énergie que coute une pompe géothermique ou n'importe quel dispositif électrique va croitre, pas le solaire. c'est pourquoi le recommande d'ailleurs l'installation de réseaux de chauffage au sol en attente et des ballons double -échangeurs, il permettrons de choisir un appoint ultérieurement, en fonction de ce que l'avenir réserve
ou d'ethique ...C'est une question d'intime conviction: être écologique, ou être économe.
Edit > par ailleurs ton site est très bien !
Dernière modification par Quisit ; 25/08/2006 à 08h52.
[hs] un autre soucis dans ton site Jehan , chapitre "ventilation, humidité et gel" quand tu évoque les vitrages, il y manque tout l'aspect bioclim, solaire passif, influence de la hauteur du soleil sur l'horizon, gains positifs hivernaux pour les fenetres pleins sud et casquettes ocultrices estivales ...
ton raisonnement reste très valable, mais pour une maison lambda orientée sur la rue ou au hasard du paysage et pas en fonction du soleil
n'oublions pas le corbusier et ses brise-soleil, ça à un siècle maintenant,et puis faut pas perdre nos internautes !
[/hs]
Il n'y a pas de pare-vapeur, le polystyrène est imperméable (ce n'est pas le cas de la laine de verre qui est donc muni d'un pare vapeur), de plus il n'y a pas de condensation les murs étant au chaud. En changeant de mode d'isolation il faut changer la façon de penser, c'est là, la difficulté majeur!
Bien sûr, mais mon intention n'était pas d'écrire une encyclopédie sur la maison passive, mais de montrer les avantages de l'isolation par l'extérieur qui permet d'économiser du chauffage et apporte en prime du confort, ce que j'ai pleinement expérimenté aussi bien par grand froid que par canicule.[hs] un autre soucis dans ton site Jehan , chapitre "ventilation, humidité et gel" quand tu évoque les vitrages, il y manque tout l'aspect bioclim, solaire passif, influence de la hauteur du soleil sur l'horizon, gains positifs hivernaux pour les fenetres pleins sud et casquettes ocultrices estivales ...
ton raisonnement reste très valable, mais pour une maison lambda orientée sur la rue ou au hasard du paysage et pas en fonction du soleil
n'oublions pas le corbusier et ses brise-soleil, ça à un siècle maintenant,et puis faut pas perdre nos internautes !
[/hs]
(Les vitres des portes fenêtres sud sont à l'ombre du toit au mois de juillet!!)
Le polystyrène est encastré sur des I en plastique vissés au mur.Jehhan,
J'ai regardé ton site, très intéressant (joli travail!) et ca m'a donné quelques questions.....
1) Ton polystirène extrudé utilisé en isolation extérieur, il est fixé comment au mur ?
2) Tu peux expliquer la vue en coupe de ta maison: le dessin sur ton site manque franchement de résolution, je n'arrive pas à m'y retrouver...?
Qu'as-tu de bas en haut au sol ?
Merci
Deux possibilité:
1)terre-plein, deux couches de polystyrène expansé de 6 cm croisées, la dalle porteuse, l'isolant du plancher chauffant, la chape du plancher chauffant, le carrelage.
2)terre-plein, une épaisseur de polystyrène de 6 cm, un vide de 10 à 15 cm étanche, fermé, non ventilé (il parait que les foutues normes des bureaucrates inexpérimentés l'interdisent: personnellement je l'ai fait sans leur demander leur avis), la dalle porteuse, puis l'isolant, les tubes de chauffage, la chape, le carrelage.
C'est décrit dans mon site. C'est vrai que le schéma imprimé est un peu petit. Mon site a un but informel, ce n'est pas un descriptif de construction!! Il n'est pas écrit pour les architectes français qui sont trop compétants pour daigner lire mon texte!!
Merci Jehhan,
Dis-moi, comment tu fais pour éviter le pont thermique dû aux murs extérieurs et de refend ?
Ton isolation descend jusqu'où ?
Dans ton 2ème cas, l'isolant est posé au sol, pas sous le plancher béton, c'est ca?
Si ton vide sanitaire est ventilé pour respecter les normes en vigueur (pour ne pas dire "les usages"). Je ne sais pas pourquoi il faut ventiler un Vide sanitaire...mon père à aussi fait un VS non ventilé il y a 30 ans et on est pas mort!![]()
Bref, si ton VS est ventilé il faudrait mettre l'isolant en sous-face du plancher hourdis, je suppose...
Pas évident en pratique ! (à moins que t'aie une idée ?)
Ou alors super-isolant SUR le hourdis, avec le 1er rand de briques (ou parpaing) des murs porteurs remplacé par du béton cellulaire pour faire la jonction d'isolant avec l'extérieur.
Des fois je me demande si c'est pas plus simple de faire un radier sur 10 ou 20 cm d'isolant, carrément, style maison passive allemande ?
Euh, désolé, ca fait beacoup de questions mais c'est mon dada !
Tu dis "Mon site a un but informel, ce n'est pas un descriptif de construction!! "
Dommage, ce genre d'infos précise sur la technique de construction intelligente ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval....
Et je ne parle pas des archis ou artisans, on est d'accord sur le niveau moyen...
A+
Tu me demandes d'écrire un livre, c'est ce que je veux éviter. Je vais essayer d'être bref tout en étant aussi précis que possible.Merci Jehhan,
Dis-moi, comment tu fais pour éviter le pont thermique dû aux murs extérieurs et de refend ?
Ton isolation descend jusqu'où ?
Dans ton 2ème cas, l'isolant est posé au sol, pas sous le plancher béton, c'est ca?
Si ton vide sanitaire est ventilé pour respecter les normes en vigueur (pour ne pas dire "les usages"). Je ne sais pas pourquoi il faut ventiler un Vide sanitaire...mon père à aussi fait un VS non ventilé il y a 30 ans et on est pas mort!![]()
Bref, si ton VS est ventilé il faudrait mettre l'isolant en sous-face du plancher hourdis, je suppose...
Pas évident en pratique ! (à moins que t'aie une idée ?)
Ou alors super-isolant SUR le hourdis, avec le 1er rand de briques (ou parpaing) des murs porteurs remplacé par du béton cellulaire pour faire la jonction d'isolant avec l'extérieur.
Des fois je me demande si c'est pas plus simple de faire un radier sur 10 ou 20 cm d'isolant, carrément, style maison passive allemande ?
Euh, désolé, ca fait beacoup de questions mais c'est mon dada !
Tu dis "Mon site a un but informel, ce n'est pas un descriptif de construction!! "
Dommage, ce genre d'infos précise sur la technique de construction intelligente ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval....
Et je ne parle pas des archis ou artisans, on est d'accord sur le niveau moyen...
A+
Ainsi que je te l'ai dit mon vide sanitaire de 10 à 15 cm est hermétique contrairement aux normes. L'air est donc stagnant. Mon vide sanitaire est sec, car j'ai mis un drain tout autour de la maison au niveau inférieur des semelles des fondations, qui draine vers un puits où l'eau est à dix mètres de profondeur et que de plus le sol est du chaussin, sable calcaire très perméable. L'air est donc sec, et donc le meilleur des isolants après le vide.
Je suis d'accord avec toi, le vide sanitaire ventilé est une aberration, contraire au bon sens, froid en hiver et humide en été puisque l'air chaud et humide se condense tranquillement au calme et à la fraîcheur.
Je fais actuellement construire une maison pour des amis qui veulent garder la garantie décennale: on a rempli le vide avec du polystyrène, comme cela le maçon est content et les marchands de polystyrène aussi!! Par ailleurs cela permet de faire une dalle sur terre-plein au lieu de sur hourdis qui est plus chère.
J'ai descendu le polystyrène jusqu'au pied des semelles, il n'y a donc aucun ponts thermiques comme l'explique mon article sur le WEB.
Comme tu peux t'en douter, le polystyrène est posé sur un lit de sable, il est difficile de faire autrement.
La solution du radier enfermé entre l'isolant est la dalle n'est pas stupide. Mais cela augmente l'inertie thermique du chauffage par le plancher.
C'est pour minimiser cette inertie que je garde l'isolant entre la chape de chauffage et la dalle porteuse, ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Cela améliore la montée de la chaleur dans les murs qui servent de radiateurs ainsi que je l'explique dans mon site. La chaleur qui fuit vers la dalle remonte ensuite par les murs.
Je vois que tu as aussi beaucoup réfléchi. La solution du super-isolant et pied de mur en béton cellulaire me semble un peu scabreuse. Supportera-t-il le poids de la maison?
Si le vide sanitaire est ventilé, c'est la chianlie, bonne pour ceux qui veulent démolir l'isolation par l'extérieur et garder le monopole des ponts thermiques et du coût du chauffage qui en résulte!!
La solution que j'ai adoptée, est simple à mettre en oeuvre et efficace. Sur le site "15 façons de construire" elle est classée avec la note 20/20.
Certes, mais l'inertie c'est plutot bon pour réguler les apports solaires directs ou indirects !
Ca empêche pas de mettre un peu d'isolant sous les tuyaux de chauffage au sol.
La brique en épaisseur 20 cm supporte 56 t/ml (tonnes par mètre linéaire). Le béton cellulaire 12t/ml, selon les fabriquants.
Ca a l'air quand même bien suffisant. A la louche j'ai calculé 1 à 2 t/ml pour une maison de plain-pied.
Ca laisse une bonne marge.
Et puis j'aime bien l'idée d'avoir un vide sanitaire balèze (80cm à 1m) pour pouvoir passer des tuyaux si on veut modifier l'agencement de la maison plus tard en révonation.
Je ne sais pas si on peut poser les cloisons de distributions (brique platrière) sur la chappe flottante (en faisant gaffe de ne pas mettre de tuyaux sous les cloisons) ou si on doit les poser sur le hourdis, donc re-premier rang en béton cellulaire.
Mais normalement, si on isole suffisamment (maison passive: U< 0.1 W/K/m2) on n'a pas besoin de chauffage au sol !
je n'ai pas trouvé clairement un chapitre sur les apports extérieurs dans "la maison" et c'est effectivement la zone "store et verrières" qui me fait tiquer.A propos des vitres, je parle des apports extérieurs dans le chapitre "La maison", et des stores et vérrières dans le chapitre "Fenêtres".
Loin de moi l'idée de dénigrer ton travail, qui par ailleurs à fait ses preuve (nous sommes de fervents défenseur de l'isolation extérieure sur ce forum, et par ailleurs nous manquons de gens expérimentés sur la question pour conseiller techniquement les internautes sur ce point précis )
Ce qui pose problème c'est justement le fait de voir le vitrage comme une source de pertes thermiques, et la problèmatique chauffage presque uniquement comme un soucis d'isolation et une logique d'apport active (d'ou ta chasse de l'inertie du plancher)
A l'époque ou tu as construit, le terme bioclimatique était presqu'inconnu au bataillon et réfléchir sérieusement à l'isolation et à fortiori par l'extérieur était un tour de force.
pour autant certaines choses sont à réexaminer à la lueur de tout ce que l'expérience bioclim et la surisolation nous apporte :
- non des vitrages efficaces et orientés 0° sud ne sont pas une perte mais un gain hivernal net en watts calculables, plus encore si on peut diposer de volets isolants, seul le Nord est une perte nette
- autant l'Est et l'Ouest posent des problèmes de surchauffe estivale, autant le 0° SUD ne l'est que très peu du fait de la hauteur sur l'horizon. et quand le soleil décline à l'ouest, une grand partie de ceux ci sont réfléchis du fait de leur tengeance. au surplus une simple casquette (ou débord de toi, ou encore brise soleil, : il n'est même pas nécéssaire de posséder un store amovible) suffit à générer l'ombre nécéssaire
[un brise-soleil en toile de 1m de débord annule 90% du flux solaire d'une baie vitrée sud en Juillet-Aout]
- enfin l'inertie critiquée de la dalle n'est pas une tare mais une qualité quand on cherche à stocker et lisser les apports hivernaux.
Avec ces nouveaux paramètres pris en compte, ajoutés à ta conception de l'isolation, tu vois que tes besoins en chauffages peuvent chuter encore bien plus bas que tu ne le calculais
Bonjour à tous,
Bonne rentrée ???![]()
Je cogite toujours (et je m'approche de la folie! je vais finir par acheter un pavillon Phoénix !)...
Si je devais renoncer (pour cause de termites ) à construire une maison bioclim' etc avec une ossature bois... que me resterait-il ? à part le parpaing......
Le terre crue, la terre cuite... ? quoi d'autres ?
Merci de vos réponses !
Sane.
Je cite dans le paragraphe maison:"Les bonnes journées ont peut récupérer jusqu'à environ 5 kWh par m², avec 5 m² de fenêtres bien exposées cela suffit pour chauffer la maison.".
L'inertie trop importante de la dalle peut-être inconfortable lorsqu'il y a de brutales variations de température extérieure aussi bien vers le chaud que vers le froid.je n'ai pas trouvé clairement un chapitre sur les apports extérieurs dans "la maison" et c'est effectivement la zone "store et verrières" qui me fait tiquer.
Loin de moi l'idée de dénigrer ton travail, qui par ailleurs à fait ses preuve (nous sommes de fervents défenseur de l'isolation extérieure sur ce forum, et par ailleurs nous manquons de gens expérimentés sur la question pour conseiller techniquement les internautes sur ce point précis )
Ce qui pose problème c'est justement le fait de voir le vitrage comme une source de pertes thermiques, et la problèmatique chauffage presque uniquement comme un soucis d'isolation et une logique d'apport active (d'ou ta chasse de l'inertie du plancher)
A l'époque ou tu as construit, le terme bioclimatique était presqu'inconnu au bataillon et réfléchir sérieusement à l'isolation et à fortiori par l'extérieur était un tour de force.
pour autant certaines choses sont à réexaminer à la lueur de tout ce que l'expérience bioclim et la surisolation nous apporte :
- non des vitrages efficaces et orientés 0° sud ne sont pas une perte mais un gain hivernal net en watts calculables, plus encore si on peut diposer de volets isolants, seul le Nord est une perte nette
- autant l'Est et l'Ouest posent des problèmes de surchauffe estivale, autant le 0° SUD ne l'est que très peu du fait de la hauteur sur l'horizon. et quand le soleil décline à l'ouest, une grand partie de ceux ci sont réfléchis du fait de leur tengeance. au surplus une simple casquette (ou débord de toi, ou encore brise soleil, : il n'est même pas nécéssaire de posséder un store amovible) suffit à générer l'ombre nécéssaire
[un brise-soleil en toile de 1m de débord annule 90% du flux solaire d'une baie vitrée sud en Juillet-Aout]
- enfin l'inertie critiquée de la dalle n'est pas une tare mais une qualité quand on cherche à stocker et lisser les apports hivernaux.
Avec ces nouveaux paramètres pris en compte, ajoutés à ta conception de l'isolation, tu vois que tes besoins en chauffages peuvent chuter encore bien plus bas que tu ne le calculais
une fois de plus j'abonde dans le sens de Quisit ...
Faudra que tu m’expliques comment on fait baisser par trois avec une même quantité d'isolant, mais à l’extérieur, et sans vraiment tenir compte à priori et de manière intrinsèque, des apports solaires passifs ...Envoyé par site perso Jehhan
S'il y a néanmoins un léger surcoût pour l'isolation extérieure, n'oubliez pas que vous consommez trois fois moins d'énergie de chauffage, quelque soit votre chauffage et que vous y gagnez en confort dans votre habitation.
Ou alors tu compare ton isolation externe de 10cm , parfaitement monté cela dit, avec une isolation interne de 5cm imparfaitement montée....
De plus si j'en crois les divers croquis de ta maison ... style plein pied, d'ou une compacité très perfectible, j'ai du mal à croire à ton "trois fois moins d'énergie de chauffage" .... y compris seulement en énergie finale consommée, alors que dire côté énergie primaire (COP PAC + rendement EDF!)
Tu prenais la même surface mais en RDC + 1, de bonnes ouverture plein sud (dommage sur les photos t’as l’aire d’avoir un terrain bien ensoleillé en plus !), ton isolation externe ... et un poêle à bois performant (ou à l'époque un insert avec ventilateur), ou même un chaudière gaz sur ton plancher chauffant et t'avais un truc bien plus écologique ...
Et aujourd’hui tu changerais ta VMC pour une double flux et ta chaudière pour une chaudière à granulés (ou un brûleur granulés), et cette fois le crédit d’impôts serait éconologiquement distribué !
Sauf que toi tu cherche l'économie au détriment de l'écologie ...![]()
Rien qu'à voir l'argumentaire basé sur les € ... et jamais en Energie primaire ...
C’est véritablement l'idéologie déformante et dangereuse du "Je paies moins cher donc c'est écolo" ...![]()
STP, Limites toi au bon enseignement de ton isolation extérieur, précurseur à ton époque donc … et arrêtes d’ignorer fièrement les réalité des PAC…
Allé STP laisse nous compléter ton site perso ...
http://forums.futura-sciences.com/post764770-481.html
Tout est dit très clairement ...Envoyé par jehhan sur son site perso
Tout compris, compresseur, capteur (tuyaux enterrés ou radiateur à air), diffuseur (tuyaux dans le sol), un chauffage thermodynamique coûte entre 15000 à 20000€, soit 30 à 50% plus cher qu'une installation à énergie fossile non renouvelable. Mais n'oubliez pas que vous consommez 3 à 4 fois moins d'énergie facturée.
"Faites comme moi, fixer solidement vos oeillères"!![]()
pourquoi visé la bioclim ... tu peux faire le compromis vers la simple climatique non?
une G7 ou un parpaing avec isolation Made in Jehhan , et bien sûr toute la conception climatique qui va avec ... un bon petit Poêle scandinave ...
et hop ... le tour est joué ... pour de bon et pour de vrai![]()
pour 20.000 € ,nos avons isolé avec de la cellulose 40cm toit,24cm+6cm mur,30cm sol total:5159kg et placé les chassis passifs de K total 0,71vitrage0,5. La maison passive fait 11,20m*8. rez+étage+grenier . Et exit le chauffage
Bravo.
Vous avez fait cela dans quelle région ? Pose faite par vous même, des pros ?
Je viens de trouver ce forum, un bonjour a tous.pourquoi visé la bioclim ... tu peux faire le compromis vers la simple climatique non?
une G7 ou un parpaing avec isolation Made in Jehhan , et bien sûr toute la conception climatique qui va avec ... un bon petit Poêle scandinave ...
et hop ... le tour est joué ... pour de bon et pour de vrai
Il y a des constructeurs de maisons bioclim que se protegent tres bien des termites. Et avec une qualite tres bonne aussi
Tu penses à qui ????? à moins que ce soit de la pub... donc interdit par la chartre de FS ???![]()
Sane.
Re-moi!
En lisant une autre discu' (bien intéressante) sur les maisons passives en Belgique (coucou à nos amis les Belges) j'ai trouvé un lien vers une entreprise belge BATISAM (pour ne pas la nommer) et j'ai vu qu'elle construisait depuis le mois de mai une maison "à côté" de chez moi (en Isère)....
J'ai surfé un peu sur leur site Internet, c'est intéressant même s'il manque beaucoup d'infos importantes (des prix, des prix !!! par exemple).
Ils proposent surtout deux systèmes dont une MOB avec un système appelé "double ossature canadienne"... Visiblement l'entreprise se présente comme assez souple (choix isolation par ex.) et donne comme exemple d'isolation "à base de cellulose 22 cm et un bardage en bois côté extérieur".
Je vous mets le lien :
http://www.batisam.com/fr/doc_materiaux.php
Quelqu'un connaît ces maisons ? que pensez-vous des infos données ?
Moi je rêverais toujours d'une maison passive mais j'ai fais une croix dessus (en France actuellement je pense qu'il est trop dur/cher de faire construire ce type de bâtiment... sans parler de l'énorme risque de "ratage" ! je parle pour la France actuelle... et pour mon budget perso.).
J'attends vos avis,
Sane![]()
PS : quelqu'un aurait-il l'adresse Email de JP Oliva ???????
Tu peux me contacter en pv pour l'adresse e-mail demandée.... au fait, tu en ai où de ton projet en Isère ? Nous sommes aussi en Isère et nous attaquons le chantier d'une MOB sous peu .... à plus
Personne pour Batisam ????![]()
Harley j'attends ta réponse... je t'ai envoyé un MP![]()
Sane.![]()
tu as eu mon mail Sane ????
Réponse à Sane.
Tu as peur du risque de ratage et tu as raison. Il faut être prudent avec les belles promesses non expérimentées.
J'ai construit ma maison il y a 12 ans, un ami a construit exactement la même il y a 10 ans. J'en construit actuellement une pour d'autres amis, exactement la même dans tous les détails, il n'y a que la distribution des piéces qui change d'une maison à l'autre.
Mon site te donne tous les détails de réalisation.
Pas plus tard que hier j'ai visité une maison en béton cellulaire, ils n'ont qu'un rapport de deux sur la consommation de fuel (chaudière) pour cause de ponts thermiques et il trouve qu'en été il y fait trop chaud, contrairement à ma maison où il y fait au contraire très frais.
Le problème des maisons en bois c'est qu'elle n'ont pas d'inertie, donc pas de récupération des apports solaire et des occupants.
Derrière chez moi un voisin à contruit une maison en briques rouges alvéolaires monomur, il se plaint que l'air est trop sec, il est obligé de mettre des humidificateurs par brouillard dans les chambres.
Je ne quitterais pas ma maison pour un chateau en Espagne. J'habite en Normandie où il fait frais et humide, je me chauffe avec 250€ par an pour 150m² habité à 22/23°C. On est constamment en teeshirt.
Coucou à tous !
Vu la "tronche" de la maison, ça n'a plus grand chose à voir avec les maisons Minergie (cf. titre de mon post...) mais c'est intéressant, question idées on peut sûrement piquer des idées...
Voivi donc un lien :
www.earthship.com
Allez-y ! on peut avoir une version française (partielle je pense), cf. Google...
A plus,
Sane.![]()