Chauffage au bois pour construction neuve (RT 2012)

[inviteb53e2f2d]

Kro, j'ai fait l'effort d'argumenter point par point sur ce que tu avançais; peut-être pourrais tu te fendre d'autre chose que d'une pirouette... ce n'est pas cela dialoguer...

Si tu veux vraiment, mais ça prend la tournure d'une discussion de comptoir sans intérêt. Commence par citer tes sources et essayer un poêle moderne ou un PDM.

Eh bien dis donc...
Allez, dans l'ordre...

1- poussières, saletés et cendres: même à Epinal, le bois fait de la cendre, n'est pas stérilisé et désinfecté, et ne vient pas tout seul se placer dans le poêle; hélas, il fait quelques saletés et a quelques inconvénients, bien connus de tout le monde; ce n'est pas rédhibitoire, mais c'est réel...

Non. Il y a une différence énorme entre un vieux poêle/insert et un PDM en terme de convection, et donc de propagation des poussières.
Et si ton bois est propre et cf plus haut, pas de soucis.

les 80% de transmission par rayonnement sont atteints pour les émetteurs de grande surface (planchers, plafonds et murs chauffants)

... ou le PDM

4- un stère de bois sec 2 ans fournit entre 1600 et 1700 kwh;

Source? Moi je dis 2172kWh pour du charme.

avec un rendement de 60%, qu'il est bien difficile de dépasser,

... dans un petit Godin peut-être, et encore!
Un PDM autoconstruit dont on peut trouver les plans librement sur la toile a été testé à 95%, et même un NO80 se situe à presque 90%...

cela fait 1000 kwh utiles, soit un coût de 0,07€ le kwh thermique; on n'est pas très loin du gaz (qui lui ne fait ni cendre ni bistre, et arrive tout seul à la chaudière) et bien au dessus des pac... Par ailleurs, en autoconstruction, on peut avancer les prix que l'on veut (et c'est sûrement vrai, je n'ai rien contre l'autoconstruction), mais il faut comparer les choses comparables: il m'étonnerait que "marchand de poil" te cède un de ses poêles de masse pour 2-3000€, même si tu l'installes toi-même...

Bistre? Un petit godin peut-être, un poêle moderne utilisé comme il se doit : NON.

Si marchand de poil m'en offre un je le revends pour me payer des vacances au soleil.
"Par ailleurs..." le PDM est le seul mode de chauffage (et le meilleur) abordable en autoconstruction par n'importe quelle personne sachant tenir une perceuse. Une chaudière non, une PAC encore moins.

5- certes avec une maison conçue pour, des conditions d'emploi sévères et un utilisateur averti et disponible, on limite beaucoup de ces inconvénients et le poêle à bois peut être satisfaisant; mais ça fait beaucoup de "si", et ça n'est pas le cas le plus courant...

Une simple maison RT2012 suffit, si on prend deux ou trois précautions.
J'ajoute que le PDM y sera certainement du luxe, et qu'un simple mais efficace poêle à bois fera parfaitement l'affaire.
Si on souhaite se passer de ce confort, de la possibilité de faire son eau chaude, d'y cuisiner, etc...
-----

[invite91a2ab08]

c'est mieux de laisser refroidir trop bas et de chauffer comme un malade par la suite?

j'ai eu de l'électrique, du fioul, du gaz à condensation, du poêle a granulé .
chacun défend son investissement sans vraiment être impartiale je trouve.

à chaque fois ( sauf électrique) j'ai eu des frais d'entretient, de réparation, ce qui a vraiment détérioré le rendement et les pseudo avantages !!
granulé : poussière, prix, entretient , soufflerie .....
gaz : tarif , dépendance , entretient , réparation, renouvellement de la chaudière.....
fioul: tarif , dépendance odeurs....

j'ai fait le choix du bois buche performant !
pour le moment je suis satisfait, j'ai chauffé + de 3 mois .

[invite91a2ab08]

ma maison
http://forums.futura-sciences.com/ha...er-romano.html

[AD 44]

Re salut riton,

c'est mieux de laisser refroidir trop bas et de chauffer comme un malade par la suite?

Euh... T exagère!!! C est aller d un extrême à l autre! Pas cool!

J ai jamais dit qu il était préférable de faire une glacière de sa bicoque pour ensuite flamber à tout va.

Bon, bref, je te laisse te faire ton expérience...

Bon courage.

P.S : je n interviens pas dans cette discussion pour faire mousser ou pour juste avoir raison, simplement pour donner un avis.

[invite91a2ab08]

bas oui , j'exagère, mais c'est juste pour dire que finalement surchauffer un tout petit peux pour augmenter la durée de chaleur acceptable
permet éviter de trop rattraper ensuite une descente de température importante.
bref je ne manquerais pas d'apporter mon avis cet hiver de manière impartiale

[invite402f471e]

Riton 39, du point de vue de l'utilisation du poêle uniquement comme chauffage principal, ton plan a l'air compact et ouvert (sauf la salle excentrée... pas grave si seulement chauffée ponctuellement). C'est un atout.
Tu as à priori la chape du plancher bas et la dalle intermédiaire comme masses principales accessibles aux échanges/stockages de chaleur, selon leurs revêtements, mais pas de refend ou de cloisons lourdes. Là ça me semble juste selon les revêtements et parements mis en place.
La double flux est un atout : tu fais entrer de l'air tempéré dans les pièces de vie éloignées, pas de l'air froid directement.
Qu'est-ce que ça donne entre rdc et étage ?

Quelle est la spécificité des poêles Oliger ???

[barda]

Si tu veux vraiment, mais ça prend la tournure d'une discussion de comptoir sans intérêt. Commence par citer tes sources et essayer un poêle moderne ou un PDM.
Non. Il y a une différence énorme entre un vieux poêle/insert et un PDM en terme de convection, et donc de propagation des poussières.
Et si ton bois est propre et cf plus haut, pas de soucis.

Ecoute, si tu ne veux pas que ce soit une discussion de comptoir sans intérêt, commence déjà par suivre le débat; il concernait les poêles-bûches classique, et non les poêles de masse;je te renvoie au post 37 pour mémoire... quitte à vouloir être désagréable, essaie au moins d'être dans le sujet, et pas à côté..
Quant à mes sources, sur le plan de la puissance calorifique d'un stère de bois, c'est l'Ademe, et Wiki; inutile de chercher plus ésotérique

... ou le PDM

Hors sujet

Source? Moi je dis 2172kWh pour du charme.
Peut-être, mais chez moi, du charme ultra sec au stère, c'est introuvable; si il faut aller chercher des produits spéciaux, le bois perd beaucoup de son intérêt; note bien qu'avec des bois exotiques très dense, tu peux arriver à faire mieux encore; il n'empêche que pour un bois de chauffage ordinaire aux normes NF, c'est 1600-1700 kwh au stère... et n'oublie quand même pas d'intégrer le rendement dans tes calculs


... dans un petit Godin peut-être, et encore!
Un PDM autoconstruit dont on peut trouver les plans librement sur la toile a été testé à 95%, et même un NO80 se situe à presque 90%...
C'est hors sujet; de surcroît, on ne confond pas une performance exceptionnelle et la vie quotidienne, pas plus qu'on ne confond une promenade à vélo et le championnat du monde de vitesse sur piste


Bistre? Un petit godin peut-être, un poêle moderne utilisé comme il se doit : NON. ça m'étonnerait, et ça ne change pas le règlement sanitaire départemental

Si marchand de poil m'en offre un je le revends pour me payer des vacances au soleil. C'est bien la preuve que c'est coûteux
"Par ailleurs..." le PDM est le seul mode de chauffage (et le meilleur) abordable en autoconstruction par n'importe quelle personne sachant tenir une perceuse. Une chaudière non, une PAC encore moins. Sans doute, mais l'autoconstruction n'est pas à la portée de tout le monde; et une fois de plus, dans ce débat, il était question de poêles ordinaire, pas de poêles de masse


Une simple maison RT2012 suffit, si on prend deux ou trois précautions.
J'ajoute que le PDM y sera certainement du luxe, et qu'un simple mais efficace poêle à bois fera parfaitement l'affaire.
Si on souhaite se passer de ce confort, de la possibilité de faire son eau chaude, d'y cuisiner, etc...

Dis donc, et tes sources, à toi?

[invite91a2ab08]

plafond RDC , c'est une dalle plâtré traditionnelle à rupteur de pont thermique.
sol du bas est en carrelage sur dalle "classique" isolée.

le conduit est laissé tel que à l'étage pour récupérer les calories .
le poêle est au centre ou presque de la maison.

entre le bas et le haut, j'ai 1 à 2 ° de différence .
je n'ai que ça en chauffage , et des sèche serviette, mais à part par luxe pour chauffer les serviettes, je ne vais pas m'en servir des masses !
j'avais prévu dans la crainte d'avoir froid des lignes d'alimentation pour des convecteurs à l'étage, que je mettrais à mon avis jamais....

pour le poêle:

http://www.oliger.com/produits/poele...a-bois-romano/

j'ai fais les plans pour que ce soit "optimisé"

les maison à étage sont les plus économique.

VMC AKOR HR.
que je vais arrêter l'hiver la nuit.
comme les journées de grande chaleur l'été.

je ventile la journée l'hiver et j'arrête la nuit ou le froid est plus important .
50% d'économie en plus !
De plus comme la nuit je ne fais pas de feux , je garde un max mes calories.

l'été je fais le contraire, je ventile la nuit et stop la journée sauf lorsqu'il fait trop chaud à l'intérieur et plus frais dehors.
je suis en train d'automatiser cela pour l'hiver.

Somfy/Tahoma

[invite402f471e]

Une dalle plâtrée en sous-face comme plancher intermédiaire, c'est favorable au poêle. 1 à 2 °C de différence, c'est à quelle époque ?
Attention, c'est la nuit que la ventilation est la plus utile, dans les chambres.
Je suis étonné quant à la différence que tu observes avec et sans ventilation. Il faudrait que tu analyses le fonctionnement de ta vmcdf et voir pourquoi la récupération de chaleur est médiocre.
Quelle puissance pour quelle masse le tien ? Quelle particularité technique a t-il par rapport à un poêle classique, de masse, "semi-masse" (je n'ai vu que des docs commerciales) ?

[marchand de poil]

Bonsoir,

à Riton 39

Vous êtes en RT 2012 ????
Vous avez fait votre étude thermique avec ce poêle ???
Vous avez obtenu votre attestation de fin de chantier ???
Vous êtes en conduit simple parois à l'étage ????

14 kW de puissance nominale (qui est équivalente à la puissance restituée puisque ce n'est pas un poêle de masse) pour chauffer, ça va chauffer !
Remarquez, un bon moyen d'éviter la sur chauffe avec ce type d'appareil c'est :

1/ modifier le déflecteur comme vous l'avez fait comme ça il y a plus de chaleur dans les fumées et moins dans la maison (bon le rendement ne sera plus 5 étoiles flamme verte mais on fait comme on peu ! Au moins ça ne pourrit pas la combustion !)
2/faire du feu couvé comme ça le rendement baisse encore un peu plus, on balance des particules fines mais bon, c'est dehors et ça chauffe encore un peu moins !: pas taper !



pour les néophytes :
Ce type de poêle n'est pas mauvais en soi mais absolument pas adapté au chauffage d'une maison à faibles besoins énergétiques.
Ca peut faire penser à un poêle de masse à cause des céramiques mais en fait c'est foyer fonte + vide d'air + céramiques.
il manque donc deux éléments essentiels :
-l'échangeur interne, c'est à dire les canaux dans les quels la fumée cède ses calories à la masse du poêle et ...
-la masse du poêle qui permet de lisser les températures et d'avoir une restitution de chaleur sur +/- 24 heures.

Dommage parceque je crois que Riton pensais bien faire en choisissant ce modèle.

Désolée si mes propos vous contrarient,

Hélène Marchand

[Mickele91]

Bonsoir,

14 kW de puissance nominale (qui est équivalente à la puissance restituée puisque ce n'est pas un poêle de masse) pour chauffer, ça va chauffer !

Oui, je me suis aussi fait la même réflexion....14 kW de puissance nominale, dans une maison qui semble être particulièrement bien isolée...."fichtrediou" !....

Ca peut faire penser à un poêle de masse à cause des céramiques mais en fait c'est foyer fonte + vide d'air + céramiques.
il manque donc deux éléments essentiels :
-l'échangeur interne, c'est à dire les canaux dans les quels la fumée cède ses calories à la masse du poêle et ...
-la masse du poêle qui permet de lisser les températures et d'avoir une restitution de chaleur sur +/- 24 heures.

Absolument !....Un de mes potes à fait poser un appareil un peu similaire, mais maçonné....et il l'appelle son "Poêle de masse"...

Mais le descriptif correspond exactement à ce que tu donnes, Hélène....bref, je n'ai pas trop insisté, pour ne pas casser ses "douces illusions"........

Cordialement

[invite91a2ab08]

J'ai pas modifié le déflecteur le poêle est tel que fabriqué par Oliger.
j'ai tous les détails de l'isolation dans mon poste.

le permis à été signé fin 2012.
j'ai les coef BBC. sans avoir payé les certif et le Mr. qui vient faire les tests.
ses maison sont testé BBC. la mienne est faite pareille. bref.

le poêle est parfait, pas de surchauffe, je ne couve pas le feu, je fais des grosse flambée.
ma vitre est toujours propre, beaucoup son bluffé car chez eux c'est noir.
je ne vois jamais de fumées en sortie de conduit !!
comme je l'ai dis j'ai 1 à 2 ° de différence entre les 4 coins de la maison et 1 à 2 ° max aussi a l'étage.
par de surchauffe à coté du poêle.

c'est un tuyau isolé type Poujoula double eau inox/inox.

je vous trouve bien médisant !
je n'ai aucun intérêt a vous mentir !
mais j'aurais plus d'expérience cet hiver ...

[invite91a2ab08]

comme sur la doc, la chaleur est douce, parfait lisez la doc OLIGER ! c'est vraiment comme ils disent!
Romano Alhastar

[inviteb53e2f2d]

Dis donc, et tes sources, à toi?

Vu que tu as répondu dans la citation je ne peux pas citer tes réponses.

En tous cas dans la littérature, le PCI d'un stère de bois sec c'est dans les 2000kWh pour du feuillu de moins de 20%HR.
Même si dans ton coin il est compliqué de trouver du bois sec, j'espère quand même qu'il est brûlé avec moins de 20%d'HR!
Ensuite, tu parlais de coût du kwh à comparer à celui du gaz. Comment peut-on comparer objectivement si l'on tient compte du rendement du poêle?
Crois-tu qu'il y ait beaucoup d'habitants de maisons RT2012 qui se chauffent avec des tromblons de la guerre de 14? Et pourtant les statistiques qu'on trouve un peu partout tiennent compte d'un rendement moyen représentatif du parc existant.
Comparer le coût du kWh ici en tenant compte de ce rendement moyen est à mon sens malhonnête.

D'autre part, des rendement de plus de 85% font partie de la "vie quotidienne" de milliers d'utilisateurs de poêles à bois à haut rendement (PDM en tête).
Je te renvoie d'ailleurs au premier message, l'auteur de la discussion vend des poêles de masse, aussi je ne pense pas être HS en évoquant ceux-ci!
Ils font partie intégrante de l'offre "bois buche", qu'on le veuille ou non.

[barda]

Vu que tu as répondu dans la citation je ne peux pas citer tes réponses.

En tous cas dans la littérature, le PCI d'un stère de bois sec c'est dans les 2000kWh pour du feuillu de moins de 20%HR.
Même si dans ton coin il est compliqué de trouver du bois sec, j'espère quand même qu'il est brûlé avec moins de 20%d'HR!
Ensuite, tu parlais de coût du kwh à comparer à celui du gaz. Comment peut-on comparer objectivement si l'on tient compte du rendement du poêle?
Crois-tu qu'il y ait beaucoup d'habitants de maisons RT2012 qui se chauffent avec des tromblons de la guerre de 14? Et pourtant les statistiques qu'on trouve un peu partout tiennent compte d'un rendement moyen représentatif du parc existant.
Comparer le coût du kWh ici en tenant compte de ce rendement moyen est à mon sens malhonnête.

D'autre part, des rendement de plus de 85% font partie de la "vie quotidienne" de milliers d'utilisateurs de poêles à bois à haut rendement (PDM en tête).
Je te renvoie d'ailleurs au premier message, l'auteur de la discussion vend des poêles de masse, aussi je ne pense pas être HS en évoquant ceux-ci!
Ils font partie intégrante de l'offre "bois buche", qu'on le veuille ou non.

Mais enfin, KroM, tu sais lire: post37 barda "Il me parait clair de dans une maison rt2012, le chauffage au bois-bûches en principal semble très difficile, en dehors des solutions stockage de chaleur (poêle de masse ou hydroaccumulation)... ce n'est pas simplement une question de législation; c'est d'abord et essentiellement une question de très faibles besoins, incompatibles avec le mode de combustion du bois ; la chose se présente différemment avec pellets ou plaquettes..."
à quoi cchristof, puis riton39 répondent qu'un poêle-bûches classique est tout à fait adapté...

C'est dans ce débat que tu es intervenu, sans avoir lu les interventions manifestement.

Quant aux chiffres de wiki ou de l'ademe, se référant à la norme NF les voici:

Essences

Masse moyenne du stère
(25 % d'humidité)

« PCI » (kWh/stère)
(25 % d'humidité)

Charme 400 à 500 kg 1 520-1 900
Chêne 380 à 480 kg 1 440-1 820
Hêtre 350 à 450 kg 1 310-1 680
Pin 300 à 400 kg 1 230-1 640
Sapin 250 à 350 kg 1 035-1 450

Tu remarqueras que nulle part il n'est question de 2172 kwh, même pour le charme, et que le stère moyen tourne autour de 1600-1700 kwh; en fait, à 20% d'humidité, le pci du bois est de 4 kwh/kg, c'est le poids de bois par stère, lié à sa densité, qui fait les différences; il y a en moyenne environ 400 kg de bois dans un stère de bois "sec". C'est ce que rencontrent la plupart des gens qui achètent leur bois...

Dernier point sur le rendement: la plupart des fabricants de poêles-bûches classiques annoncent des rendements un peu supérieurs à 70% (ce qui est déjà un gros progrès par rapport au siècle dernier); ils annoncent évidemment les meilleurs résultats, dans les conditions les plus favorables (comme le font aussi les fabricants d'automobiles), celles d'un laboratoire; dans la vie courante, qui n'a pas grand chose à voir avec un laboratoire, il est exceptionnel d'atteindre ces chiffres, et toujours sur de très courtes périodes... dépasser 60%, en tenant compte de l'allumage, des réglages, de l'extinction, est très difficile...

Inutile de poursuivre ce débat polémique si c'est pour jouer à cache-tampon de façon permanente... j'ai déjà dit, et répète, que pour une maison rt2012, un poêle de masse ou un poêle à pellets me paraissaient des solutions adaptées, surtout si sur le poêle de masse il est possible de moduler la restitution de chaleur (mais c'est rare). Il n'y a pas débat sur ce sujet...

[invite91a2ab08]

un poêle a granulé est vraiment pas terrible...
il fait chaud que quand il tourne.
le rayonnement est quasi nul.
s'il souffle pas l'air chaud il fait froid, aucune inertie.

c'est vrai quand cas d'absence il fait le boulot, mais alors pour le reste ç'est comme tous les chauffages qui souffle de l'air chaud, c'est désagréable, bruyant et la chaleur est pas du tout agréable comme un poêle a buche....

pour en avoir eu un pendant un an, j'en suis vraiment dégoutté.

de plus pour avoir chaud, et bien il faut le remplir !! et ça consomme!
il m'est même arrivé de rentrer et d'avoir la maison froide! vide en granulé...

pour le poêle de masse, je n'ai pas d'expérience, mais ça fait peur...
pour les maisons de 200 m2 ça marche comment?
il faut chauffer la masse avant de chauffer la maison ?
donc ça doit pas être facile à gérer.
vous arriver de weekend, la maison de 200 m2 est à 7°...
on à 22/23 au bout de combien de temps ??
idem on fait des flambées a quelle fréquence ? on peut pas le faire tourner en continu il me semble.

a première vue le fonctionnement a l'air compliqué a gérer entre les cycles de chauffe et de "refroidissement"
surtout pour 200 m2

pour revenir au poêle a buches, je pense aussi que la surface à chauffer est importante.
le type de poêle, et la taille des buches.

je met des buches de 50 cm et plus.
je charge 3 ou 4 grosses buches.

j'allume en top down maintenant, je suis tranquille presque la demie journée sans charger.
quand j'arrivais le weekend ( pour faire les travaux) , la maison froide 7 ° environ ( elle n'est jamais descendue plus bas)
allumage a 8 h, 2 h plus tard il faisait 19/20° dans toute la maison .
bas et haut , un peu plus froid 16/17° dans la salle HC ( plus loin) .
ensuite je remettais du bois pour arriver à 22 °, en bossant il faisait déjà trop chaud !
ensuite sans chauffage la nuit, le matin il faisait 14/16° , je laissait éteindre en fin de journée, départ à 18h le soir de la maison.
température -5/-10 max la nuit.

tous mes weekend de travaux était quasi avec les même températures et les même constat.

ensuite on a chauffé aussi en semaine quand on y a habité, mais c'était la fin de l'hiver.
il faisait moins froid.
mais on a pas eu froid ! et pas de soucis particulier.

j'adore mon poêle et voir le feux !!
la taille du poêle permet de ce faire plaisir !

la VMC tournait, ce qui est une erreur à mon avis.
comme je l'ai dis , je vais l'éteindre la nuit l'hiver.
je pense donc économiser du chauffage.

j'ai demandé au ingénieur de Unelvent ( VMC Akor HR ) si cela était négatif, il n'y a aucun soucis.

La VMC tournait, donc c'est quand même des calorie qui parte!
je vais a partir de cet hiver la couper la nuit, a partir de11H/ minuit jusqu'à 5/6h le matin.
j'ai demandé à Unelvent ( VMC AKOR HR ) leur avis, il n'y a pas de contre indication.
ça fera des calories en plus.
la nuit est plus froide que la journée ( en général ) et on chauffe pas la nuit sauf a faire couver ce que je ne fais pas.

d'ailleurs j'ai essayé de faire couver, et bien ça chauffe mal, très mal et donc ça sert a rien a part garder des braises....
j'ai trouvé a l'usage plus efficace de chauffer au max .
Mais je peaufinerais mon expérience cet hiver.

[inviteb53e2f2d]

Mais enfin, KroM, tu sais lire: post37 barda

Bien sur que je l'ai lu, ainsi que ce qui précède. Je suis intervenu parce que les idées que tu véhicules sur le chauffage bois-buche sont d'un autre temps.

« PCI » (kWh/stère)
(25 % d'humidité)

Charme 400 à 500 kg 1 520-1 900

C'est ridicule, qui brûle encore du bois à 25% d'HR en 2014? Un peu de sérieux.

il est exceptionnel d'atteindre ces chiffres, et toujours sur de très courtes périodes... dépasser 60%

Tout à fait.
Avec un petit godin de 1957 ça peut être compliqué.
Le forumeur qui conçoit une maison RT2012 et qui lira les différents fils concernant le chauffage au bois saura faire l'effort d'utiliser convenablement son poêle moderne avec du bois sec.
En tous cas dans un PDM bien conçu il est plus que réaliste de parler d'un rendement moyen de 85-90%.

surtout si sur le poêle de masse il est possible de moduler la restitution de chaleur (mais c'est rare). Il n'y a pas débat sur ce sujet...

Pas débat? Non, car c'est réglementaire.
Mais c'est complètement inutile si on connait sa maison et son poêle. Encore une shadockerie à mettre au tableau de nos intellectuels.

[invite91a2ab08]

mon bois est acheté sec de 2 ans, et ça fait 1 an qu'il est dans le garage pour bruler cet hiver, donc il st sec !!
Effectivement on brule tous du bois bien sec!

[FabStryke]

Effectivement on brule tous du bois bien sec!

Mouais j'en suis pas persuadé. Tous ceux qui m'ont livré me disaient que le bois avait 2-3 ans de séchage, mais ça ne descendait pas en dessous de 25% en mesurant ...
Mais maintenant j'ai trouvé la technique : je commande au printemps et stocke dans la descente de garage côté sud et le bois passe en un été à environ 17% (exposition au soleil pendant tout l'apres midi).
Ici on trouve des utilisateurs avertis, mais je pense que c'est une minorité.

[barda]

Bien sur que je l'ai lu, ainsi que ce qui précède. Je suis intervenu parce que les idées que tu véhicules sur le chauffage bois-buche sont d'un autre temps.



C'est ridicule, qui brûle encore du bois à 25% d'HR en 2014? Un peu de sérieux.



Tout à fait.
Avec un petit godin de 1957 ça peut être compliqué.
Le forumeur qui conçoit une maison RT2012 et qui lira les différents fils concernant le chauffage au bois saura faire l'effort d'utiliser convenablement son poêle moderne avec du bois sec.
En tous cas dans un PDM bien conçu il est plus que réaliste de parler d'un rendement moyen de 85-90%.


Pas débat? Non, car c'est réglementaire.
Mais c'est complètement inutile si on connait sa maison et son poêle. Encore une shadockerie à mettre au tableau de nos intellectuels.

Désolé KroM, mais ce n'est pas moi qui fais la norme NF.... Mais je suis sûr que si tu les contactes, ils prendront conscience de leur ridicule et modifieront rapidement leur façon de voir les choses...

Mais en l'occurrence, ce n'est pas très grave, car à 20% d'humidité, 1 kg de bois fournit 4 kwh, et comme un stère de chêne à 20% d'humidité pèse 400-450 kg, on se retrouve bien à 1600-1700 kwh par stère... et pour du hêtre ou du chataignier, c'est moins... évidemment , avec de l'ébène (densité 1,2 environ), c'est plus; mais qui se chauffe encore à l'ébène?...

[inviteb53e2f2d]

Si tu cites une norme, essaye quand même de la lire avant...

La norme NF définit deux classes d'humidité, H1 et H2.
H1<20%, H2>20%
la classe H1 est considérée comme prête à l'emploi, la classe H2 prête à... être stockée.
(la troisième classe qui existait, H3>35% semble avoir disparu)

Elle définit aussi trois groupes d'essences de bois:
Groupe 1 : Chêne / Charme / Orme / Hêtre / Frêne / Érable
Groupe 2 : Châtaignier / Robinier faux Acacia / Merisier et fruitiers divers
Groupe 3 : Autres feuillus tempérés (peuplier, bouleau, platane…)

Et pour du G1 H1, le pouvoir calorifique est de 2000kWh/stère

sources:
- http://nfboisdechauffage.org/certification/ademe.htm
- http://nfboisdechauffage.org/pdf/eti...modifiable.pdf


Et pour la petite histoire, au sein du Groupe 1 il y a des disparités, et le plus calorifique est le charme avec 2172kWh/stère.

source:
- http://mon-convertisseur.fr/bois-de-...alorifique.php


Alors soit tu es de mauvaise foi, soit tu trolles pour le plaisir.

Ensuite, si le bois livré n'est pas certifié aux normes NF H1, ce qui je pense est le cas 9 fois sur 10, il faut bien entendu le stocker correctement durant une saison afin de finir le séchage avant de le brûler.

[AD 44]

Salut,

Concernant le PCI du bois, voici une autre source , une doc intéressante : http://www.boisvivant.com/ftp/energi...4244366_60.doc

On y apprend entre autre, que pour le PCI (exprimé ici en kWh/tonne) :

"L’écart maximal toutes essences confondues est de 10%.

L’essence n’a donc qu’une importance restreinte sur le pouvoir calorifique"

Biensur , comparer en fonction du poids ou du volume , ne donne pas les mêmes résultats (densité des divers matériaux oblige).

[SK69202]

Le PCI est accessoire, dans la RT la contrainte c'est la régulation.
Remarque un bois humide à faible PCI permet de ne pas surchauffer la maison neuve aux besoins faibles.

[invite91a2ab08]

pour répondre aux question:
1 à 2 ° en décembre entre le bas et le haut, en décembre .

La VMC marche bien.
c'est juste que c'est pas magique!
au bout d'un moment même s'il y a un échangeur , l'économie ultime de calorie sera toujours supérieur VMC arrêté.

sans chauffage la nuit, la température va redescendre, et encore plus vite VMC en marche.
l'échangeur va toujours faire chuter la température.
Même s'il récupère les calories au bout d'un moment sans apport de chauffage ça va descendre.

donc je vais faire cet hiver des essais avec l'arrêt de la VMC durant un certain temps.
je table sur minuit /5h du mat par exemple.

le volume d'air dans la maison permet sans problème de le faire!!

je n'ai pas fais faire d'étude thermique.
j'ai réalisé mes plans avec mes convictions , et achetée un poêle légèrement plus puissant.

[inviteb53e2f2d]

Biensur , comparer en fonction du poids ou du volume , ne donne pas les mêmes résultats (densité des divers matériaux oblige).

Eh oui, tout est là, le stère est bien une unité de volume...

[phil12]

Bonjour ,

Sans compter que le stère n'est plus une valeur légale .

Vous comptez toujours en Francs ?

[inviteb53e2f2d]

Exactement! Et on se chauffe au Petit Godin!

Maintenant si parler de mètre cube apparent permet à tes diptères de continuer à vaquer à leurs occupations en toute tranquillité, je vais leur faire ce plaisir!
Et pour la petite histoire, sur l'étiquette NF dont j'ai posté le lien plus haut, le stère apparaît (à titre indicatif)
Fin du HS donc, on en a déjà parlé ailleurs sur ce forum.

[SK69202]

Entre une stère et un m3 apparent, il peut y avoir jusqu'à 200 kg d'écart, pas négligeable pour les calculs énergétiques.
De toute façon, plus personne ne construisant ces maisons trop normées, cela va évoluer.....

[invite402f471e]

pour répondre aux question:
1 à 2 ° en décembre entre le bas et le haut, en décembre .

C'est à priori correct.

La VMC marche bien.
c'est juste que c'est pas magique!
au bout d'un moment même s'il y a un échangeur , l'économie ultime de calorie sera toujours supérieur VMC arrêté.

sans chauffage la nuit, la température va redescendre, et encore plus vite VMC en marche.
l'échangeur va toujours faire chuter la température.
Même s'il récupère les calories au bout d'un moment sans apport de chauffage ça va descendre.

donc je vais faire cet hiver des essais avec l'arrêt de la VMC durant un certain temps.
je table sur minuit /5h du mat par exemple.

le volume d'air dans la maison permet sans problème de le faire!!

Je te le déconseille :
Il est normal que la température descende la nuit sans chauffage. De combien, ça dépend des conditions, de la maison (isolation ET inertie), de l'historique de chauffage des jours d'avant (maison "chargée" ou "déchargée"), des apports internes, du système de renouvellement de l'air...
Avoir une VMC de qualité et ne pas s'en servir, c'est dommage. Un intérêt de la DF (en plus de favoriser le chauffage par un poêle unique dans une maison bien isolée) est justement de garantir un bon taux de renouvellement d'air sans pertes excessives.
Le volume de la chambre n'est pas celui de la maison ! Pour t'en convaincre, achète un appareil de mesure du taux de CO2 en ppm.
Tu dois pouvoir cependant régler la vitesse de ta VMC selon l'occupation, sans l'arrêter.
Avec une bonne récupération de chaleur et des débits corrects (tout ça ne dépend pas que des caractéristiques intrinsèques du groupe de VMC), on ne peut pas imputer une "forte" baisse de température au seul renouvellement de l'air pendant la nuit.

[kikou67]

Tout à fait d'accord : on n'arrête pas la ventilation. Heu, je ne dirais pas pour le taux de CO2 ou d'O2, mais pour l'humidité!

Si tu peux arrêter la ventilation sans avoir des problèmes d'humidité (quand la maison est habitée) c'est que :
-la maison n'est pas aussi étanche que ce qu'elle devrait
-le débit de ventilation n'a pas été réglé correctement et est surdimmensionné quand il fonctionne (et encore)
-?