Question sur un doublage d'isolation dans les combles

[Mickele91]

Re,

L'étanchéité, c'est difficile à quantifier, sauf à faire un test en bonne et due forme mais là encore, ça me me donnera pas la position des fuites...

Si, un test à la "porte soufflante" ( dit "Blower Door Test"), t'indiqueras où se trouvent les fuites...ce qu'il ne te dira pas, c'est à quel niveau précis elles se situent...

Par exemple si la fuite est d'origine "structurelle" (c'est à dire au niveau de la structure béton du bâtiment...comme j'ai eu chez moi...) ça, il ne te permettra pas de le visualiser, vu que devant il y a toute l'isolation et l'habillage intérieur qui sont en place...Idem, si ta première couche d'isolant (la couche la plus à l'extérieur) est contournée, le test ne te le dira pas non plus...Idéalement, il faudrait tester le bâtiment quand il est hors d'eau et hors d'air...de manière à corriger de suite la première barrière qui elle ne devrait déjà pas être franchie...

Pourquoi je n'ai pas fait ce test ?....Tout simplement parce que les fuites et les défauts étaient tellement nombreux et flagrants (et pourtant ma maison est de 1997...pas si vieille que ça...ça te donne une idée de la qualité du boulot qui a été fait....à "l'arrache", comme je l'ai dit...), que je n'avais pas besoin que l'on m'explique par "A+B"...ce qu'il fallait que je fasse...

Oui, effectivement, la subtilité est d'importance.

Il faut bien voir qu'à cette lame d'air (celle qu'on appelle "zone technique" et qui est située entre l'isolant et l'habillage intérieur), on ne lui demande pas de participer à l'isolation elle même...on ne compte pas sur sa valeur de "R" si tu préfères....ce n'est pas comme une lame d'air dans un double vitrage ou celles qui encadrent les IMR (Isolant Thermo-Réflecteurs)...où là effectivement, il ne faut pas qu'il y ai de mouvements de convection, sans quoi le "R" de la lame d'air serait complètement anéanti...

Cordialement
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[pueblo]

Bonjour,



Je ne dis pas que rien n'est possible...mais si je me réfère à ton premier où tu nous dis :



Ca te fait une conso de 62.5 kWh/m2/an...avec un tel niveau de conso, tu n'en es pas à chercher le gros défaut d'isolation ou le trou béant d'entrée d'air...tu es dans la "subtilité"....

attention
là tu prends les kwh cconsommés;pour établir le dpe il faut les multipolier par 2.6 (à peu prés)
donc ça fait 162.5 et ça change de "lettre" !

[pueblo]

(1)On peut régler le débit d'une VMC ? Comment faire ensuite pour le régler au plus juste ?

(2)Entre reprendre tout le second œuvre et ne rien faire, il y a quand même des pistes envisageables, non ? Ce n'est pas parce qu'on ne va pas tout refaire que rien n'est possible...

(1)ça n'engage que moi ( car je n'ai pas (encore) de vmc)
tu peux régler le débit sur certaines (1-2) mais à mon avis tu peux aussi mettre en série un programmateur pour la faire fonctionner en fonction de l'occupation,de la saison(hiver= jour;été= nuit)
ça fera 10 € !!!
(2)tout à fait d'accord avec toi :la déperdition par les combles est l'une des + importante mais aussi la plus facile à corriger !

[pueblo]

pour Gw2nol2 te donner une idée de ma conso (après ldb)

[obijoba]

Bonsoir,

ce n'est pas comme une lame d'air dans un double vitrage ou celles qui encadrent les IMR (Isolant Thermo-Réflecteurs)...où là effectivement, il ne faut pas qu'il y ai de mouvements de convection, sans quoi le "R" de la lame d'air serait complètement anéanti...

Question un peu hors sujet, mais comment fait-on pour empêcher la convection de la lame d'air des doubles-vitrages ?
Merci

[Mickele91]

Bonsoir,

Question un peu hors sujet, mais comment fait-on pour empêcher la convection de la lame d'air des doubles-vitrages ?

On reste dans de faibles épaisseurs....à partir d'une certaine épaisseur, les mouvements de convection apparaissent naturellement...

Cordialement

[pkdick2]

attention
là tu prends les kwh cconsommés;pour établir le dpe il faut les multipolier par 2.6 (à peu prés)
donc ça fait 162.5 et ça change de "lettre" !

Oui, je prends uniquement les kWh consommés. Pour ce qui est du DPE, ça ne m'intéresse pas, le facteur de 2.58 n'est qu'une bêtise. Pourquoi faire valoir un tel écart entre les sources d'énergies ? On compte pas le transport pour le fioul... Bref, c'est plus du politique et le résultats de divers lobby qu'une réalité énergétique. Déjà que je paie mon kWh plus cher qu'au gaz ou qu'au fioul, c'est pas la peine de multiplier ma conso par un coeff. Le DPE part d'une bonne idée mais subit entre temps des manœuvres politiques et l'incompétence de ceux qui le réalisent (au mieux, c'est simplement bâclé). La fiabilité est donc très discutable. Je m'en tiens donc à ma consommation réelle et mon compteur me permet de la suivre très précisément.

[pkdick2]

Bonsoir,

Question un peu hors sujet, mais comment fait-on pour empêcher la convection de la lame d'air des doubles-vitrages ?
Merci

On peut augmenter l'espace entre les deux vitrages (et les performance) sans augmenter la convection en utilisant des gaz plus lourds comme l'argon. C'est bien sûr le travail des industriels.

[pueblo]

je suis d'accord avec toi concernant le dpe :c'est de la foutaise ,enc....erie,...

[pkdick2]

Autre question sur le sujet : j'ai des spots halogène incrusté dans mon plafond, comment faire l'isolation ? Faut-il laisser un espace autour (éviter les contacts) ou alors on se dit que l'isolation est vraiment ininflammable et on peut bourrer tout autour de la lampe ?

Je précise que j'ai n'ai pas démonté donc je ne sais pas comment c'est fait aujourd'hui.

[lucienpel]

Bonjour
tout dépend de la température même si l'isolant ne prend pas feu , la chaleur émise
par le spot ne pourra pas se dissiper et sa durée de vie sera écourtée.
Vieille solution, le pot de fleur en terre cuite (à l'envers bien sur) au dessus du spot

[obijoba]

Bonjour,

Autre question sur le sujet : j'ai des spots halogène incrusté dans mon plafond, comment faire l'isolation ? Faut-il laisser un espace autour (éviter les contacts) ou alors on se dit que l'isolation est vraiment ininflammable et on peut bourrer tout autour de la lampe ?

En cherchant bien, on doit trouver les recommandations fabricants. J'ai des spots halogènes de 50W et j'ai laissé un vide de 20 cm de diamètre comme indiqué dans la fiche technique de l'époque.
Je pense les remplacer par des spots LED "grand angle" quand j'en trouverai à un prix abordable.

a+

[pkdick2]

Je vais bientôt me lancer dans mon chantier d'isolation des combles comme je l'avais prévu.

J'ai une nouvelle question concernant le plancher que je vais reposer au dessus de mon isolant : quelle est l'étanchéité souhaitable à ce niveau ?
Faut-il quelque chose de très respirant, quelque chose de très étanche ou quelque d'intermédiaire pour limiter au maximum la circulation d'air sans pour autant empêcher l'humidité de passer ?

[lucienpel]

Bonjour
si le comble n'est pas chauffé il faut un pare vapeur coté chaud;
On n'a donc tout intérêt à mettre un pare vapeur indépendant et
du même coup traiter l'étanchéité à l'air : recouvrement des lès avec
adhésif dédié, mastic en périphérie, .......

[pkdick2]

Ce sont des combles perdus non chauffés.

Je suis dans le cadre d'une rénovation, je vais ajouter une épaisseur de LDV à celle existante. Il doit déjà y avoir un pare vapeur sur la face inférieure mais je pense que j'aurais du mal à traiter l'étanchéité sur la face inférieure (vu que je ne refais pas pas mon plafond). J'essaierai de traiter l'étanchéité coté chaud dans la mesure du possible mais je ne peux pas reprendre l'intégralité car je ne démonte pas tout.

Ma question porte plus sur l'étanchéité coté supérieur.

[invite766a166a]

Bonjour GW2nol2,

Ma question porte plus sur l'étanchéité coté supérieur.

Le plafond peut être considéré comme étanche à l'air s'il s'agit d'un plafond en plaque de plâtre, que les jonctions plafond/murs sont traitées par bande à joint ou mastic acrylique sur toute la périphérie et si les traversées du plafond par des gaines sont également étanchées : remplacer le boîtier pour plafonnier par un boîtier étanche par exemple. Si tel est le cas, une membrane d'étanchéité à l'air n'est pas nécessaire.
Par contre, lorsqu'un plancher est posé au-dessus de l'isolation côté froid, la mise en oeuvre d'un pare vapeur (Sd≥18mètres) est obligatoire avant isolation si le plancher est continu sur l'ensemble de la surface du comble perdu (le kraft présent sur la laine existante ne peut suffire dans cette configuration). Le pare vapeur doit être indépendant et posé pour recouvrir solives et plafond entre solives de façon continue (côte mise en oeuvre, la pose du PV perpendiculaire aux solives permet de mieux épouser les solives). La dépose de la laine existante doit donc être envisagée dans ce cas.
Cordialement.

[invite6a51a5dd]

Salut,

Si tu ne peux pas être sûr que ta barrière à la vapeur d'eau est fiable côté chaud, faut que ça ventile côté froid...

Si la configuration s'y prête, pour éviter que le vent ne rentre dans ta LDV, tu peux mettre un écran HPV par dessus (en contact) mais le premier vide d'air au dessus de l'isolant doit être un espace ventilé.

Sinon, tu auras plus ou moins de condensation (selon la qualité de pose du pare vapeur historique) sous ton plancher des combles avec tous les désagréments que ça suppose...

Il me semble exclu aussi de poser directement le plancher au contact de la LDV.


A+

Vincent

[lucienpel]

Bonjour
si vous voulez mettre quelque chose au dessus de l'isolation vous
pouvez mettre un écran HPV (Haut Perméance à la Vapeur d'eau)
et pour l'étanchéité à l'air le poser avec recouvrement des lès , adhésif,
mastic en périphérie, .....

[Mickele91]

Bonjour,

Ma question porte plus sur l'étanchéité coté supérieur.

Côté supérieur ?....dans la mesure ou tu vas avoir "une" voir "des" couches au dessus de tes solives, je ne vois pas ce que tu pourras mettre de étanche, sur le côté supérieur....

Personnellement, j'ai déroulé un écran HPV, qui est siliconé et agrafé sur mes solives....parce que mes solives sont accessibles et que toute mon épaisseur d'isolation se trouve dessous....

Cordialement

[pkdick2]

Mon isolant arrivera 1.5 cm sous le haut de mes solives. Par dessus, je remettrai l'ancien plancher.

Voici comment se composera la nouvelle isolation :

- Plancher bois
- Solives perpendiculaires + nouvelle LDV
- Solives existantes + ancienne LDV
- Plafond

Toute épaisseur de LDV se trouvera donc entre des solives de hauteur équivalente.

[Mickele91]

Re,

Tu t'es assuré que ton ancien plancher allait pouvoir supporter le poid de tout ce nouveau "petit monde" ?....

Cordialement

[invite6a51a5dd]

1,5 cm c'est je pense trop juste pour une bonne circulation de l'air. ça va si ton plancher n'est pas posé de façon jointive mais sinon ça peut poser problème je pense...

A+

Vincent

[pkdick2]

Re,

Tu t'es assuré que ton ancien plancher allait pouvoir supporter le poid de tout ce nouveau "petit monde" ?....

Cordialement

Coté poids, je pense que ça devrait aller mais je n'ai pas fait de calculs.
J'ajoute des solives de 17,5 cm * 3,5 cm tous les 60 cm et la LDV. Je compte aussi fixer les solives autant que possible aux murs mais la surcharge me semble assez modérée.

[pkdick2]

1,5 cm c'est je pense trop juste pour une bonne circulation de l'air. ça va si ton plancher n'est pas posé de façon jointive mais sinon ça peut poser problème je pense...

A+

Vincent

Je vais veiller à ne pas faire faire trop étanche pour laisser une respiration se faire.
Merci pour ces conseils.

[Mickele91]

Re,

- Solives existantes + ancienne LDV

Cette "ancienne LDV" est de quel type....monocouche...ou double couche croisée ?....

Comment est isolée la sous pente (partie inclinée à 45°) de ton comble ?....sous pente, qui au niveau de ton grenier, rejoins le plafond que tu envisages de sur-isoler....

Cordialement

[pkdick2]

Re,



Cette "ancienne LDV" est de quel type....monocouche...ou double couche croisée ?....

Comment est isolée la sous pente (partie inclinée à 45°) de ton comble ?....sous pente, qui au niveau de ton grenier, rejoins le plafond que tu envisages de sur-isoler....

Cordialement

Ce sont de très bonnes questions.
Je ne sais pas exactement comment est l'ancienne couche de LDV car je n'ai démonté qu'un seul panneau pour l'instant. Je pense qu'il s'agit d'un mono couche d'après mon souvenir.

Pour la sous pente isolée, l'isolation est la même (sans doute 20 cm de LDV), je pense, mais je n'ai pas démonté.

[Mickele91]

Bonjour,

Je pense qu'il s'agit d'un mono couche d'après mon souvenir.

Pour la sous pente isolée, l'isolation est la même (sans doute 20 cm de LDV), je pense, mais je n'ai pas démonté.

Autrement dit, tu dois être dans une configuration tout à fait similaire à celle que j'ai d'origine...

Ta sous pente faisant corps avec la partie horizontale de ton comble, toute introduction parasite qui se fera par son biais, se répercutera indéniablement vers la partie horizontale. C'est ce que j'ai pu constater lors de mon démontage.

Il faut bien voir que "la dessous", vu que rien n'est ni cloisonné ni étanché, tout le monde communique avec tout le monde....

Par conséquent, en empilant "simplement" (je mets des guillemets, parce que vu la technique que tu envisages de mettre en œuvre, tu vas quand même y consacrer une sacrée énergie...) une couche supplémentaire, le paradoxe c'est que tu vas avoir sous cette nouvelle couche, une ancienne couche qui sera "bypassé" de manière permanente, par le biais de ta sous pente....

Et si cette première couche est "bypassé", c'est triste à dire, mais le fait de rajouter des couches supplémentaire, c'est comme si tu faisais rien....

Cordialement

[pkdick2]

Oui, c'est le risque, il n'y a effectivement pas de cloisonnement entre la sous-pente et la partie horizontale.
Je sais que je ne peux pas faire du neuf avec du vieux mais je vais quand même essayer de soigner le plus possible mon chantier.

Je vais aussi traiter les problèmes d'étanchéité que j'ai au niveau des spots incrustés dans le plafond, j'avais senti des courants d'air donc là, c'est clair que je peux améliorer les choses.
Plus les défauts sont manifestes et bien localisés, plus le gain est facile. Ensuite, c'est plus difficile de traiter une somme de petits détails.

Coté chantier, je pense en avoir pour 4 bonnes journées.

[Mickele91]

Bonjour,

Oui, c'est le risque, il n'y a effectivement pas de cloisonnement entre la sous-pente et la partie horizontale.

Je te conseillerais de cloisonner, de manière à ce qu'il n'y ai aucune communication possible entre la sous-pente et la partie horizontale, si tu ne veux pas voir le peu d'économie (qui pour moi, à moins d'avoir un recul de plusieurs années sur ta conso et un moyen de lecture extrêmement précis, sera indétectable...) que tu pourrais éventuellement réaliser, se réduire à néant...

Cordialement

[pkdick2]

Bonjour,

Je viens de me lancer dans mon chantier, c'est un petit peu plus compliqué que ce que je pensais. C'est surtout pénible de démonter le plancher existant et de gérer la place entre les outils, la découpe, le plancher démonté et surtout ne pas marcher en dehors des poutres existantes (sinon, risque de passer au travers du plafond). Le tout dans une bonne chaleur étouffante... Je pense quand même pouvoir en venir à bout en 4 ou 5 jours mais c'est pas le chantier le plus agréable que j'ai connu (le transport du matos est pas des plus aisés non plus).

J'ai aussi constaté des trous dans l'isolation existante, rien que pour ça, c'est déjà bien d'y mettre le nez...