Question sur un doublage d'isolation dans les combles

[pkdick2]

Bonjour,

Je souhaite réaliser une amélioration de l'isolation de ma maison. Coté dépense énergétique, j'ai une consommation d'environ 7500 kWh pour le chauffage pour une saison d'hiver (environ 120 m²). La consommation me parait donc déjà assez contenue (maison des années 90, isolée pour un chauffage électrique) mais j'aimerais faire mieux là où c'est possible. Dans les combles perdus (environ 30 m²), j'ai 20 cm de laine de verre posée entre des solives et le tout recouvert d'un plancher (20 mm de medium).

Je pense me lancer dans le doublage de l'isolation des combles en déposant le plancher existant (vis + clous), en installant des solives perpendiculairement aux solives existantes et en remettant une nouvelle couche de laine de verre (20 cm) perpendiculairement à celle qui était déjà posée. Je reposerai ensuite le même plancher à quelques découpes près. La laine de verre existante était déjà protégée, d'après ce que j'en ai vu, elle est toujours en bon état (environ 20 ans).
Niveau budget, ça doit se jouer autour de quelques centaines d'euros et je pense y passer dans les 3 jours.

Est-ce que ça vous semble jouable et réaliste ? Est-ce que vous pensez que le gain sera sensible ?
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[invite766a166a]

Bonjour,

Je pense me lancer dans le doublage de l'isolation des combles en déposant le plancher existant (vis + clous), en installant des solives perpendiculairement aux solives existantes et en remettant une nouvelle couche de laine de verre (20 cm) perpendiculairement à celle qui était déjà posée.

avant de vous lancer dans le doublement des solives, il vous faut vous assurer que le plancher existant est en mesure de supporter la charge complémentaire (calcul de portance en fonction de la section des solives existantes et de leur entraxe)

Je reposerai ensuite le même plancher à quelques découpes près.

lorsqu'un plancher jointif et complet sur l'ensemble de la surface du comble perdu est prévu en finition, la pose d'un pare vapeur indépendant et continu du côté chauffé du plancher, soit sous la laine doit être prévue.
Cordialement.

[pkdick2]

Pour le pare vapeur, il devrait déjà y en avoir un coté plafond (coté chauffé). Je vérifierai mais normalement, je ne dois pas en ajouter.

Pour la charge, je vais faire les calculs en fonction de que j'observe et des formules que je vais trouver sur le net mais je pense que la surcharge est limitée (je ne fais qu'ajouter des solives et de la laine de verres, sachant que je réutilise le plancher qui était déjà installé.

[lucienpel]

Bonjour
comme évoqué dans une réponse précédente attention au poids rapporté
solive de 20cm de haut espacé de 50 ou 60cm = plusieurs centaines de
kg rapportés ( calcul plus précis à faire).

[A voir en vidéo sur Futura]

[pkdick2]

Ok, je vais faire des calculs pour estimer le poids que peut supporter mon installation actuelle et j'essaierai de prendre les solives les plus légères possibles (fines) vu qu'elles auront pour unique rôle d'empêcher l'écrasement de la laine de verre par le plancher.

[pueblo]

bonjour
peut être un peu plus cher mais plus rapide : poser 15-50 cm de panneau de laine de bois sur le plancher

[pkdick2]

J'avais aussi pensé à déployer simplement de la laine verre sur le plancher existant mais dans ce cas, je ne peux plus entreposer de choses dans les combles (quelques cartons et autres mais c'est toujours pratique). J'imagine qu'on ne peut pas poser de choses sur la laine de bois sous peine de la compresser ?

L'idée de protéger l'isolation de la poussière me plaisait bien, aussi (il y en a une sacré quantité sur le plancher).

[pueblo]

j'ai posé 12 cm de ldb sur 16 cm de ldv;je ne mets rien dessus mais quand je dois me déplacer dans les combles je pose des plaques de contre plaqué de 50x50 cm à peu près et je marche sur ces
"grosses semelles" ça ne déforme pas la ldb;si tu recouvres,une partie, avec un agglo de 12-15 mm tu pourras laisser tes cartons qui ne doivent pas faire "une" tonne???

[pkdick2]

Ok, c'est noté.

Et niveau résultat, 12 cm de laine de bois sur 16 cm de laine de verre, ça a donné quoi au niveau consommation ?

[pueblo]

en conso c'sst difficile à dire :les années se suivent et ne se ressemblent pas ...
par contre avant quand vers 8-9 h (en fait le poêle est allumé de 4 à 10 h suivant la température extérieure;le soir la température est de 22 °c)
il faisait 16-17 °C maintenant c'est plutôt 17-18 voire 19°C

[Mickele91]

Bonjour,

Est-ce que vous pensez que le gain sera sensible ?

Pour l'avoir fait chez moi et avec un recul de 12 ans...le gain sera totalement insensible....

D'une part parce que comme le souligne pueblo, les années se suivent et ne se ressemblent pas et si gain il devait y avoir, en fait il se trouve noyé dans le "bruit" de la variation de consommation que tu vas avoir entre un hiver doux et un hiver rigoureux....

D'autre part, tu as déjà une isolation....ce n'est pas comme si tu n'avais rien et que tu mettes une première couche....quand on a déjà une isolation, avant de faire quels rajouts que ce soit, il est indispensable de traiter l'étanchéité à l'air....

L'été dernier j'ai traité deux pièces....là où j'avais 20cm, maintenant il y en a 30....mais j'ai soigné l'étanchéité à l'air comme jamais cela n'avait été fait...

Cordialement

[invite6a51a5dd]

Salut Gwénolé,

Pour l'impact:

Disons que ta laine de verre ancienne à un lambda de 0,045 (je ne sais pas ce qui se faisait à l'époque), ça te fait un R = 4,4, un U = 0,225.

Tu ajoutes 20 cm de LDV moderne à lambda = 0,036 disons. ça fait un R de 5,5, soit un total de 9,9 et donc un nouveau U = 0,101.

Tu peux donc espérer diviser par 2 et quelques les déperditions dans le combles.

La différence de U avant/après, c'est 0.124 x 24h x 30m² ça donne ~90, c'est le nombre de Wh que perd cette surface par degré de différence moyenne sur la journée entre intérieur et extérieur.
C'est à multiplier par ta valeur de DJU locale et à diviser par 1000 pour avoir les kWh économisés par an:

Prends la valeur de ton coin ici http://www.abcclim.net/degres-jour-dju.html et fait l'opération DJU x 90 / 1000

Avec une valeur moyenne pour la France ça donne 2600 x 90 /1000 = 234kWh par an. Comme tu le vois c'est moins de 30€ à la clé en théorie. Je n'ai pas pris en comptes les solives qui isolent moins bien que la laine de verre qu'il y a entre mais je n'ai pas pris en compte non plus le plancher et le plafond actuels qui auraient réduit l'impact de l'ajout de laine. L'un dans l'autre, on doit être au bon ordre de grandeur. C'est p-e 40€ pour ce qui est de la transmission mais ça ne change pas beaucoup la donne. Il faudrait aussi considérer que les DJU sont faibles quand on regarde juste les combles, car sous les plafonds c'est le point chaud de la maison. Maintenant si c'est des chambres chauffées à 17°C les DJU sont justes (calculés pour 19°C intérieur). Donc on va aller à 60€ comme maxi.

Il est possible que ça soit plus si la laine actuelle est mal posée (écart avec les solives et entre les morceaux), le plancher pas bien jointif, .... Là tu fermeras des gros ponts thermiques et freinera des courants d'air. Si t'as des fuites dans les cloisons par exemple qui sortent par là ça, pour le coup, ça peut payer cher.

Il faudrait traquer les fuites d'air notamment. Il se peut que remplacer certaines prises/interupteur par des versions étanches soit bien plus rentable et moins pénible que ce que tu envisages par exemple.

A+

Vincent

[pkdick2]

D'accord pour la variabilité des hivers. Pour note, je suis l'évolution de ma consommation assez régulièrement et je corrèle les valeurs de conso aux DJU. J'arrive donc à avoir un modèle assez indépendant de la rigueur des températures. Je n'ai pas encore un recul suffisant pour donner un niveau de fiabilité mais je colle assez bien aux prévisions.

Pour l'étanchéité à l'air, je veux bien essayer de l'améliorer mais je dispose d'une ventilation simple flux. Je peux donc essayer de réduire la surventilation mais je devrai de toute manière conserver une certaine perméabilité.
D'ailleurs, comment traiter l'étanchéité ? Mon plafond et mes murs sont bien étanches, j'imagine, faut regarder de quel coté ? Fenêtres, prises électriques ?

Dernier point, j'ai un pan de mur dans mes combles qui donne sur ma chambre et n'est pas du tout isolé (parpaing). Il représente une surface modérée (2 à 3 m²) et je compte l'isoler coté comble. Là encore, le gain doit être faible mais vu la simplicité et le budget, je vais le faire.

[Ulyssesourd]

Bonjour

Isolation... Isolation... c'est bien mais j'ai appris que suivant de l'importance des fuites d'air fait gaspiller de l'energie...dans l'ordre de 10 à 30 % !!
Chassez d'abord toute fuite d'air et perfectionnez vous à l'étancheité tout d'abord.
On isole surtout après pour "isoler" les parois froides au contact extérieur intérieur :
Une maison surisolée avec des fuites d'air assez conséquence n'apportera pas grand chose à l'écconomie d'energie !
C'est comme si on roule dans une voiture avec des vitres plus ou moins ouvertes par temps froid + chauffage à fond = gaspillage d'essence pour rien...
A+

[invite6a51a5dd]

Re'

Pour ton mur

U avant proche de 4 (R=0,25)

U après proche de 0,20 (15 cm LDV performante).

(0,2 - 4) * 2.5m² * 24h * DJU / 1000 = pour DJU 2600 = > environ - 600kWh.

Là aussi faudrait pondérer parce qu'il y aura toujours (a traiter autant que possible) des ponts thermiques à la jonction mur/toit mais ça peut aussi être l'occasion de traiter l'étanchéité à l'air donc ça pourrait s'équilibrer pour donner un gain réel proche du calcul ci-dessus. D'autant que le gain de confort pourrait permettre de baisser la température de l'air dans la chambre et donc la conso sur toute sa surface... Comme tu le vois, une petite surface pas isolée du tout est un gouffre comparée à une moyenne surface isolée au standard des années 90... ça pour le coup, c'est une priorité absolue vu le coût, la difficulté et le gain à espérer. Retour sur investissement prévisible en décembre de cette année... Gain de confort déjà très sensible cet été!!!

Pour l'étanchéité à l'air, la base est simple. Quand tu interviens qq part (comme ton mur), tu regardes les règles de l'art et tu les appliques. Pour le reste, il faut repérer les courants d'air et chercher leur origine. Les jours de grand vent ou grand froid, les plus significatifs sont faciles à traquer. De bases, tu peux effectivement vérifier tous les passage de réseau (électricité, eau, antenne, téléphone, gaz, ...). Vérifier les portes et fenêtres et leurs abords.... Traiter les courants d'air du garage si il est attenant avec la maison, la porte entre lui et la maison le cas échéant. C'est des conneries comme ça qui font souvent le gros de la facture sur les maisons un peu isolées et parfois c'est rien à traiter.

Si tu ouvres les combles, regardes les sorties de cloison dans les combles si il y en a... Toute les jonction murs/plafond globalement de par au dessus sont à étanchéifier. Si tu déposes le plancher, remplacer le kraft de la laine par une vraie membrane continue correctement collée au murs ferait du bien, mais c'est un chantier plus conséquent...

A+

Vincent

[invite6a51a5dd]

J'oubliais, la VMC est supposée prendre l'air dans des ouvertures dédiées ménagées généralement dans le cadre des fenêtres et baies ou les coffres de volets roulants. Pas dans les fuites.

[pkdick2]

Les 600 kWh de gain sont alléchants mais il faut les relativiser parce que c'est une chambre et qu'elle n'est chauffée que le matin et le soir. Et quand je dis chauffée, c'est à 18 °C (sinon, c'est 16°C)... Donc Il y a un gain à faire mais sans doute moindre que si je chauffais 24h/24 à 19°C. Ensuite, effectivement, pour l'été ça peut améliorer un peu les choses.

Coté garage, j'ai travaillé dans le sens de la réduction de l'entrée d'air. Dans mon projet initial, je voulais avoir une porte étanche (j'ai un escalier avec une porte en bas et une porte en haut). J'ai remplacé la porte du bas qui était coulissante (avec un écart d'un bon centimètre sur tout le tour) par une porte isoplane et je voulais mettre des joints d'étanchéité sur tout le tour. Je l'ai fait sur tout le tour hormis le bas et je me suis rendu compte qu'il n'y avait presque plus d'air à passer. Ça m'a paru être un bon résultat mais je me suis rendu compte que mes entrées d'air avaient un débit plus important et c'est logique vu que je venais quasiment de couper une entrée d'air existante. Je me suis donc retrouvé à faire entrer plus d'air directement de l'extérieur alors qu'il est plus raisonnable de faire entrer de l'air à 10 °C provenant du garage que de l'air à 5°C de l'extérieur. J'ai donc un peu réduit l'étanchéité de cette porte pour réduire l'effet ventouse et arriver à bon compromis au niveau de cette entrée d'air.

J'ai aussi bien isolé/étanchéifié la trappe d'accès aux combles.

[pueblo]

dans tous les cas je chauffe moins qu'avant ;de combien? si je me fie à la "théorie" du 1°C = 7%
je serais dans 10-15 % de gain

[Mickele91]

Re,

Je peux donc essayer de réduire la sur-ventilation mais je devrai de toute manière conserver une certaine perméabilité.

Quand on parle d'étanchéité à l'air, il ne s'agit pas de rendre la maison totalement imperméable à l'air....il s'agit de faire la chasse aux entrées/sorties "parasites", c'est à dire, non maitrisées et non voulues....les flux d'air qui transitent par la VMC sont à priori, des entrées et sorties qui sont voulues et maitrisées...

D'ailleurs, comment traiter l'étanchéité ?

Si tu veux faire quelque chose d'efficace...et pas mettre du "sparadra sur une plaie gangrainée", il te faudrait reprendre tout le second œuvre...

Tu vas me dire..."Non, ça ce n'est pas envisageable..."......Ok....da ns ce cas là, je te répondrais...."Inutile de rajouter quoi que ce soit en épaisseur d'isolant..."

Mon plafond et mes murs sont bien étanches, j'imagine,

Justement peut-être que non...c'est ce que je croyais aussi, jusqu'à il y a 8 mois...mais l'expérience m'a montré que je faisais fausse route....

faut regarder de quel coté ? Fenêtres, prises électriques ?

Oui, disons que ça ce sont les "grands classiques"...mais tu as des points de contournements de ton isolation des passages d'air parasites, qui sont plus vicieux et beaucoup moins visibles....

Cordialement

[invite6a51a5dd]

Salut Gwénolé,

Pas sûr que c'était une bonne idée de renoncer à l'étanchéité de cette porte.

D'une part, il y a la qualité sanitaire de l'air pris dans le garage, c'est pas forcément du meilleur goût.
Ensuite il y a le fait que ça perturbe la circulation prévue. Le garage donne rarement sur le salon la s.à.m. ou une chambre. Plus fréquemment sur la cuisine, le cellier ou un couloir. De là, ça prive les pièces de vie d'une partie du renouvellement d'air.
Enfin selon la disposition il est bien possible que le préchauffage de l'air via le garage induise un surplus d'impact négatif de certains ponts thermiques en lien avec le garage qui est refroidi par cette circulation.

Que ça renforce le renouvellement dans les autres pièces et p-e un bienfait sanitaire. Si c'est pas le cas, que le renouvellement est excessif, il faut travailler sur les entrée et sur le bloc VMC. Je pense qu'en 1990 ils devaient être bien rares ceux qui veillaient à bien régler le débit de la VMC et des entrées d'air. Les entrées d'air ont un débit maitrisé, au delà d'un certain débit, le vent, la différence de température, ... ne sont pas supposé augmenter le débit. C'est pas le cas avec les défauts d'étanchéité.

A+

Vincent

[pkdick2]

Il se trouve justement que la porte du garage donne sur la salle à manger (pièce centrale de la maison). J'ai quand même pas mal limité le flux d'air qu'il y avait auparavant mais je ne l'ai pas complètement bloqué.

On peut régler le débit d'une VMC ? Comment faire ensuite pour le régler au plus juste ?

Entre reprendre tout le second œuvre et ne rien faire, il y a quand même des pistes envisageables, non ? Ce n'est pas parce qu'on ne va pas tout refaire que rien n'est possible...

Je vais travailler du coté des fuites.

À suivre...

[invite6a51a5dd]

Salut,

Pour le réglage du débit de la VMC, c'est possible sur certaines, certains bricolent aussi des solutions (variateurs je suppose) enfin il y a la possibilité de changer le bloc moteur pour un hygro...
Tu peux régler les ouvertures dans les fenêtres (certaines sont réglables en cassant des parties, d'autre hygroréglables, d'autres à remplacer par celle au débit adapté). Généralement ça n'est absolument pas calculé par les installateurs.

A+

Vincent

[Mickele91]

Bonjour,

Entre reprendre tout le second œuvre et ne rien faire, il y a quand même des pistes envisageables, non ? Ce n'est pas parce qu'on ne va pas tout refaire que rien n'est possible...

Je ne dis pas que rien n'est possible...mais si je me réfère à ton premier où tu nous dis :

Coté dépense énergétique, j'ai une consommation d'environ 7500 kWh pour le chauffage pour une saison d'hiver (environ 120 m²).

Ca te fait une conso de 62.5 kWh/m2/an...avec un tel niveau de conso, tu n'en es pas à chercher le gros défaut d'isolation ou le trou béant d'entrée d'air...tu es dans la "subtilité"....

Toujours en me référant à ton idée première de rajouter une couche d'isolant sur celle existante déjà....sais tu comment est posée cette première couche ?....Est-ce du monocouche ?....du double couche croisée ?....as tu un pare vapeur jointif, continu et non découpé ?.....as tu un pare air HPV sur tes sous pentes qui "empêcherait" toute intrusion de l'air extérieur ?.....de quelle nature est l'isolation sur les murs de ton comble ?....

Pour traiter la "subtilité"....si certains points (des questions que je te pose...) n'ont pas été mis en oeuvre d'une manière précise...tu as vraisemblablement des défauts à ces niveau là....et ces niveau là, vu qu'ils sont "masqués" ("masqués" dans le sens ou tu ne risques pas de voir ce qui s'y passe...) derrière ton habillage intérieur, placo ou autre, je ne vois pas comment tu pourras les corriger...sans aborder une refonte de ton second œuvre...

Je t'en parle d'autant plus facilement...que j'ai été confronté au même problème....

Cordialement

[pkdick2]

Merci pour ces remarques.

Côté première couche dans les combles, je n'ai démonté qu'une seule plaque du plancher pour le moment et ce que j'ai vu en dessous ne m'avait pas paru aberrant sur le moment mais j'étais moins renseigné que maintenant. Je n'ai pas inspecté en détail puisque mon objectif du moment était simplement de faire passer un câble réseau. Je n'ai pas regardé avec attention le pare vapeur mais celui-ci me semble discontinu. Sous les pentes, je n'ai rien d'autre que la charpente et les ardoises et sur les murs, je n'ai que des parpaings.

C'est sûr qu'il y a pas mal de choses auxquelles je ne vais pas avoir accès... Mais j'essaie de corriger les choses dans la mesure du raisonnable. Je vais voir ce que je vais trouver en démontant. Si je tombe sur des endroits où la laine est tassée, je vais pouvoir corriger ça avant de poser une nouvelles couches. En mesurant la température du plafond, j'ai déjà vu des endroits où la température était plus faible qu'à d'autres. Dans tous les cas, c'est pour essayer de faire mieux sans tout remettre en cause.

Question bête : comment est-je peux rendre étanche des boitiers de prises électriques ? Enduit de rebouchage ?

Et pour ma conso de 62 kWh/m²/an, ça fait pas mal sur le papier, mais c'est de l'électricité donc le kWh n'est pas donné et le sera encore moins dans les années à venir. Et puis, rien que par conviction, l'énergie la plus plus propre est celle qui n'est pas produite. J'essaie donc d'améliorer les choses comme je peux.

[Mickele91]

Re,

Je n'ai pas regardé avec attention le pare vapeur mais celui-ci me semble discontinu.

Cela ne m'étonne pas...comme l'étais le mien aussi et comme il doit l'être, dans 99% des maisons construites jusqu'à présent...il faut bien voir que sa continuité et son intégrité sont très importantes...certes comme barrière à la vapeur d'eau, mais aussi comme barrière aux mouvements de l'air, que ce soit de dehors vers dedans ou de dedans vers dehors...Couplés à un pare-air HPV en toiture et à une menbrane étanche sur la maçonnerie, ils ont pour effets d'enfermer l'isolant dans une sorte de "sac" hermétique à l'air, qui le rende totalement insensible à tout mouvement parasite interne et/ou externe...

Chez moi, c'est ce que j'ai fais...

A l'origine, je n'avais ni pare-vapeur continu, ni pare air à l'extérieur...je n'avais qu'un isolant monocouche, déroulé à "l'arrache" entre mes fermettes...toute la câblerie crochetée sur les fermettes déroulé au plafond et reposant sur ma couche de placo qui constituait l'habillage intérieur....

Bilan, j'avais des mouvements d'air "parasites" aléatoires dans tous les sens entre mon placo et l'isolant....et ça, c'est le signe que l'isolant est contourné !....et qui dit isolant contourné, dit isolation inefficace ou fortement dégradée...et il ne faut pas grand chose, pour dégrader de plusieurs dizaines de %, plusieurs mètres carrés d'isolation...J'avais lu un article d'origine Allemande qui mettait en garde contre ces phénomènes, qui jusqu'à présent sont la plupart du temps ignorés...

Ceci étant dit, il est "facile" de comprendre qu'à partir du moment ou la première couche est contournée sournoisement par l'air, tu peux lui rajouter au-dessus 10, 20, 30cm...soyons fou...100cm !...cela aura un effet...de l'ordre de la "cacahuète"....

Question bête : comment est-je peux rendre étanche des boitiers de prises électriques ? Enduit de rebouchage ?

Personnellement, je n'ai plus ce problème, vu que toute ma "logistique" câblerie (prise élec, point lumineux, réseaux, tv, satellite) et l'hydraulique (eau sanitaire et chauffage central), passe dorénavant devant mon pare-vapeur et se trouve par conséquent, en ambiance totalement étanche à l'air....

Pour ton cas, soit tu achètes des boitiers étanches à l'air, ils sont équipés de joints en silicone que tu découpes et par lesquels tu introduit la gaine annelée de ton câble (il te faudra aussi siliconner l'intérieur de ta gaine annelée de manière à ce que de l'air ne vienne pas depuis ton compteur...à moins que ton compteur ne soit déjà en zone étanche...)....soit tu "mastiques" l'existant au mastic polyuréthane ou avec de la mousse expensive....

Pour finir, je dirais que les prises électriques et consoeurs, sont la partie visible de "l'iceberg" qui "déboule" directement dans la zone de vie d'une maison....la partie cachée, la plus importante et que tu ne traiteras pas...c'est ce qui se passe entre ton habillage intérieur et ton isolant...

Et pour ma conso de 62 kWh/m²/an, ça fait pas mal sur le papier, mais c'est de l'électricité donc le kWh n'est pas donné et le sera encore moins dans les années à venir.

Dans ta situation de visiblement "tout électrique", je passerais à une PAC Air-Air...là tu diminuerais sérieusement ta facture....Je n'invente rien, y'a qu'à voir le nombre de maisons vendues d'origine en tout élec...et qui peut de temps après, se retrouve "estampillées" de tout un réseau de goulotte blanche, sur leur pignons...

Cordialement

[obijoba]

Bonsoir,

Question bête : comment est-je peux rendre étanche des boitiers de prises électriques ? Enduit de rebouchage ?

Le silicone est facile à utiliser et efficace. Il faut parfois s'y reprendre à 2 fois. Ne pas oublier de boucher la gaine des fils.

La mousse expansive est à manier avec une infinie précaution pour ce genre d'application.

a+

[obijoba]

....la partie cachée, la plus importante et que tu ne traiteras pas...c'est ce qui se passe entre ton habillage intérieur et ton isolant...

Pourtant, il est parfois conseillé de laisser de la place pour les gaines techniques entre le parement et l'isolation. Ce qui fait environ 3 cm qu'il faut laisser pour y caser les boitiers électriques (10 à 13 mm pour le parement) vu que les boitiers font 4 cm. Même si le travail est parfaitement réaliser, il y aura toujours de la convection qui nuira à l'efficacité globale. Me trompe-je ?

a+

[Mickele91]

Bonjour,

Même si le travail est parfaitement réaliser, il y aura toujours de la convection qui nuira à l'efficacité globale. Me trompe-je ?

Les mouvements d'airs néfastes dans cet espace ne sont pas les mouvements d'airs convectifs internes même propre à cette lame (au même titre que tu as des mouvements d'air convectif dans ta zone de vie, entre ton sol et ton plafond par exemple...)...

Je parle de mouvements d'air entre l'extérieur et l'intérieur et vice et versa....soyons clair, c'est de l'air qui traverse physiquement la couche isolante en la contournant aux travers d'une sommité de défauts d'étanchéité...

Me fais-je bien comprendre ?......

Cordialement

[pkdick2]

Instructif tout ça... Il faudra bien avoir l’œil quand je vais démonter ça et corriger un maximum de choses. L'étanchéité, c'est difficile à quantifier, sauf à faire un test en bonne et due forme mais là encore, ça me me donnera pas la position des fuites...

Merci pour vos conseils.

[obijoba]

Bonjour,

Me fais-je bien comprendre ?...

Oui, effectivement, la subtilité est d'importance.

cdt