Choix conception d'isolation et système de chauffage?

[fabien4444]

Bonjour,

je suis nouvel inscrit sur le forum et ais parcouru de nombreux posts très intéressants.
Je compte faire construire une maison de ville à Nantes, dans un terrain bordé par 2 bâtisses (un entrepôt de 17m de haut pour l'un et un garage de 7m de haut pour l'autre, non chauffés).
L'idée est une maison à toits plat en L encastré dans le coin bordé par ces 2 bâtisses pour une question de vis-à-vis et d'orientation (sud-est pour la pièce à vivre).

Ma question est la suivante:
par rapport à l'exposition et à la région (climat doux, pas forcément ensoleillé l'hiver et humide), quelle isolation choisir (ITI, ITE, matériaux)? Quel système de chauffage? Le tout pour un usage simple, économique avec une chaleur uniforme et confortable.

Mon idée première était une isolation ITI avec mousse polyuréthane projetée sur les murs, sols et plafonds + plancher chauffant à eau chauffée par une chaudière à gaz qui servira également l'ECS (simple, peu encombrant, investissement peu onéreux). Je fais peut-être fausse route.
Tous les conseils sont bons à prendre alors je prendrais avec sérieux vos connaissances et retours d'expérience dans ce domaine.

Les plans de la maison:




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[Mickele91]

Bonjour et bienvenu sur Futura,

Ma question est la suivante:
par rapport à l'exposition et à la région (climat doux, pas forcément ensoleillé l'hiver et humide), quelle isolation choisir (ITI, ITE, matériaux)? Quel système de chauffage?

Juste deux questions pour commencer....Est-ce que c'est toi qui fait tout ou une partie, ou bien tu fais tout faire ?....Si tu fais faire, le "constructeur" est-il déjà choisi ?...

Cordialement

[fabien4444]

Bonjour,

merci pour ton accueil.
Je fais appel à des professionnels qui sont pour la plupart dans mon entourage amical et familial. Donc j'ai le choix des matériaux/technos et ouverts à tous les arguments.

[voleur2poule]

De ce que je sais, ta construction sera soumise à la RT2012.

Tu devra donc nécessairement passer par un bureau d'étude thermique et c'est leur rôle également d'optimiser l'isolation de la maison en te proposant le mix matériaux,agencement le plus optimal pour attendre le niveau de performance requis par la norme.

La norme t'imposera également d'autres contraintes (utilisation d'1 source d'énergie renouvelable, surface vitrée à réspecter...).
Dans ton cas je commencerais par me renseigner sur les critères de le RT2012 et me rapprocherait ensuite d'un bureau d'étude thermique.

[A voir en vidéo sur Futura]

[fix_k]

D'après les plans, la pièce à vivre sera plein est : pas forcément le mieux ?

[fabien4444]

Il y a 2 baies vitrées: une à l'est et l'autre au sud (c'est pour cela que j'ai parlé d'une orientation sud-est)
La baie sud sera cachée du soleil à partir de 16h à cause de la grande hauteur de la bâtisse.

[Mickele91]

Re,

Tu dis que ta maison va être encastrée entre deux bâtisses....tu seras mitoyen de ces deux bâtisses ou pas ?...Quand je dis mitoyen, j'entends que ta maison sera collée à ces deux bâtisses...

Le gros œuvre va être fait suivant quelles techniques...c'est du parpaing, de la brique, de l'ossature bois, autres ?....

Comme le souligne "voleur2poule", tu es suivi par un BET ?...

Cordialement

[fabien4444]

Oui mitoyen/collé aux 2 bâtisses (sinon faut 4m d'éloignement dixit PLU)

Je fais faire par mon entourage qui est du bâtiment une maison tradi (parpaing/brique, béton cellulaire, ...). J'attends vos conseils pour faire le meilleur choix matériaux/isolation/chauffage.
Si j'écoute mon entourage c'est parpaing+isolation intérieur avec mousse polyuréthane avec PAC air/air + VMC Double flux. C'est un scénario qui tient sans doute la route mais étant le payeur je veux être sûr de faire le meilleur choix par rapport au plan de masse & mes exigences de confort et donc de connaître les autres scénarios possibles et potentiellement "meilleurs".

[fabien4444]

J'ai pas de BET mais l'idée est de confier ça à un bureau qui fait package certif RT2012 + dossier du permis pour 500 euros une fois que tout est bien avancé.

[Mickele91]

Bonsoir,

Oui mitoyen/collé aux 2 bâtisses (sinon faut 4m d'éloignement dixit PLU)

D'accord, donc ça veut dire que si tu es mitoyen sur deux côtés, en imaginant que tu optes pour une ITE, il te faudrait quand même réaliser une ITI sur les murs mitoyens, autrement dit, une isolation "Mix mode"....

Dans un tel cas, personnellement, j'opterais pour une ITI totale, avec une laine de verre ou autres (le choix est à faire en fonction de ta sensibilité, du prix, du budget dont tu disposes et de ce que savent faire les "copains pros" qui vont bosser avec toi...) et histoire de compenser un peu la perte d'inertie due à l'ITI, je ferais toutes les cloisons et contre cloisons internes en carreaux de plâtre...

avec PAC air/air

A voir avec le bureau qui te fera la certif, mais je ne suis pas sur qu'une PAC Air-Air soit "autorisée" en RT2012....Un de mes potes a fait construire deux maisons BBC (Certification antérieure avant la mise en place de la RT2012)...c'était PAC Air-Eau sur plancher chauffant et radias basse température à l'étage ou chaudière gaz à condensation sur plancher chauffant et radias basse température à l'étage...

A titre personnel, je ne suis pas "fan" de ce mode de chauffage, la diffusion de chaleur par "soufflerie"....ce n'est pas mon truc....mais comme on dit...."des goûts et des couleurs..."....

Sur le forum, tu as "cornychon" qui en a une et il en est très content....

VMC Double flux.

Vu la région où tu te trouves et si tu ne vises pas le "Passif"....ce n'est absolument pas indispensable....Qui Est-ce qui te conseilles une DF et avec quels arguments ils la justifient ?....

Cordialement

[fabien4444]

Bonsoir,

D'accord, donc ça veut dire que si tu es mitoyen sur deux côtés, en imaginant que tu optes pour une ITE, il te faudrait quand même réaliser une ITI sur les murs mitoyens, autrement dit, une isolation "Mix mode"....

Dans un tel cas, personnellement, j'opterais pour une ITI totale, avec une laine de verre ou autres (le choix est à faire en fonction de ta sensibilité, du prix, du budget dont tu disposes et de ce que savent faire les "copains pros" qui vont bosser avec toi...) et histoire de compenser un peu la perte d'inertie due à l'ITI, je ferais toutes les cloisons et contre cloisons internes en carreaux de plâtre...

Bonsoir,
effectivement côté mitoyen, l'ITI est logique. Qu'est ce qui empêcherait de faire une ITE pour les autres façades? Mais bon je ne suis pas contre une ITI totale. Sinon j'ai un budget conséquent qui me permet de très bien faire.

A voir avec le bureau qui te fera la certif, mais je ne suis pas sur qu'une PAC Air-Air soit "autorisée" en RT2012....Un de mes potes a fait construire deux maisons BBC (Certification antérieure avant la mise en place de la RT2012)...c'était PAC Air-Eau sur plancher chauffant et radias basse température à l'étage ou chaudière gaz à condensation sur plancher chauffant et radias basse température à l'étage...

A titre personnel, je ne suis pas "fan" de ce mode de chauffage, la diffusion de chaleur par "soufflerie"....ce n'est pas mon truc....mais comme on dit...."des goûts et des couleurs..."....

Sur le forum, tu as "cornychon" qui en a une et il en est très content....

Excuses moi je me suis trompé, c'est bien une PAC air-eau avec plancher chauffant que me préconise mon entourage. A titre personnel, je partirais plus vers une chaudière à gaz avec petit réservoir pour servir le chauffage du plancher et également l'ECS par commodité, coût et encombrement réduit. A l'étage convecteurs électrique. Donc je te rejoins totalement là dessus.

Vu la région où tu te trouves et si tu ne vises pas le "Passif"....ce n'est absolument pas indispensable....Qui Est-ce qui te conseilles une DF et avec quels arguments ils la justifient ?....

Cordialement

Mon entourage personnel me conseille une DF car il me préconise comme isolant de la mousse poluyréthane projeté qui serait le meilleur isolant sauf que ça respire pas donc il faut une ventilo DF. Tu en penses quoi de la mousse? Tu me conseillerais quoi? Et une simple flux hydro b?

Merci pour tes conseils précieux

[Mickele91]

Bonsoir,

Qu'est ce qui empêcherait de faire une ITE pour les autres façades?

Je dirais que ça va dépendre de la technique de construction que tu vas employer...Parpaings ou isolation répartie (Béton cellulaire ou brique monomur...)

En parpaings, tu vas avoir un pont thermique aux angles de raccordement ITI-ITE...en isolation répartie, il existera aussi, mais sera moindre....Là typiquement, c'est le bureau qui va suivre ta construction qui pourra te dire si ce pont thermique est acceptable ou pas....en RT2012....

Sinon j'ai un budget conséquent qui me permet de très bien faire.

Dans ce cas là, pourquoi ne viserais tu pas le Passif ?....surtout dans la région où tu te trouves....Plus besoin d'un système de chauffage "complexe" et là, la VMCDF couplée à une batterie d'eau chaude aurait tout son intérêt....elle ventilerais ta maison tout en la chauffant...

Mon entourage personnel me conseille une DF car il me préconise comme isolant de la mousse poluyréthane projeté qui serait le meilleur isolant sauf que ça respire pas donc il faut une ventilo DF.

Alors deux choses...

Première chose : La mise en place d'une VMCDF n'a absolument rien à voir avec le fait que la maison "respire" ou ne "respire pas"....le critère principal, c'est le niveau d'étanchéité à l'air de la maison.

En Passif, qui correspond au "Top" de ce qui est possible en terme d'étanchéité, on cherche également à récupérer les calories sur l'air extrait de la maison, ça permet de limiter le nombre d'enclenchements du système de chauffage...et ça, effectivement, seule une VMCDF en est capable....

En "RT 2012", qui correspond à ce que l'on appelle la "basse consommation", on est sur un niveau d'étanchéité moindre que pour le Passif...tellement moindre, que la mise en place d'une VMCDF pour aller récupérer les calories sur l'air extrait....ne se justifie pas.... Non pas qu'il n'y ai rien à récupérer, c'est simplement que les quantités d'entrées et de sorties d'air "Parasites", dues aux fuites (donc incontrôlables et réellement incontrôlées...)....sont supérieures au volume insufflé et extrait par la VMCDF elle même....

Deuxième chose : Tu dis qu'on te dit que du polyuréthane projeté ne "respire" pas....honnêtement, une laine minérale avec un bon pare-vapeur bien étanche devant, ne "respire" pas plus....Dans les maisons modernes à base de béton, carreaux de plâtre, enduits ciments et matériaux synthétiques....dit toi bien qu'il n'y aucunes parois qui "respirent"....

Cordialement

[JP43100]

Bonjour, je verrai bien une construction en béton cellulaire d'épaisseur appropriée pas besoin d'ajouter une isolation supplémentaire, enduit simples à l'intérieur, inertie correcte, construction rapide. Isolation de la toiture en ouate de cellulose toujours d'épaisseur appropriée et toiture végétalisée.

JP

[fabien4444]

Bonsoir,
...

Bonjour,

merci pour toutes ces précisions.
Pour des raisons de simplicité de construction, je pense que l'ITI est une bonne option comme tu l'as suggéré.

Le passif est alléchant sur le papier mais je vise un certain confort, j'aime bien avoir "chaud" de la tête aux pieds (chaleur bien répartie (*)), je doute que le passif puisse atteindre un niveau de température genre 21° l'hiver. C'est pour ça que j'ai pensé à un plancher chauffant, j'aime bien la sensation de douceur pieds nus dans la salle de bain ou pièce à vivre qui seront carrelées. Les chambres auront un parquet chêne vernis. Mais si mes a priori sont injustifiés alors je serais reconnaître volontiers mon erreur de jugement.

Mon cousin est spécialisé dans la projection de mousse polyuréthane, il souhaite en mettre 15cms murs, sol et plafond en ITI. Ça combine pare vapeur et niveau isolant y a pas mieux (dixit). Mais bon si avec de la simple laine de verre moins cher on peut atteindre le même niveau de qualité, je suis preneur.

J'aime bien ton idée de cloisons et contre cloisons internes en carreaux de plâtre pour augmenter l'inertie, ça peut être finalement une bonne alternative au passif non?
Dans cette solution justement quelle serait la bonne technique à choisir (parpaing, béton cellulaire, brique monomur, ...)?
Au final, ça donnerait quelle épaisseur pour les murs + isolant?
Dans cette configuration, une VMC hydro serait suffisante?

(*) Comme tu le disais justement la diffusion de chaleur par "soufflerie" de la VMCDF je ne suis pas fan non plus

Cordialement
Fabien

[JP43100]

Pour celui qui n'a rien contre le polyuréthane c'est probablement plus facile à mettre en oeuvre que la laine de verre à condition que le passage des gaines électriques soit plus simple que dans le cas d'une isolation en laine de verre qui risque toujours de manquer d'imperméabilité.

Quand aux cloisons intérieures pour apporter l'inertie nécessaires on peut aussi opter pour les agglos béton plein en 15cm ou 10cm et/ou une maçonnerie en pierres locales, un mur en pisé etc je ne pense pas qu'une simple cloison en carreaux de plâtre soit suffisante en apport d'inertie.

C'est ce que j'ai adopté en climat continental avec des murs de 42cm de béton cellulaire et un terre plain isolé en périphérie.

Attention aux planchers chauffants qui peuvent interférer avec un apport solaire sur le sol et posent des problèmes de régulation.

De plus ,malgré, les normes actuelles visant des basses températures des planchers chauffants certains les trouvent encore un peu trop chauds. Le pas des tuyauteries sont souvent trop espacés ce qui impose une admission d'eau plus chaude que les planchers à pas très serrés plus chers et plus délicats à installer mais qui permettent aussi une température d'admission du liquide caloporteur plus basse.

A voir aussi les murs et plafonds chauffants surtout en SDB.


En Loire Atlantique avec un bon apport solaire bien adapté on doit pouvoir viser le passif sans trop de problèmes ni de surcout.

JP

[fabien4444]

Bonjour JP

merci pour vos propositions. Je n'ai rien contre le passif en théorie, néanmoins comme je l'expliquais dans mon message précédent je doute qu'il m'apporte le niveau de confort de chaleur que j'attends, mais je peux me tromper?
Concernant l'inertie, c'est vrai que l'agglo plein serait une meilleure solution mais quid de l'épaisseur totale du mur? Chez vous cela fait 42+15cm, cela ne risque pas de faire beaucoup par rapport à la surface habitable (je vise 120m2)?

Vous avez une alternative au plancher chauffant autre que l'air soufflé? Vous avez quel type de VMC?

Bon dimanche
Fabien

[JP43100]

Bonjour, les murs ne font que 42cm, béton cellulaire avec enduit mince intérieur et enduit monocouche de 2cm extérieur, les cloisons de 15cm sont les cloisons séparatives de pièces notamment entre une chambre SDB entrée et la pièce commune orientée plein sud. Il y a également un mur en pierre de pays de 50cm sur 200cm de large auquel est adossé un poêle BBC avec prise d'air extérieure,

J'ai une vmc df thermodynamique que je n'ai pas mise en service encore. Un tel type,de vmc df n'est pas justifié en climat océanique je l'ai adoptée malgré le prix élevé car je bénéficie de tarifs intéressants et la pose a été faite par moi même.r

Un bureau d'études thermique compétent peut contribuer à un habitat vraiment confortable en toutes saisons en optimisant les couts et le mode de construction les matériaux et l'architecture pour un cout de prestations qui sera très vite amorti. Sinon à mon avis un plafond chauffant est une bonne alternative ainsi qu'un mur chauffant dans certaines configurations les murs chauffants peuvent être conçus avec une cloison lourde. Tout ceci avec une pompe à chaleur basse température de faible puissance. Ceci est aussi compatible avec un plancher chauffant basse température, on peut aussi envisager un apport solaire actif pour l'ECS et une contribution au chauffage.

Bref une étude thermique avec un thermicien compétent qui sera d'ailleurs obligatoire dans le cadre de la rt 2012 me parait indispensable.

Bonne continuation.

JP

[Mickele91]

Bonjour,

je doute que le passif puisse atteindre un niveau de température genre 21° l'hiver.

C'est simplement une contrainte qu'il faudra imposer au niveau de l'étude...partant de cette contrainte et du climat de ta région, l'étude te dit exactement ce qu'il faut mettre en œuvre pour y arriver...

C'est pour ça que j'ai pensé à un plancher chauffant, j'aime bien la sensation de douceur pieds nus dans la salle de bain ou pièce à vivre qui seront carrelées.

Alors avoir chaud aux pieds, si c'est ce que tu souhaites....ce qui est tout à fait "entendable" et qui plus est, si tu n'es pas fan de chauffage par soufflerie, alors effectivement le plancher chauffant est la solution la plus appropriée...

Mais bon si avec de la simple laine de verre moins cher on peut atteindre le même niveau de qualité, je suis preneur.

La laine de verre moins chère que le polyuréthane...ça je ne saurais dire...Par contre pour aller dans le même sens que JP, le polyuréthane est probablement plus rapide à mettre en œuvre que la laine de verre....Reste à voir comment tu gères le passage de toute la "câblerie" et de la "tuyauterie".....

J'aime bien ton idée de cloisons et contre cloisons internes en carreaux de plâtre pour augmenter l'inertie, ça peut être finalement une bonne alternative au passif non?

Ce n'est pas une alternative au Passif, tu peux très bien faire les deux, cloisons et contre-cloisons massives ET Passif, si tes finances te le permettent, ne t'en prive pas....

Je parlais de cloisons et contre cloisons "massives", simplement pour pallier un peu, la perte d'inertie des murs, que tu vas avoir si tu fais une ITI totale...Soyons clair, ça ne remplacera pas l'inertie que tu aurais eu avec tes murs dedans et une ITE à l'extérieur....mais c'est bien mieux que de la cloison façon "Rails & Placo"....

Dans cette solution justement quelle serait la bonne technique à choisir (parpaing, béton cellulaire, brique monomur, ...)?

C'est difficile à dire parce que d'une part y'a le prix....mais y'a aussi ce que savent faire....ceux de la "Dream-team" qui va te donner le coup de main....

Par exemple, la mise en œuvre de la brique "Monomur", ça ne se monte pas du tout comme du parpaing....C'est des joints très mince qui se posent avec un outil spécial....C'est ce que l'on appelle de la "maçonnerie roulée".....

J'ai aidé un pote à moi à monter sa barraque suivant cette technique avec de la brique "Wienerberger".....y'a quand même un petit tour de main à prendre....et la première rangée doit être posée "Nickel-Chrome"....

Cordialement

[fabien4444]

Bonjour,
...
Cordialement

Bonjour,

pour gérer le câblage derrière la mousse, j'imagine que laisser un espace avec le placo et tailler un peu l'isolant ça devrait suffire, on a le même problème avec des panneaux de laine minérale ou polystyrène?
Au fait le BA13 c'est aussi une plaque de plâtre. Quand vous parlez de contre-cloisons de plâtre vous pensez à une épaisseur > 13mm?

A vous lire, je sous entends des défauts au plancher chauffant (pourtant vous n'êtes pas non fan de la chaleur soufflée)? Pour ma part, à part l'inertie, je n'y voyais que des avantages.

Bonne soirée
Fabien

[Mickele91]

Re,

pour gérer le câblage derrière la mousse, j'imagine que laisser un espace avec le placo et tailler un peu l'isolant ça devrait suffire, on a le même problème avec des panneaux de laine minérale ou polystyrène?

Si tu laisses un espace, vu que les gaines font "Phi"20....tu rajoutes 2cm à l'épaisseur de ton mur...et tu perds 2cm à l'intérieur...ce n'est pas énorme, mais bon...

La laine minérale a l'avantage de pouvoir se comprimer, ce qui permet "d'écraser" la câblerie contre et de pouvoir positionner la contre cloison à son contact direct....

Dans le cas d'un isolant rigide, "polyquelquechose", il te faudra faire une saignée (soit dans l'isolant soit dans le carreaux de plâtre) pour pouvoir plaquer ta contre cloison au contact direct de l'isolant...

Au fait le BA13 c'est aussi une plaque de plâtre. Quand vous parlez de contre-cloisons de plâtre vous pensez à une épaisseur > 13mm?

Quand je parle de contre-cloisons c'est du carreaux de plâtre de 5 cm....le BA13 c'est pour faire des cloisons légères....sur rails...

A vous lire, je sous entends des défauts au plancher chauffant

Non, non...désolé si je me suis mal exprimé....Je voulais simplement dire que par rapport à tes souhaits et à la possibilité de travailler à basse température...le plancher chauffant est un très bon produit....

Cordialement

[fabien4444]

Je reviens vers vous pour le choix de la VMC avec ce type d'isolation imperméable à l'humidité.
Une VMC double flux s'impose ou une simple hygro B suffit? (ma maison 120m2 avec chauffage au sol)

[Mickele91]

Bonjour,

Une VMC double flux s'impose ou une simple hygro B suffit? (ma maison 120m2 avec chauffage au sol)

Mon avis...

Si tu optes pour du "Passif", vu le niveau d'isolation et d'étanchéité requis pour l'ensemble de la maison, une VMCDF y trouvera toute sa place et remplira de manière optimale sa fonction de récupération des calories sur l'air ambiant extrait...

Si tu restes sur une construction de type "RT2012", une hygro B suffit amplement...

Cordialement

[fabien4444]

Merci Mickele,

je reste sur du RT2012 donc m'orienter sur VMC hygro B

[fabien4444]

Bonjour Mickele,

on me propose comme alternative au PUR de la ouate de cellulose pour avoir plus d'inertie et éviter la sous cloison de plâtre, qu'en penses tu?

[Mickele91]

Bonjour,

qu'en penses tu?

J'en pense que cela n'a rien à voir....on ne remplace pas l'inertie thermique que procure une masse de béton et/ou de plâtre....par un simple isolant....

Ce qui fait que tu conserves la fraicheur en été dans une maison....c'est sa masse....masse apportée par, ses murs (si ITE), ses planchers (si en béton), ses refends, ses cloisons séparatives internes et ses contre-cloisons périphériques....

Il faut du "lourd"....pas de la "plume".......

Cordialement

[JP43100]

Bonjour, à propos de ouate de cellulose ou de laine de bois en tant qu'isolant. Ces deux matières en épaisseurs optimales soit 35 à40cm en toiture et environ 30cm en murs typees ossatures bois seront des isolants apportant un déphasage suffisant garantissant une bonne isolation estivale surtout en climat océanique ou les surchauffes estivales sont sommes toutes modérées.

Cela n’empêche pas de rechercher une inertie suffisante sous forme de cloisons lourdes de dalles entre étages lourdes etc.

On peut se contenter des recommandations de la rt 2012bien sur mais il est relativement facile et pour un surcout relativement modéré d'obtenir une performance énergétique telle que celle d'une maison passive surtout en semi autoconstruction et en climat assez propice.. Le surcout sera très vite amorti vu le cout de l'énergie en progression rapide.

[JP43100]

Bonjour, pour revenir un peu au début de la discussion, je ne suis pas sur qu'un bureau d'études fournissant le dossier de permis de construire plus le dossier nécessaire dans le cadre de la rt 2012 pour 500 euros soit une structure très pertinente pour optimiser les performances thermiques de la construction.

Je connais un peu le système,( un collègue thermicien) ces bureaux d'études appliquent les normes à minima qui ne sont forcément très pertinentes.

D'autres part une remarque sur les monomurs, par expérience ayant pratiqué les deux le blocs de béton cellulaire est plus facile à mettre en place correctement on peut rectifier l'applomb de ceux ci par rabotage ou sciage alors que les briques sont plus délicates à mettre en oeuvre. Surtout pour des non spécialistes.

De plus il semblerait qu'a performances théoriques identiques en pratique les performances du mur terminé soient meilleures avec le béton cellulaire. la structure de celui ci étant plus cohérente.

On obtient de très bon résultat avec une structure bois et isolant naturel ou synthétique d'épaisseurs suffisantes mais contre une construction existante ce n'est guère applicable.

Quand au PUR pourquoi pas je connais en application sous plancher chauffant ou en doublage de terre plain mais je n'ai pas d'avis sur les murs, plafonds, toiture etc. sinon en plaques.

Bonne poursuite du projet.

JP

[fabien4444]

Bonjour et merci pour vos réponses.

J'ai discuté avec mon entourage du problème d'inertie et acoustique de la mousse PUR. Il me dit qu'on peut faire: (ext) mur -> 2cm de PUR -> laine de roche -> BA13. Le PUR garantissant l'étanchéité à l'air de la maison, nécessaire pour le RT2012.
J'ai peur de la condensation entre le PUR et la laine avec la VMC simple flux, c'est exact?

Sinon le problème acoustique doit être traité plus au niveau des ouvertures m'a t-il dit.

Pour le parpaing c'est pas encore décidé, je suis en train de lire ce comparatif: http://www.maison.com/architecture/m...llulaire-4717/.

ps: pour le cabinet internet à 500 euros, justement l'idée est d'obtenir la certification le plus facilement possible et le moins cher. Certes je n'aurais pas le conseil détaillé d'un cabinet sérieux mais je me dit qu'il n'y a pas 36 techniques/solution et que si je me conforme à l'état de l'art et aux conseils avisés comme ceux trouvés ici, je peux m'en sortir.

[cpasmoi]

Bonjour,

J'ai peur de la condensation entre le PUR et la laine avec la VMC simple flux, c'est exact?

Oui.
Le pare-vapeur, donc le PUR dans ton cas, doit se mettre du coté intérieur.
La tu vas avoir de la condensation entre ta laine minérale et ton PUR.
C'est confirmé par ce site qui permet d'avoir une 1ère approche de la gestion de l'humidité : http://www.u-wert.net/berechnung/u-w...e=80&outside=0
(tu peux avoir l'IHM en Français, faut cliquer sur le drapeau allemand en haut)
J'ai mis des épaisseurs approximatives pour la laine de roche et le mur. Le site en "impose" pour avoir les caractéristiques des produits déjà renseignés.

Je ne vois pas l'intéret de mettre du PUR dans ce cas là. Le PUR (et PIR également) est très performant thermiquement (conductivité thermique très faible 0.02-0.03 W/mK) mais coutent très cher. Niveau acoustique, c'est une catastrophe (comme PSE/XPS) et niveau écologique....

Sinon le problème acoustique doit être traité plus au niveau des ouvertures m'a t-il dit.

Faut pas négliger les 2 je pense.
Les ouvertures peuvent être un point faible s'ils sont mal posées mais ne pas négliger les problèmes de propagation des bruits dit "solidiens" que tu vas peut être avoir avec tes murs mitoyens.

Pour le parpaing c'est pas encore décidé, je suis en train de lire ce comparatif: http://www.maison.com/architecture/m...llulaire-4717/.

Attention, ce comparatif n'est pas tout jeune.
Avec la RT2012, les épaisseurs d'isolant (ou de murs à isolation répartie comme le béton cellulaire) sont bien plus importantes. L'inertie a un peu mieux été prise en compte également.

Je reviens sur 1 point : le type d'isolation.

D'accord, donc ça veut dire que si tu es mitoyen sur deux côtés, en imaginant que tu optes pour une ITE, il te faudrait quand même réaliser une ITI sur les murs mitoyens, autrement dit, une isolation "Mix mode"....

Pourquoi ne pas faire quand même une sorte d'ITE sur tes murs mitoyens ?
Tu vas construire un mur "à toi" de toute façon sur les cotés mitoyens ? Tu ne vas pas t'appuyer sur les murs existant ?
On aurait donc : le mur mitoyen - ton isolation - ton mur - ton parement intérieur.
Je pense par contre qu'il y a un risque de condensation entre ton isolant et le mur mitoyen. Ne serait-il pas possible d'avoir un lame d'air ventilée entre ton isolant et le mur mitoyen ?
Je ne sais pas si c'est réellement réalisable; c'est une idée qui m'est venue. C'est à faire étudier par un BET.
En fait, quand on parle mitoyenneté ou mur en limite de propriété en général, tout de suite on pense ITI, car c'est souvent de la rénovation. Mais là, tu fais du neuf.

[Mickele91]

Bonjour,

Oui, concernant "l'assemblage" PUR et la laine, je suis aussi du même avis que cpasmoi....

Je ne sais pas si c'est réellement réalisable; c'est une idée qui m'est venue. C'est à faire étudier par un BET.

Effectivement, c'est une piste à "gratter" et voir si techniquement c'est possible...

Le PUR garantissant l'étanchéité à l'air de la maison, nécessaire pour le RT2012.

Oui il garanti l'étanchéité à l'air, le problème c'est qu'il n'est pas perméable à la vapeur d'eau....Dans ce cas là, il vaut mieux mettre en place une membrane, perméable à la vapeur d'eau...ET....étanche à l'air....

Cordialement