Je vais examiner ces bullerjan
... je crois qu'on reste astreint à une PAC qui émet uniquement de la chaleur, sinon c'est du malus (ou carrément refusé)
Mais j'ai cru comprendre qu'il existait une astuce pour faire débrider le mode "froid" de la pompe, une fois le contrôle RT2012 final validé
Dernière modification par casper07 ; 22/11/2018 à 09h09.
Bonsoir,
après avoir un un Tuli quelques années puis déménagé, j'ai installé il y a quelques années un Tika (avec four). J'en suis enchanté.
Peut-être une piste à creuser....
Le seul installateur Tika, en France, est en région Nantaise, ça fait un peu loin...
Une question pour les poêles à bois classiques : est-ce que vous voyez un intérêt à prendre un poêle avec une option de masse accumulatrice ? (supplément de blocs de briques réfractaires dans un stuv ou un Max Blank...) ou avec un habillage lourd type pierre ollaire (Rika...) ?
Est-ce qu'il y a une plus-value à avoir quelques dizaines de kilos de matériaux d'accumulation sur (ou dans) un poele utilisé en tant que chauffage principal, dans une maison telle que je la conçois (RT2012 90m2- plain-pied orientée Sud - ITE...) ?
Une notice d'un poêle Max Blank précise que la chaleur ira tout d'abord dans les briques réfractaires, avant même de chauffer la pièce, ce qui peut laisser penser à une réactivité moindre... Pour une utilisation quotidienne (avec 2 personnes qui y vivent constamment) j'essaie de comprendre l'intérêt de choisir ce type de poêle plutôt qu'un poêle "nu", sans matériaux d'accumulation dans une maison très bien isolée, bien orientée et étanche ?
Dernière modification par casper07 ; 25/11/2018 à 13h39.
Une question pour les poêles à bois classiques : est-ce que vous voyez un intérêt à prendre un poêle avec une option de masse accumulatrice ?Si cette masse sert à améliorer la "qualité" de la flambée (rendement, énergie mise en jeu), oui, la durée de restitution décalée ne servant qu'à retarder le début du refroidissement de la maison après la fin du feu, ça permet de choisir un poêle plus puissant, utile pour les remises en température après absence et froids d'exception.j'essaie de comprendre l'intérêt de choisir ce type de poêle plutôt qu'un poêle "nu", sans matériaux d'accumulation dans une maison très bien isolée, bien orientée et étanche ?
Avec une maison bien isolée et assez inertielle, la température minimale de la maison est commandée par celle des murs, la ou les flambées ne servent la plupart du temps qu'à compenser la légère baisse de la température ambiante due au refroidissement des murs en fonction de la météo.
La flambée ne sert qu'à ré-injecter de l'énergie dans l'air puis les murs en mettant le logement à la température maximale qui dépend des apports solaires, gratuits et de l'énergie restituée par le poêle, on peut même choisir l'heure, son influence sur le confort de l'ambiance n'est pas primordiale.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Bonjour,
SANS MASSE THERMIQUE
Un poêle sans masse thermique significative, chauffe immédiatement l’air du local et rayonne contre les murs.
Le confort thermique est atteint lorsque les températures de l’air et des murs sont stabilisées. Si les murs ont une isolation intérieure, le confort est atteint au bout de quelques poignées de minutes.
Lorsqu’on coupe le chauffage, la température du local baisse à la même vitesse qu’à la montée.
AVEC MASSE THERMIQUE
Un poêle de masse de 20 tonnes permet d’emmagasiner une quantité de chaleur intéressante :
Il faut faire du feu pendant plusieurs jours avant de commencer à chauffer la maison.
En revanche, on peut chauffer plusieurs jours sans avoir à refaire du feu.
Tu te casse pendant une semaine, au retour il fait aussi chaud que lorsque tu as quitté la maison.
A toi de savoir ce que tu souhaites
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
merci Cornychon, mais j'ai du mal à voir ou tu veux en venir
Quelques dizaines de kilos ne vont pas changer grand chose en termes d'inertie, au mieux,tu vas gagner 1 heure. En revanche l'habillage du poele avec des materiaux réfractaires va considérablement changer en termes de confort. La pierre ollaire ou la céramique rayonnent beaucoup plus au détriment de la convection ce qui fait une chaleur beaucoup plus agréable. La convection chauffe surtout le plafond...Envoyé par casper07
Elle chauffe surtout l'ensemble du logement isolé si on lui donne l'énergie et on en lui laisse le temps.La convection chauffe surtout le plafond...
Dans une enceinte isolée comme envisagé ici, le confort vient surtout des parois et un peu du point chaud.
A quelques mètres de mon poêle à +300°C, je ne sens pas les IR, alors pour une surface équivalente et 4 fois moins chaude, inutile de rêver .
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Masse ou pas
Tu as deux radiateurs électriques identiques de 2 kWj'ai du mal à voir ou tu veux en venir
Le premier a une masse négligeable,
A sa mise en marche il chauffe le local à sa puissance de 2 kW
A sa mise à l’arrêt, il cesse de chauffer immédiatement
Ça permet de couper le chauffage lorsqu’il n’y a plus personne dans la maison.
Le deuxième a une masse de 1000 kg
A sa mise en marche, il chauffe les 1000 kg de briques, et chauffe à sa puissance max lorsque les briques sont à une température stabilisée.
C’est en gros au bout de quelques petites heures.
Le réglage de chauffage est problématique, et il faut un chauffage permanent
Reste à choisir entre l’un et l’autre radiateur ! !
Bonjour,
La puissance de chauffe Φ = ∆T / R (sans apport solaire et à l’équilibre thermique)
Pour un R donné, un ∆T donné, il faut un Φ donné.
La température intérieure correspond à la température moyenne du local.
La nature de la source chaude n’est jamais prise en compte. On lui demande une seule chose, apporter le flux de chaleur Φ demandé.
L'homogénéisation des températures, se fait par les courants de convection.
Si un mur est trop chauffé par rayonnement, il va céder son surplus de chaleur par convection naturelle dans le local.
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
On pourrait donc penser que le choix d'un poele à accumulation se fera surtout en fonction de son mode de vie ? Si l'on part travailler le matin pour rentrer le soir, laissant la maison inoccupée, cette accumulation ne servirait à rien.. (glagla xxx heures en rentrant avant de profiter d'un apport réel de chaleur dans la pièce)Le premier a une masse négligeable,
(...) Ça permet de couper le chauffage lorsqu’il n’y a plus personne dans la maison.
Le deuxième a une masse de 1000 kg
(...) Le réglage de chauffage est problématique, et il faut un chauffage permanent
Pour une maison occupée H24, l'accumulation prendrait donc son sens ?
"Le réglage de chauffage est problématique (dans le cas de ton radiateur de 1000 kg)" : il le serait peut être moins avec 100 kg, ou dans des proportions négligeables ? Je veux dire, cette inertie va être impactante avec un PdM de 2T c'est certain, mais avec 100 kg c'est tout au plus 1 heure de restitution de kW ; est-ce que ce n'est pas un bon compromis, qui permettrait de lisser et de réguler les apports de chaleur dans la pièce ?
J'ai vraiment du mal à évaluer le ratio avantages/inconvénients d'un tel poele à accumulation dans une (petite) maison RT2012
Petit rappel de mes relevés de température dans une maison très inertielle (ITE de 20cm PSE autour de 80 m3 de béton et autres matériaux lourdes) :On pourrait donc penser que le choix d'un poele à accumulation se fera surtout en fonction de son mode de vie ? Si l'on part travailler le matin pour rentrer le soir, laissant la maison inoccupée, cette accumulation ne servirait à rien.. (glagla xxx heures en rentrant avant de profiter d'un apport réel de chaleur dans la pièce)
Pour une maison occupée H24, l'accumulation prendrait donc son sens ?
- poêle tout acier de 5.5 KW pour 140m2 habitables dans le TARN - besoins de chaleur 1850DJU -
- premières flambées entre 19h et 22 h , le temps d'une bonne soirée repas et TV/lecture soit 2 à 4h de chauffe
- températures toujours homogènes et variant très peu sur H24 : entre 19°.5(matin) et 22°C (au moment de la flambée du soir ) dans le séjour à 3m du poêle , 19 à 20°C dans toutes les chambres fin Novembre et ce sera pareil tout l'hiver , sauf en cas de très grand froid = dans ce cas des flambées du matin + flambées du soir suffiront .
Pas de glagla xxxheures en rentrant !!!! la température des murs est alors supérieure à celle de l'air avant d'allumer le poêle , la sensation de confort intérieur reste présente
SK69202 et moi même avons insisté des centaines de fois sur ce point .
Bref , si ta maison est bien conçue , bien orientée , avec ce qu'il faut de masse à l'intérieur , isolation au petits oignons , puissance poêle en adéquation avec les besoins chauffagiste xxxDJU de la région , tu n'auras pas ce glagla...avec un poêle sans inertie
certes , c'est un petit plus en termes de confort , pour 2 à 4 heures de restitution de chaleur douce avec un STUV 30 à accumulation ou un Max Blank , dans ce cas, l'achat est justifié , à condition que ton portefeuille suiveavec 100 kg c'est tout au plus 1 heure de restitution de kW ; est-ce que ce n'est pas un bon compromis, qui permettrait de lisser et de réguler les apports de chaleur dans la pièce ?
Mon Bullerjan ne m'a coûté que 1500€ ( trouvé neuf sur le bon coin !!!!!) et fait des merveilles associé aux 80m3 de béton ...qui stockent autant les apports excédentaires du poêel que ceux du soleil lors d'une belle journée d'hiver
Dans une maison RT2012 avec ITI, un PDM serait bien plus appropriéJ'ai vraiment du mal à évaluer le ratio avantages/inconvénients d'un tel poele à accumulation dans une (petite) maison RT2012
Voili voilou ..
Dernière modification par herakles ; 27/11/2018 à 06h16.
On c'est précisément l'inverse, l'accumulation permet de restituer la chaleur une fois le feu éteint donc de continuer le chauffage une fois le feu éteint.
Maison RT 2012, ce ne veut rien dire, ce qui compte, c'est la masse de materiaux inertiels à l'interieur de la maison. Si la maison est isolée par l'exterieur avec des murs en pierre la chaleur va être absorbée par la masse des murs et restituée une fois le feu éteint. on peut donc avoir un poêle en fonte ou en acier qui chauffe à 300° a la flambée, ca sera confortable.
Si on a une maison isolée par l'interieur avec uniquement du placo sur les murs et les cloisons, donc aucune inertie, un poêle en fonte ou en acier va faire monter la température à 25° d'un seul coup (vu qu'il n'y a pas de pertes car très bonne isolation) et rendre son fonctionnement très inconfortable. Un poele avec beaucoup de masse rendra la flambée beaucoup moins "agressive" et la chaleur sera distribuée sur un plus grand labs de temps. Un salon de 40m2 d'une maison tres bien isolée a besoin de 1-1,5kw maximum de chauffage par heure, un poele sans masse va apporter au minimum 5-6 kwh de chauffage d'un seul coup.
Des maisons RT 2012 isolées par l'interieur avec des poeles en acier ou en fonte j'en ai vu quelques unes, à chaque fois le poele est nickel pour la simple et bonne raison que les propriétaires ne s'en servent jamais, ils ont trop chaud avec! Donc il faut un vrai pôele de masse calibré pour restituer 1,5 ou 2 kw par heure sur 12h pas un poele en acier recouvert de 25 kg de pierre ollaire ou de céramique pour faire la blague.
Bonjour
Il y a des materiaux beaucoup plus rayonnants que d'autres sinon, on ne s'emmerderait pas à faire des fours à pain avec 1 tonne de briques réfractaires, on les ferait en acier, mais il est vrai qu'il est nécéssaire d'augmenter la surface de chauffe or les fabricants misent de plus en plus sur des tout petits poêles pour mieux les vendre!
Pour avoir vu fonctionner un poêle en steatite (Altech) pourtant de taille standard, je peux t'affirmer que ça n'a rien à voir en termes de confort de chauffe par rapport à un poele en fonte. Il fait la même température dans la piece à 2m ou à 8m du poele!
Non, ils s'adaptent au marché et à la loi, des logements peu exigeants, mais mal conçu et fort rendement imposé.or les fabricants misent de plus en plus sur des tout petits poêles pour mieux les vendre!
Mais oui, la loi du carré inverse ne s'applique pas....Pour avoir vu fonctionner un poêle en steatite (Altech) pourtant de taille standard, je peux t'affirmer que ça n'a rien à voir en termes de confort de chauffe par rapport à un poele en fonte. Il fait la même température dans la piece à 2m ou à 8m du poele!
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
donc pour toi coutal007, pour une maison avec ITE, un poele à accumulation style Stuv30 ou MaxBlanck, c'est inutile ?ce qui compte, c'est la masse de materiaux inertiels à l'interieur de la maison. Si la maison est isolée par l'exterieur avec des murs en pierre la chaleur va être absorbée par la masse des murs et restituée une fois le feu éteint. on peut donc avoir un poêle en fonte ou en acier qui chauffe à 300° a la flambée, ca sera confortable.
Inutile pas jusque là, ça a quand même un petit intérêt surtout si la piece est petite mais assez superflu. Max blank je connais pas mais les stuv sont des poeles en acier avec 70kg de briques de dedans...
Regarde chez Altech, leurs poeles sont 100% en steatite et offrent un excellent confort, par contre ça douille question prix et ils sont pas bien distribués non plus...
Disons qu'un PDM avec 1 tonne de masse serait plutôt inapproprié avec un rapport coût-efficacité peu en faveur de ce type de chauffage pour une maison inertielle avec ITE conçue avant tout pour gérer les apports solaires .pour une maison avec ITE, un poele à accumulation style Stuv30 ou MaxBlanck, c'est inutile ?
Un STUV30in avec accumulation sera plus souple en utilisation car moins de masse et davantage d'émission de chaleur par le biais du foyer tournant et par la surface de vitrage , idem pour un Max Blank par exemple , ils sont encore chauds pour le reste de la soirée .
Pour ceux qui ont un budget à respecter , l'achat d'un bon poêle tout acier peut être envisagé (Bullerjan, Jotul , Dovre...) sans risque d'inconfort notable ...
intéressante cette marque !Regarde chez Altech, leurs poeles sont 100% en steatite et offrent un excellent confort, par contre ça douille question prix et ils sont pas bien distribués non plus...
mais 2 points négatifs : en dépit de nombreuses louanges (notamment pour l'eclips), pas mal de témoignages de casse, avec la pierre qui se fend....surement du aux fait que le feu est en contact direct avec la pierre ollaire, suffit alors d'une veine ou d'une fragilité très localisée et ça pète
2ème point négatif : je n'ai lu nulle part - même pas sur leur site - que les poeles Altech étaient équipés d'une arrivée d'air extérieure tubée. Ils préconisent juste un apport d'air frais dans la pièce : c'est moyen moins en 2018(-19) je trouve.
Altech, j'avais repéré aussi (gourmet) ainsi que hiemstra et Tika.
En Tika il y a des installations dans toute la France, tape tigchelkachels dans un moteur de recherche... L'Ardèche n'est pas si loin.
Mon Tika avec four est une machine très efficace qui je pense serait adaptée aussi chez toi.
Salut,
sur les anciens modèles (il y a déjà quelques années...au moins 7 ou 8 ans), depuis la structure du poele a été revue.
sur les vision en effet, en revanche les eclips sont équipés pour être raccordés (c'est comme ça chez nous...eclips gourmet raccordé sur prise d'air extérieure).
mon secret? ... Ne rien dire.
Bonjour
Quelle est la difference entre HIEMSTRA plus leger et marque suédoise TULIKIVI ? Lequel est le mieux plus efficace.... Car j' ai vu que sur les NORDOVEN HIEMSTRA des petites fissures dues à la chaleur apparaissent et restent sur les cotés du poêle c' est embêtant au niveau esthetique vu les prix 10000 euros ...!
Merci encore
Dernière modification par mh34 ; 10/09/2019 à 16h08.
Bonsoir,
Pour le risque de fissure qui vous inquiète (à juste titre !), sachez que ce problème existe sur tous les poêles de masse et, d’une façon plus générale, sur tous les matériaux rigides soumis à de fortes variations de température (faites une petite recherche avec « fissures poêles de masse » vous verrez que c’est un problème fréquent ).
En ce qui nous concerne, nous ne nous en cachons pas et nous informons nos clients de ce risque dès notre premier devis : « nous attirons votre attention sur le fait que de petites fissures peuvent apparaitre sur certaines pièces plus directement soumises à des variations de température, elles ne nuisent pas au bon fonctionnement du poêle… ».
Sachez également qu'il faut bien distinguer deux types de fissures : les micro fissures et les fissures traversantes.
Les micro fissures ne se voient quasiment pas et n’entravent pas le bon fonctionnement du poêle. Pour nous, elles sont sans importance.
Les fissures traversantes sont plus rares mais également plus problématiques car le remplacement de la pièce en question peut s’avérer nécessaire.
Nos poêles étant entièrement démontables et réparables, ce qui n’est pas le cas des autres PDM je crois, le remplacement d’une pièce est tout à fait possible en cas de besoin.
Le mieux reste quand même d'éviter ces fissures. Pour cela il faut éviter les chocs thermiques, c’est à dire ne pas faire des feux à pleine charge lorsque le poêle est froid.
Hélène MARCHAND
Bonjour
Je remonte un post datant de plus d'un an.
Casper07 as tu fait ton choix sur le type de poele ?
Je suis dans la même situation que toi.
Je vais faire construire une maison à ossature bois dans les Vosges isolée avec des produits biosourcés.
J'aurai un plain pied de 100 m2, un étage de 40 m2 et un vide sur salon de 9m2. Les menuiseries extérieures seront en bois/alu triple vitrage.
Je ne sais toujours pas le type de chauffage que je vais opter.
Beaucoup de monde me parle de PAC AIR/EAU mais qu'en sera t'il lorsque l'on aura des hivers rigoureux.
J'envisageais également un PDM dans le même principe qu'une chaudière. Plancher chauffant au RDC, radiateur à l'étage, ballon tampon. Ce PDM pourrait m'apporter l'apport pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire (complété par des panneaux solaires thermiques).
Merci de vos conseils.
Bonjour,
Comme je le demande systématiquement à tous ceux qui interviennent en nous indiquant qu'ils vont faire construire...Est-ce que tu as envisagé d'aller au delà de la réglementation thermique actuelle en "passivant" ta maison ?...
Il se pourrait alors que tu n'ais besoin, ni d'un PDM, ni d'une PAC, ni même d'un plancher chauffant...pour la chauffer…
Mais bon, ça suppose une étude un peu plus poussé que celle qui te sera proposée, pour être juste dans la "norme" du temps présent.
Cordialement
Bonjour civette
Avec du recul,
la maison est terminée. Nous n'avons pas mis de poele de masse, car l'archi a conçu une habitation avec de hauts plafonds. Nous avions la crainte de voir la chaleur partir au plafond, et d'avoir + froid "en bas". Toutes nos études nous ont ramené à un même constat : dans ce type de configuration, le plus efficace reste le chauffage au sol. Nous avons donc opté pour une PAC air-eau basse T°. J'ai pu tester (l'hiver arrivant à grands pas en Ardèche), cela demande de l'apprentissage, mais en fin de compte aucune sensation de froid, une chaleur douce, homogène et enveloppante.. et surtout économique +++.
A cette PAC nous allons rajouter un - petit - poèle à bois, car le chauffage au sol est long à produire ses effets et du coup, lorsqu'on arrivera dans une maison froide (c'est une résidence secondaire), on pourra faire une flambée, le temps que la dalle prenne le relais quelques heures plus tard.
Notre réflexion a également porté sur d'autres aspects : un poele de masse, OK. Mais dans cette maison, nous allons y vieillir. Je ne me voyais pas charrier du bois jusqu'à 80 ou 90 ans... Autre aspect, car la vie prend parfois des détours inattendus, le fait que l'on doive un jour revendre cette maison. Je pense que le fait de l'avoir pourvue d'un mode de chauffage plutôt "moderne", du moins efficace voire évolutif, sera à même de rassurer les acheteurs potentiels.
Voilà, autant de pistes que je laisse à votre réflexion. Bonne continuation
Dernière modification par casper07 ; 14/10/2020 à 15h59.
Comme je le demande systématiquement à tous ceux qui interviennent en nous indiquant qu'ils vont faire construire...Est-ce que tu as envisagé d'aller au delà de la réglementation thermique actuelle en "passivant" ta maison ?...
Ce n'est pas une solution que j'avais envisagée lors de ce projet. Je ne veux pas de VMC double flux qui est pour moi une usine à gaz.
Le BET m'a informé que j'étais juste au dessus de la surface vitrée imposée par la RT 2012, au niveau de l'isolation et des menuiseries extérieures, les conditions sont largement remplies. Il m'a conseillé d'installer une PAC AIR/EAU qui présente pour moi deux inconvénients majeurs : peu adapté au climat rigoureux donc besoin d'un chauffage d'appoint et sa fiabilité (compresseur et carte électronique) et son coût de maintenance
Bonsoir,
Oui, c'est sur que si pour toi une DF c'est une "usine à gaz", ça va être compliqué d'envisager de faire du passif.
Tu sais, si tu regardes bien, tous les moyens de chauffage contemporain, à partir du moment où tu as des électroniques embarquées sophistiquées, ce sont des "usines à gaz".
Mon père a eu une panne l'hiver dernier sur sa chaudière à gaz "De.......h", le chauffagiste n'a pas été capable de trouver la panne, bilan, intervention du technicien spécialisé de la marque, avec la "valise" qui va bien, pour débeuger le système.
Je te dirais que même pour ta bagnole, si tu ne veux pas "d'usine à gaz", il te faut revenir à la "4L" ou à la "dedeuch".
Tu penses objectivement qu'une PAC c'est moins "usine à gaz" qu'une double flux ?...
Si tu crains pour le climat, fait poser une chaudière à granulés performantes du "top ten" (Expression du forum), mais qui en terme "d'électronique", je te "rassure", ne sera pas beaucoup moins bien servie...
Enfin bref...
Concernant le PDM, je n'ai rien à rajouter à ce que t'a dit casper, je partage sans réserves son avis et son analyse...Mais je conçois tout à fait que l'on puisse voir la chose différemment.
Cordialement
