Vieille maison en pierre et isolation (par l'intérieur ?)

[Yoghourt]

Pour tempérer un peu l'avis d'Elnourso (bien que je pense pareil), demandez des précisions à l'artisan concernant le mode de pose.
En effet, il existe au moins un système à rail métallique (faisant l'objet d'un avis technique) où l'isolation est posée au contact du mur, et les rails sont devant l'isolant. Les rails sont plus fins, et des écarteurs en plastique sont alors utilisés pour maintenir l'écart en rail et mur.
En fait, c'est exactement le même principe que ce que je fais chez moi, et qui est très probablement le principe mis en oeuvre dans les pays où la main d'oeuvre coûte moins que les matériaux.

Côté rapidité de mise en oeuvre, je suis convaincu que l'isolation extérieure est beaucoup plus rapide à poser, car systématique et peu de points particuliers
A+ (café)

(De retour du café + petite pause boulot)
L'assèchement du coeur du mur par le côté extérieur est assez lent, mais crucial.
Il faut savoir que la présence d'une lame d'air entre mur et isolant piège l'humidité et limite son assèchement côté intérieur.
Cette lame d'air limite (mais n'empèche pas) le mouillage des laines minérales, qui n'aiment pas ça (sèche très mal, par exemple). Les isolants végétaux sont moins sensibles à une petite humidité entre autre parce qu'ils sèchent mieux. Le fait de les plaquer contre le mur aide permet de garder un mur plus sec. Avantage du chanvre: il est quasi-imputrescible (cf les cordages des bateaux)

Soit le mur est déjà humide et c'est peut-être des remontées capillaires, soit il est actuellement sec et alors je ne vois pas de raison pour que des remontées capillaires apparaissent subitement.

Oui, la pose d'un pare-vapeur ou frein-vapeur est nécessaire en isolation intérieure. Mais pas un truc étanche style polyane. Cela limitera l'inévitable condensation sans piéger ad vitam aeternam l'humidité. Les frein-vapeurs à mu variable semblent apporter un plus d'après les simulations, hélas chers, trop chers à mon goût (4,5€/m² argh!)
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[inviteda518aec]

Bonjour à tous,

Je commence par le rituel classique et justifié du premier message : "Merci d'avoir constitué cette petite mine de bons conseils et d'experience". Je viens de finir avec plaisir et interet la lecture complete de cette discussion.

Je vais me lancer prochainement dans la renovation totale d'un maison de campagne familliale en correze (650m d'altitude). N'etant pas encore sur de la nature de l'existant pour ce qui est des murs, je n'ai pas encore défini de strategie.

Pour ce qui est du sol du RDC. J'ai un planché pourri par le temps et l'humidité posé sur poutre bois directement sur la terre, aucune isolation existante. Ni connaissant pas grand chose et suite aux discussions avec quelques artisans, nous avions envisagés un décaissement suffisant pour mettre en place un hourdie. Avec le recul, je réalise maintenant que cette solution simple devrait etre revue ou aménagée.

Ne pouvant effectuer moi meme les travaux et ayant de vrais difficultés a trouver des macons pres à mettre en oeuvre des solutions autres que le classique beton j'envisageais la solution suivante (en partant du plus bas) :
- Vide sanitaire ventilé sur l'exterieur permettant l'evacuation de l'humidité du sol
- Isolant
- Hourdie classique et donc beton.

Mes questions sont donc les suivantes :
- Quel conseil avez vous pour ce qui est du vide sanitaire et de sa ventilation ? Hauteur ? En gros comment faire un vide sanitaire efficace sans que celui s'affaise comme le signalait Madmac a Criun pour son drain agricol ?
- Quel isolant utiliser et en quel epaisseur ?
- L'hourdie et l'ensemble ainsi constitué devant tout de meme s'appuyer au sol, est ce que l'importance des ponts thermiques ainsi constitués est corrigeables ?

Je resouleve finalement la thématique de criun contraint de faire du beton mais desirant tout de meme ventilé son sous-sol.

Merci d'avance et a bientot.

Laurent

[inviteda518aec]

Bonjour à tous,

Je commence par le rituel classique et justifié du premier message : "Merci d'avoir constitué cette petite mine de bons conseils et d'experience". Je viens de finir avec plaisir et interet la lecture complete de cette discussion.

Je vais me lancer prochainement dans la renovation totale d'un maison de campagne familliale en correze (650m d'altitude). N'etant pas encore sur de la nature de l'existant pour ce qui est des murs, je n'ai pas encore défini de strategie.

Pour ce qui est du sol du RDC. J'ai un planché pourri par le temps et l'humidité posé sur poutre bois directement sur la terre, aucune isolation existante. Ni connaissant pas grand chose et suite aux discussions avec quelques artisans, nous avions envisagés un décaissement suffisant pour mettre en place un hourdie. Avec le recul, je réalise maintenant que cette solution simple devrait etre revue ou aménagée.

Ne pouvant effectuer moi meme les travaux et ayant de vrais difficultés a trouver des macons pres à mettre en oeuvre des solutions autres que le classique beton j'envisageais la solution suivante (en partant du plus bas) :
- Vide sanitaire ventilé sur l'exterieur permettant l'evacuation de l'humidité du sol
- Isolant
- Hourdie classique et donc beton.

Mes questions sont donc les suivantes :
- Quel conseil avez vous pour ce qui est du vide sanitaire et de sa ventilation ? Hauteur ? En gros comment faire un vide sanitaire efficace sans que celui s'affaise comme le signalait Madmac a Criun pour son drain agricole ?
- Quel isolant utiliser et en quel epaisseur ? le fil de discussion evoque clairement les besoins minimaux pour l'isolation des murs péripheriques mais que pensez de l'isolation au sol ?
- L'hourdie et l'ensemble ainsi constitué devant tout de meme s'appuyer au sol, est ce que l'importance des ponts thermiques ainsi constitués est corrigeables ?

Je resouleve finalement la thématique de criun contraint de faire du beton mais desirant tout de meme ventilé son sous-sol.

Merci d'avance et a bientot.

Laurent

[invite30abf813]

bonjour que pensez vous desmaisons en pierre (murs 60 cm d'epaisseur quel chauffage adopter?

[conscience]

bonjour que pensez vous desmaisons en pierre (murs 60 cm d'epaisseur quel chauffage adopter?

Bonjour,

Je ne pense pas que vous soyez dans le bon fil de discussion pour votre question.

Essayez de fouiner un peu dans le forum, vous trouverez à coup sûr un fil de discussion traitant des murs en pierre.

Et un conseil, avant de penser mode de chauffage, pensez I-SO-LA-TION

Bonne recherche et surtout bonnes lectures

[inviteac7a21c4]

@Londolozi :
Un bon commencement, ce sont les fils épinglés en haut de page de la liste des fils, comme par exemple Important : Efficacité énergétique, isolation, économies de chauffage ...
N'hésitez pas à tout visiter.
Bonne lecture!

[sieurcoug]

Bonjour,
je vais rénover une maison ancienne en pierre (granit) avec des murs de 70 cm d'épaisseur et irréguliers.
Je vais poser une isolation extérieure (pas encore décidé laquelle).
Ma compagne veut des murs bien droits à l'intérieur.
Si je mets un parement platre (type BA13) ou en bois contreplaqué devant les murs, vais-je perdre l'inertie des murs d'après vous ?
Ou la chaleur va t-elle passer le parement pour chauffer la pierre et la restituer ensuite ?

(ce serait quand même dommage de perdre cette capacité avec une telle masse de stockage...)

[MadMac]

sieurcoug : tu arrives a vendre une isolation exterieure a ta femme mais elle veut des murs droits ?!!!!! Change de femme !!!!!

... bon et je repasserais ce soir pour discuter plus serieusement. Au taf la, j'ai une terrasse et un escalier en beton a faire tomber.

[sieurcoug]

sieurcoug : tu arrives a vendre une isolation exterieure a ta femme mais elle veut des murs droits ?!!!!! Change de femme !!!!!

Oui pourquoi ? Ca parait etonnant ?
Ce qui interresse avant tout ma femme c'est son intérieur.
Et puis au niveau de l'escalier ca aurait été trop juste de rajouter 10-20 cm d'epaisseur pour l'isolation.

Moi perso un enduit intérieur propre avec coins arrondis, je trouve ca joli. C'est le charme des maisons anciennes.
Mais bon, il faut faire des compromis.

Donc, les murs droits "comme-dans-les-maisons-neuves" lol ca fait perdre de l'inertie d'après vous ?

[MadMac]

L'inertie tu vas en perdre un peu ca c'est sur. Maintenant si tu as pas 15cms a rattraper entre haut et bas, tu peux faire une ossature fermee en fermacell et trouver un remplissage pas trop trop isolant (l'inverse de ce qu'on cherche tous quoi )

[invite57eac32c]

Je poste pour vous demander d'éventuels conseils (que vous ne manquerez pas de me faire passer, vu votre activité frémissante!!). J'ai lu un peu partout ce qui me concerne, mais mon inexpérience ne me permet pas de faire des choix nets... je suis une sorte de bizuth plein de bonne volonté!!

Je suis en cours d'achat d'une maison commingeoise (sud toulousain), et il y a de nombreux travaux à réaliser. Je ne suis pas bricoleur pour un sou, ni très fortuné, mais mon beau-père et mon père sont compétents/motivés, et je n'ai pas peur de passer du temps sur l'ouvrage.

Ces généralités étant posées, voici un état des lieux:

La bâtisse:

• 130 m² sur deux niveaux habitables + combles aménageables, pour l'instant ouvertes et vides.
• Murs en pierre, construction centenaire.
• Bonne orientation. Mur nord avec peu d'ouvertures, mur ouest (exposées aux pluies) protégé par une grange/garage.
• Chaque niveau est composé d'un grand hall central (ou couloir, selon les points de vue), et de quatres pièces disposées sur chaque coin de maison. Les pièces actuelles sont grandes (toutes plus de 20 m²), il est prévu de modifier la distribution, notamment pour créer toilettes et salle de bain, ouvrir le hall du rdc, le salon, la cuisine.
• Sur les murs sud et est, il y a un enduit gris qui tient bien, qui a bien l'air d'être en ciment (pas bon, ça, hein?)

Le climat local est plus humide et plus frais que celui de Toulouse. Mais il peut faire chaud.

Ce qu'il faudra faire: l'isolation et le chauffage, l'objet de mes interrogations. L'isolation extérieure, pourtant point de départ de mon cheminement, n'est finalement pas envisageable, car elle ôterait à la maison son charme originel. Il est même prévu de remettre la façade sud en pierres apparentes, alors vous imaginez une iso extérieure sur 3 faces, vous? Du fait, reste l'isolation intérieure.

Quels matériaux? Quelle technique? Pour l'instant, monter des plaques d'isolant (plus ou moins bio, c'est à voir) derrière des panneaux de placo est l'idée de base, mais vous allez bien me trouver autre chose de faisable, non? Et puis, il y a toujours ce vieux truc de l'humidité dans le mur, lame d'air ou pas, j'ai lu tout et son contraire, je ne sais plus sur quel pied danser... et c'est assez inquiétant. Et avec le ciment à l'extérieur, isoler l'intérieur peut transformer les murs « en éponge », non? Alors, on fait quoi?

Ventilation: forcément VMC. Le puit canadien (j'ai une partie de terrain qui s'y prêterait) est une super chouette idée. Mais j'ai vu que le couplage double flux/PC n'était pas super rentable. Alors, j'ai halluciné?

Pour le chauffage, pas de PAC (Piège A Con?!?). J'aime beaucoup l'idée du chauffage au bois, avec une préférence pour la bûche (c'est plus poétique, mais des fois la poésie s'efface devant les réalités...). Mais voilà, 260 m² avec des plafonds pas très bas, ça fait un sacré volume!! C'est pour une région où les périodes de grand froid sont courtes... du coup, là je me sens un peu perdu (et je voudrais vraiment éviter le gaz ou le fuel). Me faut-il un gros massif du genre PdM (avec les risque du trop chaud par endroit, pas assez ailleurs, et pour la mi-saison, c'est pas très cohérent), ou deux poêles de puissances différentes (un principal, un appoint) ou encore, dois-je me pencher sur les chaudières? Les murs intérieurs peuvent fournir une petite inertie, mais avec une iso intérieure, faut trop compter sur l'inertie thermique, j'imagine...
Il reste aussi à considérer que le sol du rdc est à faire, du coup, ça se fait d'isoler le sol, non? Et dans ce cas, la solution (prosaïque!!) d'une chaudière à bois et d'un plancher chauffant n'est-elle pas la plus rentable, et la plus cohérente dans ma région?

Pour le toit, on va certainement poser/déposer l'isolant sur le sol des combles, mais ça ne me pose pas de problème particulier (pour l'instant, mais je suis peut-être un peu naïf...).

Voilà, c'était un peu long, merci pour vos avis!!

[MadMac]

Bonjour.

L'isolation extérieure, pourtant point de départ de mon cheminement, n'est finalement pas envisageable, car elle ôterait à la maison son charme originel. Il est même prévu de remettre la façade sud en pierres apparentes, alors vous imaginez une iso extérieure sur 3 faces, vous? Du fait, reste l'isolation intérieure.

... rhhhhh !!! Tu as des ABF sur le dos ou la mairie qui t'empeche de couvrir tes murs en pierre a l'exterieur ? Si c'est pas le cas, mais bon sang isole par l'exterieur !!!!! Tu gardes les pierres pour le dedans, tu profites d'une isolation tiptop et de l'inertie de tes vieux murs. C'est franchement un non sens de jeter l'isolation exterieur pour vouloir garder les murs en pierre apparents ... dehors : moi j'aime la pierre ben je la veux la ou je vis : dedans.

L'isolation interieure c'est :
-plus compliquee a mettre en place
-plus de ponts thermiques
-generalement plus cher
-plus de probleme d'hygrometrie a gerer
-moins d'inertie
-des murs tous lisses ... et me dites pas que c'est ce que vous voulez sinon il fallait acheter une maison neuve pas du vieux en pierre.


Pour les materiaux, tout a ete dit et ca finit souvent par de la ouate a souffler soit-meme si on ne creuse pas trop, des enduits chaux/chanvre et du liege dans certains cas, un peu de laine de bois par-ci par-la notamment en pare-pluie.

L'humidite, il faut aller sur la feuille de Yoghourth (emmener son peigne pour remettre ses cheveux en place ) : c'est pas simple, mais c'est un probleme pas simple.

Pour la lame d'air, si tu as lu qu'il en fallait une dans ce thread, c'est uniquement dans quelques cas particuliers : la lame d'air c'est condensation assuree en general.

Et pour le ciment ... Euh pardon ? Tu t'interroge sur le ciment alors que tu ne veux isoler que par l'interieur et que tu veux avoir des belles pierres dehors ? Ben alors tu as mal lu ce thread et j'ai pas compris comment tu voulais avoir de belles pierres sans virer le ciment.

Pas de ciment si isolation interieure ou alors vive la bouteille thermos et les materiaux qui vont prendre la flotte. En cas d'isolation par l'exterieur, le ciment est envisageable avec l'isolation par-dessus et une ventilation dans la maison.

Ventilation: forcément VMC. Le puit canadien (j'ai une partie de terrain qui s'y prêterait) est une super chouette idée. Mais j'ai vu que le couplage double flux/PC n'était pas super rentable. Alors, j'ai halluciné?

Euh oui ... tu as mal du regarder les graphes presentes a plusieurs endroits dans le thread sur la DF, par exemple sur le site de pulligny. En "rentabilite",
la DF > PC en hiver et sur le global, le couplage est tiptop si tu as un bypass ( qui peut se bricoler soit-meme) et te fait gagner encore plus de Watts au chauffage en hiver et t'apporte la fraicheur l'hiver.



Mince tu demontes toi-meme l'interet de l'isolation interieure avec le chauffage au poele... Ben fais donc une isolation exterieure

Pour le chauffage, c'est difficile a dire sans plan de repartition des pieces et sans vue sur les passages entre etage. Mais ce qui est sur, c'est qu'il faut d'abord privilegier l'ISOLATION qui te permettra d'avoir un chauffage rikiki meme pour 260m2.

Apres, une fois que tu auras prevues ton isolation exterieure de 200mm et tes beaux enduits chaux et terre a l'interieur, tu pourras passer sur le thread des PDM (faut pas avoir peur du nombre de pages hein) et tu places un plan de la maison. La ils te diront si un PDM est utilisable ou si 2 poeles seraient mieux.


La chaudiere bois peut s'envisager. Faut aussi voir le cout de l'installation d'une chaudiere avec l'hydroaccumulation qui va bien, vis-a-vis d'un poele de masse ou de 2 poeles a bois bien places. La encore, ceux sont des choix a voir sur plan et aussi suivant ta sensibilite.

Par contre je ne vois pas parler de solaire ... Si tu pense chaudiere bois, il y a hydroaccumulation. Et le couplage solaire est a envisager. Mais le cout monte alors tres vite.

Quoique suivant les cas, on peut faire juste du solaire avec un plancher chauffant et des radiateurs basse temperature, un peu de bois avec 1 ou 2 poeles et ... une isolation bien pensee

Pour le toit, on va certainement poser/déposer l'isolant sur le sol des combles, mais ça ne me pose pas de problème particulier (pour l'instant, mais je suis peut-être un peu naïf...).

Voilà, c'était un peu long, merci pour vos avis!!

Pour ce toit, tu parles d'isolant sur le sol, tu veux donc parler des combles ou de la toiture ? Si la toiture est a revoir, alors bien penser a un pare-pluie. Pour l'isolation a mettre au sol des combles, si c'est facilement accesible, voir avec de la laine de mouton (dans le thread sur les differents isolants on en parlait y'a 2 jours je crois) : ca vaut rien si tu vas la chercher dans les pyrennees a cote

Bon et maintenant tu la fais ton isolation exterieure ? Sinon je boude, je me roule parterre et je fais la beuk

[Zéphirin44]

... moi j'aime la pierre ben je la veux la ou je vis : dedans.

+1
C'est esthétiquement plus sympa d'avoir une grande pièce avec pierres apparentes dedans, à moins que tu veux que ta maison soit belle ...
pour les voisins
Même si le seul truc que j'ai pas encore bien compris c'est comment continuer à avoir un débordement de la toiture avec cette épaisseur supplémentaire, pour la partie où elle n'est pas à refaire !!!???

Concernant la DF + PC je suis avec intérêt les discussions suivantes en plus de celle de la DF de Quisit, avant de me lancer pour bientôt je pense (en même temps que le changement des fenetres) :
Les températures de mon installation (Puits canadien + VMC Double flux)

et pour le bypass (la discussion a été déplacée en électronique par les modos)
Automatisme pour un By-Pass de puit Provençal ou Puit Canadien

si cela peut t'aider...

[invite57eac32c]

Merci pour ta réponse Madmac!!

L'isolation interieure c'est :
-plus compliquee a mettre en place
-plus de ponts thermiques
-generalement plus cher
-plus de probleme d'hygrometrie a gerer
-moins d'inertie
-des murs tous lisses ... et me dites pas que c'est ce que vous voulez sinon il fallait acheter une maison neuve pas du vieux en pierre.

Tout ça j'en suis absolument convaincu, et j'avoue que l'iso extérieure était la solution première, sauf que:
- la maison en question à, entre autre, un jardin et qu'on aime bien regarder sa maison depuis le jardin.
- qu'il faut replacer les fenêtres sur l'isolation, ce qui les rend très visibles. Encore une fois, on s'éloigne des maisons du style.
- le mur nord, commun à la maison et à la grange est énorme à l'extérieur, en plus d'être haut, il est long, et c'est assez dissuasif!! (humour déplacé).
- ce n'est malheureusement pas vraiment répandu comme méthode, du coup, on a du mal à visualiser l'effet produit, et la charge de boulot.

Je suis vraiment conscient que l'iso extérieure est l'idéal... et j'avoue regretter de ne pas y souscrire, mais ça paraît impossible. (en plus, argument massue, je suis en couple, et madame veut une deuxième salle de bain!!)

Et pour le ciment ... Euh pardon ? Tu t'interroge sur le ciment alors que tu ne veux isoler que par l'interieur et que tu veux avoir des belles pierres dehors ? Ben alors tu as mal lu ce thread et j'ai pas compris comment tu voulais avoir de belles pierres sans virer le ciment.

Nous voulons des pierres sur la face sud. Mais c'est la cinquième roue du carrosse. Ma question, était, en gros: j'en fais quoi de ce ciment? Donc avec iso intérieure, il faut dégager le ciment.

Euh oui ... tu as mal du regarder les graphes presentes a plusieurs endroits dans le thread sur la DF, par exemple sur le site de pulligny. En "rentabilite",
la DF > PC en hiver et sur le global, le couplage est tiptop si tu as un bypass ( qui peut se bricoler soit-meme) et te fait gagner encore plus de Watts au chauffage en hiver et t'apporte la fraicheur l'hiver.

J'ai mal compris, effectivement, mais je n'en suis pas étonné!!
Donc, Df+PC, oui, mais avec un bypass pour la mi-saison.

Mince tu demontes toi-meme l'interet de l'isolation interieure avec le chauffage au poele... Ben fais donc une isolation exterieure

ARg... arrête de me tenter...

Pour ce toit, tu parles d'isolant sur le sol, tu veux donc parler des combles ou de la toiture ? Si la toiture est a revoir, alors bien penser a un pare-pluie. Pour l'isolation a mettre au sol des combles, si c'est facilement accesible, voir avec de la laine de mouton (dans le thread sur les differents isolants on en parlait y'a 2 jours je crois) : ca vaut rien si tu vas la chercher dans les pyrennees a cote

Pas mal, ça!!

Bon et maintenant tu la fais ton isolation exterieure ? Sinon je boude, je me roule parterre et je fais la beuk

[sieurcoug]

J'ai creusé la solution de MadMac avec du Fermacell et je réfléchis à une isolation banchée en terre-paille ou chaux-chanvre sur ossature bois à l'intérieur (pour une épaisseur d'isolation de 15 cm environ afin d'avoir un R intéressant).

D'après-vous, le Fermacell est-il assez résistant pour servir de coffrage perdu ?

Ainsi ca permettrait de de réaliser le doublage, remplir, remonter de 60 cm et ainsi de suite. Qu'en pensez-vous ?

[MadMac]

Ah ca parait pas bete ca sieurcoug !!

Bon je suis en train de faire mon banchage en chaux/chanvre dans mon colombage. J'utilise comme banchage des panneaux d'agglo de 19mm recouvert d'un film plastique. Un petit panneau de fermacell, en 12.5mm, pas en 10mm, a quasiment autant de resistance mecanique. Donc tant que tu ne lui balance pas des grosses chataignes directement dans le nez, le fermacell ira bien.

MAIS ... il faudra bien prevoir et placer le freine-vapeur avant la pose du fermacell et avant le banchage. Parce que sinon tu va mouiller le fermacell. Meme pire, le fermacell va pomper la flotte de ton melange et tu risques de ne pas avoir une consolidation tres interessante.

Enfin, encor eun point qui ne me ferait pas faire comme ca, ben encore une histoire d'eau dans le melange. Je ferais un banchage "glissant" histoire de laisser secher le melange avant de recouvrir et fermer.

D'experience, mes 14-15cms sont secs au toucher en 2 jours et suffisamment costauds pour s'appuyer dessus en 5, et sec a coeur en 3-4 semaines avec des grosses chaleurs (et arrosage tous les jours). Mais c'est avec un sechage a l'air libre tout ca.

Bien sur, si tu fermes directement, il faudra surement prendre de la chaux hydraulique, de l'aerienne ne trouverait pas d'air pour faire sa prise, ou alors ca serait encore plus long que d'habitude.


Bon bref, tu le comprends, le banchage perdu a l'interieur quand de l'autre cote il y a un mur, c'est pas glop.

Mais ca peut aller vite en banchage qui glisse :
-tu choisis une largeur pour ton ossature et tu coupes 3-4 banches de cette largeur.
-tu fixes ton ossature bois a la largeur donnee (style 50 cms pour mettre le fermacell derriere apres)
-tu visses/clous les 3-4 banches que tu as, au meme niveau (en bas quoi pour demarrer)
-tu prepares ton melange
-tu remplis de gauche a droite tes banches : 20cms a chaque fois puis tassement : ca te fait 3 passages dans chaque banche
-quand tu arrives a la derniere a droite et en haut (3eme couche), la 1ere est "demoulable"
-tu demoules la 1ere que tu glisses et monte de 60cms
-bouclage jusqu'en haut du mur (ou tu vas decouvrir comment c'est chiant de faire la fin )

D'experience, a 3 personnes, tu peux monter 2.5m de haut et 3m de large en 4h (matinee ou aprs-midi quoi) : 1 a la betonniere qui passe son temps a faire du melange, les 2 autres qui remplissent et tassent et font la navette avec les seaux pour chercher le matos.

[sieurcoug]

Merci beaucoup MadMac pour ton aide précieuse. Effectivement ca ne semble pas être une super idée de fermer directement avec du Fermacell. Il vaut mieux laisser sécher.
Donc grosso modo à 3 personnes, ca fait 15 m² par jour ! C'est bien !
Je pensais que ca irait moins vite.
Je vais faire un stage très prochainement sur le chaux-chanvre. Pour l'instant je suis à l'étape choix de la solution.

Sinon pour la fermeture j'avais pensé aussi à du contreplaqué (équivalent en prix au Fermacell apparemment). Mais au niveau du dégagement en COV c'est pas terrible. Et peut-etre que toute cette colle dans la planche bloque la "respiration".

[MadMac]

Bonjour.

Pour la respiration du CP je ne sais pas.

Pour le chaux/chanvre, je precise :
-banchage dans un mur a colombage alsacien (peut-etre une vue sur http://renovalsace.blogspot.com si j'ai pense a y mettre une photo du colombage).
-15cms d'epaisseur
-banche fixe a l'exterieure, mobile dedans
-3 personnes "entrainees" et deja bien rodees
-betonniere et materiaux juste en bas de l'escalier (donc pas long pour ramener le matos).

Avec ca, on faisait 4 "cases" pleines en 3h. Donc le 15m2/jour est un peu surevalue. Par contre 10m2 est surement visable, avec bien sur le colombage qui prends 15cms d'ossature (pas des allumettes quoi ).

Et il faut avoir un paqson de planches a coffrer ou bachees et une brouette de serre-joints

[inviteddb457c1]

Salut,
Petite question limite hors sujet, vu que bcp d'entre vous utilisez des enduits chanvre-chaux, pourriez-vous me dire où vous vous procurez votre chenevotte ?
En effet, à part www.chenevotte.com, je ne trouve pas grand chose ...
Se cherche dans le sud-ouest (tarn et Garonne, Lot et Garonne ou Gers), ou bien encore dans le nord.
Un grand merci pour vos infos.
A+
Stef

[MadMac]

Bonsoir.

Comme je ne citerais pas de marque, je ne ferais pas de pub, et donc je denonce ma source d'approvisionnement : les grosses jardineries/enseignes pour l'agriculture. Tu cherches du chanvre pour les litieres de chevaux et tu as gagne

Un petit tour sur le forum "gros oeuvre" de systemeD pourra t'en apprendre plus sur les tarifs des materiaux et sur la mise en oeuvre pratique. Attention y'a aussi des "extremistes" de la chaux par la-bas (style 5cms de chaux/chanvre qui isolent autant que 20cms de laine de roche).

[invite6a39664e]

Bonsoir,

Après avoir longuement parcouru ce fil de discussion ainsi que les autres concernant l'isolation, je voudrais revenir sur le sujet de l'isolation des murs en pierre avec de la laine de cellulose...

Voici l'idée proposée par un vendeur de laine de cellulose :
- mur en pierre 50cm (non enduit ou enduit à la chaux côté extérieur)
- laine de cellulose insufflée (épaisseur 15 à 20cm, directement contre le mur en pierre)
- frein-vapeur "intelligent"
- lame d'air (et espace technique) 2 à 4 cm
- fermacell

Cette solution est-elle viable ? Ne risque-t'on pas de la condensation entre le mur en pierre et la cellulose ?
Quelle solution peut être envisagée dans le bas du mur, où le risque de remontée capillaire est plus important ?

Merci d'éclairer ma lanterne...

[invite5b2f827c]

Pas de risque de condensation, non.
Par contre, mon fournisseur m'avait fortement déconseillé de laisser la cellulose directement au contact de la pierre. Il disait que les remontées capillaires pouvait remonter même au-delà du premier étage.
Du coup, quand j'ai fait mes combles, j'ai utilisé des granulés de liège sur +/- 1 mètre de haut, jusqu'au sommet des murs et fini avec de la cellulose le long des rampants. Ceci me paraissait plus sûr et, pour 1 mètre de haut, le surcoût lié au liège n'était pas délirant.

Dernier point : si tu pouvais être entre 20 et 25 cm plutôt que 15-20, ce ne serait pas plus mal.

[invite6a39664e]

Et la solution suivante :
- mur en pierre
- plaque de liège
- cellulose
- frein-vapeur
- lame d'air
- fermacell

Dans mon cas, les murs font entre 6 et 10m de haut, et ne sont pas humides dans le bas... Les remontées capillaires peuvent elles vraiment aller si haut ?
Je pensais de toutes façons, isoler la partie inférieure des murs (1m à 1,5m) en remontant l'isolant (verre cellulaire) situé sous la dalle de sol le long du mur. Ce qui évite : le pont thermique au pied des murs et les problèmes d'humidité dans l'isolant à cet endroit.

Bonne idée ?

[sieurcoug]

Bonjour,
Petite question : Peut-on appliquer de la laine de chanvre (en rouleau) directement sur un mur en pierre (sans enduit) ?

[invite285976ea]

Bonjour à tous,

Ça fait plusieurs mois que je ne viens plus sur ce forum et je suis ravie de voir que mes "vieilles" questions servent encore d'autres ! Je vois aussi que la présentation du forum a changé

Si je ne venais plus c'est qu'on était dans l'attente d'une réponse (mutation professionnelle) et donc que nos projets construction ou rénovation étaient en suspens....

En bien voilà, on a la réponse : on quitte l'Isère pour le région de Rennes à la mi-juillet. D'abord en maison de location et ensuite on achètera (et je reviendrai parmi vous !!!).

A bientôt, bonne continuation à tous,

Sane

[inviteeafb5379]

Bonjour à tous,

J'aurai vraiment besoin de vos lumières !
Je suis une petite bonne femme pleine d'énergie et assez jeune pour endosser un crédit sur 25 ans pour la maison dont je suis tombée amoureuse !

C'est une maison en pierres, dans le Vaucluse, qui daterait du XVIIème mais aurait été remaniée au XIXème (la date de 1837 apparaît sur le fronton, au dessus d'une magnifique porte tiercée bois).

Je voudrais évidemment isoler : j'ai bien compris qu'il valait mieux une isolation par l'extérieur et je ne suis pas contre mais la mairie oui. C'est une maison de village et la municipalité ne veut pas que je "déborde" sur la voie publique ! Donc, je suis obligée de passer par l'intérieur.

J'ai décroûté mes murs de pierres (environ 50 cm) ; j'ai enlevé toutes sortes de "caca" : ciment, plaques fibro-ciment... Enfin, les murs respirent et ça ne sent plus l'humidité.
Je pensais isoler avec des panneaux de lin en 20 cm + panneaux de fermacell (maisje ne sais pas de quelle épaisseur) : qu'en pensez-vous ?
De plus, je voudrais savoir si je dois mettre mon isolant directement sur le mur ou non, et si je dois utiliser un "freine-vapeur" ?

Merci de m'aider !

[MadMac]

Bonjour o'soleil et bravo pour ta demarche de nettoyage.

Dommage pour l'isolation exterieure. Si tu peux le faire, ne serait-ce que sur un mur, ca te permettrais de garder un mur interieur en pierre :love:

Pour l'isolation, les panneaux de fibres peuvent etre poses a meme la pierre. Toutefois, un enduit a la chaux, pour la proprete, ne ferait pas de mal. 20cms ca serait pas trop mal en isolation interieure. Avec un mur en pierre, freine-vapeur quasi obligatoire et ventilation dans la maison (VMC ou naturelle). Pour connaitre le Sd du freine-vapeur, voir avec la feuille de Yoghourth

@sane : bien revenu par ici. Ton post a initie tout ce fil, tres interessant, et qui continue de vivre. A bientot avec ton acquisition a toi que tu auras

[invite6a39664e]

J'ai fait quelques calculs avec la feuille de Yoghourt, et je me trompe ou bien il n'y a pas moyen d'isoler un mur en pierre de 50cm de l'intérieur sans poser un pare-vapeur (et non freine-vapeur... ce qui n'en fait plus vraiment un mur respirant...) ?
Pour tous les scénarios envisagés, il y a toujours de la condensation entre l'isolant et le mur... Comment faire alors un mur respirant ?

[Yoghourt]

Nan, y'a pas moyen de faire sans pare ou frein-vapeur.

Le 1er problème du pare-vapeur est qu'il va concentrer les flux là où il a des points faibles:
- trous dans la membrane (tableau, prise électrique, vis...)
- discontinuité de la membrane à la jonction du mur avec les cloisons, le plafond, le sol, les fenêtres et portes.

Son 2e problème est qu'il diminue considérablement l'évacuation de l'humidité prise par le mur en été. Quand les frimas reviennent, cette vapeur d'eau peut alors se condenser entre mur en dur et isolant (un comble!)

Un frein-vapeur bien choisi limitera au mieux le risque de condensation en hiver, et aidera le mur à sécher par l'intérieur pendant l'été.

Cf mes simulations d'isolation intérieure sur un vieux mur en dur

[invite6a39664e]

Je viens de consulter ton fil sur les simulations d'isolation intérieure sur un vieux mur en dur... J'étais passé à côté...
J'en conclus quand même que l'isolation intérieure en ouate de cellulose n'est pas idéale... Moi qui pensais pouvoir faire un mur perspirant... Il me faut un bon pare-vapeur pour ne pas avoir de problème dans le mur... En plus, je n'ai pas d'enduit côté extérieur !
Je cherche donc une autre solution...