Vieille maison en pierre et isolation (par l'intérieur ?)

[palus06]

Bonjour,
Comme je souhaite tjs monter une « cloison » de panneaux semi-rigides de fibres de bois (80 mm) contre un mur de pierres, 2 commentaires :
1. à l’émission « C’est pas sorcier » (on a les refs que l’on peut) de dimanche dernier, on voyait un artisan enduire un mur (intérieur) avec de la terre, à l’aide d’une machine à enduire (crépir ?), par projection ; c’est pas terrible en énergie grise, mais en efficacité, ça a l’air top ; qq’un connaît ? moi, je veux mettre min 10-15 mm d’enduit terre sur le mur (sans compter qu’il faut refaire tous les joints entre pierres) et 5-10 mm sur le panneau fibres, pour que ça « colle » et qu’il n’ y ait plus d’air entre mur et cloison ;
2. pour fixer un objet (lambris ou autre décoratif) sur une cloison de panneaux fibres 80mm, on peut très bien visser l’objet avec une vis de 50-60 mm ; ça résiste à l’arrachement. J’ai essayé sur les conseils de mon beaup’r, un ancien menuisier. C’est moins compliqué que de mettre des tasseaux de bois dans le mur et d’essayer de les repérer après cloisonnage.

lubn
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[invite09c94646]

Bonjour a tous,

Que de choses interressantes sur ce forum...je viens enfin d'arriver au bout des 17 pages de discussions, on s'en lasse pas...

J'ai moi-même racheté une vieille grange en pierre et je me rend compte que j'ai commis des bétises dans sa restoration, alors si vous avez des solutions à me proposer je suis preneur...

Ma grange est constitué d'un mur en pierre de soutenement sur une hauteur de 2m, avec le maçon on avait décidé de construire un doublage avec des moellons en laissant un vide d'air de quelques cm avec le mur de pierre. Je me demande maintenant si ce choix etait judicieux et si il n'aurait pas fallu reprendre tout les joints du mur (quelque peu humide il est vrai) à la chaux.

Le doublage venant d'être construit, je me demande si il faut aller jusqu'à sa destruction ou si il existe d'autres alternatives...

Merci de vos réponses

[invite90175ea8]

bonjour a tous

j'ai acheter une maison qui se divise en trois partie une de 1600, 1800 et l'autre 1900 le sol de la maison est en ciment qui n'est bien sur pas isoler

d'ou ma question est t'il possible de poser du liège sur le ciment et de le recouvrir avec du parquet type merbeau ou même de coller du carrelage sur le liège?

pour l'isolation des murs je pensais monter un mur en brique de chanvre a l'intérieur de la maison est ce possible et pour quelle epaisseur de mur opter?

[palus06]

"Le doublage venant d'être construit, je me demande si il faut aller jusqu'à sa destruction ou si il existe d'autres alternatives..." carlo...

Psych...ment, c'est jamais bon de détruire qqchose que l'on vient de faire... avec peine. Alors faut chercher une solution!

[invite5b2f827c]

Je me demande maintenant si ce choix etait judicieux et si il n'aurait pas fallu reprendre tout les joints du mur (quelque peu humide il est vrai) à la chaux.

Hum... je dis peut-être une bêtise mais je ne suis pas sûr de voir l'aspect crucial d'avoir refait ou pas les joints...
En revanche il me semble essentiel que ce vide d'air soit un minimum ventilé pour permettre au vieux mur de sécher.

[invite927b6b4a]

Nous avons (presque !) fini de rénover une vielle maison en pierres dans le 35 dont l'épaisseur des murs est de 90 cm. Sur les conseils d'un architecte en bâtiments anciens de nos amis, nous n'avons pas isolé nos mûrs, ni par l'intérieur, ni par l'extérieur. Grâce à l'énorme inerthie thermique de la maison, avec un chauffage au sol sur 300m2 au rez-de-chaussée plus des radiateurs à l'étage sur la même surface, nous consommons 4000l de fuel par an (peut-être que la géothermie aurait été plus judicieuse) eau chaude comprise, ce qui, comparé à une maison moderne de 120m2, est vraiment minime !
Quand nous coupons le chauffage en plein hiver, nous perdons 0.5° par jour, voir nous gagnons 1 à 2° dans les pièces sud sans baies vitrées !
Cependant, nous avons décidé d'isoler par l'extérieur les murs Nord : avez-vous des conseils pour une isolation durable ?
Merci de vos avis et bon courage !

[invite927b6b4a]

bonjour a tous

j'ai acheter une maison qui se divise en trois partie une de 1600, 1800 et l'autre 1900 le sol de la maison est en ciment qui n'est bien sur pas isoler

d'ou ma question est t'il possible de poser du liège sur le ciment et de le recouvrir avec du parquet type merbeau ou même de coller du carrelage sur le liège?

pour l'isolation des murs je pensais monter un mur en brique de chanvre a l'intérieur de la maison est ce possible et pour quelle epaisseur de mur opter?

Nous avons - et oui !- cassé la dalle ciment existante pour installer un drainage qui traverse la maison en plusieurs endroit et un chauffage au sol ce qui a permis de couper les ponts thermiques, (nous avons aussi une maison de 1800-1900). Aucun regrets, le ciment amène de l'humidité.

[inviteac7a21c4]

Cependant, nous avons décidé d'isoler par l'extérieur les murs Nord : avez-vous des conseils pour une isolation durable ?

Bonjour,
Tu auras beaucoup de réponses sur le fil Isolation par l'extérieur
Bonne lecture!

[invite927b6b4a]

merci beaucoup, je n'avais pas vu ce forum

[Yoghourt]

nous consommons 4000l de fuel par an (...) ce qui, comparé à une maison moderne de 120m2, est vraiment minime !

PCI du fioul: 12,78kWh/kg
Densité du fioul: 840kg/m3
Donc 1l de fioul a un pouvoir calorifique de 12.78*840/1000=10.74kWh/litre
4000l/an * 10.7410.74kWh/l /120m² = 358kWh/m²/an

Comparé à une maison moderne (100 à 120kWh/m²/an), c'est énorme et typique d'une maison non isolée.
EDIT: Brolland, je suis désolé si je force ici la prise de conscience de l'ampleur du problème.

[MadMac]

Ouf ! Je venais de faire les meme calculs et je trouvais aussi que c'etait allucinant de parler de maison qui consommait peu. Pour dire, dans la maisonnette qu'on loue actuellement on fait pas pire que ca.

Allez hop ! gogo to la discussion sur l'isolation exterieure.
Et hop ! gogo mettre un coup sur le clapet de votre super archi qui, s'il se renseignait un minimum, saurait que 90cms de pierre ont un R faiblard (grosso modo equivalent a 15mm d'un isolant correct).

[jj35]

Salut,

MadMac & Yoghourt
Moi aussi, à la lecture du post de brolland j'ai d'abord tiqué... Dixit Brolland :

« Sur les conseils d'un architecte en bâtiments anciens de nos amis, nous n'avons pas isolé nos mûrs »

« 4000l de fuel par an »

« peut-être que la géothermie aurait été plus judicieuse » *

Mais du coup, c'est vos posts qui m'ont fait réagir :

@ Yoghourt : 4000 l de fioul pour 600 m² + ECS, ça met la maison de brolland à moins de 65 kWh/m²/an (et non 358) donc elle plutôt économe même si c'est loin d'être la panacée je te l'accorde. La question que l'on pourrait éventuellement se poser c'est « a-t-on vraiment besoin de 600m² pour vivre confortablement ? » mais là on rentre dans un autre dômaine...

@ MadMac : 15mm d'isolant, faut pas non plus abusé. Même théoriquement, un mur de 90 à un R supérieur. D'abord on parle de mur en pierre et non de pierres tout court. De plus, toute les pierres ne se valent pas et leurs µ diffèrent sensiblement.
Autre point : la construction des murs en pierres augmente ce R. C'est en fait deux murs distant d'environ 10 cm, montés la plupart du temps par 2 maçons simultanément, chacun de leur côté (à l'époque). De temps à autre une pierre transversale solidarise ces deux murs, sinon le vide est comblé par des "déchets" de construction, petites pierres, terre en vrac, etc... Ce qui en soit fait une petite — certe — isolation... supplémentaire.
C'est un peu comme le débat sur l'épaisseur des murs pour une maison bois massif... Je ne reviendrais pas dessus, mais l'isolation générale d'une maison se mesure d'abord à l'aune de ses dépenses énergétiques. Et en l'occurrence.

Ceci dit j'ai quand même été choqué par les propos de brolland. (cf. les 3 phrases dixit). Avec un bémol concernant le conseil de l'architecte : il est précisé qu'il est spécialisé en bâtiments anciens et il est vrai que cela fait toujours "mal" de devoir cacher la pierre, que ce soit en intérieur ou en extérieur.

Jean-Jacques.

* C'est la cerise sur le gâteau...
Paccc... Pac ! Pac ! Pac ! C'est l'appeau à R17777

[MadMac]

Salut,
MadMac & Yoghourt
Moi aussi, à la lecture du post de brolland j'ai d'abord tiqué...
...

@ MadMac : 15mm d'isolant, faut pas non plus abusé. Même théoriquement, un mur de 90 à un R supérieur. D'abord on parle de mur en pierre et non de pierres tout court. De plus, toute les pierres ne se valent pas et leurs µ diffèrent sensiblement.

...

Ceci dit j'ai quand même été choqué par les propos de brolland. (cf. les 3 phrases dixit). Avec un bémol concernant le conseil de l'architecte : il est précisé qu'il est spécialisé en bâtiments anciens et il est vrai que cela fait toujours "mal" de devoir cacher la pierre, que ce soit en intérieur ou en extérieur.

Pour le calcul de Yoghourth, y'a eu emmelage de pinceaux et j'ai fait la meme erreur : prendre la conso de la maison de brolland et utilise la surface prise en comparaison ( le "/120m2" doit etre remplace par "/600m2").


Euh le µ n'a rien a voir ici. Peut-etre parles-tu du lambda ?

Si c'est le cas, meme avec de la "pierre" qui isolerait bien, on arrive difficilement a faire mieux qu'un lambda de 1.5. Et le mortier de construction n'y ajoute rien puisqu'il est globalement plus mauvais encore. Sauf a prendre des pierres style pierre ponce moderne. Mais justement moderne et donc pas du tout utilisees dans l'ancien en toute logique.

M'enfin je reste dubitatif sur ce style d'isolation. J'ai 2 batiments qui presentent des isolations "a l'ancienne" dans ce type. Le plus petit est tres confortable en hiver ... parce que c'est petit. On ne chauffe pas beaucoup mais on chauffe dedans et dehors aussi. Les pertes sont assez consequentes.


Pour les archis en batis anciens, l'un d'eux m'a sorti que de toutes facons mettre du double vitrage ca servait a rien puisqu'on ne sentirait pas la difference. J'ai failli lui demander s'il vivait dans une grotte aux courants d'air, ce dont je suis sur que non vu l'adresse du monsieur. Depuis, il est range dans la categorie : "conseilleur, pas payeur"

Tony

[Yoghourt]

600m² sur 2 niveaux, c'est énorme! C'est un manoir ou un châtal?

358*120/600=72kWh/m²/an

Désolé, mais je tique:
- 3 à 4x la surface de ma maison.
- 2x l'épaisseur de mes murs
=> je m'attendrai donc à une conso de fioul de l'ordre de 1.5 à 2x celle de ma maison avant toute isolation (y compris le vitrage), c'est à dire mini 6000l de fioul en étant très optimiste et plutôt 10000l.

Soit il y a un énorme apport (solaire passif et/ou chauffage d'appoint), soit il y a des parois mieux isolées que ce qui est décrit (exemple: le plancher chauffant), soit certaines parois sont communes avec un autre bâtiment, soit la température de consigne est plutôt du côté de 10 que de 16°C.

[jj35]

Salut,

Tout à fait d'accord avec vous... maintenant

Euh le µ n'a rien a voir ici. Peut-etre parles-tu du lambda ?

Oui, tu as raison, je me suis emmellé.
Pour la coulisse entre les deux murs en pierres, je pense que le fait de la combler partiellement avec toutes sortes de choses crée de petites cavités d'air non ventilé, donc isolantes.
Chez moi, une partie de cet espace était rempli de sons laissé là par des souris. Ça doit bien isoler ? Non ?

Sinon, je connais des personnes qui vivent dans une maison en pierre dont l'essentiel est apparent intérieur/extérieur. En effet, ils chauffent leurs 150 m² avec 3000 litre de propane. Mais leurs murs ne font que 60~70 cm de largeur... Enfin, ils chauffaient avec, parce qu'ils ont changer leur système de chauffage maintenant. Et deviner par quoi ils l'on remplacé ? Oui ! Bingo ! Par Celui Que L'On Ne Nomme Pas

Pour les archis en bâtis anciens, l'un d'eux m'a sorti que de toutes facons mettre du double vitrage ca servait a rien puisqu'on ne sentirait pas la difference.

Remarque, si c'est le même archi que Brolland, son discours se tient : si tu mets du VV dans un bâti ancien ouvert aux courants d'airs et très mal isolé, cela ne servira pas à grand chose effectivement !

600m² sur 2 niveaux, c'est énorme! C'est un manoir ou un châtal?

358*120/600=72kWh/m²/an

Désolé, mais je tique:
- 3 à 4x la surface de ma maison.
- 2x l'épaisseur de mes murs
=> je m'attendrai donc à une conso de fioul de l'ordre de 1.5 à 2x celle de ma maison avant toute isolation (y compris le vitrage), c'est à dire mini 6000l de fioul en étant très optimiste et plutôt 10000l.

Entièrement d'accord avec toi. J'aurais plus tablé sur cette consommation. Alors ? où est le mystère.

Jean-Jacques.

[Philou67]

[HS]

... Enfin, ils chauffaient avec, parce qu'ils ont changer leur système de chauffage maintenant. Et deviner par quoi ils l'on remplacé ? Oui ! Bingo ! Par Celui Que L'On Ne Nomme Pas

Arg, P le Maudit... on se croirait chez les Minimoys

[/HS]

[invite479eaa8e]

Bonjour à tous, j'ai commencé mes essais enduit chaux/granulé liège. J'ai fait des petits blocs de 1/3 de sable, 1/3 de chaux NHL 3,5 et un 1/3 de granules. C'est plus léger, plus cassant (pas de chevilles pour meubles dans les murs) mais ça me plait bien...
Je vais en appliquer sur un bout de mur de la cave de mon HLM.
Ma question est: quelqu'un a t'il une idée pour mesurer le gain d'isolation à savoir que je n'ai comme instrument que le thermomètre IR de ma fille?
Merci à tous
(oui je sais, j'ai aussi posé la question sur SD).

[MadMac]

Bonjour à tous, j'ai commencé mes essais enduit chaux/granulé liège. J'ai fait des petits blocs de 1/3 de sable, 1/3 de chaux NHL 3,5 et un 1/3 de granules. C'est plus léger, plus cassant (pas de chevilles pour meubles dans les murs) mais ça me plait bien...
Je vais en appliquer sur un bout de mur de la cave de mon HLM.
Ma question est: quelqu'un a t'il une idée pour mesurer le gain d'isolation à savoir que je n'ai comme instrument que le thermomètre IR de ma fille?
Merci à tous
(oui je sais, j'ai aussi posé la question sur SD).

Salut Phil.

Tiens ca m'interesse ton "enduit". Parce que de mon cote c'est en banchage sur 15cms que je pense faire ca (avec de la NHL2 parce que je l'ai a la sortie de l'usine ou presque ).

Pour le gain d'isolation, tres difficile de te dire comme ca. Une methode de "mesure" serait de prendre :
-t° ext surface
-t° int surface
-et calcul du U avec ca (a partir du deltaT)

Mais hors enceinte adiabatique et machin chose d elabo, ca me parait tres aleatoire.

[BioTop]

Soit il y a un énorme apport (solaire passif et/ou chauffage d'appoint), soit il y a des parois mieux isolées que ce qui est décrit (exemple: le plancher chauffant), soit certaines parois sont communes avec un autre bâtiment, soit la température de consigne est plutôt du côté de 10 que de 16°C.

Soit il ne chauffe pas tout, et les parties non chauffées, servent d'isolant

[invite479eaa8e]

Mais hors enceinte adiabatique et machin chose d elabo, ca me parait tres aleatoire.

C'est bien ce que je pense aussi. Après, faut y croire...

Pour en revenir à une solution "vieilles pierres" (je rapelle que je ne peux isoler efficacement ni de l'extérieur ni de l'intérieur) et après avoir lu le point de vue de Polar Bear in "Construction réaliste d'un poële de masse"sur sa maison non isolée, j'en arrive à la reflexion que dans mon cas, la solution la plus éconologique, c'est un PDM brique et un enduit de confort.
Pourquoi? Polar Bear a une maison de plus de 200m2 non isolée en pierres. Avec son énorme PDM (plus de 6 tonnes), il brûle 25 kg de bois de façon qui est pour moi la plus écologique qui soit.
Vu ma surface (55m2) et le climat (Charentes-Maritimes), si je brûle 5-7 stères par an, ce sera le bout du monde...

[jj35]

Salut,
C'est quoi la différence entre ces chaux : NHL 2 et NHL 3,5 ? Parce que dans ma maison en pierre je vais également enduire certains murs avec un mélange chaux/chanvre (ou chaux/autre chose je ne sais pas encore) sur environ 5 cm sans banchage.

Jean-Jacques.

[invite479eaa8e]

Salut,
C'est quoi la différence entre ces chaux : NHL 2 et NHL 3,5 ? Parce que dans ma maison en pierre je vais également enduire certains murs avec un mélange chaux/chanvre (ou chaux/autre chose je ne sais pas encore) sur environ 5 cm sans banchage.

Jean-Jacques.

Tout et plus sur les chaux chez Monique:
http://www.systemed.fr/Forum/forum_topics.asp?FID=1

[MadMac]

Par ici aussi pour toutes les chaux :
http://www.cyberbricoleur.com/?r=fic...=107#resultats

Tu y verras que les NHL sont des chaux hydroliques pures. L'indice derriere concerne la resistance mecanique.

Ce qu'il faut surtout retenir c'est qu'il faut prendre le meme type de chaux pour refaire un enduit. Je veux dire par la, par exemple chez moi, enduit a la chaux tres ancien, fait a la chaux du coin (donc Boehm) qui est de la NHL2, donc enduit a la NHL2 obligatoire. Si je prends de la 3.5 ou de la 5 ca ne tiendra pas bien. (par contre on peut mettre de la 2 sur de la 3.5 ou de la 5)

[jj35]

Merci à vous deux. Je vais aller voir ça.

Jean-Jacques.

[inviteb141d32b]

Bonjours à tous et merci pour ce forum et ses fils de discussions, pleins d'info et d'idees.
Alors voila, je vais tenter de vous exposer notre cas de rénovations, afin d'avoir vos avis, conseils et suggestions.
Nous habitons une ancienne grange creusoise. Celle-ci n'a donc pas été construite pour etre habitée! Pourtant elle l'est!
Les murs font entre 50 et 60 cm d'épaisseur et sont en pierre (granit + ?) et terre (plutot argileuse), recouverts par un crepis chaux+terre qui a quasi disparu. Une partie du batiment a malheureusement été rénové sans trop de réflexion en 2003 (mauvaise isolation et utilisation abusive de beton). Nous avons acquis la maison il y a un an et nous engageons la renovation d'une deuxieme partie, en continuité de la partie etable (pas de cloison entre les deux). Notre principale probleme : le sol de la partie a renover est actuellement en terre bien tassée!! et le sol de la partie deja renovée est... recouvert d'un carrelage collé ( donc je ne sais pas comme c'est dessous!! ). Je ne peux me resoudre a tout detuire, donc nous allons poursuivre la pose de ce carrelage! Je pense donc faire :
- décaisser sur 50 cm
- isolation périmétrique ( liege ?)
- herison (15 cm 20/80 + 5 cm gravillons-sable) aéré (drain agricole ?)
- Dalle dure 10 cm
- isolation (liege ?)
- Dalle "inertielle" 15 cm avec tuyau PER (au cas ou!)
- carrelage identique a celui deja posé.

Pour les murs :
au sud (facade de la maison):isolation interieure pour les zolies pierres!!!
-revetement chaux-sable pour régulariser le mur
-freine vapeur
-10 cm laine de bois sur ossature bois
-7 cm carreaux de platre
au nord :isolation exterieure
-egalisation des murs chaux-sable
-freine vapeur
-45 cm paille
-bardage bois (reste a concevoir le maintient d'une ossature a 45 cm du mur !!)

les murs ouest et est sont des murs de refend en pierres à nues isolés sur 1 metre cote sud pour limiter les ponts thermiques.

Je n'est pas encore lu le livre " isolation ecologique", mais je l'ai commander.

Etant limité au niveau finances, je dois faire moi meme un max de travail. Mais n'étant pas de la partie, je ne suis pas sûr de mes idees, donc je fais appel à vos connaissances.

milles excuses pour la longueur du message.

[inviteb141d32b]

personne pour corriger mes aneries?

[MadMac]

Bonjour.

Pour le sol, tu parles d'isolation perimetrique. Tu fais ca a l'interieure ? Parce que tu parles de decaisser. Et isoler le perimetre sous la dalle ne te sert a rien. C'est la dalle elle-meme qu'il faut isole (avec le liege par exemple). L'isolation perimetrique c'est surtout interessant sur les fondations, a l'exterieur, quand tu peux coupler ca a une barriere drainante pour empecher l'eau de passer.

Le drain agricole pour aere, tu oublies : ca tient pas et s'ecrase beaucoup trop vite sous une dalle (il faut tasser le herisson).

Tu ne precises pas la nature de la dalle. J'espere pour toi que c'est de la chaux. Parce qu'avec des murs en pierre c'est quand meme mieux. Enfin sauf si c'est de la pierre volcanique etanche

Ta dalle "inertielle" me fait peur : ca sent le beton a plein tube :/

Pour ton mur sud, la laine de bois en isolant ca va te couter un rein. Et derriere 7cms de platre, ca sert a rien de mettre des panneaux comme ca. Pense a la ouate que tu pourras souffler. Le freine-vapeur n'est pas au bonne endroit. Il faut le mettre derriere les carreaux de platre. Et surtout bien rejointoye le mur a l'exterieur et avoir un belle enduit a la chaux qui "perspire" (laisse sortir la vapeur d'eau, mais pas renter l'eau).

Pour ton mur nord, la paille toute seule derriere le bardage, tu le fais et dans 6 mois tu recommences. Il faut la proteger un petit peu quand meme. Avec un enduit a la chaux ou a la terre, avec un film pare-pluie par exemple. Enfin quelque chose a placer pour ton ossature de 45cms. Il y a deja des posts interessants sur les maisons et murs en paille par ici avec des cas pratiques. A lire avant tout

Il y a de l'idee. Approfondis encore un peu et ca devrait etre bon. Ce que tu peux deja demarrer sans trop de soucis c'est les rejointoyage et "lissages" a la chaux/sable.

Attention si tu choisis un chaux/chanvre ou lin ou autres charge vegetale, il ne faut pas laisser l'enduit a dehors enfin cotre exterieur : enduit a la chaux bien serre oblige. Le vegetale risque de pourrir s'il prendre trop l'humidite.

[inviteb141d32b]

Pour le sol, tu parles d'isolation perimetrique. Tu fais ca a l'interieure ? Parce que tu parles de decaisser. Et isoler le perimetre sous la dalle ne te sert a rien. C'est la dalle elle-meme qu'il faut isole (avec le liege par exemple). L'isolation perimetrique c'est surtout interessant sur les fondations, a l'exterieur, quand tu peux coupler ca a une barriere drainante pour empecher l'eau de passer.

ben, oui effectivement, je pensais isoler la dalle des murs( surtout celui du sud), pour limiter les ponts thermiques et laisser respirer le pied du mur.

Le drain agricole pour aere, tu oublies : ca tient pas et s'ecrase beaucoup trop vite sous une dalle (il faut tasser le herisson).

ok, mais quoi mettre pour mermettre une bonne ventivation?

Tu ne precises pas la nature de la dalle. J'espere pour toi que c'est de la chaux. Parce qu'avec des murs en pierre c'est quand meme mieux. Enfin sauf si c'est de la pierre volcanique etanche
Ta dalle "inertielle" me fait peur : ca sent le beton a plein tube :/

en lisant les differents postes de ce forum, j'ai bien compris que la chaux ete nettement preferable pour faire respirer le sol. Mon probleme est que je dois poursuivre la mise en place d'un carrelage type gres (donc etanche, si je ne me trompe pas) donc je perd l'interet de la chaux. non? donc tu a bien compris, je part pour l'instant, sur du beton!!! d'ou mon souhait de bien ventiller le herisson et le pied du mur.

Pour ton mur sud, la laine de bois en isolant ca va te couter un rein. Et derriere 7cms de platre, ca sert a rien de mettre des panneaux comme ca. Pense a la ouate que tu pourras souffler. Le freine-vapeur n'est pas au bonne endroit. Il faut le mettre derriere les carreaux de platre. Et surtout bien rejointoye le mur a l'exterieur et avoir un belle enduit a la chaux qui "perspire" (laisse sortir la vapeur d'eau, mais pas renter l'eau).

ok, mais la ouate, c'est ce que l'on appelle la laine de cellulose? ne risque-t-elle pas de prendre l'humidité ainsi collée un mur?

Pour ton mur nord, la paille toute seule derriere le bardage, tu le fais et dans 6 mois tu recommences. Il faut la proteger un petit peu quand meme. Avec un enduit a la chaux ou a la terre, avec un film pare-pluie par exemple. Enfin quelque chose a placer pour ton ossature de 45cms.

ok, pour ce coté, je part effectivement sur cette idee, mais je dois me renseigner davantage.

merci pour tes conseils.

[invite79cbb419]

Bonjour à tous,

Toujours dans notre projet de rénovation qui avance lentement ...mais surement , nous nous interrogeons à 2 niveaux et demandons, encore et toujours, votre aide:
- premièrement l'isolation. Avec regret nous partons sur une isolation intérieure pour des raisons de cout, et de rapidité de mise en oeuvre. L'artisan à qui nous avons fait appel est prêt à mettre des panneaux de chanvre à la place de la LDV ou LDR derrière le placo sur rail métallique...c'est déjà une petite victoire pour un cout de réalisation raisonnable vis à vis d'autres isolants écologiques (laine de bois, liège etc...).. Mais doit il laisser une lame d'air entre nos murs en pierre calcaire de forte épaisseur et l'isolant? selon rhodeba et d'autres non? selon l'artisan et d'autres encore c'est indispensable pour éviter tout contact entre l'isolant quel qu'il soit et le mur présentant d'éventuelles remontées capillaires. La pose d'un pare vapeur est j'imagine indispensable également avec le chanvre. Par contre dois-je laisser les ventilations hautes et/ou basses existantes qui traverse le mur et donne sur l'extérieur (pour moi ça annulle l'effet isolant même petit de mes murs mais bon si ça peut éviter la formation de condensation. Dans ce cas une ventilation haute est elle suffisante?). Enfin, petit détail qui a, je pense, son importance, la plupart de mes murs viennent tout juste d'être rejointés à l'intérieur avec de la NHL 3.5...par mes soins merci...merci (c'est bien ça pour le perspiration non?). A l'extérieur l'enduit est ancien et à la chaux/sable je pense ...
bon je m'aperçoie que ça fait déjà pas mal de questions donc je vais m'arrêter là.
Désolé pour ce long message et peut être certaines redondances par rapport à d'autres questions du même type posées plus tôt sur ce même post (j'ai pas eu le temps de tout lire encore...). Merci pour vos réponses en tout cas.

[inviteac7a21c4]

L'artisan à qui nous avons fait appel est prêt à mettre des panneaux de chanvre à la place de la LDV ou LDR derrière le placo sur rail métallique...

Bonjour,
Rien de pire que les rails métalliques : connaissez-vous un meilleur conducteur de chaleur?
Cela veut dire que tous les X cm, il y aura un joli pont thermique. Cela annule de beaucoup les effets de l'isolation chèrement payée.
Quand on sait que les marques parlent d'une catastrophe si on laisse un espace de 1mm entre les plaques d'isolation, comment peut-on encore conseiller de mettre des rails en métal?
Remplacez les rails métalliques par des chevrons (planches) en bois. D'ailleurs, le prix doit être inférieur en bois, non?
... et facile à faire soi-même

Bravo pour le rejointoiement! Bientôt à mon tour