Vieille maison en pierre et isolation (par l'intérieur ?)

[invite6a39664e]

Une idée :
Faire à l'intérieur de ce bâtiment une maison à ossature bois et avoir donc une composition de mur :
- pierres 50cm
- lame d'air ventilée 4cm (ouvertures en pied et en tête)
- panneau bois (osb ? fibre de bois ?)
- cellulose 20cm
- frein-vapeur "intelligent"
- lame d'air non-ventilée technique 3cm
- fermacell 12,5 mm

Que pensez vous de cette solution ? Il me reste à résoudre :
- les raccords avec les murs de refend
- les traversées de structure

Avantage :
- isolation d'un vieux mur avec de la cellulose sans mettre en péril ce mur...

Inconvénients :
- je ne profite pas du (très) faible apport en isolation du mur lui même
- je perd encore quelques centimètres (lame d'air ventilée + panneau bois)
- je vais devoir faire des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous dans le mur pour le ventiler...
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[palus06]

Bonjour

Je reviens sur ce que je fais en isolation intérieure : mur sud - mur de pierres de 50 cm épaisseur.
Après avoir enlevé plâtre - enduit, j'avais les pierres apparentes, avec leur jontage à base de terre.
Pour éviter que les pierres et la terre se "déchaussent", j'ai mis une "couche" d'enduit chaux chanvre (assez gras). Cela m'a permis aussi de boucher les gros trous, là où les petites pierres étaient tombées.
Ensuite, j'ai commencé à mettre des liteaux (30X30 mm), vissés dans les gros moellons de pierre (avec cheville en bois, faites par mes soins, s'il vous plaît!).(qd on est bien conseillé, tout va...)
Maintenant, le plan est de visser soit des plaques de liège (2X40 ou 80 mm) ou des plaques de fibres de bois (80 mm).
(Entre le mur et les plaques, il reste facile 40 mm, que je pensais "combler " avec du liège en vrac.)
Sur les plaques, je pense que je mettrais un lambris sur la partie basse du mur; ça protègera cette partie du mur, qui risque de s'abîmer plus vite (c'est une chambre d'enfant). Sur la partie haute, je vais voir ce qu'on peut faire.

J'ai pas prévu de mettre de film frein-vapeur : le mur n'a aucune remontée capillaire (je l'ai vérifié durant cet hiver bien pluvieux ... à Nantes) et ts les matériaux que j'utilise sont végétaux , et donc susceptibles d'absorber un minimum d'humidité, autant que le mur en pierres avec ses joints en terre.

Qu'en pensez vous? Merci

lubn

[inviteeafb5379]

Merci beaucoup MadMac pour tes conseils !

J'ai regardé avec attention la fiche de Yoghourt (un peu difficile même si je ne suis pas complètement à la masse... ça viendra un jour ! ) : il vaut mieux apparemment un frein-vapeur à mu variable.

Donc, je résume :
- mur en pierre de 50 cm
- enduit chaux-chanvre (reste à définir l'épaisseur)
- panneaux semi-rigides de lin sur ossature bois (20 cm d'isolant)
- FVMV (Sd à définir) = merci de m'aider Yoghourt
- 4 cm lame d'air technique
- plaques de fermacell de 12,5
Qu'en pensez-vous ???

Une petite chose Mister MadMac, je ne peux vraiment pas isoler par l'extérieur car mitoyenne sur un côté et les trois autres donnent sur les petites ruelles du vieux village... MAIS ! Les murs porteurs à l'intérieur de la maison sont en pierres ! et quelques cloisons aussi ! Je pourrais donc jouer entre des pierres apparentes et des enduits chaux.

Merci de m'aider.

Bisous à tous et bravo pour ce fil !

O'soleil

[palus06]

"Donc, je résume :
- mur en pierre de 50 cm
- enduit chaux-chanvre (reste à définir l'épaisseur)
- panneaux semi-rigides de lin sur ossature bois (20 cm d'isolant)
- FVMV (Sd à définir) = merci de m'aider Yoghourt
- 4 cm lame d'air technique
- plaques de fermacell de 12,5
Qu'en pensez-vous ??? "

O Soleil
Tu as manifestement de la place (tu vas prendre environ 30 cm pour isoler ta pièce, sur toute la longueur de ton mur).
Peux tu m'expliquer pourquoi tu ne t'arrêtes pas à tes 20 cm de lin sur ossature bois? Pourquoi tu t'obliges à mettre du Fermacell?
Comme tu l'as vu, dans mon message précédent, je suis en train de faire qqchose qui ressemble à ce que tu fais... peut-être pas aussi isolant!
A +

[Yoghourt]

Je comprends rien, entre les histoires de pierres apparentes, d'enduit chaux-chanvre apparente, de 20cm de lin dans ?les murs?

Pour le FVMV, y'a pas 36 produits à l'heure actuelle. Il n'y en a que 2 à ma connaissance: vario KM d'Isover et Intello de Proclima. A moins d'avoir la chance d'avoir les 2 localement disponibles, le choix va être vite fait...

[inviteeafb5379]

Bonjour à tous !

Tout d'abord Yoghourt merci des marques que tu m'as données : je vais me renseigner.

Quant au fait de prendre 30 cm sur l'intérieur : oui, j'ai de grandes pièces (tant mieux) ; je voulais une isolation performante pour faire des économies d'énergie ; et le fermacell est une plaque de plâtre de gypse (donc naturelle et recyclable) isolante elle aussi phoniquement et thermiquement. De plus, tu peux la mettre dans les pièces humides sans problème et carreler direct dessus, faire des enduits à la chaux...
Du coup, je me suis dit qu'au lieu de faire un gobetis chaux simple pour assainir les murs et les rendre "propres" avant de placer mes plaques de lin, pourquoi ne pas faire un chaux-chanvre qui renforcerait mon isolation tout en faisant respirer mes murs...
Vous croyez que j'en fait trop ?
Je croyais qu'il valait mieux en faire plus pour l'isolation ?

Merci de me conseiller.

A

[invitedc21b508]

Bonjour !

D'après vous quelle est l'épaisseur raisonnable d'isolation ?
Pour les murs : R=2.5, R=5, R=6, plus ?

Dans mon cas, j'ai pour projet de mettre sur mes murs en pierre :
- 20 cm de ouate de cellulose à l'extérieur en facade Nord, donc R=5 environ
- 40 cm de terre-paille à l'extérieur en facade Ouest et Est, donc R=4 environ

Pensez-vous que ce soit suffisant ?
Je sais qu'il y a le débat sur le coût par rapport au gain attendu. J'ai choisi ces isolants notamment pour leur faible coût (paille = gratuit pour moi). Je peux donc mettre 60 cm de terre-paille sans pb mais cela en vaut-il vraiment la peine d'après-vous ?

[invitee449b931]

Bonjour Sieur !

Damn ! Un intervenant tout nouvel arrivant qui pense isolation et pas chauffage ! C'est pas courant ! Bravo !

Perso, je pense que tes mesures sont deja tres bien. Le terre-paille a l'est/ouest ca va t'offrir en plus un bon dephasage. Si tu as un dephasage correct au sud et en toiture, c'est tout bon pour toi avec l'intertie de tes murs en pierre : confort d'hiver et aussi l'ete.

Plus ? Faut deja voir comment faire tenir 40cms sans trop de probleme et si ca ralonge pas la facture de passer a 60.

[invite047dd4b3]

Bonjour à tous,

après moultes recherches, nous nous retrouvons confronté à un gros dilème. Please help (si quelqu'un a déjà répondu à cette question, désolée, je n'ai pas l'habitude des forums).

Nous avons acheté une vieille maison, en nord Loire Atlantique, il y 6 mois. après avoir amménagé une petite partie pour s'y installer, nous attaquons les gros travaux. Nous avons une toiture en fibro que nous allons faire refaire. Par contre, nous voudrions réaliser l'isolation "écologique" nous-même. Et là ça se complique ! Nos chevrons sont très peu épais : 8cm, il y en a beaucoup, leur écartement est très variable et leur forme tout sauf régulière. Du coup, pour isoler par l'extérieur problème d'épaisseur (même problème pour isolation par intérieur) ou régularité.

si quelqu'un a déjà été confronté à ça ou a une petite piste pour me sortir de la pannade. Merci

[invitee449b931]

Bonsoir.

Y'a pas de secret : si ca tient pas qparce que c'est trop petit, ben faut renforcer ou changer. Renforcer ca peut etre ajouter des chevrons pour avoir par exemple un ecart de 45cms au lieu de 90cms.

Des chevrons de 80mm d'epaisseur, il y en a de poser tous les jours, et meme des plus fins. Il faut juste en mettre suffisamment pour la charge a recevoir.

Le mieux, si vous ne vous y connaissez pas en charpente, ben c'est le charpentier.

[invite047dd4b3]

Donc si je comprends bien, étant donné que ma charpente présente beaucoup de "petits" chevrons, elle serait susceptible de supporter une isolation par l'extérieure. Mais quel type (plaques ou caissons) ? Parce que de l'extérieure cela ne semble pas très plan.

[invitee449b931]

MauMau, c'est jouer a la roulette russe que de te dire sur un forum, sans photo, sans dimension, ce que pourrait supporter ta charpente.

Il y a des regles de calculs suivant les dimensions, les portees, parfois les essences de bois, et aussi suivant l'etat de fatigue. Ces regles peuvent se trouver aupres du CSTB/CTBA, mais c'est pas donne et souvent imbitable pour celui qui n'est pas charpentier (le solivage ca passe, la charpente c'est plus dur).

Bref, je me repete : voir avec un charpentier.

[invite047dd4b3]

Ok, bien noté, pour la résistance de nos chevrons nous verrons avec un charpentier.
Pour info, c'est Eve qui s'occupe du dossier ! et oui les femmes aussi mettent la main à la pâte

En fait, nous ne savons pas trop quel type d'isolation mettre en place : par l'intérieur ça semble délicat de mettre 180mm d'isolant (cf "isolation écologique" de JP Olivia) et de conserver les pannes apparentes, quans les chevrons font 80mm. Et surtout de le faire soi-même.
Par l'extérieur, il faut donc voir si notre charpente supportera. Quel isolant conseillez-vous? Plutôt plaque sur chevrons ou caissons ?

[invitede565663]

Par l'extérieur, il faut donc voir si notre charpente supportera. Quel isolant conseillez-vous? Plutôt plaque sur chevrons ou caissons ?

Désolé si je me trompe, mais en isolation extérieure comme intérieur la charpente devra supporter le poids de l'isolation. Donc c'est un faut problème...Non ?

[invite047dd4b3]

mon problème c'est surtout l'épaisseur des chevrons !!!

[palus06]

Bonjour,

Si on doit mettre de l’intérieur vers l’extérieur, des matériaux à « mu » décroissant (en respectant la règle de 5/1), comme le dit Professore Olivia, comment peut on mettre, par exemple, de la laine de bois en panneaux, en intérieur, (comme le propose le même personnage) alors que le « mu » est seulement de 1 à 2 (matériau très hygrophile) ?
J’y comprend rien ; je mettrai l’isolant, et on verra si le mur s'est désagrègé dans 40 ans... sil je peux encore.
Ou je mesurerai le taux d’humidité derrière l’isolant et on verra si je plafonne à 90% tout l’hiver.
lubn

[invitee449b931]

Bonjour.

Palus, un frein-vapeur est la reponse a ton probleme.

Tu prends un panneau de 40mm de laine de bois avec un mu de 1, soit un Sd = 1*0.040 = 0.04m Tu places contre un frein vapeur de 0.1mm de Sd=4m. Et tu obtiens une couche equivalente de 40mm avec un Sd d'environ 4m.

Les mus decroissants et le rapport 1/5, c'est une regle simpliste. C'est l'idee qu'il faut comprendre : il faut qu'entre 2 couche, celle la plus a l'exterieure soit a meme d'evacuer la vapeur d'eau de sa voisine (et meme plus).

Avec le frein-vapeur, tu limites l'entree de vapeur d'eau dans la laine de bois.

[invitefac3c282]

Bonjour à tous,
Et tout d'abord, merci pour ce forum enrichissant
J'ai parcouru tout ce fil avant de poster, et j'aurais souhaité avoir votre avis:
Nous sommes en train d'acquérir une maison en pierres de 1781 du côté de Dinan( Côtes d'Armor, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de venir visiter encore le coin).
Cette maison a des murs d'environ 70cm d'épaisseur, est mitoyenne des deux côtés, et semble être constituée de deux "faces"; celle qui donne sur l'extérieur est en pierres assez importantes, la face intérieure présente plus de terre, et des pierres plus petites.
Une des façades est orientée au nord-ouest et ne comporte qu'une minuscule fenêtre.
Nous avons donc cherché des solutions pour la rendre habitable au mieux, donc en l'isolant au mieux.
Le problème, c'est qu'il nous est impossible de l'isoler par l'extérieur!
Voilà donc ce que nous pensions faire:
- monter des colombages sur le côté exposé au sud-est, de façon à pouvoir, quand nous en aurons les moyens, remettre du liège par dessus.
- Isoler l'autre façade(nord-est) avec un bardage bois et du cellulose
- Et bien sûr, isoler la toiture, mais on a pas encore décidé avec quoi.
Su rle forum Tiez Breie, on nous a conseillé de ne faire que deux couches d'enduit sur les murs intérieurs.
C'est notre première maison, alors forcément, on a peur de mal faire, et on glane le plus de ocnseils possibles.
Pensez vous donc que la solution que nous envisageons sera efficace, et avez vous des conseils à nous donner pour améliorer le tout?
Désolée pour le roman!!
Meric de vos réponses

[palus06]

kaouenn : Sur le forum Tiez Breiz, on nous a conseillé de ne faire que deux couches d'enduit sur les murs intérieurs.

Ce forum de "bretons" est de très mauvais conseil si tu veux faire de l'isolation.
Il a déjà été évoqué par d'autres dans une des 15 (?) premières pages de ce fil. A lire, si t'as le temps de lire toute la prose qui précède.

lubn

[invite4e8a194f]

salut tout le monde après avoir lu tout ce poste (des fois dur à comprendre)
je vous pose mon problème.

moi j'ai un mur en pierres jointé à la chaux à isoler
-extérieur enduit pour le moment de 4cm de ciment que je mettrais plus tard en chaux
-murs en pierres de façade de 50cm plein nord longueur 20 metres avec 5 metres qui sera pour la salle de bains donc faïence

je prévois de drainer en pieds du mur extérieur et intèrieur

et donc en isolation je pensais mettre des plaques de lièges de 80 mis d'aplomb le mieux possible et une plaque de fermacell vissée dessus pour la partie salle de bains qui me permettra de mettre ma faïence et sur le restant qui n'est pas dans la salle de bain je visserais sur mon liege de lame de bois ou du lambris.

j'attends vos avis car je suis dans le flou

[gounthar]

Bonjour,

pour ma part, j'aurais tendance à mettre deux épaisseurs croisées de 4cm plutôt qu'une de 8cm, juste histoire de diminuer les ponts thermiques.

[invite285976ea]

Bonsoir,

Il y a longtemps que je ne suis pas venue par ici et c'est toujours un plaisir de voir que cette question que je me posais (pierre ancienne et isolation) intéresse tant de monde !

Bon courage à tous (il en faut !).

Sane

[invite4e8a194f]

désolé pour la question que vais corriger:

Après un conseil de madmac j'ai oublié de prévoir un vide pour passer l'elec donc je risque de mettre un isolant -de 50 si il est rigide (liège)
-de 100 sil il est souple
avec un rail de placo et un fermacell

mais bon apparament le liège est hors de pris j'aurais dut garder tous les bouchons des bouteilles que j'ai sifflée

Le problème j'ai peur que mon mur soit humide situé plein nord jamais de soleil dessus et une pente vers le mur qui ne peut m'amener que de l'eau .
Je vais drainer et peut etre mettre un piège à eaux mais j'ai toujours un doute
alors je cherche un isolant qui ne craind pas la flotte (laine de verre).

Qui peut me conseiller un isolant moins chers que le liège et facile à se degoter??

[palus06]

Le problème j'ai peur que mon mur soit humide situé plein nord jamais de soleil dessus et une pente vers le mur qui ne peut m'amener que de l'eau .
Je vais drainer et peut etre mettre un piège à eaux mais j'ai toujours un doute
alors je cherche un isolant qui ne craind pas la flotte (laine de verre).

Qui peut me conseiller un isolant moins chers que le liège et facile à se degoter??

J'ai 2 réflexions à te faire :
1. D'après moi, tu ne vois que l'eau de pluie, comme source de pb, c'est du moins ce que tu crains. Alors fais une isolation extérieure, ça résoudra tous tes pbs, au moins pour ce mur.
2. N'oublie pas que les occupants d'une maison génèrent de l'eau, de la vapeur d'eau. Que cette eau, avant que tu ne commences à faire tes travaux d'isolation, rentre dans le mur de 50, qui est respirant.Sauf, qu'avec ton ciment à l'extérieur, c'est le pire que l'on fait, je pense, en terme de respiration du mur.
Si tu mets de la laine de verre, avec un pare-vapeur, tu empêches la vapeur d'eau de rentrer dans le mur, depuis l'intérieur. D'où les conseils d'utilisation d'isolants végétaux, perspirants ou respirants (j'en sais rien?). Parmi eux, le liège, la laine de bois, le chanvre, etc...
Je laisse aux thermodynamiciens de ce forum, de confirmer ou infirmer ce que je dis ici.

Si tu veux discuter prix, renseigne toi, affiche les prix comparatifs de ces différents isolants, sans citer de marque, ça aidera d'autres (moi, en particulier).

[inviteac7a21c4]

Bonjour,

Pour des références de prix liège :
Prix plaques de liège expansé (isolation)

Et pour info, les bouchons en liège ne sont pas fabriqués comme le liège expansé, et n'isolent pas aussi bien. Donc, ne t'empresse pas de vider ta cave

[Yoghourt]

désolé pour la question que vais corriger:

Après un conseil de madmac j'ai oublié de prévoir un vide pour passer l'elec donc je risque de mettre un isolant -de 50 si il est rigide (liège)
-de 100 sil il est souple
avec un rail de placo et un fermacell

Pourquoi pas une ossature bois plutôt que du rail à placo?

Le problème j'ai peur que mon mur soit humide situé plein nord jamais de soleil dessus et une pente vers le mur qui ne peut m'amener que de l'eau.
Je vais drainer et peut etre mettre un piège à eaux mais j'ai toujours un doute
alors je cherche un isolant qui ne craint pas la flotte (laine de verre).

Un drainage bien fait en pied de mur + un éventuel caniveau devrait régler le souci de l'eau issue de la pente.

Un pote dans le ch'nord avait des remontées chroniques d'humidité jusqu'à 1,5m. Deux mois après la pose de drains extérieurs, les murs étaient sec en surface.
Tu as dit vouloir drainer aussi côté intérieur. Si avec tout ça ton mur n'arrive pas à rester sec, c'est qu'il y a un problème ailleurs (fuite de toit ou de tuyauterie par exemple), ou que tu vis dans un endroit chroniquement humide tel un marécage ou la Guyane!

Une fois le mur au sec, la seule cause d'humidité récurrente dans le mur est l'isolation intérieure. La parade est l'utilisation d'un isolant capillaire et hygroscopique qui supporte un peu d'humidité, et frein-vapeur (si possible à mu variable) posé soigneusement.

Dans le cas où l'isolant n'est pas rigide, je ne vois pas comment une pose soigneuse du FV peut être réalisée sans qu'il repose sur une ossature. Le vide technique demandera un contre-lattage ou une 2e ossature.
Si la 1ère ossature est métallique (pas génial d'un point de vue isolation thermique), la seule possibilité pour la pose du FV est la colle-mastic. C'est pas donné...
Si cette ossature est bois, la colle-mastic ne sera utilisée que pour le pourtour. Le reste, c'est en agrafage + un bout de scotch sur l'agrafe.

Au 2e étage chez moi, pour des raisons de place, il n'y a pas de vide technique. Quelques gaines et boitiers électriques traverseront donc le frein-vapeur. Tous ces passages au travers du FV devront être calfeutrés à la mousse PU, et je m'attends à ce que soit une belle galère, donc je ne conseille pas cette façon de faire...

Qui peut me conseiller un isolant moins chers que le liège et facile à se degoter??

La laine de verre n'est ni capillaire ni hygroscopique. Pareil pour la laine de roche et les polytrucs

Par contre, la ouate de cellulose et la fibre de bois le sont.

Si les murs sont presque droits et à peu près lisses, ouate insufflée ou panneaux.
Si les murs ne sont pas droits et/ou avec plein d'aspérités, ouate insufflée. Avec des panneaux, combler les vides est tout sauf passionnant et rapide...

Au fait, la laine de verre est imputrescible en soi, mais n'aime pas la flotte. Si ce n'était le cas, la laine de verre pour isolation extérieure sans pare-pluie n'aurait pas besoin d'un traitement spécifique hydrofuge...

[invite57eac32c]

Bonjour/soir,

Question:

Vaut-il mieux, pour une vieille maison en pierre, une isolation intérieure soignée, ou un compromis iso intérieure/extérieure?

Je pose cette question car nous envisageons de faire isoler par l'extérieur deux faces (nord et est) de notre batisse, et d'isoler les deux autres par l'intérieur. Cela va laisser de gros ponts thermiques (en pierre, pas des courants d'air, mais quand même).
Mais vu la facture de l'iso extérieure, je suis en train de me dire que ce n'est pas rentable... mais alors pas du tout!!

Le souci, c'est que je suis bien incapable de me rendre compte des pertes sur ces ponts thermiques, et que faire l'essai pour 30000€, c'est un peu serré!!

D'un autre côté, vu que nous envisageons très sérieusement le pdm, garder l'inertie thermique du mur Est est un plus non négligeable (mais que je ne peux encore une fois pas quantifier).

Voilà, voilà... d'après vous une solution mixte isolant dedans/dehors, ça le fait ou pas?

[invite0a521f4b]

Je suis en train d'aménager un ancien bâtiment en 5 appartements.
Le toit est constitué d'une dalle de béton( épaisseur 10cm), anciennement recouvert d'un bitum.
Le couvreur a prévu une couverture en zinc sur une charpente posée à même la dalle et une isolation de 20 cm de laine de verre sur le béton, j'ai bien dit sur et pas sous.
Comme les plafonds sous toit sont assez hauts et qu'il faudra faire des faux plafonds, j'envisageais de renforcer l'isolation extérieure par une couche de 10cm de laine de verre supplémentaire sur les faux plafonds.
Il y aurait donc en partant de l'extérieur vers l'intérieur: le zinc, 20cm de LV sur béton, 10cm de béton, un vide d'environ 50à70cm , 10cm de LV et le faux-plafond.
Ma question: ne risque-t-il pas d'y avoir de la condensation ou point de rosée entre les deux couches d'isolant?
Merci à tous les spécialistes.

[invite4e8a194f]

Merci yoghourt pour ta réponse

Le soucis c'est que le conseil que tu me donne va faire quel épaisseur une fois réalisé?

j'ai eu un membre de l'association Tiez-breiz au tel je lui est parlé de mon cas il m'a carrément déconseillé l'isolation de mon mur et vu que ce sera sur une partie une salle de bains il me conseil de faire un enduit au stuc pour éviter la faïence.
Qu'en pense tu ?
Et le stuc cela n'a pas l'air d'être facile à réaliser.
pour l'isolation il me l'a déconseillé car pour lui le mur va s'abimer dès qu'il ne sera plus à l'air.

[Yoghourt]

Vaut-il mieux, pour une vieille maison en pierre, une isolation intérieure soignée, ou un compromis iso intérieure/extérieure?

Le compromis.
Isolation extérieure, surtout pour les façades les plus exposées à l'humidité, à la pluie, et au vent froid (nord et ouest). Pour le confort d'été, c'est bien aussi: le mur nord est le plus frais, on ne se met pas à avoir chaud au bout de 5 mouvements.
Isolation intérieure soignée pour les façades restantes, si tu ne peux pas faire autrement (j'aurais bien voulu pour la façade sud, mais ma dame a mis son veto).

Les ponts thermiques aux raccords en iso int et iso ext peuvent être minimisés par un débord de 50cm à 1m de l'isolation intérieure sur les façades isolées par l'extérieur. L'épaisseur du débord peut être plus faible que l'épaisseur de l'isolation intérieure. Chez moi (isolation en cours), il y a une quinzaine de cm en isolation intérieure, et 4cm pour les débords.

Il y aurait donc en partant de l'extérieur vers l'intérieur: le zinc, 20cm de LV sur béton, 10cm de béton, un vide d'environ 50à70cm , 10cm de LV et le faux-plafond.

- C'est une terrasse innacessible dont tu causes.
- Je ne comprends pas pourquoi le couvreur veut mettre du zinc plutôt que faire une terrasse isolée classique: béton, frein-vapeur, isolant incompressible, membrane d'étanchéïté, gravier de remplissage. Pour ma terrasse, j'aimerais carrément passer à la toiture froide (isolation sur étanchéïté), mais mon charpentier n'est pas chaud du tout.
- Plutôt que le gravier, tu peux mettre bidim, pouzzolane, bidim, pouzzolane + terre pour végétalisation légère de la toiture.

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@ducdegordon: L'humidité du mur ne se crée pas ex nihilo. Elle peut venir du haut (toit), du bas (remontées capillaires), du climat extérieur (humidité de l'air, pluie), du climat intérieur (humidité de l'air), d'un désordre (conduite de flotte percée, sanitaires qui fuient)
Pour un mur non isolé, à moins de vivre dans un climat très humide en permanence (à voir avec un hygromètre extérieur ou les archives météo, cf le fil épinglé La vapeur d'eau dans les murs), le climat extérieur n'est pas un problème. Le climat intérieur n'est pas censé en être un non plus, sinon ça signifie qu'il y a un gros souci de ventilation.

Le reste, ça se règle et devrait même à mon sens être traîté avant quelque isolation que ce soit ou même parement.
[mode jeracontemavie]
J'avais une fuite dans un conduit de ventilation de fosse sceptique scellé dans un mur (comme quoi, "les anciens" faisaient aussi de belles c...). La pluie et l'air humide/vicié du conduit ont abimé le mur, pourri le plâtre à l'ancienne, cloqué la peinture. La fuite a été résolue, la conduit déplacée, le mur rebouché. C'est maintenant sec et sain.

Concernant l'épaisseur des murs: j'ai 45cm de mur en dur (béton maigre à la chaux) et une quinzaine de cm supplémentaires pour l'isolation et le parement. Ca fait de belles tablettes devant les fenêtres en tunnel. Ben je m'y assois, maintenant
Pour les façades isolées par l'extérieur, les fenêtres (vétustes ou thermiquement naze) vont être changées et posées au nu du mur extérieur. Entre fenêtre en tunnel et fenêtre en tunnel avec tablette plus importante, c'est du pareil au même.
[/mode jeracontemavie]

Le stuc, le tadelaakt, c'est a priori très bien, mais cher, et-comme toi- je "sens" ça pas évident côté réalisation (même si le patron d'Akterre se tue à dire que le tadelaakt est facile bien que long/minutieux). Si tu confies ça à un artisan, outre le prix stratosphérique au m², il y a de fortes chances qu'on te fasse un enduit fin style stuc ou tadelaakt, avec plein d'additifs, éventuelle sous-couche silicate, etc, etc. Résultat: la perspiration souhaitée de l'enduit ne sera clairement pas au rendez-vous.
Alternative à la faïence: la terre cuite, les bois imputrescibles.
De toute façon, je ne comprends pas pourquoi la faïence fait flipper le gars de Tiez Breiz. Ma salle de bain au 1er étage est carrelée et colle ciment. Vu le style, c'est vieux d'au moins 20 ans, probablement 30 ou 40. Vu l'age, c'est en très bon état.

Il y a un dossier dans la maison écologique (je ne suis pas sûr du numéro) sur la rénovation et l'isolation, avec interview d'Olivier Sidler (cabinet de thermique enertech) et de Tiez-Breiz.
Si tu peux mettre la main sur ce dossier, compare les propos et arguments de ces 2 entités sur le même thème...