Isolation d'une lame d'air.

[fabien62118]

Bonjour à tous,

ma maison date de 2010, elle est donc isolée, mais pas assez à mon goût.
Je réfléchis donc aux améliorations à apporter et en consultant divers forums j'ai vu qu'on pouvait isoler la lame d'air de mes murs périphériques avec divers produits à insufler ou à laisser tomber par gravité.

Voici la maison lors de la construction, il s'agit donc d'une maison avec combles aménagés d'origine.

DSC_0145.jpg

Je suis du Pas de Calais, pas forcément très froid, mais manque d'ensoleillement, temps humide et souvent du vent, surtout là où je suis, un peu sur les hauteurs du village.

La composition de mes mûrs pour commencer : de l'extérieur vers l'intérieur :
-Brique du nord "moulée main" d'environ 10/11 cm de largeur, joints blanc, puis lame d'air d'environ 4cm, puis brique alvéolaire de 15cm de large, 100mm de laine de verre Gr32, et enfin BA13 classique sur ossature métallique.

Elévation des mûrs du RDC (6).jpg

Elévation des mûrs du RDC (5).jpg

Déjà, tout ce qui est câble, gaine, PER etc passent entre le BA13 et la brique alvéolaire, donc rien dans la lame d'air, cela ne gênerait pas le nouveau matériau isolant pour sa mise en place.

Pour isoler les 4 murs, il me faut un peu moins de 6M3, si je ne me suis pas trompé, et en comptant assez large. (maison de 12,8m de longueur, 9m de pignon, 2.5m pour le RDC )

En lisant plusieurs discussions sur ce forum, j'ai donc tout de suite pensé au "sls20 f", très volatile, avec un coeff de 0.034, (1800 euros sans la livraison à priori).

Puis au liège en vrac (coeff moins bon je crois, 0.040 non ??) mais moitié prix ...

et enfin je suis tombé sur un fabriquant française de billes de polystyrène classique, blanche, qui lui vend ses sacs de 2000 L à 147 euros .... soit 4 fois moins cher que le sls20, quand même.... ces billes sont données pour un coeff de 0.038, donc je passerai d'un R de 1.17 (4 cm de lame d'air pour rappel) à un R de 1.05, ce qui ne me semble pas beaucoup en terme d'efficacité. les billes polystyrène du français je les touche donc à 578 euros livrées, contre 1800 euros sans livraison pour le sls20 ... bref, je pense qu'il n'y a vraiment pas photo !

Mais que pensez vous de la mise en oeuvre de ces billes, sur le site, ils parlent d'insuflation avec pistolet, et pour tout dire je préférerais par banale gravitation, il me semble que la lame d'air est ouverte en haut du mur ... là où sont posées les fermettes.
DSC_0023.jpg
on ne voit pas bien sur la photo, mais je pense (d'après d'autres photos aussi) qu'il n'y a qu'au dessus des fenêtres et portes que la lame d'air soit bouchée, par le linteau de béton, sinon pour le reste c'est ouvert, tout comme il y a de petites ouvertures au bas des mûrs extérieurs, dans le joint entre deux briques (assez typique du Nord je crois).

Ces billes font entre 2 et 4 mm, personnellement je pense qu'avec un entonnoir ça doit tomber naturellement au bas du mur, non ???

Par avance merci.
-----

[Larzacien]

bonjour, Oui, mais s'il y a une lame d'air, ce n'est pas par fantaisie, c'est qu'elle est nécessaire pour laisser respirer la brique, et pour ne pas surchauffer. Vous risquez de "massacrer" votre maison.

Ce n'est pas une omission ni pour faire des économies cette lame d'air. Si c'était moi, je n'y toucherais surtout pas.

Sinon vous risquez d'avoir de la condensation et des désordres. ça devient la course à celui qui isolera le plus, mais pour contrebalancer, certains n'isolent pas du tout.

Les photos ne sont pas encore visibles, mais bon, ça ne change rien sur le principe.

[max55thir]

Pour ma part, j'ai isolé mon vide d'air avec des billes d'écographite

[lucienpel]

Bonjour

billes écograhite lambda = 0,O30 ce qui donne pur 4 cm un R de 1,3 à condition que la
répartition soit bien homogène partout.

Maintenant il faudrait peut être voir le pourquoi de cette lame d'air

<tout comme il y a de petites ouvertures au bas des mûrs extérieurs, dans le joint entre deux briques (assez typique du Nord je crois). >
peut être qu'ils craignent des infiltrations .......

Cdt

[A voir en vidéo sur Futura]

[fabien62118]

bonjour, Oui, mais s'il y a une lame d'air, ce n'est pas par fantaisie, c'est qu'elle est nécessaire pour laisser respirer la brique, et pour ne pas surchauffer. Vous risquez de "massacrer" votre maison.

Ce n'est pas une omission ni pour faire des économies cette lame d'air. Si c'était moi, je n'y toucherais surtout pas.

Sinon vous risquez d'avoir de la condensation et des désordres. ça devient la course à celui qui isolera le plus, mais pour contrebalancer, certains n'isolent pas du tout.

Les photos ne sont pas encore visibles, mais bon, ça ne change rien sur le principe.

Je le pensais aussi, mais en lisant divers forums et sujets là dessus, à priori personne n'est embêté après avoir rempli cette lame d'air.
Il s'agit surtout d'une technique datée et dépassée je crois ...

[fabien62118]

Pour ma part, j'ai isolé mon vide d'air avec des billes d'écographite

Ok, j'avais vu vos réponses sur d'autres fils je crois.

Quel coeff et quel prix au M3 livré pour ces billes d'échographite svp ??

[Vincent PETIT]

Salut,
Moi non plus je ne remplirai pas la lame d'air, elle a le même rôle que le vide sanitaire sous la maison : régulation de l'humidité. En toute logique, et pas que dans le Nord, entre matériaux poreux il devrait y avoir une lame d'air pour empêcher l'humidité extérieure de se transmettre vers l'intérieur.

Ce n'est que mon avis personnel mais en remplissant cet écart, l'air devrait circuler moins bien, l'humidité (qui traverse la brique) devrait stagner et devrait finir par passer dans la maison.

[simondelateam]

bonjour ,

elle est RT 2012 niveau isolation cette maison?

a tout casser on a un R de 1.5 pour la brique (je suis gentil...) , 1.3 pour la lame d'air remplie d'ecographite...

ça va si le chauffage coute pas trop cher...
ou si c'est pour de la location , avec des grilles pains .

sinon un complexe ba13/pse collé au map sur la brique , ça serait un bon depart pour une maison sobre en chauffage. il y a bien sur plein d'autres isolants , dont les biosourcés qui sequestrent le carbone ...

[lucienpel]

Bonjour

simondeleteam

<elle est RT 2012 niveau isolation cette maison? >
a mon avis il y a peu de chance puisque la construction date de 2010

<Quel coeff et quel prix au M3 livré pour ces billes d'échographite svp ?? >
les prix varient en fonction des régions et des quantités,
le plus sur est de contacter plusieurs négoces en matériaux
pour comparer les prix.

< Sinon un complexe ba13/pse collé au map sur la brique , ça serait un bon depart ....... >
il y a déja un GR 100 en murs avec ossature métallique et BA 13

Cdt

[sawai]

Bonjour

billes écograhite lambda = 0,O30 ce qui donne pur 4 cm un R de 1,3 à condition que la
répartition soit bien homogène partout.

Maintenant il faudrait peut être voir le pourquoi de cette lame d'air

<tout comme il y a de petites ouvertures au bas des mûrs extérieurs, dans le joint entre deux briques (assez typique du Nord je crois). >
peut être qu'ils craignent des infiltrations .......

Cdt

oui. Il serait également intéressant de comparer avec la résistance thermique d'une lame d'air simple, qui est loin d'être nulle.

Sur 4 cm il ne va pas y avoir grand chose à gratter.

[lucienpel]

Bonjour

<oui. Il serait également intéressant de comparer avec la résistance thermique d'une lame d'air simple, qui est loin d'être nulle. >

Le problème de ce genre de lame d'air c'est quelle ne sont jamais parfaitement immobile

Règles Th, lame d'air non ventilées continues :
lame d'air verticale, épaisseur de la lame d'air de 25 à 50 mm : R =0,16

Cdt

[Larzacien]

bonjour, à la rigueur, je limiterais le passage en haut de cette lame d'air en mettant quelque chose qui boucherait, mais en laissant un petit passage pour l'air un petit orifice à chaque mètre par exemple, car c'est pour une circulation d'air que ça a été fait, surtout s'il y a des trous en bas.

ça limiterait la circulation de l'air et ça ferait moins de perte probablement. Et ce serait acceptable car c'est dans une région plutôt froide. Je ne le ferais pas dans le sud. Mais je ne ferais pas plus.

Certes, tout est caché, alors on ne verra pas vite les dégâts, mais ils peuvent y être. Quand à tout casser... pour une maison aussi récente...

A toutes rigueur, j'étudierais la possibilité d'une VMC double flux, histoire de moins perdre de chaleur. Et il faut tout passer. .... Peut-être faire un SAS à la porte d'entrée. Une porte d'entrée, même de bonne qualité, est un point faible. Si on la protège pas un SAS, ça améliore bien. Voir les portes de communication avec le garage, le sous sol, les isoler, faire en sortes que ça jointe le mieux possible. Ce ne sont pas de gros chantiers, mais ça peut apporter un vrai plus.

Et aussi, on ne sait pas ce qu'il y a comme chauffage dans cette maison, ce serait intéressant de l'indiquer.

[fabien62118]

Bonjour,

Il y avait une bonne partie d'auto construction, donc RT 2005 ou 2012 ... pas vraiment de norme.

Pour les mûrs concernés c'est une GR 32 de 100mm, plus la brique alvéolaire de 15cm.
Ce que je trouve dommage c'est que cette lame d'air désolidarise complétement la brique extérieure, qui fait quand même 10 cm .... donc en comblant je me demande si l'on ajoute pas non seulement le R 1.2 environ des billes mais aussi le R de cette brique extérieure.

Le chauffage est au gaz, chaudière basse température classique. Le confort est très bon.

Sinon oui effectivement je vais aussi améliorer les portes de garage, porte entre sous sol et RDC etc, c'est prévu aussi, ainsi que le le plafond du sous sol, actuellement il y a déjà du PU dans la chape mais bon.

Pour en revenir à la lame d'air, je ne pense vraiment pas que la calfeutrer avec du polystyrène respirant pose souci, dans les fils dédiés, tout ceux qui ont fait cela n'ont pas été embêtés.

Ces lames d'air remontent aux années 70, c'est dépassé.

d'ailleurs actuellement on met bien du polyurethane ou du polystyrène entre deux parois en dur (brique, parpaing etc ...) sans que cela ne pose souci non ? en quoi ça changerait ??

[fabien62118]

Trouvé sur ce site :


https://www.build-green.fr/isolant-e...ashing-ou-non/

Bonjour,
Merci de la confiance que vous nous témoignez via vos questions.
Il est évident qu’en présence d’un espace, une chambre d’air comme l’appellent les Canadiens, il est exclu que l’air contenu puisse y être stabilisé. En effet, à partir de 20mm d’épaisseur d’air entre 2 parois à des températures différentes, un convection se met en place créant une cellule de convection dans laquelle l’air se déplace beaucoup et rapidement. La conséquence étant la captation primaire de calories sur la face chaude (paroi intérieure) et captation secondaire de ces calories par la paroi froide (extérieure) et donc l’inverse de ce que vous souhaiterions. Ceci peut encore être accentué si la paroi intérieure capte la vapeur d’eau de l’air, vapeur en excès si non renouvellement d’air sérieux dans l’habitat et si, face un gros apport, un point de rosée se matérialise dans cette paroi intérieure. Pour continuer son chemin vers l’extérieur, l’au doit s’évaporer, or ce changement d’état consomme de l’énergie (il est endothermique),ce qui contribue encore à faire baisser la température de cette paroi qu’on souhaiterait chaude. Lorsque la vapeur ainsi générée se dépose sur la paroi extérieure, elle peut être amenée à se condenser, ce qui est une réaction exothermique, c’est à dire producteur de chaleur, et donc réchauffement de la paroi extérieure. Là encore, le contraire de l’effet recherché.
Il est donc, et vous l’avez bien compris, nécessaire d’empêcher le mouvement de cet air, et si, en plus, ce qui en empêche le mouvement peut être isolant au plan de la conduction, c’est tout bénéfice.


Bref, honnêtement ce n'est surement ce "risque" d'humidité qui me fera changer d'avis car je n'y crois absolument pas.

[lucienpel]

Bonjour

<Bref, honnêtement ce n'est surement ce "risque" d'humidité qui me fera changer d'avis car je n'y crois absolument pas. >

je crois que vous avez pas mal d'éléments pour vous aider à vous faire une opinion , maintenant
la décision final vous appartient bien évidemment.

Cdt

[simondelateam]

d'ailleurs actuellement on met bien du polyurethane ou du polystyrène entre deux parois en dur (brique, parpaing etc ...) sans que cela ne pose souci non ? en quoi ça changerait ??

c'est juste une question de permeabilité a la vapeur d'eau.

la permeabilité doit etre croissante de l'interieur vers l'exterieur pour limiter et evacuer toute condensation eventuelle au sein de la paroi.

l'eau de condensation dans un mur ne peut venir que de l'air interieur chaud et humide -> on met un pare/frein vapeur pour diminuer ce fait.

pour etre sur que cette eau liquide ne reste pas dans la paroi , on met un revetement exterieur permeable a la vapeur d'eau.

il serait bon de comprendre comment fonctionne une isolation avant de remettre en question le bon sens des couches qui la constitue...

[fabien62118]

c'est juste une question de permeabilité a la vapeur d'eau.

la permeabilité doit etre croissante de l'interieur vers l'exterieur pour limiter et evacuer toute condensation eventuelle au sein de la paroi.

l'eau de condensation dans un mur ne peut venir que de l'air interieur chaud et humide -> on met un pare/frein vapeur pour diminuer ce fait.

pour etre sur que cette eau liquide ne reste pas dans la paroi , on met un revetement exterieur permeable a la vapeur d'eau.

il serait bon de comprendre comment fonctionne une isolation avant de remettre en question le bon sens des couches qui la constitue...

Ok pas de souci.
Le pare vapeur derrière le BA 13 il sert a quoi en fait ?

[pleinlesyeux]

sls.jpg
Liège.jpg
Vide d'air.jpg

Selon cette étude, il y a quand mêmem moins de condensation si vous isolez la lame d'air avec du SLS, puis du liège.
La condensation est "normale", c'est une isolation intérieure. L'eau finira par bouffer votre isolant intérieur...

Je ne pense pas que cette lame d'air serve à grand chose et qu'il soit dangereux de l'éliminer, même si un peu de flotte se crée dedans.

[fabien62118]

Merci à tous pour votre participation.

J'aimerai maintenant avoir vos lumières concernant la mise en oeuvre ....

J'ai donc les deux façades de la maison, hauteur à isoler égale environ 2m80 à vue de nez. L'ouverture en haut est certes accessible par le bas des rampants mais c'est bien galère à progresser là dedans ....
reste la soufflage avec air comprimé et là je ne comprends pas vraiment pourquoi ils font ça en partant du bas ??? ça me semblerait plus logique de le faire disons au 2/3 de la hauteur, la gravité faisant le reste. Sinon quelqu'un connait il une hauteur de refoulement approximative ???

Reste la solution de passer par l'extérieur, en découvrant une ou deux tuiles de temps à autre ... mais quid de l'écran sous toiture ??? (désolé si ça partait logique mais je n'y connais vraiment rien en toiture !)


Puis les deux pignons, là c'est plus haut, environ 6/7 mètres, uniquement accessibles par perçage avec pistolet et compresseur, donc la question de la hauteur de refoulement me semble très importante ...

Par avance merci.

[cornychon]

Bref, honnêtement ce n'est surement ce "risque" d'humidité qui me fera changer d'avis car je n'y crois absolument pas.

Bonjour

Par principe, dans le domaine des causes de formation d’humidité, il faut rester prudent. La certitude basée sur des convictions, des sentiments, n’est ni la vérité, ni bonne conseillère.

Je ne sais pas si le fait de mettre des cochonneries dans la lame d’air est bénéfique ou pas. Une seule certitude, lorsqu’elle sera en place, tu ne pourras pas l’enlever.

[fabien62118]

Bonjour

Par principe, dans le domaine des causes de formation d’humidité, il faut rester prudent. La certitude basée sur des convictions, des sentiments, n’est ni la vérité, ni bonne conseillère.

Je ne sais pas si le fait de mettre des cochonneries dans la lame d’air est bénéfique ou pas. Une seule certitude, lorsqu’elle sera en place, tu ne pourras pas l’enlever.

Si, en débouchant quelques trous en bas à mon avis ça part tout seul, ceux qui ont essayé ont même eu des fuite aux prises etc ... ils précisent bien de tout calfeutrer pour ne pas que les billes s'échappent.

SI je résume :
-Sur les forums, personne à ma connaissance n'a eu de souci par la suite.
-Tous les fabricants n'émettent aucune objection. (les billes sont dites perspirantes et laissant passer la vapeur d'eau).
-Les P.J mises en ligne ci dessus par "pleinlesyeux" semblent aller dans mon sens (où j'ai mal lu ??).
-Il s'agit des techniques actuelles pour certains constructions neuves avec ITE (brique porteuse/isolant polyurethane/brique de déco)

[cornychon]

Si, en débouchant quelques trous en bas à mon avis ça part tout seul, ceux qui ont essayé ont même eu des fuite aux prises etc ... ils précisent bien de tout calfeutrer pour ne pas que les billes s'échappent.

Bonjour,

Entre les deux murs, il y aura inévitablement des variations de températures, des variations d'humidité relative, des variations d’humidité absolue, de la condensation, de l'évaporation, une dégradation légère des matériaux.

De plus, les matériaux réagissent à la pénétration de la vapeur d’eau. La perméabilité s’exprime en kg/s/m/Pa
Assez rapidement, toutes les billes adhèreront les unes aux autres.

Il ne s’agit pas d’être pessimiste ou optimiste. Il faut simplement être prudent.
Je te rassure, j’ai une certitude, la seule personne qui peut rencontrer des problèmes avec tes billes, c’est toi.

[Larzacien]

bonjour, Vous dites que la maison est confortable, on suppose qu'elle est chaude sans avoir une grosse conso.

Combien consommez vous par an (hors abonnement) ? et la surface de la maison à nous rappeler ?

Si tout es raisonnable, à quoi bon aller prendre des risques qui ne vous feront pas économiser 3 euros/an.

Il me semble qu'on dit : "le mieux est l'ennemi du bien"... les dégâts éventuels vous ne les verrez pas immédiatement, puisque c'est caché. Mon gendre avait isolé tout contre des parpaings avec de la fibre de bois (il est écolo), il a eu des désordres, l'été, le parpaing en plein soleil chauffait trop, et même surchauffait puisqu'aucune chaleur ne pouvait s'évacuer avec la fibre de bois contre, et il y avait eu plein d'humidité. Il a dû tout démolir et refaire son isolation en laissant un espace. C'était juste un exemple. Plus on avance dans la vie, plus on est prudent.
Donc les jeunes vont vous dire : "vas-y". Et les moins jeunes qui ont quelques heures de vol, vont vous conseiller la prudence.
On voit souvent des gens qui achètent une maison et qui veulent tout chambouler, sans se poser la question, si c'est utile, et si ce n'est pas nuisible et même gravement nuisible.

Mais bien sûr vous êtes libre chez vous.

[fabien62118]

Environ 1500 euros de gaz (chauffage, cuisson, eau chaude sanitaire), pour 168M² exactement, en R+1.

[Larzacien]

bonjour, La maison fait 168 m2, si on ramène à 100 m2 (taille plus standard des maisons) ça donne : 1500/160*100 = 937,50 euro.

Pas si mal, surtout qu'il me semble que vous êtes dans le nord.

[pleinlesyeux]

Le calcul thermique donne une difference entre la lame d'air isolée ou pas de 0,05W/m2K.
Soit pour la surface de vos mur une perte à l'année de l'ordre de 300KWh, donc environ 25e de gaz.

Cela dit, isoler cette lame diminue la condensation derriere vos panneaux de GR32 d'environ 1/3.

5m3 de liege en vrac, c'est 750e environ.

[cornychon]

Environ 1500 euros de gaz (chauffage, cuisson, eau chaude sanitaire), pour 168M² exactement, en R+1.

Salut,

Ta facture gaz est de 1500 €
Prenons 1000 € de chauffage.

D’après tes estimations, tu vas économiser au mieux , 10% sur l’isolation des murs, mais rien pour le sol, les plafonds, les ouvrants.

A la louche, tu vas économiser 5% sur la facture chauffage.
Tu vas donc économiser au mieux 50 €/an, soit deux repas de fête
chez Mac Do

[fabien62118]

Le calcul thermique donne une difference entre la lame d'air isolée ou pas de 0,05W/m2K.
Soit pour la surface de vos mur une perte à l'année de l'ordre de 300KWh, donc environ 25e de gaz.

Cela dit, isoler cette lame diminue la condensation derriere vos panneaux de GR32 d'environ 1/3.

5m3 de liege en vrac, c'est 750e environ.

Merci pour ces calculs !

Ne pensez vous pas qu'il y aurait plus à gagner, en sachant qu'actuellement la lame d'air désolidarise en grande partie la brique décorative (celle à l'extérieur) du reste du mur (brique alvéolaire/GR32), or, en comblant cette lame d'air avec du liège ou des billes, ne gagnera t'on pas en plus, le "R" de cette brique décorative, qui sera désormais solidaire du reste du mur et fera un "bloc" ??

Sans oublier certains courant d'air que l'on sent dans quelques prises de courant par exemple.
Le comblement de cette lame d'air supprimerait aussi certains ponts thermiques puisque cette isolation agirait comme une ITE (mince certe, mais tout de même).
Pour info mon mûr est exactement celui que vous avez mis en PJ un peu plus haut !

[pleinlesyeux]

ne gagnera t'on pas en plus, le "R" de cette brique décorative,

La résistance thermique d'une brique est négligeable. Donc non.

Sans oublier certains courant d'air que l'on sent dans quelques prises de courant par exemple.

La c'est un problème complétement différent d'étanchéité à l'air.

Le comblement de cette lame d'air supprimerait aussi certains ponts thermiques puisque cette isolation agirait comme une ITE (mince certe, mais tout de même).

Corriger les ponts thermiques ? Oui, absolument. Mais c'est très difficile à modéliser. De même que la limitation des courants d'air.
Par contre c'est un pas de plus vers moins de condensation intérieure.

Pour info mon mûr est exactement celui que vous avez mis en PJ un peu plus haut !

J'ai fait cette simulation pour vous, donc c'est normal que ce soit exactement votre mur

[fabien62118]

La résistance thermique d'une brique est négligeable. Donc non.

okok


La c'est un problème complétement différent d'étanchéité à l'air.
Justement je pense que cette lame d'air en est responsable en grande partie.


Corriger les ponts thermiques ? Oui, absolument. Mais c'est très difficile à modéliser. De même que la limitation des courants d'air.
Par contre c'est un pas de plus vers moins de condensation intérieure.
ok


J'ai fait cette simulation pour vous, donc c'est normal que ce soit exactement votre mur ah okkkkk merci alors, je pensais qu'il s'agissait d'une image tirée du net !

Encore merci pour tout ces calculs !