Chaudière gaz AUER pulsatoire

[gougougou]

Bonsoir Pascal 80-2,

Le raisonnement que j'ai tenu hier (en l'appliquant à des données inexactes sur le nombre des radiateurs) peut âtre appliqué à nouveau aux données corrigées. Il met alors en évidence qu'il y a un déséquilibre hydraulique qui provoque une perte de plus de 20/25% de la puissance dissipée par rapport à la puissance disponible avec la même loi d'eau. Cela vaut le coup de s'en occuper pour chauffer à t° d'eau plus basse et mieux condenser. On peut gagner 6 à 8° d'abaissement de la loi d'eau.

Cordialement
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[inviteec11dcd0]

Je reponds pour la fuite et l'humidité qui s'accumule au fond (dans la mousse) : j'ai eu cette panne et j'ai cherché longtemps, la mousse était pleine d'eau et je ne voyais aucune fuite, j'ai fini par enlevé la mousse du fond en bas pour y voir, et j'ai séché avec un décapeur thermique : la fuite (ds mon cas) venait du fond arrière en bas... c'est la sortie d'evacuation des vapeurs vers l'extérieur... il y a un joint qui se cuit et ça condence à l'intérieur de la chaudière au niveau du joint... il faut démonter par derrière, changer le joint ou mettre du silicone.
depuis plus une trace d'humidité.

[invite1284d064]

Bonsoir tout le monde j'espère que les fêtes de fin d'années se passent bien.
Je reviens vers vous pour obtenir de nouveaux renseignements au sujet de ma nouvelle 20 i.

J'ai placé
tcmi 30
dtmi a 05
tema19
temi -15
taz1 22
eco1 02
Dans mon esprit la chaudière ne devrait donc jamais indiquer moins de 25 degrés surtout avec une température extérieures de 5 degrés.
A cette heure si je suis en période eco1 donc 20 degrés et ma chaudière indique en température demandée 38 et en température départ 21, ciculateur sur pemanent le thermostat n'est pas en demande.
Est ce normal?

Sur mes tracés un température de 5 degrés correspond à un dtmi de 38 et un tcmi de 48.

J'en déduis donc que la température demandé( lorsque le thermostat sera en demande) correspondra au dtmi mais comment se fait il que cela ne soit pas tcmi?

Merci d'avance.

[tild57]

Bonjour à tous,

J'ai parcouru tout le fil de discussion : bravo et merci à tous pour cette mine d'informations !
Voilà, j'ai acheté il y a moins d'un an un appartement des années '60 (en Moselle) équipé d'une Puls 32i + PEJ130. La chaudière date de 2004 à en croire le n° de série en 04...
13 radiateurs en fonte sur env 200m², 2,90m de hauteur de plafond (appartements habités au dessus et en dessous)
Circuit d'ECS avec retour (circulateur)
Isolation médiocre (mur machefer, double vitrage récent).
Correcteur d'ambiance RFB410A et sonde ext.

A la première facture de gaz (en période de chauffage), je me suis vite apperçu que la partie ECS était trop énergivore... j'ai partiellement amélioré la situation en mettant un programmateur hebdomadaire sur le circulateur ECS (la boucle d'eau chaude qui permet d'avoir l'eau rapidement chaude aux robinets, 2 étages au dessus de la chaufferie et un autre puisage 4 étage au dessus de la chaufferie).
Je vous laisse appécier mes compteurs 01 à 04 : 035702, 040606, 037221 et 158060.
L'ECS consomme plus que le chauffage et surtout "use" plus avec des cycles courts...

De plus, avec les froids d'hiver, je n'arrive pas à la consigne 20° (TAZ1), au mieux 19°, souvent entre 17° et 18° (quand il fait froid dans l'appart et que je descends à la chaufferie, souvent c'est ECS qui à la main).

Mon objectif : diminuer la consommation ECS (passer de 43%/57% à 80%/20% en rapport chauffage/ECS) et améliorer le confort chauffage.

Pour l'ECS, la clé est sur ce fameux circulateur qui refroidit trop l'eau. J'ai fait le test une semaine en le coupant hors période de chauffage : conso divisé par 6. Il faut je trouve mieux que le programmateur hebdo (pourtant perfectionné en termes de programme). Si quelqu'un a une idée...

Pour le confort de chauffage (bien-sûr lié aussi à l'ECS, PRSA=1), je compte modifié mes paramètres :

Actuellement, ESCL:00, MAIT:00, BASA:01, ANLE:00, SOSA:01, TESA:52, DISA:08, ECOS:25, DPSA:15, PRSA:01, ACCO:01, TEMA:20, TEMI:-15, DTMA:10, TCMA:65, DTMI:05, TCMI:35, EAZ1:01, DEA1:00, CAZ1:01, SAZ1:01, TAZ1:20, ECO1:03, HGZ1:14, AAZ1:01, ZON2:00, C1PE:01
Je compte augmenter TEMI, DTMA et TCMA à -10, 15 et 70. Qu'en pensez-vous ?
Et passer PRSA de 01 à 00 ? pas trop de perte de confort sur ECS ?
TESA me semble faible aussi, non ?


Par ailleurs, serait-il possible de déporter la commande et l'affichage de la chaudière ? Je pense à une interface série ou équivalent qui permettrait de lire et rentrer les paramètres à distance du PC...

Merci par avance de vos réponses
A bientôt
tild57

[gougougou]

Bonjour tild57,

Je ne serais pas surpris d'un pb hydraulique sur ton installation. Es-tu bien sûr que les deux circuits de chauffage et d'ECS sont effectivement indépendants avec des clapets anti-retour qui assurent bien leur mission. Si, à cause d'un défaut de clapet, le retour du flux de chauffage radiateurs passe à l'envers dans le circuit de chauffage ECS, d'une part cela refroidit vite l'eau sanitaire et d'autre part cela perturbe le circuit de chauffage des radiateurs. La chaudière est alors très souvent en demande ECS et comme tu as PRSA à 1 (priorité ECS) elle passe son temps à réchauffer l'ECS et peine à chauffer la maison.

TESA est effectivement faible. TCMA ne me semble aussi pas bien haut pour un TEMI de -15 sauf si les radiateurs sont très gros (comme on le faisait en 1960 d'ailleurs). TCMI semble élevé si les radiateurs sont si gros. DTMA (10) semble aussi pas très élevé. Je me demande si tous ces réglages ne sont pas une solution palliative (médiocre !) à un défaut hydraulique de l'installation depuis longtemps (les compteurs semblent montrer que cela ne date pas d'hier!). Y a-t-il bien des clapets anti-retour sur les deux circuits?

Cordialement
Gougougou

PS: Si tu veux me joindre par mail, puis par téléphone tu peux faire "contes russes" sur le meilleur moteur de recherche. Tu trouveras en première réponse un petit site de contes russes avec mon e-mail.

[tild57]

Bonjour à tous
Merci Gougougou.

Je ne suis pas expert en dispositifs de plomberie... donc, en sortie chaudière, la conduite se sépare en deux, chauffage et ECS. Puis sur chaque branche, un circulateur suivi d'un dispositif qui devrait servir d'anti-retour mais qui comporte en plus une molette de réglage et une 2e sortie perpendiculaire munie d'un bouchon. Mais comment vérifier simplement (sans démontage...) leur bon fonctionnement de la fonction anti retour ?

Merci !!
A bientôt
tild57

[gougougou]

Bonjour tild57,

Pour constater si le clapet du circuit ECS fonctionne normalement on peut procéder de la manière suivante:

- juste après un cycle de réchauffage ECS, on observe à la main l'évolution de la température en sortie du serpentin de réchauffage ECS lorsque le circulateur chauffage repart. La fuite du clapet ECS laisse un passage d'eau provenant du retour des radiateurs qui rentre dans le serpentin de réchauffage ECS (à l'inverse du flux normal). Comme en fin de réchauffage ECS la température de l'eau qui sort du serpentin est très élevée et que celle du retour radiateurs est beaucoup moins chaude le phénomène de baisse rapide de température est facile à sentir.

Nota: si le clapet anti-retour du circuit de chauffage fuit également ce procédé marche moins bien. En effet dans ce cas le retour radiateurs était lui-même plein d'eau très chaude après la séquence de réchauffage ECS et la chute de température est plus lente sur la sortie du serpentin. Pour que le procédé décrit plus haut soit tout de même efficace, on peut prendre la précaution de fermer les vannes du circuit chauffage pendant toute la séquence de chauffage ECS. Bien entendu on les réouvre ensuite lors du départ chauffage.

Cordialement

Gougougou

[tild57]

Bonjour et meilleurs voeux à tous !

Encore à toi gougougou.
J'ai donc mené ton expérience. Après un cycle ECS, T° demandée 67°, tuyau cuivre de sortie de réchauffage ECS TRES chaud !
La chaudière bascule en zone 1 (seulement le circulateur) avec une T° départ de 50/60° qui descent rapidement à 36° en 4 minutes et se stabilise toujours sans allumer la chaudière, pendant ce temps la température de toucher ressentie en sortie de réchauffage ECS passe de TRES chaud à chaud (différence très sensible). Donc, on dirait bien que mon clapet anti-retour (anti thermo-siphon en fait) est mort.
10 minutes après le basculement en zone 1, la chaudière était toujours arrétée et je n'ai pas attendu pour le cycle chauffage... Mais en été du chaud passe un peu dans le circuit de chauffage quand seulement ECS doit fonctionner... donc je pense que le 2e aussi est mort. Je vais demander un devis à mon chauffagiste.
En fait, je n'ai pas attendu le cycle de chauffage et son arret (au moins 10 min à attendre en plus) car l'air de la chaufferie (5 chaudières, donc 3 tacots) est très mal sain, ça me donne la migraine... d'où ma question dans mon 1er post sur la possibilité de déporter la commande et l'affichage de la chaudière.

Pour info, depuis 3 jours j'ai passé PRSA de 1 à 0 (priorité sanitaire totale -> partielle). Depuis les températures ne font plus autant le grand écart ! ouf !! Juste l'hystérisis malgré tout importante certes, mais dans mon cas c'est un gain très appréciable de confort.
De plus, mon rapport ECS/conso totale est passé de 0,53 (compteur 02/(compteur 01+ 02)) de moyenne annuelle sur 8 ans à 0,54 sur 3 jours : comme nous sommes en hivers, je considère ça comme une belle avancée ! ça devrait faire environ la moitié en moyenne annuelle, non ?

A+
tild57

[gougougou]

Bonjour tild57,

A titre de comparaison, pour ma maison lyonnaise la production d'ECS représente un peu moins de 20% du total de l'énergie consommée par la chaudière : 2600 m3 de gaz pour le chauffage et 620 pour l'ECS en moyenne annuelle sur 4 ans. (7 personnes, 290 m2 sur 3 niveaux chauffés à 20°,construction année 1890, machefer, double vitrage, 3m sous plafond, chaudière 32i, ballon 150 litres, 62 m3 d'ECS à 60° par an, conso journalière de gaz la plus forte jamais enregistrée 32m3 pour ECS + chauffage).

Cordialement

Gougougou

[tild57]

bonsoir,

gougougou : 20% de moyenne annuelle, pas mal, ça veut dire que j'ai encore une bonne marge pour améliorer mon rapport ECS/total conso gaz. As-tu une idée de ta moyenne en ce moment ?

A+
tild57

[gougougou]

Bonjour tild57,

En décembre de cette année, il y a eu 11,98% (69 m3) de gaz consommé pour l'ECS (6610 litres d'eau à 60°) et donc 88,02% (511 m3) pour le chauffage.

Depuis l'ouverture du chauffage (16 octobre) jusque fin décembre la proportion de gaz consommé pour l'ECS est de 14,5% pour 14727 litres d'eau à 60° (et 17,50% du 16/10 au 30/11).

Cordialement

Gougougou

[tild57]

Bonjour,

merci gougougou.
Je ne rends compte que dans mon enthousiasme j'ai dit une bêtise dans mon message du 02/01 : si j'ai 54% en hivers, je risque d'avoir du 75% sur l'année...
Mais en fait j'ai bien eu une baisse car la valeur juste avant la passage de PRSA à 0 était de 0,61, malheureusement cette valeur provient de relevés espacés de 24H seulement. A vrai dire c'est lisant ce forum que j'ai découvert ces compteurs : ils ne sont pas décrits dans ma version de notice (ni dans les tableaux récapitulatifs des commandes clavier, ni au chapître 2.2.5 comme c'est le cas dans une version pdf plus récente trouvée sur l'internet). Et donc voilà, mon 1er relevé et ma 1ère modification d'un paramètre coïncident à un jour près. => On apprend vite sur ce forum )

A+
tild57

[tild57]

Bonsoir,

Je rappelle en quelques mots mon problème : ma consomation ECS est aberrante. gougougou a mis - à raison - mon circuit hydrolique en cause.
Maintenant, mes relevés me font penser qu'il y a un autre problème qui s'ajoute, je m'explique :
ma consommation moyenne journalière d'eau chaude est de 130 litres, la capacité du ballon en fait. J'ai calculé que pour élever de 45° cette quantité d'eau, il fallait 6,8kWh, soit un peu moins de 13 minutes avec une Puls 32k... en théorie (rendement 100%). Or mon compteur affiche en moyenne depuis une semaine 100 minutes par jour pour l'ECS.
Pour en avoir le coeur net, j'ai voulu mesurer le temps et les différences de température sur le terrain. Rappel DPSA=15
1ere mesure : juste avant un cycle ECS, SOSA=47on, dans la chaudière l'eau de réchauffage passe de 35° à 67° en 3 minutes, en fin de cycle ECS, SOSA=40on !! j'ai pensé à une erreur...
Le lendemain, 2e mesure : juste avant un cycle ECS, SOSA=44on, dans la chaudière l'eau de réchauffage passe de 29 (j'avais stoppé la chaudière avant) à 67° en 3,5 minutes, en fin de cycle ECS, SOSA=38on !

Est-ce possible que l'ECS se refroidisse de 6/7° après un cyle de 3 min ou plus de chauffe ? ou est-ce un défaut de la sonde sanitaire (ce que je pense) ?
Merci de m'éclairer encore
A+
Marc

[gougougou]

Bonsoir tild57,

Les 2 phénomènes que tu constates (temps de fonctionnement excessif en mode ECS et refroidissement de l'ECS en début de cycle du mode ECS) résultent uniquement de la détérioration des 2 clapets anti-retour. La sonde ECS ne fait que révéler un phénomène confirmant le diagnostic de détérioration de ces clapets.

Lorsque le cycle ECS commence, le circulateur ECS aspire aussi l'eau des radiateurs venant à l'envers par le circulateur de chauffage arrêté. Il la mélange avec l'eau qu'il aspire aussi au sortir de la chaudière et l'envoie au ballon, ce qui dans un premier temps refroidit l'ECS, car ce mélange n'est pas très chaud au départ. Lorsque l'eau du circuit chauffage des radiateurs a suffisamment été réchauffée sous l'effet du flux provoqué dans les radiateurs par le circulateur ECS, le mélange eau "départ chaudière" + "eau des radiateurs" devient plus chaud et le réchauffage de l'ECS redevient effectif. Tout cela explique qu'il faut un long fonctionnement en mode ECS pour ramener l'eau sanitaire à une température convenable.

En résumé, pour moi tout est "normal" dans ce que tu observes avec des clapets HS. Un petit schéma de l'installation te fera tout voir (en te disant qu'il y a une dépression à l'entrée d'un circulateur qui tourne et une surpressions à sa sortie)

Cordialement

Gougougou

[tild57]

Bonsoir à tous,
et encore une fois merci gougougou pour ta réponse éclairée.
Bien sûr j'ai pensé de suite à mes clapets foutus... je pensais que ça pouvait ralentir la chauffe mais pas une seule seconde j'ai pensé que ça pouvait refroidir l'ECS de 6 à 7° ! en effet, même si l'eau de départ chaudière est inférieure à SOSA en début de cycle, elle devient très vite >SOSA.
J'ai refait des expérience ce soir. En fait, il faut attendre jusqu'à 8 minutes après le cycle de chauffe ECS avec le circulateur en route pour voir la t° augmenter puis se stabiliser (chose que je n'ai pas faite pour mes 2 premières mesures). J'ai mesuré sur 3 cycles de chauffe ECS consécutifs en isolant le circuit ECS du chauffage (vannes fermées départ et retour chauffage). Là, en patientant, ça augmente. 1er cycle de 2min SOSA de 43 à 46°, 2e cycle de 1min54 de 46 à 49 et 3e de 53s de 50 à 51.
En théorie, j'ai calculé que le temps minimum pour gagner 1° est de 17s, en pratique, il est du double chez moi. Rendement médiocre.
Il faut ajouter que mes 1eres constatations de baisse de T° ECS après cycle de chauffe ont été faites quand les températures étaient plus clémentes qu'aujourd'hui : avec ma sonde extérieure, ma courbe de chauffe était plus basse ce qui a permis d'avoir une T° d'eau des radiateurs plus fraiche que la T° résiduelle ECS.
En attendant la réparation de mes clapets, je vais étudier des valeurs plus hautes de courbe de chauffe, ça devrait améliorer un peu. Je l'évoquais lors de mon 1er post du 29/12 mais je n'avais rien fait tant le confort chauffage est redevenu "normal" après le passage de PRSA à 0.

Voilà,
A+
tild57

[gougougou]

Bonjour tild57,

Comme quoi une installation sans clapets est une vraie pétaudière... en plus sympathiquement variable avec l'air du temps.

Je pense que tu aurais intérêt à faire remplacer rapidement les clapets et en même temps à faire poser des vannes permettant d'isoler l'ECS. Ces vannes permettent de mieux contrôler la situation en cas de pb. Tu optimiserais probablement les rendements de la chaudière cet hiver. C'est une opération rapide car tu as déjà des vannes sur le circuit de chauffage ce qui évite de devoir le vidanger.

Cordialement

[Gailbacher]

Bonjour,
Tout d'abord une bonne année à tous, bien au chaud grâce à Madame Pulsatoire!
Me revoilà pour vous narrer la suite de l'histoire de l'extraction plus que difficile de la tête de combustion de ma Puls 20 C/3.
Je l'ai sortie à l'aide d'un troisième extracteur fait maison. Il faut dire que j'avais laissé l'affaire en plan pendant presque deux mois, après avoir fait couler une bonne quantité de dégrippant. A ma grande surprise, je n'ai rien vu de vraiment anormal au niveau des 2 joints toriques et aucun dépôt significatif sur les parois du siège de la tête. Un vrai mystère que cette quasi soudure qui m'a posé tant de problèmes. Pour ceux qui seraient un jour confronté à pareille situation, j'ai fait un reportage photo de l'affaire.
Après hésitation, j'ai installé une tête neuve équipée d'une bougie neuve, non sans avoir préalablement astiqué les parois de l'orifice avec du papier à poncer à l'eau et lubrifié ce siège, ainsi que les joints avec de l'huile-moteur. La mise en place s'est faite sans avoir à forcer le moins du monde. Après cela j'ai minutieusement repositionné le joint sur le haut du corps de chauffe, après dépose d'un petit filet de mastic silicone. J'ai laissé passer le week-end, pour venir réveiller la bête ce lundi matin. Pendant tout ce temps c'est la chaudière électrique de secours qui fait le boulot, dans un grand silence. Après avoir méticuleusement purgé l'alimentation de gaz, il faut faire doucement pour ne pas faire tomber le disjoncteur de sécurité dans le coffret de la rue, j'ai mis en route. Déception...défaut VENT...et pourtant le ventilateur se met en route comme attendu. A ce point de mon exposé je voudrais à nouveau remercier Gougougou pour ses conseils avisés, y compris sur ce qu'il convient de faire pour ne pas avoir à changer la carte (pas loin de 500€) en cas de défaillance du relai qui pilote justement le ventilateur.
J'en perds mon latin avec cette bestiole, d'autant que j'ai déjà changé le pressostat de ventilation, alors que, après contrôle au banc, celui d'origine était intact, avec un déclenchement à 1,80 millibars, si mes souvenirs sont exacts.
Quelqu'un aurait-il une idée sur ce que je pourrais faire pour sortir de cette situation? Toute remontée d'expérience sera la bienvenue.
Cordiales salutations de l'Alsace sous la neige.
Gailbacher

[gougougou]

Bonjour Gailbacher,

J'ai une expérience de ce phénomène. Il peut être provoqué par la tête de combustion qui ne laisse pas suffisamment passer le flux de ventilation.

Ce phénomène se produit lorsqu'on a ouvert la tête de combustion. Il semble même d'après des témoignages que cela serait systématique lorsqu'on a ouvert la tête de combustion et sorti la membrane. Ce démontage détériorerait irrémédiablement la tête car il modifie les conditions de liberté de cette membrane.

As-tu ouvert la tête ? As-tu vérifié la bonne liberté de la membrane avant de remonter la tête (en l'agitant dans un mouvement de rotation) ?

Cordialement

Gougougou

[brunoguzzi]

Bonjour

Je n'ai pas encore lu l'ensemble des pages de ce topic; loin de là.

Je témoignerai juste de mon expérience concernant la pulsatoire puisque j'en ai en quelque sorte 2.

La première installée dans une maison de ville que je loue et la deuxième dans une villa que je vais occuper moi même dans un mois.

Concernant la première :

IMG_1040.jpg

Elle est installée depuis 2006 sans avoir connu d'incident à ce jour.
Elle s'est mise en sécurité une fois du fait que la pression d'eau dans le circuit était trop basse.
Mon locataire n'avait pas fait attention et ne se souvenait d'ailleurs plus de comment actionner la vanne de remplissage.
J'ai eu beau le sensibiliser sur le prix de la bestiole et sur les quelques attentions à lui apporter de temps en temps... il est des gens qui sont un peu poètes mais ce n'est pas le propos.
La sécurité à, point positif bien fonctionnée et à préservée la chaudière qui a redémarrée de suite une fois la bonne pression rétablie.
Coté consommation je ne reçois que des louanges de mes différents locataires.
Coté bruit de fonctionnement rien à signaler et pourtant elle est installée dans un local situé sous la chambre et c'est uniquement séparé par un plancher en bois. Aucun de mes locataires ne s'est plains du bruit.
J'aborde le sujet du bruit car je sais que certains s'en plaignent... j'en conclu qu'au vu du fonctionnement des miennes... celles qui ont des problèmes de bruit sont soit défectueuses... soit plus probablement mal installées.

La deuxième :
IMAG0271.jpg

Suite à l'expérience positive de la première j'ai récidivé avec une 32i (la première étant le plus petit modèle dont je ne me souvient plus la puissance)
Elle fonctionne avec du propane en citerne et a été mise en route l'été 2008.

Coté consommation le budget annuel est d'environ 2000€ pour chauffer 115m² (3m sous plafond sauf salle a manger de 50m² avec une moyenne de 4m50 environ), plancher chauffant intégral et isolation de 240mm sous plafond et GR100 dans les murs. Altitude 1000m venté et grande ouvertures quelques soit l'orientation. Environ 20°c dans la maison en permanence et production d'eau chaude.

Ca me semble correct au vu du prix du propane mais pas révolutionnaire. Par contre, un des avantages de la pulsatoire est qu'elle condense jusqu'à 80°C (il me semble 50 pour une condensation "classique" mais je n'atteinds pas ces températures avec le plancher chauffant ni avec la production d'eau chaude d'ailleurs.

Cot é incident, rien à déclarer.

Je concluerai donc que pour l'instant la fiabilité est instampillée "zéro défauts" sur 2 installations de 2006 et 2008 et qu'aucune des deux n'est bruyante.

Malgré tout si c'était à refaire j'opterai pour une chaudière à granulé pour la villa mais ça c'est la faute au propane qui a doublé depuis 2008 et la pulsatoire, la pauvre, n'y peut pas grand chose.

Au plaisir

[invitedb4b6620]

Bonjour,

Mon sujet est un peu différent de ceux mentionnés plus hauts mais je ne voulait pas créer un nouveau topic intitulé "problème pulsatoire". En plus à la lecture de vos messages, vous semblez bien calés sur le fonctionnement de cette bête.
Notre chaudière Pulsatoire 32 K est en panne depuis mercredi. Le réparateur est passé 1 fois mercredi et 3 fois hier mais n'a pas les pièces de rechange (ventilo ou theostat de combustion). Il a quand même réussi à la remettre en marche à chaque fois. Mais reste injoignable depuis hier soir, il ne veut plus venir. On a 14° dans la maison et plus de chauffage du tout. On est en Alsace, il gèle dehors et la maison n'est pas isolée. J'ai essayé d'en savoir plus sur la machine et je suis entrée dans le menu installateur (+ et - en même temps).
Mais je n'arrive pas à en sortir. 1. Qui sait comment faire ?

Par ailleurs il semble que le défaut VENT soit un pb récurrent sur notre chaudière. Elle a été installée depuis 7 ans et a eu 2200 jours de défaut ventilation . (Nous on est là depuis seulement 9 mois).
2. Est-ce habituel ?
Il y a eu environ 4000 défauts depuis son installation. Et chez vous, c'est pareil ?

J'ai donc 2 questions : 1 et 2, merci à tous ceux qui peuvent me répondre.
Mariep

[invitef0b92cf0]

A ta place, j'appel Auer dès lundi pour avoir un rdv avec un technicien de chez eux.
La mienne a déconné pendant 2 ans. Mon chauffagiste ne savant plus quoi faire, c'est Auer qui est venu.
Depuis elle fonctionne sans souci.

[gougougou]

Bonjour mariepascale,

Pour sortir du menu installateur, il suffit d'appuyer sur la touche "Mode chauff./Sortie Programme".

Etes-vous bien sûr que le nombre de défauts VENT de la chaudière est de 2200 (pas de confusion de numéro de compteur ?) Le compteur de défauts VENT est le numéro 8. Si la chaudière a entre 6 et 7 ans le compteur 7 est voisin de 2200 (nb de jours depuis la mise en service).

Ma chaudière a à peu près le même âge que la vôtre et elle indique 17 défauts (16 DEAL et 1 DECO).

Le nombre de défauts que vous signalez (4000) est colossalement anormal. Cela évoquerait un défaut depuis l'installation initiale.

Si votre installateur arrive à faire repartir la chaudière et qu'elle reste en fonctionnement quelque heures, il est peu probable que le ventilateur ou un pressostat soit HS. Ou alors il la démarre en "marche forcée", mais cela ne dure pas. Par contre j'ai pu constater qu'il est possible qu'un défaut VENT instable soit lié à un problème à la tête de combustion.

Si vous voulez me joindre téléphoniquement pour analyser ensemble la situation (c'est gratuit) envoyez-moi un message privé et je vous communiquerai mes coordonnées téléphoniques.

Cordialement
Gougougou

[invitedb4b6620]

Merci pour vos messages de réponses.
J'ai contacté la société Auer par mail, qui pour l'instant me demande juste plus de renseignements sur la chaudière et les anciens proprio. Ils m'ont donné les coordonnées d'un autre réparateur. Nous avons laissé un message mais pas de réponse.

J'ai réussi à sortir du menu installateur.
Je ne me suis jamais autant occupée d'une chaudière de ma vie ! Effectivement je m'étais trompé dans les n° de compteurs.

01 -09 - 4623
02 - 00
03 - 22 - 1973
04 - 00
05 - 00 - 1
06 - 00 - 1
07 - 2132
08 - 249
09 - 01
10 - 02
11 - 1
12 - 6

Le défaut 08 donc de ventilation est apparu 249 fois ! Ce n'est pas un problème nouveau. C'est un problème qui n'est pas réglé et depuis longtemps.

Le réparateur a changé depuis mercredi dernier 3 pièces :
- Le pressostat de ventilation (mercredi) - pas de démarrage.
- le ventilateur (aujourd'hui)
- la bougie (aujourd'hui)

A chaque intervention, ils ont réussi à remettre la chaudière en marche mais cela ne dure pas. Elle a fonctionné 2 heures aujourd'hui après l'intervention du réparateur puis s'est de nouveau mise en panne VENT;
Nous nous inquiétons des changements successifs de pièces, qui ne permettent pas de résoudre le problème et nous coutent inutilement chers.

Le pressostat de combustion pendouille à l'intérieur, selon le réparateur c'est parce que les nouvelles pièces sont différentes et ne s'adaptent plus sur ce modèle (elle date de 2005).

Le dépanneur n'a plus voulu venir à partir de samedi 20h00 et nous a simplement conseillé de faire bouger le pressostat de combustion lors du redémarrage. Cela marche effectivement de temps en temps, mais pas pour longtemps. Ce procédé nous semble indigne d'une chaudière de haute technologie.

Merci Gougougou pour tes explications. Comment met-on la chaudière en marche forcée ? Car avec 2 jeunes enfants, même si cela ne dure pas, c'est mieux que rien.
Je vous avouerai que nous sommes tous les 4 sur les nerfs avec cette machine qui ne démarre plus.
Merci encore de votre aide.

[gougougou]

Bonjour mariepascale,

Pour tester la chaîne ventilateur-tuyauterie des pressostats-pressostat de ventilation on peut procéder de la manière suivante:

PREPARATION
1- on coupe l'alimentation électrique de la chaudière
2- on déconnecte les deux fils du ventilateur et on les prolonge avec un domino par une rallonge électrique permettant de brancher le ventilateur sur une prise de courant
3- on déconnecte les 2 fils électriques branchés sur le pressostat de ventilation et on branche à la place un appareil de mesure pour tester si le contact est ouvert ou fermé (ohmmètre qui indique infini ou zéro)
TEST
- On doit constater d'abord que l'ohmmètre indique "infini" (contact ouvert)
- On branche alors le ventilateur sur une prise électrique
- Au bout de 2 ou 3 secondes on doit constater que l'ohmmètre indique 0 (contact fermé)
- On débranche alors le ventilateur
- Immédiatement après, on doit constater que l'ohmmètre indique de nouveau "infini"

Si les constats sont différents, il y a un pb.

Nota: On peut contrôler de la même manière le pressostat de combustion, mais il faut en débrancher le tuyau plastique qui vient du haut du corps de chauffe (en principe c'est celui de droite).

Cordialement
Gougougou

[invitedb4b6620]

Bonsoir,

Merci Gougougou pour ces infos.
J'ai vérifié la prise d'air, elle n'est pas sale. J'attends la prochaine panne pour ouvrir de nouveau la bestiole.

Vos tests sur les pressostats sont plutôt destinés à vérifier des pièces qui ne sont pas neuves. Bien ces tests d'ailleurs, cela semble très simple. Bon il faut quand même un ohmmètre.
Notre chaudière a depuis lundi un ventilateur neuf, une bougie neuve et un pressostat de ventilation neuf. Y-a-t-il des pièces neuves défectueuses chez Auer ? J'ai soufflé dans l'ancien pressostat de ventilation, on entend bien clic quand l'air passe. Est-ce que cela veut dire qu'il est encore en bon état ?

Un dépanneur est encore venu aujourd'hui et nous a encore changé un pièce : le pressostat de combustion. La chaudière fonctionne depuis ce midi et ne s'est pas encore arrêtée. On croise les doigts mais on n'a plus vraiment confiance.
Je n'y comprends plus rien. Si le problème venait de cette pièce pourquoi on n'avait pas le message d'erreur DECO ?

On doit être à plus de 500 € de réparation en 5 jours. Couteuses, ces réparations qui ne marchent pas. Les dépanneurs ont-ils une obligation de résultat ?

La société Auer a de nouveau répondu à mon message et suggère que cela pourrait être la carte électronique qui soit en cause. Le relais du ventilateur aurait pu s'user en raison de la faiblesse du ventilo. On attend la prochaine panne...

Je n'ai pas l'historique ces changements de pièces sur notre chaudière, dommage, ce serait sans doute édifiant. Car avec 249 défauts de ventilation depuis 7 ans, le dépanneur a dû venir souvent et changé beaucoup de pièces.

Avec mon mari, on commence à penser que cette technique révolutionnaire du moteur de la V1 est surtout géniale pour les réparateurs, il y a un quasi-monopole et c'est très lucratif.

Combien de temps durent ces chaudières avant d'être HS ? La notre n'a que 7 ans mais semble déjà en mauvais état.

On a de nouveau chaud mais on ne sait pas pour combien de temps,
Merci encore à ceux qui nous ont répondu et donné des conseils.

[gougougou]

Bonsoir mariepascale,

Le test que je propose a pour objet de vérifier que TOUTE LA CHAINE est bonne, ventilateur et pressostat bien sûr, mais aussi la tuyauterie et la prise de pression sur le bas du corps de chauffe. Ce test aussi que l'autre pressostat n'a pas de fuite car vous remarquerez que les 2 sont sur le même tuyau et une fuite sur l'un perturbe l'autre.

Si vous soufflez dans les pressostats la pression que vous produisez est largement plus forte que celle à laquelle le pressostat doit réagir. Si le pressostat a une petite fuite, la force de votre souffle la compense et vous pouvez pensez à tors que tout est bon (idem s'il est "trop dur" à réagir). Par ailleurs le bruit ne suffit pas, il faut vérifier qu'il y a bien contact électrique.

Concernant le ventilateur et son relais, il peut se produire un phénomène du type suivant:
- L'axe du ventilateur est vertical. A la longue, par l'usure, le rotor peut descendre et des spires de cuivre frottent et se mettent en cours circuit. Au début le ventilateur tourne toujours mais il est plus faible, ce qui n'est pas le plus grave. Il s'ensuit aussi qu'au démarrage du ventilateur l'intensité du courant appelé augmente. Alors les contacts du relais de ventilateur traversés par cette intensité excessive s'abîment, chauffent et le relais finit par ne plus faire contact correctement (ou plus du tout). Cela produit un défaut VENT.

Il y a qq années, Auer a du changer à ses frais beaucoup de ventilateurs et de cartes à cause d'une mauvaise série de ventilateurs qui a provoqué massivement ce défaut.

J'ai écarté cette hypothèse car vous n'avez pas évoqué de fonctionnement aléatoire du ventilateur (cela se remarque par un bruit différent). Mais je ne sais pas au juste les manoeuvres que vous faites. Avez-vous tenté des démarrage manuels. Si le relais de ventilateur est abimé, parfois il ne lance pas le ventilateuir et la chaudière ne peut pas démarrer.

Il se peut aussi que le relais du ventilateur soit fatigué par une usure normale. Compte tenu de vos compteurs il apparaît que ce relais a tout de même démarré 440 000 fois le ventilateur. Si mon souvenir est bon il est prévu pour 2 millions de démarrages à la puissance nominale (que j'ai oubliée).

Le changement de pressostat combustion par votre installateur ne peut se justifier que par un soupçon de fuite le concernant, fuite qui perturberait les réactions de son voisin chargé de surveiller la ventilation.

Lorsque le problème se reproduira voulez-vous bien écouter si le ventilateur fonctionne quelques secondes avant l'apparition du défaut. Faire un démarrage forcé pour constater.

Cordialement
Gougougou

[invitedb4b6620]

Bonsoir Gougougou,

Je comprends mieux l'intérêt de la procédure de test.
Je ne sais pas ce que vous appelez un fonctionnement aléatoire.
J'ai juste remarqué qu'à chaque démarrage raté, j'entendais le ventilateur fonctionner. Je n'ai pas assez écouté la machine avant nos pannes pour savoir si ce bruit était normal ou pas. Après remplacement du ventilateur et nouvelles pannes, le bruit du ventilo était identique à celui entendu précédemment.

Pour remettre en marche j'ai juste appuyé quelques secondes sur la touche redémarrer en bougeant un peu le pressostat de combustion (sur recommandation du dépanneur). Ça marchait parfois, pas très souvent et pas du tout quand la chaudière venait de fonctionner (avant de retomber en panne).

A sa dernière visite le dépanneur semblait certain que cela ne pouvait pas venir de la carte. A-t-elle été changée ? je l'ignore. J'ignore tout du passif de cette chaudière .
Bonne soirée,

[gougougou]

Bonjour mariepascale,

Par "fonctionnement aléatoire", je voulais dire qu'une fois le ventilateur tourne et une autre fois on comprend qu'il devrait tourner par les bruits de la chaudière qui essaye de démarrer et mais il ne tourne pas.

Par "bruit différent" je voulais signifier que la séquence des bruits de démarrage n'est pas "normale" c'est à dire accompagné du bruit habituel du ventilateur ou qu'il y a un bruit de ventilateur bizarre (au ralenti par exemple).

Je pense que lorsque vous parlez de la touche "redémarrage" vous voulez évoquer le bouton "Réarm/Vacance/Validation".

Vous signalez que les secousses du pressostat de combustion sont inopérantes lorsque la chaudière a fonctionné il y a peu de temps mais qu'elles le sont parfois lorsque la chaudière est restée arrêtée qq temps. Il semble donc que le travail récent du pressostat de combustion soit un facteur déterminant sur son état (ou peut-être l'ambiance chaude qui en résulte pour lui). Peut-être bien qu'à chaud il fuit toujours suffisamment pour perturber le processus mais qu'à froid il fuit mais moins et de manière instable.

Le test à l'ohmmètre que je vous ai décrit permet facilement de caractériser un pb de ce genre : avec le pressostat de combustion en parallèle avec le pressostat de ventilation, ce dernier ne fait pas contact sous l'action du ventilo. Mais si on pince le tuyau du pressostat de combustion pour l'isoler, celui de ventilation fait contact.

Une manière de voir si les contacts du relais sont malades consiste à mesurer la tension électrique entre les 2 contacts du relais lorsque le ventilateur fonctionne. Pour cela on utilise un voltmètre et on mesure la tension entre la phase du ventilateur (plot 60 du connecteur B d'où part le fil rose vers le ventilo) et la phase à l'entrée de la chaudière (plot 10 du connecteur A). La tension doit être quasiment nulle lorsque le ventilateur fonctionne. Attention pour cette mesure car lorsque le relais se relâche la tension passe brutalement à 220V. Il faut mettre le voltmètre sur un calibre assez fort pour ne pas l'abîmer (mini 120 volts).

Avez-vous reçu les messages privés que je vous ai adressés ?

Cordialement
Gougougou

[invitedb4b6620]

Bonsoir,

Notre chaudière tourne, pas de nouvelle panne mais une note salée.

Bougie : 45,52 €, ventilo : 163,07 €, MO 1er dépannage : 53 €, MO 3ème dépannage 131 €, j'attends encore les factures pour les 2ème et 4ème dépannage qui incluront les pressostats de ventilation et de combustion.
J'ai pris un abonnement, pour réduire les frais ! Je ne sais pas si c'est une bonne idée...

J'ai lu pas mal de messages pour comprendre cette chaudière, les prix des pièces semblent avoir beaucoup augmenté depuis 2005. A l'époque, pour le ventilo, il suffisait de changer les charbons pour 17 €, soit x10 aujourd'hui.
Et chez vous est-ce pareil ? Y-a-t-il encore des personnes qui font appel à des dépanneurs ou êtes-vous tous des bricoleurs avertis ?
Que sont devenus les fans du départ ? Picardy ? Spotlibrun ? Poleug ? Je me demande s'ils sont encore fans.

On la fait tourner à plein régime (80°), pour bien réchauffer la maison et voir s'il n'y a pas de nouvelle panne qui survienne.

Je ne comprends pas la température de retour (pour nous 30°). Comment la chaudière peut-elle maitriser ce paramètre ? Est-ce grâce à la vitesse de circulation ? Désolée, c'est basique mais j'aime bien comprendre.

Bonne soirée, et bravo à tous ceux qui savent réparer leur V1.

[invitedb4b6620]

Gougougou,

Je vous ai envoyé un MP, l'avez-vous eu ?

J'ai compris que c'est un des compteurs Defaut qui indique la consommation de gaz, mais lequel et comment lire les chiffres ?

Bonne soirée,