Chaudière gaz AUER pulsatoire

[invite21b78fd8]

Salut brunoguzzi,

Merci pour ta réponse hyper réactive, je posais la question parce qu'un chauffagiste (qui ne connait pas la Pulsatoire) était très surpris que ce style de durites (style voiture) soient montées sur la chaudière.

Pour ce qui est des vibrations, des ronronnements, des coups de bélier... ça semble complètement inefficace dans mon installation => quand la Pulsatoire se met en marche c'est la fête du bruit, ça claque dans tous les sens ! malheureusement ;-(
Après, Pulsatoire, pas Pulsatoire, est-ce que ça changerait quelque chose ? est-ce que ce n'est pas la plomberie en elle-même ? je vous dirais ça dans 20 ans quand j'aurais changé de chaudière....

Bonne nuit à toi aussi,
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[Gailbacher]

Bonjour Gougougou,
Elle ronronne, notre Puls! Après la mise sous soutien elle a eu quelques petits hoquets, puis elle s'est mise en route, ce soir vers 17H00.
Comme elle fonctionnait très bien avant toute ma difficile opération d'extraction de la tête de combustion, je ne voyais plus que faire pour sortir de sa mise en "Alarme+Défaut VENT" à chaque tentative de démarrage. Cet après-midi j'ai méticuleusement extrait et remis en place chaque fil partant des différents borniers, chaque branchement, y compris ceux de la carte électronique, en partant de l'hypothèse que la tentative brutale d'extraction avec un lourd extracteur à chocs aurait pu avoir un mauvais effet. J'ai également changé la pile plate de cette carte qui était absolument vide, ce qui explique certainement pourquoi il fallait à chaque allumage remettre l'heure et sortir du programme vacances ...
La voilà donc qui s'active à maintenir la maison à la température ambiante demandée et à produire l'ECS.
Un très grand merci pour tes conseils et ton soutien.
Cordiales salutations.
Gailbacher

[invitedb4b6620]

Bonjour à tous les accros de ce forum,

Je viens de lire le post de HavaneD et je retrouve mon problème de ventilation, qui aurait peut-être pu être résolu sans changer 4 pièces, sans avoir froid pendant 10 jours et surtout sans dépenser 500 € de chauffagiste...

Je reviens aujourd'hui avec une autre question. Les pulsatoires à ventouse, sont-elles les mêmes que celles avec un conduit d'évacuation des fumées dans une cheminée ? Autrement dit : est-il possible de modifier le mode d'évacuation des fumées ? On voudrait récupérer le conduit de cheminée pour un poêle à bois, mais on ne sait pas s'il est possible de modifier l'installation existante ?
Quelqu'un saurait-il me répondre ?

Bonne journée,

[brunoguzzi]

Bonjour

Un des gros avantages de la chaudière Pulsatoire est son évacuation en PVC puisque la température de sortie de gaz n'excède pas 50°.

Qu'elle soit en ventouse ou en cheminée importe peu. La seule chose importante est de respecter la pente pour l'évacuation des condensats assez abondants.

Vous devez déjà avoir ce montage avec évacuation des condensats sur votre montage avec cheminée.

Vous pouvez donc récupérer votre conduit pour l'utiliser et monter votre pulsatoire en ventouse sans aucun problème. Vous gardez le diamêtre de PVC que vous avez actuellement et vous vous contentez de le faire sortir du Mur en gardant la pente (PVC qui sort en exterieur un peu plus haut que la partie interieure de facon à ce que les condensats s'écoulent dans votre cheminée
jusqu'à la vidange (bien étudier votre montage existant pour le reproduire)

Bonne modifications

Bruno

[gougougou]

Bonsoir mariepascale,

La ventouse est un système qui comporte 2 tuyaux concentriques, le premier, plus petit et entouré par le second amène les gaz brûlés vers l'extérieur, l'autre qui l'entoure le premier aspire l'air frais pour l'amener au foyer. Dans une installation à ventouse il y a donc lieu de raccorder aussi l'entrée d'air de la chaudière au tuyau double qui rejoint la ventouse.

Si je comprends bien actuellement tu as déjà une entrée d'air vers la chaudière et elle n'est pas constituée par l'espace annulaire entre le tuyau d'évacuation et le conduit de cheminée qui l'entoure.

Si c'est bien le cas il n'est pas nécessaire d'installer une ventouse. Un simple tuyau en PVC suffit, qui débouche en façade si possible à une hauteur suffisante pour ne pas être incommodé par les gaz de combustion.

La ventouse peut présenter toutefois un petit intérêt par rapport au tuyau PVC. En effet elle fait passer l'air frais au voisinage du tuyau d'évacuations des fumées chaudes ce qui a pour effet de le réchauffer. Or pour brûler 1 m3 de gaz naturel il faut un peu plus de 10 m3 d'air frais. En un an, avec une consommation de 1500m3 de gaz, on aspire ainsi 16000m3 d'air soit près de 20 tonnes d'air. Si le passage dans la ventouse réchauffe l'air entrant de seulement 2°C cela améliore le rendement de l'installation de 0,1%. Lorsqu'il fait très froid la ventouse peut même servir à condenser la vapeur d'eau des gaz de combustion qui ne l'a pas été dans la chaudière car sa température était trop élevée.

Un autre effet de la ventouse est d'éviter que la chaudière par son aspiration ne fasse entrer des quantités importantes d'air frais dans la pièce où elle se trouve. Ainsi une 20i qui fonctionne à 30% fait entrer 250 kg (200 m3) d'air frais (voire glacial) par jour dans la pièce où elle aspire de l'air. Pas toujours agréable ! Et plus il fait froid dehors, plus cet air est froid... et abondant car la chaudière fonctionne plus. On peut toutefois sans ventouse aménager un tuyau d'amenée d'air frais sans qu'il soit pris dans la pièce où se trouve la chaudière.

Cordialement

[brunoguzzi]

Bonjour à tous

En complément de ce que je disais précedemment et de ce que dit Gougougou (qui au passage m'impressionne à chacune de ses explications de par sa précision et son savoir!!!)

J'ai en effet une entrée d'air frais à coté de la pulsatoire qui fonctionne en cheminée (20i) et j'en ai aussi une à coté de la pulsatoire (32i) qui fonctionne en ventouse.
Sachant que pour ces deux installations la seule chose qui diffère c'est que pour l'une le tube sort du mur et remonte jusqu'au toit sur quelques mètres (donc comme une cheminée) et que pour l'autre le tube sort du mur d'une dizaine de cm; donc en ventouse.

Mais en effet quand moi je dis ventouse, je pense que j'emploie ce mot "improprement" car en effet ce n'est pas une vraie ventouse (j'ai par ailleurs également une chaudière Fuel Wiessmann Calorond 55 lqui elle est en ventouse avec un conduit double paroi - le conduit central servant à évacuer les gas viciés et le conduit extérieur l'air frais)

Pour ce qui est de ma chaudière fuel les gas de sorties sont de 125°C environ et la vraie ventouse obligatoire.

Pour la pulsatoire l'idéal serai une vraie ventouse au vu de ce qu'explique Gougougou en obtenant un meilleur rendement mais on peux aussi choisir de le faire soi même simplement avec un tube PVC mais avec un rendement un peu moindre et de la fraicheur apportée dans votre chaufferie.

Dans votre cas vous avez donc le choix :

Récupérer le conduit existant qui jusqu'alors servait pour votre pulsatoire, afin de vous en servir pour votre futur poêle à bois ( en vérifiant bien sur sa compatibilité avec ce type de chauffage) et créer un nouveau conduit d'évacuation pour la pulsatoire.

Pour ce nouveau conduit vous avez donc le choix d'une vraie ventouse avec un meilleur rendement et pas de déperdition de chaleur dans la pièce ou se trouve la chaudière mais une mise en oeuvre plus technique et onéreuse.

Ou bien de percer dans le mur là où cela vous arrange un trou de 5cm de diamètre et d'y faire passer un simple tube de PVC de 50cm (Pour une 32i - je ne me rappelle plus pour la 20i et ne sais pas pour les autres)

Dans mon cas j'ai opté pour la simplicité avec la ventouse "simple" posée par moi même + un bout de PVC de 50 + un peu d'huile de coude pour le trou... et donc quasi gratuite

La chaudière est posée de puis plus de 4 ans et elle ne s'est jamais mise en défaut (le compteur qui indique les jours depuis le dernier défaut indique quelque chose comme 4600 jours - soit depuis la mise en service);

Concernant le rafraichissement de la pièce où est la chaudière, c'est au sous sol et je n'y ai jamais prêté attention, cela ne doit pas être flagrant mais la pièce fait + de 60m²

Pour le rendement , la conso dans cette maison est d'environ 1,1 tonne de propane annuelle actuellement pour 115m² et 3 personnes y habitant 24h/24, chauffant à 19,5°C environ - Assez bien isolée (Isover 240 dans les combles / GR32 en 100 dans les murs / 7cm dans le sol) et huisseries PVC et alu de qualité (AMCC + AMGO = TRYBA) en 4/16/4 basse émissivité et plancher chauffant intégral mais par 1050m d'altitude + ECS comprise

Donc à mon avis une conso assez raisonnable mais je ne saurai quantifier le gain apporté par une vraie ventouse. En gros, je suis incapable de dire ne serait-ce qu'approximativement, quel est le rapport surcoût de la ventouse / retour sur investissement grâce au meilleur rendement.

C'est sûrement quantifiable mais pas par moi qui suis une chèvre en maths

Peut être que Gougougou pourra t'éclairer sur ce point afin de guider ton choix.

Bon dimache à toutes et à tous

[invitedb4b6620]

Bonjour,

Merci Gougougou.

Actuellement l'entrée d'air de notre chaudière se fait par un mini-tuyau qui aspire l'air de la cave. Ce dernier sort de 10 cm de la chaudière. C'est tout. J'ignorais qu'il existait des système plus compliqués. La cave est bien ventilée du fait des gros défauts d’étanchéité des fenêtres de cave ; certaines ne ferment plus. Donc la cave ne risque pas d'être en dépression. Leur changement interviendra dans le futur et à se moment là, on fera une entrée d'air adéquate si la chaudière est toujours en vie...

Si j'ai bien compris le changement d'évacuation des fumées est simple et légal. C'est une bonne nouvelle. Merci. Reste à savoir le coût de cette modification... J'ai les coordonnées d'un nouveau chauffagiste agréé, on verra s'il nous assomme ou pas.
.

[brunoguzzi]

Merci Gougougou.

.

Et mince... 20mn de passée à répondre à une question en faisant de mon mieux et me voir privé d'un petit merci à cause d'une mauvaise manip' qui m'a sans doute fait écrire à l'encre invisible...

Quand cela arrive, faire répondre, aller au mode avancé, cliquer sur "restaurer le contenu auto-enregistré"

[brunoguzzi]

Si j'ai bien compris le changement d'évacuation des fumées est simple et légal. C'est une bonne nouvelle. Merci. Reste à savoir le coût de cette modification... J'ai les coordonnées d'un nouveau chauffagiste agréé, on verra s'il nous assomme ou pas.

.

Et pour revenir à votre interrogation : Légal et simple et du coup gratuit si vous vous lancez et le faites vous même. En effet n'importe quel chauffagiste, sans parler de vous "assommer", vous prendra une certaine somme voir une somme certaine. Entre le déplacement et ne serait-ce qu'une heure de main d'oeuvre, m'est d'avis que vous dépasserez peut être les 150€.

Une chaudière et un poêle n'étant habituellement pas destinés à se trouver dans la même pièce; j'entends par là que la chaudière est en général dans une pièce dédiée et un poêle dans une pièce de vie; et considérant que vous voulez récupérer le conduit de la pulsatoire pour vous en servir pour le poële sans pour autant changer de place votre chaudière... j'en déduit que la pulsatoire est peut-être au sous-sol reliée à une cheminée dont le conduit passe dans une pièce de vie au dessus, dans laquelle vous voulez installer un poêle à bois qui serait relié à ce même conduit.

Si c'est bien le cas je reste sur ma première idée qu'il vous faut repartir de votre montage existant. Votre montage existant doit consister en un tube PVC qui respecte une pente. L'entrée de votre tube PVC dans la cheminée étant le point le plus haut de votre montage PVC et une mise à la vidange doit exister en point bas pour l'évacuation des condensats (de l'eau produite par la condensation dans le conduit)

Il vous suffit de couper le PVC un peu avant la cheminée et, tout en respectant sa pente initiale, de le dévier avec des coudes de façon à le faire passer à coté de votre conduit de cheminée et de le faire sortir directement dehors en perçant le mur. Ne reste plus qu'à parfaire la finition en collant en sortie de tube un embout grillagé spécifique qui fera la finition de votre "ventouse"

Je reconnais par contre que suivant la nature de votre mur, il peut être difficile de forer proprement si vous n'avez pas l'outil adéquat et qu'un peu de maçonnerie et/ou d'enduit de finition pourrait être au programme.

A vous de voir si vous vous sentez "d'attaque"!!!

Passez une bonne soirée

[brunoguzzi]

Et mince... 20mn de passée à répondre à une question en faisant de mon mieux et me voir privé d'un petit merci à cause d'une mauvaise manip' qui m'a sans doute fait écrire à l'encre invisible...

Quand cela arrive, faire répondre, aller au mode avancé, cliquer sur "restaurer le contenu auto-enregistré"

Lol!!! Merci pour l'astuce et je le note car cela m'est en effet déjà arrivé. Mais sur le coup j'étais juste en train de grommeler dans ma barbe en signalant à Marie Pascale gentimment et sur le ton de l'humour que j'avais passé 20 mn à répondre à sa question et que même si mon aide n'est pas aussi pointue que celle de Gougougou...j'avais tout de même fait de mon mieux et que j'aurais apprécié d'être associé à ses remerciements. Rien de bien grave quoi...

[invite696841c3]

Bonjour à tous,

je découvre ce site avec entrain et avec plus d'enthousiasme encore, des personnes qui échangent sur la chaudière pulsatoire !!

j'ai une question concernant cette fameuse chaudière.
Je suis l'heureux propriétaire d'une 20kW, mise en service depuis un peu plus d'un an.
J'ai des consommations très satisfaisantes pour le chauffage sur cette première année. (49 kWh/m².an)
En revanche, je surconsomme pour faire de l'eau chaude sanitaire (~170kWh/sem).
Sur la période d'été, pendant une absence de 3 semaines, alors qu'il n'y avait ni chauffage, ni personne pour consommer de l'eau chaude, j'ai constaté une consommation d'environ 70kWh/sem.
Comment est-ce possible, d'après-vous, d'avoir besoin d'autant d'énergie pour, simplement, maintenir un ballon en température ?
Merci d'avance pour votre aide !

[invitedb4b6620]

Bonjour,

Merci Brunoguzzi Voilà, j'espère n'avoir froissé personne d'autre.

Bon alors à l'heure où j'ai écrit dernier post, je n'avais pas encore eu ton message. Ce sont les aléas d'internet, tout n'est pas en temps réel.

Bonne idée la grille d'aération en même temps que l'évacuation dans le mur, cela fera d'une pierre 2 coups.
Pour répondre à tes inquiétudes : la chaudière est bien à la cave et l'éventuel futur poêle à bois sera au rez de chaussée.
Bonne journée,

[gougougou]

Bonjour Xavier.78,

Ta conso en mode ECS semble effectivement élevée.

Par comparaison ma conso (maison avec 7 personnes, 15 jours d'absence pendant l'été):
- du 1er novembre au 31 Mars, en moyenne de 160 Kwh par semaine, pour 1350 litres d'ECS à 60° par semaine
- du 1er mai au 30 septembre, en moyenne de 101 Kwh par semaine, pour 970 litres d'ECS à 60° par semaine

On observe que ma consommation est supérieure en période de chauffe et avec un rendement moins élevé en hiverqu'en été(118 contre 104 kWh/m3 ECS). Ce moindre rendement tient au fait que l'eau de la ville est plus froide en hiver (et peut-être qu'en période de chauffe le mode ECS participe un peu au chauffage de la maison)

D'après tes données, ta surconsommation en mode ECS est évidente surtout en été en période d'absence. Elle devrait tourner dans les 15/20 kWh par semaine (pour maintenir le ballon en température). Cette surconsommation pourrait résulter d'une fuite de chaleur dans le circuit de chauffage en période d'été. Peut-être que le clapet anti-retour du circuit de chauffage fuit un peu.

Cordialement

[invite696841c3]

merci gougougou pour ce retour et ces ordres de grandeur de ta propre conso pour ECS !

Je suis désormais convaincu que c'est bien le clapet antiretour qui doit avoir un problème!

Cordialement,

[tild57]

Bonsoir Xavier.78

j'ai également ce problème (voir mes posts passés) : 2 clapet anti-thermosiphon HS. Je suis en attente d'un devis de mon chauffagiste, déjà relancé...
Dans mon cas, j'ai un 2e levier d'action : mon circuit ECS dispose d'une boucle de recyclage. En asservissant BEAUCOUP plus finement la pompe de circulation de cette boucle (remplacement du programmateur mécanique par un modèle multi-programmes électronique), je peux déjà sans problème diviser par 2 ma consommation Gaz de l'ECS.

A+

[invite696841c3]

Bonjour Tild57,

dans mon cas, je ne suis pas sûr d'avoir ce levier car j'ai 3 circuits (radiateurs, plancher, E.C.S) dont un qui débite en permanence (le plancher). Du coup je ne dois pas avoir ce levier d'asservissement, non?
Pas grave, semaine prochaine, je devrais pouvoir démonter ces clapets anti-retour et traiter le problème!
Affaire à suivre...
Pour info, je vais rapidement le savoir car je vais directement récupérer les conso ECS et chauffage via les compteurs numériques. Accessoirement, ça permet aussi de vérifier que le compteur de gaz est bien étalonné.
Je ne sais pas si vous savez faire, au sein de cette "communauté pulsatoire" mais si ça vous intéresse, à votre dispo!

[gougougou]

Bonjour Xavier 78,

Je serais intéressé de connaître ta méthode d'étalonnage de ton compteur Gaz. Si tu voulais bien la présenter, j'en serais heureux.

Cordialement

[invite696841c3]

Bonjour,

Comment mesurer la conso via les compteurs internes de la chaudière?

Etape 1 : récupérer les compteurs chauffage et ECS
petite manip simple :
il y a en principe 5 boutons de commande sur la chaudière AUER Pulsatoire.
De gauche à droite :
a. Horloge / Prog
b. (-) / Réglage
c. Rearm-Vacances / Validation
d. (+) / Réglage
e. Mode Chauffage / Sortie Programme

1- appuyez un coup long sur (d) jusqu'à entendre un "bip"
=> vous accédez à la config de la chaudière et à la lecture des paramètres.

2- appuyez simultanément sur (a.) et (d) jusqu'à voir apparaître un chiffre et sur la ligne du dessous le numéro "01"
Rq: si vous n'accédez pas à ce chiffre, c'est que vous n'avez pas appuyé simultanément. Sortir en appuyant sur (e.) et recommencez.
Ce premier compteur correspond à l'utilisation de la chaudière en mode chauffage.

3- appuyer une fois sur (d.) pour accéder au compteur suivant.
Vous voyez apparaître un chiffre et sur la ligne du dessous "02"
Ce second compteur correspond à l'utilisation de la chaudière en mode E.C.S

En comparant l'incrémentation de ces 2 compteurs, vous avez directement le ratio d'usage de votre chaudière entre chauffage et E.C.S

Comment ensuite comparer ces valeurs à la consommation par votre compteur GRDF ?

Il faut se livrer à un petit exercice de calcul et ramener ces 2 grandeurs dans une même unité (kWh)

4. Pour le compteur, easy...

Conso(kWh) = Conso(m3) x coef conversion (kWh/m3)
=> j'ai retenu la valeur moyenne usuelle de 11,5 kWh/m3

5. Pour la chaudière

Chaque incrémentation de compteur correspond à 240s de cycle

le débit s'exprime selon la formule suivante
Q(m3) = P(kW)x0,106x(temps en h)
avec P, la puissance de la chaudière.

je passe en kWh :
Conso (kwh) = P(kW) x 0,106 x (temps en h) x 11,5

reste à traduire les cycles de secondes en heures :
Conso (kwh) = P(kW) x 0,106 x 240/3600 x (nb de cycles) x 11,5

il faut éventuellement corriger la puissance nominale de la chaudière fonction de la pression effective de l'alimentation en gaz (la puissance étant donnée pour une valeur nominale de 10mb):
Puissance réelle (kW) = Puiss nominale (kW) x Racine carrée [P° gaz réelle (mb) / P° nominale (mb)]

Dans mon cas :
Puiss nominale (kW) = 21 kW (c'est la valeur réelle de la Pulsatoire "20kW")
P° gaz réelle = 9 mb
(cette info n'est accessible qu'en faisant une mesure de pression à l'entrée chaudière...en première approximation, ne pas corriger la puissance par la pression)
durée cycle chauffe = 240 s
P° gaz nominale = 10 mb

Est-ce que ça marche ??

Après 1,5 ans je cumule un écart inférieur à 1% entre compteur gaz et conso calculée via les compteurs de la chaudière.

Conclusion :
Cette méthode permet facilement d'identifier un fort dysfonctionnement du compteur.
C'est d'ailleurs comme celà qu'un francilien a pu démontrer à GrDf que son compteur n'était pas étalonné.

Et voilà!
En espérant que cette info vous soit utile !

[gougougou]

Bonsoir Xavier.78,

Merci pour tes indications. Le raisonnement que tu développes sur la vérification du compteur gaz me semble toutefois sujet à objections.

Je pensais que tu allais indiquer une méthode utilisant les indications techniques d'Auer sur les débits. Ainsi pour les réglages de pression nominaux, 10mbar sur opercule de 4mm ou 16 mbar sur opercule de 3,5 mm pour du G20, Auer indique un débit de 2,18m3/heure pour une 20i (3,54m3/heure pour une 32i). En relevant d'un côté les durées de fonctionnement de la chaudière sur les compteurs 1 et 2 et de l'autre le compteur de gaz on peut vérifier que ce débit horaire est bien respecté. C'est ce que j'ai fait dans mon cas et les valeurs correspondent à 0,3% près. Tout semble cohérent, presque trop !

La méthode que tu proposes me semblent risquée. En effet elle utilise une données nominale de puissance fournie par Auer en considérant que celle-ci reste valable même si le réglage de pression est non nominal et si la capacité calorifique du gaz est différente de celle prise par Auer pour déterminer cette puissance nominale. J'explicite:
- le réglage gaz est chez toi de 9 mbars alors que le nominal est de 10 mbars (cela change sensiblement le débit!)
- la capacité calorifique que tu prends est de 11,5 kWh/m3, alors que les données nominales de Auer sont calculées sur la base de 10,5 kWh/m3.
Il se peut que ces deux dérogations aux valeurs nominales se compensent exactement pour la puissance de ta chaudière, mais c'est tout de même un coup de chance de reproductibilité incertaine sur d'autres installations.

Pour corser le menu, la capacité calorifique du gaz qui figure sur les factures et qui est prétendue résulter de mesures réelles est en fait une valeur purement financière qui ne représente pas les variations de la composition du gaz ou de sa capacité chauffante. Il s'agit d'une valeur négociée pour opérer des ajustements financiers. C'est ce qui explique son évolution d'ensemble à la hausse. Politiquement cela évite de dire qu'on augmente le prix du gaz. En tout cas, ce n'est pas du tout un paramètre fiable pour faire des calculs précis de volume.

Cordialement
Gougougou

[brunoguzzi]

Bonjour à toutes et à tous

Je viens vers vous pour poser une question au sujet du fonctionnement de ma 32i

Je suis depuis le 23 février dans ma nouvelle demeure et j'apprends à maîtriser la pulsatoire.

En premier lieu mon père et moi-même qui avons posé la pulsatoire en 2008 nous sommes trompé dans le branchement initial du circuit hydro HP3

J'ai un circuit radiateur en attente d'un éventuel aménagement du sous-sol + un circuit plancher chauffant + ECS

Comme nous n'avons pas branché le circuit radiateur nous avons assigné la Zone 1 au plancher chauffant....

Ne voyant jamais ma vanne 3 voies fonctionner je pensais celle-ci en panne et j'ai compris que le plancher se met toujours Zone 2.

Désormais j'ai branché le correcteur d'ambiance sur la Zone 2; activé la vanne 3V et l'auto adaptabilité de la Zone 2 pour avoir la sonde extérieure qui fonctionne. J'ai demandé à la Zone 1 d'être en Hors gel.

Je pensais avoir fait la bonne manip mais malgré une demande de 18°C pour l'interieur j'ai plus de 23...

J'en ai tout d'abord conclu que ma sonde ext étant face nord elle envoie du chaud si la température ext est basse bien que coté sud le soleil chauffe la baie vitrée; et que le correcteur d'ambiance ne sait pas la température exacte de la pièce puisqu'il n'est pas équipé de thermostat.

J'ai donc naturellement continué à baisser la température de consigne de ma chaudière mais même en baissant de plusieurs degré il fait toujours aussi chaud.

Je pense donc asservir en plus du correcteur d'ambiance, mon circulateur d''eau plancher chauffant à un thermostat classique afin que lorsqu'il fait chaud dans la pièce celui-ci ne continue pas de tourner. En espérant que l'inertie du plancher ne rende pas impossible le travail du thermostat.

Malgré cela, j'ai mis ma chaudière "en observation" car je ne crois pas à la magie et je n'arrivait pas à comprendre pourquoi il fait toujours chaud alors que j'ai demandé une consigne basse.

Je me suis rendu compte d'un phénomène qui à mon avis est complêtement anormal et est sans doute causé par la défaillance d'un clapet anti retour; mais lequel? et mon diagnostic est-il juste?

A chaque fois que je tire de l'eau chaude au robinet, la chaudière se met en route et demande une sortie d'eau à 65° (Je demande une temp ECS de 50°)

Le problème c'est que quand elle produit l'eau chaude sanitaire, la température envoyée dans mon circuit plancher Zone 2 augmente d'autant.

Deux consequences facheuses à cela :- si je tire un peu d'eau chaude pour me laver les mains, la chaudière se met en route mais comme elle rechauffe autant mon circuit Zone 2 que mon circuit ECS... elle fonctionne très longtemps avant d'avoir atteind la température ECS demandée...
- De plus, puisqu'à chaque fois qu'on ouvre un robinet d'eau chaude cela à pour conséquence d'envoyer de l'eau chaude dans mon plancher... je comprends pourquoi on a toujours chaud!!!

Du coup j'aurais apprécié de savoir si vous partagez mon analyse et avoir votre avis sur la ou les solutions à apporter.

Merci à toutes et à tous et bonne journée

Bruno

[gougougou]

Bonjour brunoguzzi,

Je ne comprends pas tout dans ta description, mais je pense toutefois souligner quelques points utiles.

Je n'exclus pas que le clapet anti-retour du circuit de chauffage soit un peu fatigué et provoque le phénomène que tu relèves. mais il y a aussi une autre cause possible de la surchauffe.

La sonde d'ambiance permet à la chaudière de connaître la température intérieure (contrairement au thermostat qui lui n'indique que si oui ou non la consigne est atteinte)

Lorsque la T° intérieure est inférieure à la consigne TAZ2 la chaudière se met en "demande" chauffage et fait évoluer la température départ chaudière entre TSMx et (TSMx + DSMx) - je dis bien la somme TSMx et de DSMx. De son côté la vanne trois voies régule pour maintenir la température à l'entrée du plancher au voisinage de TSMx.

Lorsque la T° intérieure est supérieure à la consigne TAZ2, et bien que la température souhaitée soit atteinte, la chaudière continue à chauffer en régime dit de "maintien". La température départ chaudière évolue alors entre (TSMx - DSMx) et TSMx, et la vanne 3 voies s'ouvre à 100% pour laisser passer ce flux dans le plancher. Bien entendu ce flux chauffe l'habitation... bien que la température dépasse la consigne! Il peut alors y avoir surchauffe mais la sonde d'ambiance ne peut pas contrôler cette situation car le fonctionnement de la chaudière est alors uniquement déterminé par la loi d'eau et plus par cette sonde.

NOTA: j'appelle TSMx et DSMx les valeurs lues sur les courbes des lois d'eau TSMA/TSMI et DSMA/DSMI pour la température extérieure Tx

Pour éviter le phénomène de surchauffe il faut donner à TSMx une valeur assez faible et à DSMx une valeur suffisamment forte pour que le régime de maintien ne soit pas trop chauffant à toute température extérieure Tx.

Cordialement

Gougougou

[brunoguzzi]

Bonjour et bon dimanche à toutes et à tous

Gougougou, merci à toi pour cette réponse et pour le temps que tu passes à essayer de solutionner nos problèmes respectifs.

J'ai eu du nouveau hier soir en fin de soirée et je dois avouer que je n'ai pas eu le courage de prendre ma plume pour faire part au forum des avancées en temps réel.

Donc en regardant les caractéristiques de mon phénomène j'ai été obligé de mettre hors de cause le clapet anti-retour car si celui-ci empèche le reflux il autorise la passage des flux de la chaudière vers le plancher. Et comme moi j''avais un souci d'eau trop chaude qui allait dans le plancher mais celle-ci circulait dans le bon sens.

Comme nous nous étions à l'installation mélangé les pinceaux avec mon père, je me suis dis que le bloc hydraulique était peux être censé éteindre les circulateurs chauffage pendant la chauffe de l'eau quand l'ECS est en demande.

J'ai donc fait ce que nous aurions du faire au début. Prendre la notice de montage et bien la lire avant de commencer. Nous l'avons lu mais préssé par le temps... lu en travers et des détails important nous ont échappé.

Bref; j'ai tout débranché et rebranché exactement comme cela devait être et j'ai remis en route en croisant les doigts.
Malheureusement j'ai été dépité de voir que même lors de la demande ECS mon circulateur de chauffage Z2 continuait inlassablement à tourner... et continuais à m'envoyer de l'eau à 45 - 48° dans le plancher chauffant.

Je me suis ensuite dit que mon idée du circulateur d'eau qui s'éteind n'étant pas la bonne je devais m'orienter vers autre chose.

Je me suis alors penché sur la vanne 3 voies puisqu'au final j'ai passé la journée d'hier à la fermer manuellement dès que quelqu'un ouvrait un robinet d'eau chaude.
Je me suis donc dis que le problème venait de la vanne 3 voies qui est peut être censée faire automatiquement ce que j'ai fait manuellement tout hier; en quelque sorte faire ce pour quoi elle est prévue... faire passer l'eau chaude dont le circuit plancher à besoin et pas plus, alors que dans mon cas elle restait grande ouverte en permanence (et je ne sais pas comment j'ai fais pour ne pas me le dire plus tôt tellement c'est logique)

Pour rappel ma vanne 3 voies n'avait pas fonctionnée pendant 4 ans et demi du fait de l'inversion de la Z1 et de la Z2.

J'ai donc décidé de tester son fonctionnement demandant 12° en consigne chauffage et en me disant qu'elle devrait se refermer : Mais elle est désepéremment restée ouverte. Puis j'ai par curiosité de voir ce qu'il pouvait se passer, demandé 30° de consigne chauffage. Et là la vanne 3 voies a de suite commencé à se fermer...

EUREKA m'écriais-je dans mon sous-sol!!!! Tout ce tracas pour une V3V qui fonctionne à l'envers.
Forcémment dans ces conditions tout s'est éclairé puisqu'en fait tout ce temps ou la V3V restait à tord grande ouverte.... c'est parce que pour la régulation, elle était fermée.

J'ai donc inversé les deux phases, remis la température de consigne normale de ma chaudière et constaté que la V3V à fermé le circuit...... et je suis parti au lit soulagé!!!

La "partie" n'est pas gangné pour autant et je laisse ma chaudière sous étroite surveillance des fois que la coquinette ai encore envie de me jouer un tour!!!

Mais à l'heure où je vous écris, il fait 20.3° dans la maison ce qui me change de mes 23 à 26° et surtout correspond à un chouia près à la température demandé.

J'ai été étonné de voir que ma V3V était cependant complètement fermée et ne laisse rien passer du tout bien que le thermomètre de mes nourrices indique 17° au départ et que la température de départ demandé par le circuit Z2 est de 30°.

Mais cette fois je pense que le problême n'en ai pas un et qu'il va être résolu d'ici peu puisque cette fois j'essaie de penser et de rester logique avant de tout démonter!!!

J'ai donc une température effective de départ de 17° dans mon départ chauffage Zone 2 au niveau de ma nourrice plancher chauffant. Ma chaudière demande 30°C et la V3V reste obsinément fermée... quid?!!!

et je pensse avoir trouvé la solution.

Mon installation (qui est en photo dans mon premier post) se compose d'un départ en cuivre depuis le module hydraulique et ce sur environ 3 mètre avant de se transformer en PER à l'entrée de ma dalle béton. Le PER court dans ma Dalle sur environ 8m et arrive à ma nourrice départ principale qui indique 17°C.

Sur ces 3 mètres de cuivre juste après le bloc hydraulique j'ai à environ 50cm du bloc hydraulique le limiteur de température plancher "Thermador" et 10 cm plus loin la sonde température de la Vanne 3 voies. Et 1m plus loin un thérmomètre qui indique 35°C.

En ce joli dimanche matin ensoleillé, le lever de la famille s'est effectué vers 8h30 et le festival des douches à commencé en ayant pour effet bienveillant une demande importante de production d'eau chaude sanitaire. Toute cette bonne eau chaude en transitant par le bloc hydraulique a augmenté sa température et par conduction à chauffé tout mes tuyaux de cuivre.

Pour shématiser, si mon bloc hydraulique a été chauffé à environ 55°C pendant 20mn suite a l'afflux d'eau chaude ECS; le bloc à par conduction thermique réchauffé les tuyaux de cuivre qui sont à sa proximité immédiate. Voilà pourquoi bien que la V3V est fermée j'ai tout de même 35°C à 1,5m du bloc Hydrolique. J'imagine qu'au niveau de la sonde de la V3V il y a 40°C.

Et si la sonde perçoit 40°C alors qu'on lui en demande 30 : elle ferme la V3V bien qu'en réalité j'ai 17°C au niveau des nourrices...

Ceci est donc un petit souci passager. Pour l'instant je vais laisser comme cela et profiter de mon Dimanche.

Dès que j'aurais un moment je vais déplacer mon LTP "Thermador" ainsi que la sonde de la V3V juste avant la fin de mon tuyau de cuivre; c'est à dire à 3m du bloc hydraulique au lieu de 50cm actuellement; ce qui devrait limiter fortement le phénomène.

Et si l'envie de tirer du cable me prends, je laisserai le limiteur de température plancher "Thermador" à 3M puisque sa température de déclenchement est elevée, mais je vais déplacer la sonde de témpérature de la vanne 3 voies au niveau de la nourrice départ principale. Comme ça, s'il fait 17°C dans le circuit plancher, la V3V saura qu'il fait 17°C et n'ira pas croire qu'il fait 40°C, juste parce que quelqu'un à pris une douche...

Voilà; je pense que je suis sur la bonne voie et je remercie encore Gougougou pour sa promptitude à rendre service et pour la qualité des explications. Sans être sur place tu avais décelé un souci de réglage de la Vanne 3 voies : Chapeau bas!!!

Passez toutes et tous un bon dimanche et si vous avez une analyse autre ou complémentaire je suis preneur.

A bientöt.

Bruno

[gougougou]

Bonsoir brunoguzzi,

Il serait bien que tu utilises le menu de lecture des valeurs des sondes par la chaudière pour voir la valeur de SV3V (température perçue par la sonde de vanne 3 voies). Ce sont ces valeurs que gère la pulsatoire. Elles peuvent être différentes de la réalité, particulièrement pour la sonde SV3V... mais alors c'est une autre question.

Lorsque la température de consigne intérieure est basse (tu parles de 12°) il est normal que la vanne 3 voies soit ouverte. Ce que tu signales comme anomalie me semble au contraire conforme au principe de régulation de la vanne.

En effet la vanne 3 voies n'est pas commandée par la sonde intérieure. Le rôle de cette vanne est de chercher à maintenir la température à l'entrée du plancher à la valeur TSMx (valeur haute de la loi d'eau pour la température EXTERIEURE Tx). Lorsque la température de consigne intérieure est dépassée la chaudière chauffe en mode "maintien". Dans ce mode, la température de départ chaudière est inférieure à TSMx (elle est maintenue entre (TSMx - DSMx) et TSMx), donc la vanne 3 voies ne peut que rester ouverte à 100%, car il n'y a pas de mélange à faire.

Il serait utile que tu comprennes bien ce système des 2 régimes de la chaudière:
= régime "demande chauffage" (on voit alors s'afficher à l'écran l'inscription "température demandée", et la vanne régule)
= régime "maintien" ("température demandée" ne s'affiche pas mais la chaudière poursuit cependant des cycles à plus basses température inférieure à la consigne pour la V3V et la vanne reste à 100%)
Ce double régime un peu complexe n'est pas documenté par Auer, ce qui est un peu fâcheux pour les utilisateurs, et à te lire je crains que tu ne l'intègres pas complètement dans ta réflexion.

Cordialement
Gougougou

[brunoguzzi]

Bonjour Gougougou et bonjour à tout le monde

Je te remercie pour ces explications quant aux différents régimes de fonctionnement de la chaudière. Ce n'est pas que je n'avais pas compris mais plutôt que je ne le savais pas du tout et je n'y avais pas prêté attention.

Je vais de ce pas m'imprégner de ces subtilité et essayer de bien les comprendre car je pense que ma chaudière est dans les choux au niveau réglage.

En effet je ne pense pas que ma V3V réagisse comme tu dis qu'elle est supposée faire. Mais je vais encore observer le fonctionnement avant de m'avancer plus avant.

Par contre j'ai une question subsidiaire due à une bétise de ma part... Lorsque j'ai déplacé hier mon LTP et ma sonde T° de V3V, j'ai débranché la sonde mais comme un âne que je peux être parfois : je n'ai pas repéré les fils. Du coup j'ai remis les deux fils comme il me semblait que c'était mais sans certitude... de plus comme ma V3V était branchée à l'envers, je ne suis même pas sûr que la sonde était bien branchée à la base. Du coup je me posait la question du principe de fonctionnement de cette sonde pour savoir si les deux fils pouvaient être inversé sans conséquence facheuse sur le bon fonctionnement. Ceci dit "Google est ton ami" et je ne lui ai pas encore posé la question

En tout cas je vais aller de ce pas observer le fonctionnement de la chaudière pour voir si cela correspond avec les deux régimes "maintien" ou "demande"

Merci encore pour ces précieux conseils.

A bientôt et bonne journée

Bruno

[brunoguzzi]

Re bonjour

Ce petit message pour dire que Google est bien mon ami et que ma sonde température de la V3V est bien branchée puisqu'une inversion de fils n'a pas d'importance du fait que c'est une valeur Ohmique et qu'il n'y a pas de polarité.

Voilà... Je retourne à ma chaudière!!!

A plus tard

[invite9b244a4e]

Bonjour les Pros

Peut-être vous vous m'aider a trouver un technicien pour s'occuper de notre Auer pulsatoire installé il y 2 ans dans le 76. Le chauffagiste qui a (enfin) réussi a bien régler notre chaudière est dans la Manche - un peu loin.
Merci d'avance.

[invite286f4dbb]

Bonjour,
Depuis quelque jours j'ai un petit problème avec ma pulsatoire, en effet de manière aléatoire de l'eau sous pression s'évacue par le tuyau d'évacuation des gaz brûlés et déborde de la durite d'évacuation des condensats. On a l'impression qu'une sorte de by pass se met en oeuvre!!!
Quelqu'un a t il déjà eu le problème?
Merci d'avance pour vos réponses.
Mickael

[brunoguzzi]

Bonjour et bon dimanche à toutes et à tous.

Malheureusement aucune idée pour moi concernant ton problème.

Cela ressemble bien sûr à une fuite mais si elle est aléatoire cela pourrait laisser penser à un clapet anti retour qui est en train de donner des signes de fatigue et qui parfois ne fait plus son office? Mais lequel et est-ce bien cela???....

Je pense que pour les pros du forum il peut être intéressant de savoir si l'eau qui s'évacue est chaude ou froide. La quantité d'eau à chaque fois? Il semble qu'il y en ai beaucoup qui s'évacue car si ton évacuation des condensats déborde c'est que le flux d'eau doit être un minimum important...

A tu une perte de pression dans le circuit? Normalement oui... combien d'eau dois tu rajouter dans ton circuit et à quelle fréquence?

Bonne chance pour la résolution de ton problème

Bien cordialement

[invite286f4dbb]

Merci pour ta contribution,

L'eau qui s'écoule est chaude, ça fait environ une semaine que le problème est apparu et je n'ai rajouté de l'eau dans le circuit une seule fois, le flux d'eau n'est donc pas très important.

[brunoguzzi]

Juste une petite piste qui me vient comme ça...

Le groupe de sécurité qui au moment de la production d'eau chaude laisse "pisser" quelques gouttes en temps normal. Peut être qu'il peut être défectueux et te laisser passer trop d'eau lors de la production ECS ce qui expliquerai le coté ponctuel de l'afflux d'eau? Malgré tout cela ne vaut que dans le cas où tu aurais un ballon d'eau chaude et de plus il y a peu de chances que cela provienne de ça car il me semble que l'eau qui est rejetée par le groupe est de l'eau froide.

Par contre si tu es sûr que l'eau provient de la sortie des gaz brulés, directement au "cul" de la chaudière... ce ne peut être le groupe de sécurité, et donc forcément autre chose.

De plus, si la perte d'eau vient directement de la base de la chaudière et que personne ne te répond, ce qui signifierai sans doute que personne n'a d'idée... Ce qui est pour l'instant une panne intermittente pourrait devenir à terme une panne empêchant le fonctionnement de la pulsatoire. A toi de voir si tu ne veux pas faire voir la "bête par un chauffagiste au cas ou ce soit une pièce importante qui soit en train de lâcher (Bon je sais... conseiller de faire passer un chauffagiste n'est pas le meilleur conseil que tu trouveras sur le forum mais comme je ne suis pas un fin technicien, tous les espoirs sont permis quant à l'arrivée d'autres pistes!!!