Chaudière gaz AUER pulsatoire

[oursfort]

Bonjour Gougougou,
Je te remercie de ta réponse. La vanne de gaz est bien ouverte, d'ailleurs je sens une légère odeur de gaz à la fin de chaque tentative : est-ce bien normal ?
Sinon entre deux tentatives de la série de trois d'allumage, le ventilateur ne s'arrête pas. A chaque fois il y a début de combustion , de 2 à 3 secondes, puis arrêt, avec le ventilo qui tourne encore quelques secondes et une légère odeur de gaz et DEAL.
Mes soupçons vont maintenant vers le pressostat et la carte.
J'ai remarqué une autre anomalie : alors que je suis en mode été, le circulateur du chauffage tourne en continue, sauf lors des tentatives de démarrage où le circulateur du chauffe eau prend la relève, mais dès les bips il se remet à tourner alors que je suis en mode été. Mais peut-être que c'est une sécurité du mode défaut ou est-ce un signe d'une carte hs ?
Merci encore de te pencher sur mon problème, car pour le moment, même les douches froides, ne suffisent à éclaircir mes idées.
Salutations. Bernard
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[gougougou]

Re-Bonjour Oursfort ("Bernard" je pense !)

Il faudrait vérifier la pression de gaz. Tant que tu n'as pas examiné ce point, il est peu prudent d'accuser le pressostat combustion et encore moins la carte.

Si tu n'as pas de manomètre, il suffit de regarder le débit au compteur pendant 1 minute. Il doit être entre 36 et 37 litres. Chaudière éteinte électriquement alimenter en direct de manière permanente les 2 électrovannes du bloc gaz ainsi que le ventilateur et par prudence aérer le local pendant la mesure. Ensuite couper d'abord l'alimentation du bloc gaz et laisser encore fonctionner une minute le ventilateur pour évacuer tout le gaz.

Pour alimenter ces éléments déconnecter les fils d'alimentation du bloc gaz et du ventilateur au niveau du connecteur B, et les réalimenter en direct.

Pour le circulateur c'est probablement le programme de dégommage journalier qui anime le circulateur de chauffage. Avec le défaut il se sent en retard ! Rien de grave.

Quelle la version de ta carte pilote ?

Cordialement
Gougougou

[oursfort]

Bonjour Gougougou,
Un grand merci pour ton soutien, car enfin elle souffle. J'ai suivi ton conseil ingénieux pour me passer de manomètre, c'était bon et je me suis tourné vers le pressostat que j'ai changé et bingo.
Je me retrouve donc avec une tête de combustion, une bougie et un fil de secours (d'origine). Mais je ne vais pas me plaindre, vu que c'est ma première vrai panne depuis 10 ans à part une sonde départ chaudière folle que j'ai changée voila 2 ans et quelques joints pour l'entretien.
Cordialement. Bernard

[gougougou]

Bonjour Oursfort,

Merci de faire part de ton succès. J'en conclus que les 2 pressostats combustion et ventilation de ta chaudière étaient "hors norme", car ils produisent tout deux le même défaut DEAL lorsqu'ils sont utilisés en pressostat de combustion (pourtant en fonction ventilation, ni l'un ni l'autre ne provoque de défaut VENT).

Le phénomène s'explique de la manière suivante. En fonction "contrôle de la Ventilation" la sensibilité exigée du pressostat est plus faible pour qu'il réagisse, qu'en fonction "contrôle de la Combustion" (le pressostat moins sensible convient car la surpression du ventilateur à laquelle il doit réagir est plus forte). Lorsque un pressostat "fatigue en prenant de l'âge" (= perd sa sensibilité) il provoque le défaut d'abord en position combustion, puis lorsqu'il est encore plus fatigué en position ventilation.

Nota: il est possible de récupérer un pressostat en le recalibrant à 1,9 mbar (avec un tube en U contenant de l'eau teintée, dénivelé 1,9 cm) . Pour ce faire il faut tourner la petite vis collée avec du vernis. Cela permet de se dépanner, mais j'ignore la durabilité du calibrage ainsi réalisé.

Cordialement
Gougougou

[invitecefabaa5]

Bonjour gougougou
Pour info :J'ai acheté des bandelettes pour tester le taux de saturation de fernox dans mon installation, bien que le petit conteneur n'ai pas été ouvert il me semble qu'elles sont hors service, peut être stocké depuis trop longtemps chez Gédimat en effet la partie bleue testé sur plusieurs bandelettes ne passe jamais au rose même en la plongeant dans le produit pur.
Qu'en penses-tu?
Merci a l'avance
Bien cordialement
Picardy

[gougougou]

Bonjour Picardy,

Je n'ai pas l'expérience de l'utilisation du test Fernox "Protector check", j'ai simplement vu un petit bocal à bandelettes.

Je croyais me souvenir que la couleur visée était une couleur verte et non une couleur rose ! Selon ce que je croyais savoir, le dosage est bon si la couleur verte obtenue est plus claire que la couleur verte de référence qui est imprimée sur le bocal. Tu as Peut-être as-tu trouvé un test plus nouveau ou plus ancien que celui que je pensais évoquer ?

As-tu appliqué rigoureusement le mode d'emploi :
- tremper quelques secondes la bandelette
- la secouer pour éliminer l'excès d'eau
- examiner la teinte au bout d'une minute.

Es-tu certain d'avoir acheté un test pour l'inhibiteur Fernox F1 ? Je crois qu'il y a d'autres sortes de test à bandelettes de marque Fernox (pour le PH, la dureté de l'eau, la teneur en divers métaux...).

Cordialement
Gougougou

[invitecefabaa5]

Bonsoir et merci gougougou
Je vais vérifier plus en avant tout cela mais, dans un premier temps je confirme que la couleur de la parie test des bandelettes est bleue foncé , la référence sur le petit conteneur est : 60 Sec Protector Check x 50.
Méa culpa: La couleur doit virer au vert ce qui ne se produit pas.
Pour info Dans mon installation il s"agit bien du Fernox Protector F1 que j'ai introduit il y a 4 ou 5 ans par un orifice du pot a boues.
Je te souhaite une bonne soirée et un bon Dimanche
Bien cordialement
Picardy

[gougougou]

Bonjour Picardy,

Il me semble que le test que tu as réalisé en plongeant la bandelette dans le Fernox F1 non dilué n'est peut-être pas significatif. En effet la concentration de produits actifs est alors sans commune mesure avec ce qu'elle est dans les conditions normales du test. On ne peut pas exclure que le niveau d'hydrolyse des produits soit alors tel que la réaction de décoloration de la bandelette ne se produit pas.

Je te suggère de refaire le test, non sur le produit pur, mais sur du Fernox dilué à 1 ou 2%. Si dans ces conditions les bandelettes ne verdissent toujours pas, il y aura à s'inquiéter sur leur état.

Cordialement
Gougougou

[invitecefabaa5]

Bonsoir gougougou
Ca y est, j'ai l'explication : Les bandelettes Fernox ne se font plus car la formulation du F1 a changé elle n'est plus la même depuis 2 ou 3 ans d’où l'absence de réaction.
Compte tenu que l'année dernière j'en avais remis une dose ceci explique cela.
Je vais les rendre chez Gédimat et demander un avoir.
Bonne soirée
Bien cordialement
Picardy

[gougougou]

Bonjour Picardy,

Je n'étais pas informé de cette évolution de l'inhibiteur Fernox, ni de celle de son système de test. J'ai vérifié ce matin sur internet, il semble qu'il existe maintenant un "kit d'analyse Fernox Protector" sous forme liquide. On verse quelques gouttes de produit réactif dans un volume d'eau de chauffage. C'est vendu 30,30euros chez "commercecenter" et cela permet environ 25 tests.

Je te prie de bien vouloir m'excuser de t'avoir induit en erreur avec des informations périmées.

Cordialement
Gougougou

NB: à l'occasion de ma recherche sur le net j'ai lu que Fernox F1 serait maintenant biodégradable et écologique (??). Quel est alors la rémanence du produit dans l'installation ?

[invitecefabaa5]

Bonsoir gougougou
Merci pour l'info mais je me pose la question :Ce kit ne serait-il pas obsolète cela compte tenu des éléments que j'ai souligné dans ma dernière intervention et comment le savoir?
Bonne soirée.
Bien cordialement.
Picardy

[qsd88]

Bonjour,
Suite à la révision de ma Auer mercredi, effectuée par mon chauffagiste, j'ai le radiateur de Seb qui est chaud alors que je suis en mode été.
J'ai regardé si mes paramétres avaient été changés, mais tout me semble bon.
Comment expliquer ce phénomène surnaturel

[gougougou]

Bonjour qsd88,

Deux explications me viennent à l'esprit pour expliquer le phénomène que tu signales :

1- si le phénomène s'est produit une fois ou rarement, il pourrait résulter de la mise en route du circulateur de chauffage dans le cadre du programme de dégommage de ce circulateur. Celui-ci s'active chaque jour qq minutes lorsque la chaudière "est en été". Si ce programme a démarré alors que le corps de chauffe était chaud à la suite d'une séquence de réchauffage ECS, de l'eau chaude a pu être envoyée dans le radiateur de Sébastien

2- si le problème est récurrent à chaque fonctionnement de la chaudière en réchauffage d'ECS, il pourrait résulter d'une fuite du clapet antiretour sur le circuit de chauffage. Si le phénomène est apparu juste après une intervention du chauffagiste, il se pourrait que celui-ci ait fait pivoter le doigt de levée de la soupape du clapet anti-retour (si ce claper en est équipé). Dans ce cas la soupape pourrait être maintenue continuellement en position ouverte. Dans une telle situation de soupape ouverte le circuit de chauffage est alimenté en chaleur à l'envers : le tuyau le plus chaud est le tuyau "retour" et le plus froid le tuyau "départ".

[invite1e63f35d]

Bonjour,

Je regarde avec intérêt vos échanges sur la chaudière pulsatoire AUER car je suis en train de réfléchir à changer ma chaudière fioul pour une chaudière gaz puisque j'ai le gaz de ville. J'ai fait récemment un devis et l'installateur me propose une chaudière gaz condensation CHAPPE 24 kw et également une chaudière pulsatoire AUER 20 kw(c'est un peu moi qui lui en ai parlé, il ne me l'a pas proposé d'office) mais je m'interroge, il y a 2000 euros de différence entre les 2 devis (5890 euros la chaudière qd même). La chaudière pulsatoire est-elle vraiment plus performante et économique q'une chaudière à condensation. En effet, sur le site AUER, je vois qu'ils proposent également une chaudière condensation "classique" et promettent les mêmes performances quand aux économies réalisées sur la consommation à savoir jusqu'à 40% à part la conso élèctrique. De plus, est-elle fiable à long terme? En gros, j'ai très envie de lui faire confiance et même temps, je me demande quels sont les réels arguments qui feraient pencher la balance.
Si quelqu'un peut m'éclairer.
Merci d'avance.

PS : ma maison fait 160 m2, en meulière, de 1920, radiateurs fonte, fenêtres double vitrage, isolation toiture et murs extérieurs 2ème étage.

[invitef1d7c42d]

Bonjour à tous, j'ai une chaudière Auer de 20Kw, j'ai quelques soucis avec le corps de chauffe, et je trouve que la compétence des gents de cette société, reste a désiré, donc je déconseille à tous ceux, qui envisage l'achat d'une chaudière de cette marque, de bien réfléchir avant un investissement pareille.
Cars les problèmes sur le corps de chauffe, (fuite ou condensations qui perturbent l'allumage ne son toujours pas réglés) A+
Fino

[gougougou]

Bonjour fino5951,

Voudrais-tu expliciter les problèmes que tu rencontres concernant les "fuites ou condensation qui perturbe l'allumage" sur ta chaudière?

Je n'ai pas souvenir d'avoir jamais entendu parler de problèmes d'allumage pour des raisons de fuite ou de condensation. Par contre on trouve des installateurs ou des centres de maintenance qui peuvent laisser des installations dans des états inimaginables avec des fuites nombreuses. Je ne crois pas qu'on puisse attribué ce type de situation à la technologie de la chaudière ni à Auer.

J'ai par exemple vu une chaudière dont le robinet de vidange en bas du corps de chauffe fuyait au niveau de son vissage sur le corps de chauffe. Le feutre en bas de chaudière était trempé et la tôle inférieure rouillée. Cela résultait du fait que le bouchon sur ce robinet avait été serré très fort et qu'en le dévissant pour la vidange annuelle, le robinet avait aussi été un peu dévissé... puis revissé sommairement sans vérifier l'étanchéité.

Cordialement

Gougougou

[invitef1d7c42d]

Bonjour Gougougou,
Tout d'abord merci d'avoir répondu a mon commentaire;
Oui j'ai investi sur une chaudière Pulsatoir de 20Kw pour faire des économies de gaz d'entretien qui a très bien fonctionné pendant quelque temps.
Suite a un problèmes d'allumage j'ai fait intervenir un (spécialistes) recommandé par AUER, il change la tète de combustion, cout 250 euros, quelques jours plus tard, la chaudière ne démarre pas. Donc je fait appelle au dit (spécialiste) qui me dit qu'il y a une fuite dans chambre d'allumage, cette fuite provoque de l'humidité et
empêche le démarrage de la machine. Je téléphone a la société AUER, pour lors faire pare de mon problème, et la je tombe sur un mec d'une incorrection, sans pareille, et que seul lui à raison, et moi je suis un con.
Donc je dit Attention a tous ceux qui envisage un achat de Chaudière AUER
Merci encore
Fino5951

[invitef1d7c42d]

Bonsoir Gougougou,
Juste une question, si tu peux me répondre, comment faire pour ajouter du produit anticorrosion dans le circuit de chauffage.
Merci d'avance
Fino5951

[invite6313dd5b]

Bonjour à tous
Je viens de m'inscrire sur ce forum que j'ai lu mais quand même pas dans son intégralité...
Je m'insère dans la discussion mais pas directement en rapport avec les messages de fino5951.
Je possède une pulsatoire 20kW depuis 2007 qui alimente ECS et chauffage central. Peu de problèmes et révision par technicien agréé AUER tous les 2 ans environ (quelques pièces changées depuis 2007 quand même).
Un "petit" problème (que je n'ai pas vu traité sur le forum) est apparu voici 3 ou 4 ans : défaut "SOCH", bip, bip... Après "tâtonnements", le défaut disparaissait une quinzaine de jours après bouger les fils de la dite sonde chauffage. Comme le problème n'était pas constant, je ne l'ai pas évoqué avec le chauffagiste. Cette année le "bougé manuel des fils" semble moins efficace. Comme mon chauffagiste est déjà passé en juillet, n’envisageant pas de le rappeler, je me demandais s'il est possible, pour moi, de changer cette sonde sans risque majeur (il doit y avoir un mauvais contact (supposition) mais où ?) ? Auer, que j'ai contacté, m'a indiqué que "la sonde est immergée, il y a votre eau de chauffage qui risque de s'échapper pendant le changement".
C'est donc ma question.
Merci

[gougougou]

Bonjour ChDuf,

Avant de changer la sonde, il faudrait peut-être commencer par examiner attentivement si le défaut ne se trouverait pas dans une des connexions des fils gris de la sonde au niveau de la sonde de chauffage ou au niveau des plots 54 et 55 de la barette de connection ou est raccordé le contrôleur.

Si tu déposes la sonde, pour éviter la fuite d'eau par l'ouverture correspondante, il faut
- isoler le corps de chauffe en fermant les vannes du circuit de chauffage et de préparation ECS
- puis ouvrir la robinet en bas de corps de chauffe, y brancher un tuyau d'évacuation
- dévisser délicatement modérément la sonde pour créer une prise d'air qui permet de faire couler un peu d'eau du corps de chauffe par le robinet. Après l'écoulement d'un ou 2 litres le niveau sera assez bas pour pouvoir retirer la sonde sans provoquer d'inondations.

Cordialement
gougougou

[invite6313dd5b]

Bonsoir gougougou
Merci de ces précises et précieuses informations.
Je vais d’abord vérifier les premiers points.
Et éventuellement ensuite changer la sonde en suivant tes conseils.
Une fois la nouvelle sonde montée, je suppose que :
- je revisse l'écrou normalement c'est-à-dire sans fuite d'air (et d'eau bien sûr...)
- je ferme le robinet en bas de corps de chauffe (il l'est déjà normalement)
- je rouvre les vannes
Mais...le remplissage et surtout la purge se font-ils "automatiquement" ?
Merci encore
Cordialement
ChDuf

[gougougou]

Bonjour ChDuf,

Pour remplacer la sonde de chauffage il n'est pas nécessaire de vidanger complètement le corps de chauffe. On peut refermer le robinet de vidange dès que le niveau a un peu baissé (et est en dessous de la sonde).

Pour recharger en eau il suffit d'ouvrir le robinet de recharge branché sur l'arrivée d'eau de la maison (ou les 2 robinets en série comme c'est parfois le cas).

Il y a en principe un purgeur d'air automatique sur le tuyau métallique de départ de la chaudière. Il est cependant à craindre que la purge ne soit pas totale lors de la remise en eau. Il faudra alors purger au niveau des radiateurs

Pour remettre en eau je te conseille de laisser fermée la vanne de départ de chauffage et de n'ouvrir que la vanne de retour. De cette manière, la recharge en eau se fera par le bas du corps de chauffe et comprimera vers le purgeur un maximum de l'air présent dans le corps de chauffe.

Cordialement
gougougou

[invite6313dd5b]

Bonjour gougougou
Franchement merci !
Cordialement
ChDuf

[poulpor]

Bonjour,
Suite à l'achat d'une maison je suis désormais équipé d'une Pulsatoire Auer 20kw raccordée à un circuit de chauffage par le sol. Nous n'habitons pas encore la maison, mais j'ai entrepris aujourd'hui de la relancer pour quelques tests et réglages, au cas où. Tout semble fonctionner plutôt bien, la documentation est plutôt claire et détaillée et j'ai pu procéder aux réglages souhaités. Mon seul soucis vient du bruit généré par cette chaudière, qui ressemble grosso modo à celui d'un -très- gros moustique. Je précise tout de même qu'elle n'a pas chauffé depuis plus d'un an, mais restait tout de même en mode hors gèle et le circuit d'eau était toujours brassé par la pompe en sortie d'eau chaude.
Je joins une vidéo à ce message afin que, peut-être, vous puissiez identifier un éventuel problème.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/...105_112747.mp4

Un grand merci à vous, ce sujet est une mine d'or pour tout possesseur de l'une de ces chaudières.

[JPL]

Il est possible d'insérer directement la vidéo dans le message : regarde dans la barre d'outils l'avant-dernière icône.

[poulpor]

Bonsoir,
S'agit-il des balises VIDEO? Car si c'est de cela qu'il s'agit c'est bien ce que j'ai fait, mais j'ai l'impression que cela ne fonctionne pas avec une video hébergée chez Dropbox?

[gougougou]

Bonjour poulpor,

Le phénomène que tu signales (s'il est effectivement anormal et se propage dans l'installation - voir plus loin) me semble pouvoir être attribué au le pot d'échappement (appelé "silencieux") de la chaudière. Sur les chaudières anciennes, ce pot était métallique ce qui les rendaient sonores. Dorénavant le pot d'échappement est en matière synthétiques ce qui les rend très discrètes.

Sur les anciennes chaudières, il est possible de remplacer le silencieux métallique par un silencieux moderne.

Cette pièce est commandable par exemple auprès de "PiecesExpress" au prix cataloque Auer de 378 euros (ou directement auprès d'Auer). N° de pièce : B4591074.

Il est aussi possible que le bruit provienne tout simplement de la tête de combustion et soit le bruit normal de cet organe qui contient une membrane métallique vibrante. On l'entend auprès de la chaudière mais il ne se propage que très peu dans l'installation.

Il arrive aussi parfois que la tête de combustion avant de rendre l'âme définitivement soit plus bruyante que la normale. Si le bruit est de ce dernier type tu ne tarderas pas à avoir froid.

Cordialement
Gougougou

[poulpor]

Bonjour Gougougou et merci pour ces différentes pistes qui fleurent bon l'expérience!
J'ai dû repasser sur d'autres travaux de rénovation et laisse tourner la chaudière pour. A part quelques fuites à réparer sur le circuit d'eau et un tuyau bouché au départ de la nourrice qu'il faudra nettoyer, tout semble tourner correctement. J'ai juste eu le temps d'ouvrir ma pulsatoire pour constater que la coque était doublée d'une mousse antibruit qui atténue déjà beaucoup les nuisances sonores de la bête.
D'après ce que tu me décris, j'ai la nette impression que le bruit provient effectivement de la partie haute de la turbine, ce que tu nomme sans doute la tête de combustion? Il s'agirait donc d'une membrane vibrante. Il faudrait que je prenne du temps pour regarder tout ça.
Concernant le silencieux, son rôle se cantonne t-i a abaisser le niveau sonore de la sortie d'air ou peut-il faire gagner quelques décibels au niveau de la chaudière elle-même? On entend effectivement le ronronnement "vibratoire" à l'extérieur de la maison, au niveau du tuyau de sortie d'air, mais ça n'est pas insupportable car relativement ténu.

Encore merci pour votre temps passé à m'expliquer tout cela!

[invite21c62497]

Bonjour
Je voudrais vos lumières pour m'aider.
J'ai une pulsatoire comme chauffage avec 2 circuits
1er ZONE1 radiateurs sans thermostat et sans sonde.
2eme ZONE2 plancher chauffant avec sonde -3/+3 et vanne 3 voies sur le circuit.
Le problème est je ne comprends pas comment paramétrer, la sonde de la ZONE2 n'a aucune influence il fait 24/26° dans la maison en étant sur -3.
Comment est géré la ZONE1 sans thermostat ni sonde? Comment est commandé le circulateur de la ZONE1?

J'aimerai que la sonde de la ZONE2 active le circulateur de la ZONE1
Merci pourvotre aide.

[gougougou]

Bonjour rodfred,

Comme tu n'as pas de régulation d'ambiance sur la Zone 1, la chaudière maintient en permanence une température de départ dans la fourchette de la loi d'eau de la Zone 1 (je suppose qu'il n'y a pas de production d'ECS). Et le circulateur de la Zone 1 tourne en permanence. La température d'ambiance de la Zone 1 ne dépend donc que de la loi d'eau de la Zone 1.

Le circulateur de la Zone 2 tourne lui-même en permanence, car SV3V est à 1. La vanne 3 voies a pour fonction de maintenir la température d'eau du circuit de la Zone 2 à l'intérieur de la loi d'eau de la Zone 2 (si la température de départ de la chaudière est suffisante pour le permettre). C'est ton cas car la température de départ de la chaudière est régie par la loi d'eau de la zone 1 (donc élevée). La vanne 3 voies maintient même en permanence la température dans le circuit de la zone 2 tout en haut de la loi d'eau de la zone 2. Ca chauffe donc en permanence et très fort en zone 2. La chaudière n'a pas la possibilité de passer en "régime de maintien" Zone2 (cela se passe lorsque ni la zone 1 ni la Zone 2 ne sont en demande par les sondes ou thermostat. Tu constates le résultat sur ton thermomètre. Dans ta configuration la sonde de Zone 2 est par principe inopérante.

A priori, je ne vois pas comment rétablir une régulation d'ambiance dans ton cas en maintenant la vanne 3 voies en service . Une régulation d'ambiance de la zone 1 est indispensable si SV3V est à 1. On ne peut pas jouer avec les circulateurs qui doivent tourner en permanence l'un et l'autre.

On peut alors mettre SV3V à zéro et placer manuellement la vanne 3 voies en position ouverte. La régulation d'ambiance devrait alors marcher en Zone 2 s'il y a des clapets anti-retour sur les circuits Zone 1 et Zone 2. Mais Zone 1 étant en demande permanente, je ne sais pas bien comment fonctionnera la gestion des priorités entre Zone 1 et Zone 2 en pareil cas.

Ton paramétrage complet serait intéressant pour d'autres commentaires éventuels.

Cordialement
Gougougou